Bonjour.

Vu l'aspect du fusible, il a subi une mort très violente, autrement dit il y a très probablement un court-circuit derrière et il a sauté à bon escient. Je pense que ce doit être l'alimentation à découpage qui a claqué, car un fusible de 3A ne peut pas alimenter le compresseur, qui consomme 4A en permanence.

Pour vous éviter les affres de la recherche d'un fusible et pour vous montrer qu'il y a plus de bobo que le fusible seul, vous allez en faire un artisanal. Découpez dans une feuille de papier d'alu une bande de 1.5mm par 4cm (respectez bien ces mensurations!). Disposez la en U sur les 2 contacts du porte fusible puis insérez le fusible HS pour qu'il coince bien les 2 bouts. Assurez-vous que la bande n'a pas été coupée par cette insertion, sinon recommencez. Mettez la prise secteur dans une allonge à interrupteur à l'arrêt. Puis mettez ON l'interrupteur. Si à l'instant même où vous mettez ON la bande d'alu brûle, alors c'est bien l'alim qui est HS.

Pour aller plus loin, avez-vous des connaissances en électronique, un multimètre, un fer à souder, etc?... Si oui, alors il faudra démonter la carte et en faire une photo recto verso pour que je puisse vous piloter à distance. L'alim est dans le coin en bas à gauche, autour du petit transfo jaune.

Pour votre culture, sur un fusible, "250V" ne sert à rien, ce qui compte c'est le nombre d'ampères, et si le fusible est temporisé (= fusion lente "T") ou rapide ("F" comme fast).

Cordialement, Dom. (et félicitations à Roromana pour ses yeux de lynx!)

Bonjour.

Tapez "airton e5" dans le cadre "Rechercher dans le forum climatisation : " plus haut, et vous aurez de la lecture pour l'après-midi. :-)

Cordialement, Dom.

... Mais p'isque j'vous dis que ch'suis pas vexé!... J'ai un sens de l'humour et de l'autodérision assez prononcé et il en faut plus pour me faire froncer les sourcils!

Bonne chance dans votre réparation.

Amitiés itou, Dom.

Si vos cosses femelles sont pour des mâles de 6.3mm, alors le 1er des 4 fera l'affaire. Et puis de toutes façons, si vos femelles sont plus petites, vous les enlevez pour mettre des plus grosses, ou vous soudez carrément les fils sur les cosses du condo.

Mon "charabia" était destiné à vous éviter d'acheter un condensateur 400V DC (continus), qui aurait claqué à 523V. Mais rassurez vous, je ne me suis pas vexé :-)

Cordialement, Dom.

Bonjour.

J'attire votre attention sur le fait que les volts sont AC.
Une tension AC de 370V oscille entre +523V et -523V 50 fois par seconde. Voir ci dessous 4 modèles chez Conrad, mais il y a beaucoup de sites qui vendent ce genre de condensateur (dits "de démarrage" ou "moteur").

Cordialement, Dom.

Conrad.fr Condensateurs à film

Bonjour à tous.

Le bruit me fait penser à celui du moteur d'une tondeuse électrique qu'on m'a donnée à regarder il y a quelques temps. Il n'était pas du tout bloqué, mais un enroulement présentait un court-circuit partiel ou total, et l'enroulement devenait brûlant en 3 secondes, sans pour autant faire fondre mon fusible.

Je viens de tester les enroulements de mon 9000 BTU tout-ou-rien, je trouve 3.6 et 4.0 ohms, ce qui confirme ce que disait Maître Adel ci-dessus. A mon avis vos mesures méritent d'être refaites de la manière suivante.
1/ reliez ensemble les câbles de l'ohmmètre et notez la valeur Z lue, par exemple 0.4 ohm.
2/ débranchez les 3 fils du compresseur et mesurez sur ces fils (avec le compresseur à l'autre bout)
3/ Entre C et S, lisez et enlevez Z, obtenez X1
4/ Entre C et R, même chose, obtenez X2
5/ Entre S et R, même chose, obtenez X3
Normalement, X3 = X1 + X2, puisque C est le point commun des enroulements. Si vous persistez dans vos valeurs autour d'un ohm, je pense que le compresseur est non pas bloqué mais grillé...

Cordialement, Dom.

Eh bien merci pour les étoiles, je les mettrai sur ma carte! :-)

Et aussi pour le retour d'info. Je pensais que la résistance seule avait 4 chances sur 5 de marcher ; pour la 5ème, il aurait fallu intercaler un transistor monté en ampli de courant, mais apparemment cela vous sera épargné!

Bon vent (frais!). Dom.

Bonjour.

Est-ce que la fin du hummm se produit en même temps qu'un petit "clic" (qu'on n'entend pas dans la vidéo, mais il pourrait être couvert par le hummm)?

Concernant la vidéo :

Citation :
J'ai branché un voltmètre directement sur les bornes C/S/R du compresseur.

: le voltmètre n'ayant que 2 fils, sur quelles bornes les avez vous mises ?

Cordialement, Dom.

Bonsoir.

Un problème équivalent au vôtre a été résolu en question 2997. Enfin il me semble.

Cordialement, Dom.

Bon, il va vous falloir trouver une carte de remplacement, car la réparation d'un transfo est une opération plutôt ardue. Fichu pour fichu, essayez de le dessouder et de voir s'il n'y aurait pas un dommage visible au bas des enroulements, là où ils sont soudés sur les picots qu'on soude sur le circuit imprimé.

Les transfos d'alims à découpage sont tellement spécifiques (= sur mesure) qu'en trouver un neuf sur internet frise l'impossible. Néanmoins sur ce forum on a déjà tiré le portrait à des WH-EI22A, sur Zenith ou Airton.

Bonne chance, Dom.

Euuuuuuh, ben non! : un huitième de CV ça ne fait même pas 100W!

Il faudrait qu'un pro vous donne une filière ou une référence...

Cordialement, Dom.

Bonjour à tous.

Ffoo : vos mesures sur les transistors sont anormales, mais c'est dû soit au compresseur qui était branché, soit aux petits transistors qui pilotent les gros. En tous cas, pas de court-circuit.

Adel : je ne vois sur cette carte aucun dispositif qui permettrait un fonctionnement en triphasé (genre IPM). Les circuits intégrés présents sont des circuits basiques et pas suffisamment élaborés. D'autre part, 4 picots ne sont pas suffisants pour 3 enroulements plus un capteur tachymétrique. Il en faudrait minimum 5, voire même 6 (le tachymètre de moteurs de turbine d'UI demande 3 fils).

Je crois que je vais arrêter là mes posts, j'ai épuisé toutes les hypothèses évidentes, et à moins de passer 10 ou 20 heures à étudier le fonctionnement de la carte à partir des photos, je ne vois pas ce que je pourrais apporter de plus.

Cordialement, Dom.

Bonjour à tous.

Christopher : Ah il avoue!! (voir mon post 15). La fuite a été réparée de manière fiable? Ce fut à quelle époque? La clim a marché beaucoup depuis?

Maître Adel : J'aimerais si vous le permettez nuancer vos propos. Si cette pièce était uniquement sensible à la température, le constructeur utiliserait une pièce plus classique et moins chère, à 2 cosses et sans réglage usine, qu'on appelle interrupteur thermique : on en voit couramment sur les fours, les centrales vapeur, les nettoyeurs haute pression... Pour moi, le klixon en question a aussi une protection contre la surintensité. Je viens de surfer le net en cherchant "klixon surintensité" et beaucoup de résultats vont dans ce sens.

Dans le passé, mon frigo avait son thermostat qui avait rendu l'âme. J'avais alors à l'époque pondu une version électronique qui fonctionnait fort bien mais qui avait l'inconvénient de réagir un peu trop vite à une remontée de température. Si le frigo venait de se couper et qu'on ouvrait alors la porte longtemps, le thermostat remettait assez vite le jus, mais la HP résiduelle empêchait le compresseur de démarrer, et après 3 secondes, clac, le klixon coupait. Evidemment par surintensité, le moteur n'ayant pas le temps de chauffer en 3 secondes.

Chr : vos 2 pièces sont pour des frigos. 1/4 et 1/8 indiquent la puissance du compresseur en chevaux vapeur, 1 CV valant 736 Watts. Pour vous, il faudrait un modèle 2 CV (teuf teuf!), car un compresseur consomme souvent entre 1 et 1.5 kW. Employer une de ces pièces la ferait couper à chaque tentative de démarrage, en raison de l'intensité du courant, qui est nettement plus élevée que pour un frigo. Je pense qu'il vous faut cibler un détaillant de pièces pour clims.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Comme je le disais avant, vous ne pouvez pas avoir 300V sur le rouge et rien entre les broches 1 et 8 du Viper. Sauf si la résistance proche du fil rouge a à nouveau claqué. Auquel cas la haute tension est stoppée par cette "résistance" (qui n'en est plus une). Vérifiez sa valeur.

Si le primaire du transfo fait effectivement 8 ohms, le Viper ne peut plus fonctionner normalement, il a besoin d'un transfo qui réagit au doigt et à l’œil à ses impulsions, et 8 ohms est une résistance série bien trop forte. Je viens de mesurer sur le transfo de 3 alims de puissances comparables, je trouve 0.2, 0.4 et 1.4 ohms. Donc pour moi le transfo est malade.

Cordialement, Dom.

Bon, je pensais que vous saviez mesurer une jonction (PN ou NP). Il faut utiliser le multimètre en position test de diode, carte non alimentée. Les 3 gros transistors ont le même brochage : base, collecteur, émetteur. Mettez le fil rouge sur la base et baladez le noir sur les 2 autres. Pour le collecteur, vous aurez dans les 700 (mV) ; pour l'émetteur, au moins 1500 puisque c'est un darlington. Attention, si la valeur veut dépasser légèrement 2000, vous allez être hors calibre. C'est l'inconvénient avec ce type de transistors.

Donc la résistance marron est bonne. C'eut été trop simple...

Broche centrale?... Ce que je vous demandais, c'est la résistance entre A et B : la broche entre les 2 traits de scie et sa voisine d'en dessous. C'est là qu'est l'enroulement haute tension.


Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

J'avoue que je ne sais pas trop. Peut-être un pro a déjà été confronté au choix d'un klixon...

Qu'est-ce qu'il y a exactement à l'intérieur? Ca permettrait de savoir si c'est juste un interrupteur thermique qui déclenche au delà d'une certaine température, ou alors si c'est ce que j'appellerais un vrai klixon, qui réagit en plus à un courant anormal, grâce à un élément résistif à l'intérieur. Une 'tite photo?

Plusieurs solutions :

1/ immédiate : vous les enlevez, en prenant le risque que les compresseurs grillent si un jour un défaut de la clim fait que le compresseur surchauffe (manque de gaz, par ex)
2/ sous quelques heures : si vous êtes bricoleur, vous les ouvrez et regardez ce qui ne va pas, contacts charbonnés par ex. Mais attention, il y a un réglage de sensibilité (vis avec peinture)
3/ sous quelques jours : vous tapez klixon dans google, et vous aurez à droite des pubs adéquates.

Maintenant, pourquoi les 2 en même temps? Quand vous avez un déficit de gaz, la surchauffe peut déclencher le klixon. Si vous ne vous apercevez de rien (variations de température de l'air à l'intérieur), et suivant le degré d'intelligence de la bécane, vous pourriez avoir le phénomène qui se répète toutes les x minutes. Et au bout de quelques centaines de cycles, les contacts sont HS. Mais j'imagine que vos 2 circuits frigo sont complètement distincts, ou alors vous auriez 2 fuites... Ou alors "quelqu'un" vous aurait fait partir le gaz... :-(

Je n'ai pas spécialement raison : je demandais juste si la résistance que vous aviez changée chauffait, et pas une autre ici ou là.

Comme la tension aux bornes de la diode semble correcte, on peut supposer que les circuits intégrés sont toujours fonctionnels. Je vois en revanche une faiblesse dans la carte : la résistance qui sert à renseigner la carte sur le courant consommé par le compresseur. C'est le petit truc marron à côté de la grosse diode. Je la verrai bien faire entre 0.05 et 0.2 ohm. Si elle est coupé, bingo.

Vous pouvez aussi vérifier les jonctions des darlingtons, 700mV base/collecteur, mais au moins 1500 base/émetteur.

Bonjour.

C'est marqué dessus : klixon. C'est une sorte de fusible auto-réarmable. Quand un courant trop important le traverse pendant un certain temps (disons quelques secondes), alors il ouvre son contact à cause d'un effet thermique interne et la pièce qu'il protège n'est plus alimentée tant que le klixon n'est pas redescendu sous une certaine température. Supposez qu'un compresseur soit bloqué, son courant de démarrage est assez important et ce courant grillerait ses enroulements s'il durait longtemps. D'où cette pièce.

Mais vous écriviez au début : "j'ai testé les 2 compresseurs sur un autre groupe : OK." Dois-je en déduire que le rosé aussi fait des ravages? Parce que le klixon fait en quelque sorte partie du compresseur...

Cordialement Dom.

Utilisez votre transfo sur une position qui donne REELLEMENT 12V, sans connecter le compresseur. Attention, ce genre de boîtier donne souvent bien plus que ce que l'on croit, mesurez au voltmètre. Aux bornes de la diode à gauche du LM, vous devez trouver 5.1V (je pense, en tous cas la valeur écrite dessus, à confirmer, la photo n'étant pas très nette). Si vous trouvez autre chose, c'est qu'il y a eu du grabuge... La nouvelle résistance chauffe-t-elle?

"j'ai trouvé le condo jaune monté à l'envers" ... mais vous ne l'aviez pas remis dans le bon sens?... bizarre!

"transfo multi voltage"... Comment voulez-vous que ça marche? Le compresseur va tirer 10 ampères au démarrage, votre transfo ne peut évidemment pas donner ce courant. C'est comme si vous vouliez démarrer une voiture avec un chargeur de téléphone. J'attends même avec impatience (ou terreur) que vous me disiez que votre transfo donne en fait de l'alternatif...

Les D100 et le TIP sont des NPN à très fort gain, encore appelé Darlingtons. Ils peuvent effectivement commuter des enroulements en lieu et place de relais. On peut imagine que les 2 enroulements soient sollicités au démarrage puis un seul au bout de quelques secondes. Mais pure supposition de ma part.

Etes vous intervenu sur le condo jaune? Ses soudures ont été apparemment malmenées, mais surtout et sauf erreur de ma part il est monté à l'envers!... Vous avez de la chance que ce soit un montage 12V, la même erreur sur un condo 400V d'alim à découpage secteur et vous auriez droit à une belle explosion.

Bonjour.

Condenseur (échangeur thermique avec des tuyaux de cuivre et des ailettes alu), ou condensateur (composant électronique)?... Que dit le diagnostic?

Cordialement, Dom.

Essayez de faire en sorte qu'un seul compresseur ne se lance, par ex le 1. Tient-il? Puis échangez les rôles, est-ce que le 2 tient?

Sinon, pendant le cycle marche arrêt, est-ce qu'une des 2 tensions (5 ou 12V) a tendance à s'écrouler? Supposez que le 12V tombe à 6 quand un relais s'active, celui-ci va se couper dans la foulée, voire provoquer un reset du microP.

"J'ai testé les 2 starter : OK." Vous parlez des gros condensateurs alu?

Bonjour. Quelques idées en vrac.

Pas de relais sur la carte, c'est donc probablement les 2 ou 3 composants de puissance (à droite, 1ère photo en haut), qui activent le compresseur. Quelle sont leurs références (pas lisible, photo floue)?

La résistance sous le LM2901 semble avoir roussi. Elle alimente ce circuit en 12V (broche 3). Il est peut-être HS, ce qui aurait fait passer un courant anormal dans la résistance.

"Marque MAECO". Pas plutôt MARCO?...

"Q2: Si le Compresseur fonctionne"... Est-ce qu'il fonctionne?

Quand on mesure des résistances très faibles, il faut d'abord voir ce que donne l'appareil quand on relie ses pointes de touche. Si on lit 0.5 ohm, alors il faut enlever 0.5 à toutes les mesures.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Donc c'est bien ce que je pensais, vous aviez abusé de la sangria en réponse 3!... :-)

Oui, il me faudrait une photo côté soudures de la zone des 3 relais. A ce propos, les 3 fils à cosses rouge, noire et blanche ne sont pas l'entrée secteur comme vous le disiez initialement, mais vont plutôt vers des organes commandés (compresseur(s), ventilo(s)...). Vous ne pouvez les les suivre et voir à quoi ils aboutissent?

Cordialement, Dom.

Les diodes 1N4007 sont quasi increvables, surtout là, en basse tension, car elles tiennent 1000V! Si vous avez 16V AC en entrée de carte (connecteur rouge) et que le fusible est bon, vous devriez avoir 22V DC entre P(lus) et M(oins). P et M sont aussi les broches gauche et centrale du 7812.

Pour tester les diodes, mettez en dernière position à droite. Quand la diode est prise dans le bon sens (fil noir côté bague), vous devez lire environ 700. Dans l'autre sens beaucoup plus (en général l'infini, affiché "1" ou "OL") (non, il ne demande pas d'huile!) :-)

Prendre la masse (vous voulez sans doute dire "appliquer le fil noir") sur le secondaire du transfo n'a pas de sens car il y a 4 diodes en pont qui vont vous translater les mesures de manière non prévisible.

En revanche, que donne le transfo en position volts AC? 16V?

Ce secondaire est redressé puis est appliqué directement sur le 7812. Mais on passe d'abord par le fusible. Est-il bon?

Ce qui est bizarre, c'est que la photo 1 montre un afficheur allumé, donc l'alim semblerait marcher au moins en partie. Les mesures que je préconisais en post 2 sont en position volts DC.

Bonjour.

Je viens de faire des mesures sur une carcasse d'UI porteuse d'un moteur sain et comparable au vôtre. Déjà il y a bien 3 cycles par tour, et en plus je retrouve à peu près vos caractéristiques. Je dis à peu près, car là où vous mesurez 4V (la toute 1ère mesure), je lis à peu près 5V. On dirait bien que le transistor de sortie du tachymètre qui donne le niveau haut a des performances dégradées. Dans ce cas, on pourrait l'aider un peu en connectant une résistance entre la sortie (orange) et le + (marron). La résistance ne doit pas être trop faible, car elle va remonter le niveau bas, et il ne faut pas trop le remonter. Je dirais entre 15 kOhms (marron-vert-orange-or) et 27 kOhms (rouge-violet-orange-or).

Je suggère que partiez en villégiature avec ces 2 valeurs dans vos valises! Et un fer à souder.

Cordialement, Dom.

Bonjour JP.

Quand une carte devient introuvable, eh bien il faut soit la réparer soit changer la clim! Cela dit, quand une telle panne arrive après 7-8 ans, comme chez vous, les gens ont moins de regrets, la durée de vie moyenne d'une clim étant vers les 10 ans.

Le primaire du transfo est entre les broches 6 et 8 du transfo. On a normalement sur ce primaire des impulsions de 300/400V, à haute fréquence, environ 100 kHz.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Que le transfo donne du 16V (AC, je suppose) n'est pas choquant. Les régulateurs sont là pour donner des tensions adéquates et stables. Pour les tester (les deux 3-pattes photo 4) : multimètre position voltmètre en DC, mettez le fil noir sur le radiateur (ou une patte centrale). Fil rouge sur la patte de gauche du 7812 : au moins 15/16V. Sur la patte de droite du 7812 (= la patte de gauche du 7805) : 12V exactement. Sur la patte de droite du 7805 : 5V exactement.

Si une de ces tensions est HS, on verra comment aller plus loin.

Cordialement, Dom.

Juste pour info, voyez la question 2364 pour la procédure chez Fujitsu. La manip est bien plus compliquée que de bouger un switch, et aucune chance d'arriver à ses fins si on n'a pas l'info!

Bonjour.

Avez-vous coupé le courant pour cette manip? En effet, il est fort probable que le microP lit les réglages lors d'une remise sous tension. Les modifier clim non coupée pourrait vous exposer à ce qu'ils ne soient pas pris en compte.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Etonnant, que vous n'ayez rien entre 1 et 8, alors que vous avez du 300V sur le rouge. J'imagine que la nouvelle résistance est toujours bonne? Si oui, alors l'enroulement primaire du transfo a lâché lors de la panne initiale. Entre la broche du transfo entourée de 2 traits de scie et sa voisine du coin, vous devez avoir moins d'un ohm. Si vous avez l'infini, l'enroulement est coupé. Essayez de voir s'il n'y aurait pas un dommage à la base des enroulements (métal fondu...)

Cordialement, Dom.

Bonjour.

C'est la carte où vous avez changé le Viper qui génère les basses tensions. Enlevez le câble à 8 fils proche du transfo et regardez si vous n'auriez pas toutes les tensions à leur niveau correct. En effet, un court-circuit sur l'autre carte pourrait écrouler les tensions données par l'alim.

Si l'alim ne marche toujours pas, et uniquement dans ce cas, testez entre les broches 1 et 8 du Viper. Vous devez retrouver 300V DC. Et entre les broches 1 et 4, vous devez trouver 10 à 20V DC. La broche 1 est celle repérée par un point, la 8 est en face, de l'autre côté du circuit. Si une de ces tensions n'est pas bonne, cela explique que l'alim ne marche pas.

Cordialement, Dom.

Bonjour Michel.

Le fait qu'il y ait 3 cycles par tour n'est pas un problème, c'est surement le tachymètre du moteur qui est conçu comme cela. J'avais dans le passé exploré le fonctionnement de mon moteur de Carrera et il me semble que j'avais un seul changement par tour.

En revanche, au niveau des mesures de tensions, il apparaît que le tachymètre a du mal à donner un niveau haut. C'est révélé par la manip où vous mettez la résistance entre la sortie et le moins. Je pense qu'avec 3200 ohms la sortie devrait donner nettement plus que 0.9V. Supposez que la carte comporte une résistance de charge de cet ordre là, le niveau haut sera insuffisamment haut. Bien souvent on demande 2V mini comme niveau haut.

Autre manip pour continuer. Remettez la carte sur l'UI et mettez le courant, mais clim arrêtée à la télécommande. Vérifiez que vous avez bien 5V (blanc/marron), puis mesurez entre le blanc et l'orange en tournant la turbine avec les moyens du bord (doigt si c'est faisable, ou tournevis). Si les 2 niveaux sont quasiment 0 et au moins 2 ou 3V, alors le tachymètre devrait se faire comprendre de la carte... Sinon, l'étage de sortie est malade et on verra comment leurrer la carte.

Cordialement, Dom.

Bonsoir.

C'est bien ce que je pensais, je ne voyais pas de relation entre la zener et l'alim qui donne des tensions anormales. Pour moi, le transfo est touché, une solution serait de le déposer, de le débobiner et de remettre du fil neuf. Mais c'est un boulot de haute voltige, déjà pour le dessouder de la carte...

Je ne sais malheureusement pas où trouver cette carte. Bonne chance, Dom.

Bonjour.

J'ai retrouvé ça sur mon ordi...

Cordialement, Dom.

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Euh... pas forcément si on en croit le tableau joint, récupéré sur ce même forum je ne sais plus dans quelle question.
Cela sentirait plutôt la fuite...

Cordialement, Dom.

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Bonjour.

Votre problème sent le mauvais contact ou le court-circuit pas franc. J'entends par court-circuit une liaison non voulue entre 2 composants de l'électronique, et non un défaut qui fait sauter le disjoncteur.

Enlevez/remettez plusieurs fois tous les connecteurs de l'UE, ceux des platines mais aussi ceux cachés dans les tripes de la machine : il y a peu, un internaute a eu un pb de contact sur un pressostat, voir question 2698 :
Erreur 86 sur climatiseur AOYG18LAT3 Fujitsu
C'est juste un exemple, je ne dis pas que c'est un pb de pressostat!

Je signale à tout hasard un autre endroit suspect sur votre carte, nettoyez bien la zone, des filaments légèrement conducteurs pourraient se former et perturber le fonctionnement.

Bonnes vacances, Dom.

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Bonjour.

Oui, ça marchera aussi avec une pile plate de 4.5V. Si du moins elle fait bien 4.5V, la tension descend assez vite avec l'âge et l'usure. Sinon un petit chargeur / un bloc secteur fera aussi l'affaire, si du moins sa connectique est facile à manipuler (usb et mini usb s'abstenir...).

Cordialement, Dom.

Le manuel est assez bien fait, les schémas électriques sont acceptables, j'ai déjà vu mieux, mais nettement pire, voire absence complète de schéma.

L'alim donne en fait 4 tensions, et, sans doc, je vous en ai fait tester 2. Il reste le 12V à tester, qui alimente des choses stratégiques comme des relais ou des drivers de vannes... et le 15V. Le 12V est côté barre de la diode D103, collée au transfo. Le 15V est à la barre de D100, les photos ne me permettent pas de la localiser. Le fil noir du voltmètre prendra le 0V comme pour les autres mesures.

Si tout est bon, je crains fort d'avoir atteint les limites de mon incompétence!... :-)

Bonjour.

Le check est un endroit où l'on peut mesurer facilement la haute tension continue. La résistance permet de décharger les condos en quelques minutes une fois le courant coupé.

Dommage que la corrosion ne soit pas tuante, ça m'aurait plu. On a déjà eu le cas plusieurs fois sur le forum de pistes coupées par l'air marin. J'en vois une autre en mauvais état, mais moins sévère que l'autre, donc je doute que ce soit la raison de votre panne. Comme vous avez la carte entre les mains, vous pouvez tenter d'en chercher d'autres invisibles sur les photos.

Sinon, vos connecteurs sont pleins de bestioles "à orage". Vérifiez que des broches de connecteurs ne soient pas corrodées par ces hôtes indésirables.

Cordialement, Dom

Voici les photos :
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Bonsoir.

Voici comment tester la partie tachymètre du moteur sur table. Prenez une source de 5V continus, mettez le - sur le blanc et le + sur le marron. Et branchez un voltmètre entre le +5 et l'orange. Tournez le moteur à la main. Normalement, le voltmètre doit donner 5V pour une demi rotation et 0V pour l'autre demi rotation. Si ça ne marche pas, branchez le voltmètre entre le 0V et l'orange et tournez l'axe à nouveau.

Si ça ne marche toujours pas, mettez une résistance entre 2 kOhm et 10 kOhms entre l'orange et le +5, et le voltmètre aux bornes de la résistance. Tournez. Si ça ne marche toujours pas, mettez la résistance entre l'orange et le 0V, voltmètre aux bornez de la résistance. Tournez.

Si aucune des 4 manips n'a donné de résultat, alors oui le moteur a son tachymètre HS.

Cordialement, Dom.

Donc votre alimentation semble fonctionner correctement. Il fallait s'en assurer.

Votre carte présente quelques traces de corrosion, ce sont des choses qui arrivent, surtout si l'air est marin. En A, ce n'est pas grave. Je vois en revanche une piste suspecte qui pourrait être attaquée au point d'être coupée, en B. Pour la vérifier, testez à l'ohmmètre entre les 2 "x". Vous devez normalement trouver moins d'un ohm. Cette piste va justement sur le circuit de communication (HYIC1)...


Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

... Votre post de 10:20 n'était pas visible quand j'ai répondu. J'ai regardé 2 datasheets chez 2 fabricants qui me donnent bien 47V, mais on n'est pas à 1V près.

Pour les résistances, il est vrai que je me basais sur vos photos, prises avant l'épisode fumée... Eventuellement dessoudez une patte d'une résistance et mesurez chacune d'elles. Normalement 4700 ohms. Si besoin, remplacez les effectivement, modèles 2W.


Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Juste une chose. Vous allez réparer là une anomalie.
Est-ce que cela va complètement remettre sur pied la clim ?
Pas si sûr, vu le comportement de l'alim relevé plus haut.
Mais bon un miracle est toujours possible :-)

Bonjour JP.

Eh bien bravo, vous semblez tenir la clef du mystère. Cela explique vos mesures de zener sur la clim bonne. Petite correction, la 1N4756 est une 47V et non 45. Ce que vous croyez être une erreur d'achat de zener, n'en est pas une en fait. Car mon sentiment est que l'originale a trop chauffé dans sa vie au point de la tuer à petit feu. Je vous conseille donc d'en acheter une autre identique et de mettre les 2 en série de manière à répartir l'effort de chauffe entre les 2 diodes. J'espère que les 2 sont des 1W. Préparez un assemblage série des diodes en torsadant la cathode de l'une avec l'anode de l'autre. Soudez la torsade et insérez les 2 queues extrêmes à la place de la diode originale, évidemment dans le bon sens. Ne soudez pas au plus court : plus vous laissez de la longueur de queues, plus les queues servent de radiateurs pour évacuer la chaleur.

Pour les résistances, comme elles n'ont pas un aspect brûlé, je pense que vous pouvez les laisser si vous trouvez bien 2350 ohms à leurs bornes (elles sont en //).

Goudleuk, Dom.