Bonjour.

Aviez-vous déjà appuyé sur sw1 avant cette fois où vous venez de le faire? Le ventilateur tourne, OK, mais le compresseur aussi, et dans ce cas le gros tuyau commence à chauffer? Avant d'avoir appuyé sur SW1, DC+/- donnait 12 ou 330V?

Je rappelle qu'il n'y a pas de schémas disponibles chez Daikin, du coup ce n'est pas simple d'imaginer des hypothèses de défaillance.

Bonjour.

Dans le 1er mp3, on entend le compresseur augmenter en vitesse puis se couper brutalement. Cela pourrait correspondre à une alimentation qui se coupe tout aussi brutalement.

Dans le 2ème on alterne entre le fameux bruit de relaxation et des bruits bizarres ressemblant à une meule qui écrase du blé... vraiment étrange, et ça me laisse perplexe.

Sur la petite carte, on voit les LEDS 1 à 4 allumées, mais que fait la verte au dessus, éteinte ou clignotante (la photo pouvant être prise durant les phases OFF). Si clignotante, l'ensemble indiquerait que le ventilateur extérieur ne tourne pas... Est-ce le cas?

Bonjour.

Souvent les télécommandes filaires sont alimentée avec une tension genre 20VDC. Quand ça marche, avez-vous bien une tension de cet ordre? Pour moi, vu les 17 ans, l'alimentation basse tension de l'UI commence à en avoir marre et vous fait des coups de blues, souvent à cause de condensateurs chimiques qui vieillissent.

Bonjour.

Hormis un manque de gaz et une sonde défaillante (celle dite "de dégivrage"), vous pouvez aussi avoir la vanne 4 vois qui ne fonctionne plus. Pour investiguer plus avant, je conseillerais de déglacer tout à l'eau chaude, puis de remettre en marche et surveiller toutes les 10 minutes la formation de givre. Si elle ne fait qu'empirer au cours du temps sans même que le haut seul ne se dégivre de temps en temps, c'est qu'aucun dégivrage ne se produit, même partiel.

Après plusieurs heures d'observation, pendant le fonctionnement, déconnectez alors le câble qui mène à la V4V, normalement vous devriez entendre un gros pschiiit au niveau de l'UE. Rebranchez alors très vite le câble, car sinon vous allez avoir un code erreur.

Bonjour.

Vos 2 UI ont le même comportement. Pour moi c'est la carte de l'UE qui a été altérée, c'est d'ailleurs ce qu'avait évoqué PL dans sa 1ère réponse. Il faudrait mettre une carte réputée bonne dans l'UE pour voir si tout rentre dans l'ordre... puis commander la carte en question. Mais seul un dépanneur agréé Mitsu pourrait vous faire cet essai (et encore!...).

Un petit test très simple à faire, tout de même. Photo de la réponse 28. Testez les résistances entre A et B, A et C, et B et C. Les 3 valeurs sont de l'ordre de 1 ohm, et doivent être identiques à 0.1 ohm près. Soignez les contacts pour ne pas interférer avec les mesures (mesures 2 ou 3 fois chaque, et retenez la valeur la plus faible). L'unité affichée doit être l'ohm, pas le kOhm.

Si une des valeurs se distingue des autres (de 0.3 ohm, par ex), alors le compresseur est HS.

Bonjour.

C'est surement un dégivrage, ce bruit dure 1 à 2 secondes, et correspond à du gaz à haute pression qui se précipite dans des tuyaux à basse pression. Fonctionnement normal. Vous n'aviez jamais remarqué ce bruit? Ou alors vous venez juste d'acquérir une clim réversible? Une fois le dégivrage terminé, la machine se remet à faire du chaud. Le givre sur l'unité extérieure dégrade complètement les performances de l'ensemble, d'où la nécessité de dégivrer.

Bon, je crois voir les 2 lettres K et Oméga en bas à droite de l'afficheur, donc l'unité est le kOhm (millier d'ohms) et on n'est pas du tout sur un CtCt. Vous dites lire 8.85, sur la photo on ne voit pas le point, mais qu'il y ait ou non le point, pas de CtCt.

Sanyo fait partie de ces marques qui ne donnent pas leurs schémas détaillés, donc je suis assez mal armé pour identifier un problème autre qu'un problème basique...

Le code erreur surintensité pouvait s'expliquer par un CtCt là où je vous ai fait tester, mais vos mesures ne le confirment pas. Il reste hélas l'hypothèse d'un compresseur bloqué, ce qui expliquerait la surintensité, mais j'avoue ne pas en être sûr. Je pense être arrivé au bout de l'aide que je peux vous apporter.. :-(

Vous auriez pu faire la photo avec l'écran visible... Cet appareil est à changement de gamme automatique, du coup je ne sais pas si ce sont des ohms ou des milliers d'ohms... Parce que sur ce genre d'appareil, l'afficheur indique l'unité. Désolé, pour faire un bon diagnostic, il faut raisonner sur des mesures sures.

Du coup faites aussi la mesure entre + et -. Parce qu'on dirait bien que vous avez un court-circuit entre + et -. Si la mesure est évolutive, attendez qu'elle se soit stabilisée.

Bonjour.

Si j'ai bien compris, vous voulez décaler le Daikin de 30 cm vers la droite pour placer le Mitsu à sa gauche? Ceci pour ceux qui voudraient vous répondre aussi.

A savoir, par temps froid (5-10°) et humide, un groupe peut générer jusqu'à 30 ou 40 litres d'eau par jour. Avec 2 groupes... ben le double. Le toit saura-t-il gérer une telle quantité d'eau?

Pour le bruit, essayez peut-être de mettre le Daikin sur parpaings (temporairement) pour voir si des vibrations se font entendre dans la chambre, sachant que les rubber foot vont normalement les atténuer.

Bonjour.

Je pense que vous pensez bien. Eventuellement faites un mp3 du bruit, mais cela pourrait ressembler à une "relaxation" d'alimentation qui fait cliquer un relais suivant ses périodes ON et OFF. Une photo de la carte serait bien pour vous aider plus avant.

Waouh! Vous pouvez postuler pour figurer dans le livre des records, rubrique la télécommande la plus détruite par la corrosion. Pour le bricoleur que je suis, il y a au moins pour 3 heures de boulot à la réparer, et encore les 3 touches timer sont perdues à jamais...

Là, vous êtes obligé d'en trouver une autre. Mais cela ne rendra pas forcément la vie à la clim vu ce que vous dites tout en haut (arrêt, clignotements..)

Bonjour.

Enlevez avez précaution le (masculin!) flasque, et vous verrez bien si les roulements sont accessibles. Je vous mets la photo d'un moteur avec flasque sur lequel j'ai changé avec succès le roulement en bout d'arbre.

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Bonjour.

Couper l'électricité : pas le disjoncteur général EDF, juste le petit disjoncteur qui alimente la clim au tableau électrique.

"Continue à" = "persiste à". Capot fermé, le bouton en haut à droite commande le swing, c-à-d l'orientation du volet en bas de l'unité (qui envoie l'air vers le bas ou non). Capot ouvert, est-ce que le bouton "persiste à" avoir cette fonction? S'il persiste, ce n'est pas normal, vu qu'il devrait alors commander le mode.

Je ne suis pas spécialiste de l'utilisation des clims Hitachi, j'essaie juste d'avoir des idées...

Bonjour.

Diable, vous avez là un appareil "vintage", non numérique. Vous avez bien fait d'en faire un photo.

Quand on teste des valeurs de résistances faibles, alors il faut se mettre sur la position la plus adaptée. Tel qu'il est réglé sur la photo, et si vous lisez 0.2 (donc aiguille entre 0.5 et 0, très à droite), alors l'indication est 0.2 x 100 x 1000 = 20000 ohms, ce qui n'est pas du tout un court-circuit. Il faut refaire les mesures en tournant le bouton de 2 crans à droite, donc sur 50 ohms. Si l'aiguille bouge très peu, alors mettez le en position "x1" verte, et l'indication sera en kilohmx. Une indication 0.2 signifiera 200 ohms dans ce cas.

Bonjour.

Concernant la TC, vous n'auriez pas des piles qui auraient coulé dans le passé, avec comme conséquence de la corrosion sur les contacts de piles?

Ah là là, vous me poussez dans mes retranchements. Mais vous mettez beaucoup de bonne volonté dans votre dépannage, alors on vous pardonne! :-)

Grâce à votre excellente photo, on peut lire le marquage du 5-pattes : 517A. Mais pour retrouver la vraie référence du composant, ça n'a pas été de la tarte, il y a des centaines de références avec ces 4 caractères. J'allais abandonner quand j'ai finalement trouvé la perle rare... C'est un UCC27517A-Q1, rien que ça.

C'est bel et bien un driver de gate (grille) d'IGBT. Sauf qu'il n'est pas du tout prévu que les pattes 1, 2 et 5 soient en CtCt. En fait il s'est passé la chose suivante : l'IGBT a claqué, malheureusement sa gate normalement isolante a aussi claqué, et une grosse surtension a parcouru les deux 47 ohms, et a forcé le passage dans le 517. Ça l'a brûlé intérieurement, et il est à priori en CtCt entre son alim 15V (patte 1) et la masse (patte 2). Reste à savoir si ce qui est aussi connecté au 15V a dégagé ou non...

Vous n'avez peut-être pas vu que 2 et 4 étaient aussi en CtCt. Vérifiez, pour confirmer que c'est bien le 1er schéma qui est utilisé sur les 2 possibles.

Il va falloir dessouder la bestiole, avec un fer à large panne qui permette de faire fondre 2 ou 3 soudures d'un coup, en utilisant une épingle pour soulever le corps une fois les soudures fondues. Après quoi, vérifiez que les emplacements 1 et 2 ne sont PLUS en CtCt sur la carte. Parce que le 517 en CtCt empêchait peut-être d'autres composants d'avoir du 15V pour fonctionner, et ce pourrait être la raison pour laquelle votre essai n'a pas vraiment été concluant.

On avance, mais le pronostic final reste tout de même réservé.

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Bonjour.

Il est clair que si on veut tenter un dépannage ou au moins un diagnostic, il faut avoir quelques notions.

CtCt = court-circuit, bien sûr. A tester en calibre 200 ohms (si on lit quelques ohms voire 0 c'est la raison de la panne), ou alors en mode "test de diode / bippeur", mode qui fait bipper quand on relie ensemble les pointes de touche. Si ça bippe, panne trouvée.

Le 5 pattes est un tout petit composant juste au dessous de la petite diode que vous avez testée. Autrement dit IC41. C'est probablement un petit driver fait avec 2 transistors, un PNP et un NPN.

Pour tenter d'expliquer le non démarrage du compresseur, mettez un voltmètre sur + et - de l'IPM (pattes 33 et 25) et voyez l'évolution de la tension durant la tentative de démarrage. Si elle s'écroule notablement, l'IPM pourrait être en cause. Pas le ventilo à priori sinon la HT ne monterait pas à sa valeur nominale.

Euh... j'habite plusieurs centaines de km de Bordeaux, du coup...

Dans le bouquin de votre clim, le dessin de la carte est légèrement différent de votre photo de la carte d'origine. Ce qui m'incite à vous suggérer la chose suivante : comparez les 2 cartes dans les moindres détails, par exemple la place de petits condensateurs chimiques. Il se pourrait que les 2 cartes en votre possession soient légèrement différentes, et, peut-être, incompatibles.

La référence de la carte sur le bouquin est 17122000048121. Sur la carte d'origine 17222000031137... Et sur la neuve?

Bonjour.

Avez-vous coupé le jus 10 minutes pour resetter complètement l'installation?

Capot ouvert, est-ce que le bouton de mode "continue" à commander le swing?

Bonjour.

Apparemment, les boutons changent de fonction suivant que le capot est ouvert ou non. Quand vous fermez le capot, le téton A va appuyer sur un interrupteur B. Tout se passe comme si celui-ci était coincé en mode "capot fermé". Mais c'est bizarre que les 3 TC aient le même problème. En tous cas, si capot ouvert le bouton de mode "continue" à commander le swing (fonction capot fermé), l'hypothèse se tient.

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Oublié la photo, comme souvent...


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Alors un 1er test à faire, en 2 versions, la sérieuse et la très rapide.

Pour les 2 versions, travailler avec le jus coupé depuis le plus longtemps possible. S'assurer qu'il n'y a plus de tension continue résiduelle entre + et -, qu'on retrouve sur les gros condensateurs à gauche. Le gros fil noir passe sur les 2 soudures d'un de ces condos.

Sérieuse : déconnecter les 3 fils bleu/blanc/rouge à leur arrivée sur le compresseur, et bien repérer lequel arrive sur quelle cosse. Puis chercher un court-circuit entre +A (+ et A), +B, +C, -A, -B et -C.

Très rapide : si on ne déconnecte pas le compresseur, alors A/B/C sont en quasi court-circuit. Dans ce cas, chercher un CtCt entre +A et -A.

Si l'une des méthodes donne un CtCt, alors l'IPM est mort (le circuit juste à côté, maintenu par 2 vis).

Tout en haut vous mesuriez bien 230V entre 1 et 2... donc tout n'est pas perdu. Certaines machines ne démarrent pas avant une tempo de 3 mn, pour protéger le compresseur dans certaines circonstances.

Le secteur en provenance du tableau électrique arrive sur l'UI ou sur l'UE?

Oui, c'est une double diode. 57 mV est trop peu, mais c'est peut-être parce qu'elle est // avec une des 47 ohms, les photos ne me permettent pas d'en être sûr. J'espère que ce n'est pas le 5-pattes qui est en CtCt interne...

Ouille...

S04 = klixon compresseur ou sonde refoulement (surchauffe compresseur ou gaz en sortie)
E2 = le module qui pilote le compresseur est le siège d'une surintensité.

Vous nous avez fait des cachotteries en ne donnant pas ces 2 codes dès le début...

Si l'UE fait un clac tous les 15 secondes, c'est probablement parce que le compresseur veut démarrer, mais que cela s'accompagne d'une surintensité qui fait décoller un relais.

Avez-vous un multimètre et savez-vous vous en servir?

Disons que ça prouvera que la machine est fonctionnelle, sans son dispositif PFC. Maintenant, est-ce que le PFC remarchera juste en changeant l'IGBT, l'avenir nous le dira.

Pour extraire plus facilement les restes de l'IGBT, il faut AMENER de la soudure fraîche sur la patte pour un meilleur transfert de la chaleur sur la patte. Et saisir le reste avec une petite pince fine. Les IGBT sont souvent soudés sur 2 surfaces de cuivre qui dissipent la chaleur (recto et verso de la carte).

Vous pouvez faire un démarrage comme expliqué. En coupant la patte centrale de l'IGBT, c'est comme si vous l'aviez enlevé ; donc si vous l'avez enlevé, aucun problème.

Les 2 résistances marquées 470 doivent faire 47 ohms, vérifiez les. Ainsi que la diode D403. Par contre, si le 5 pattes juste en dessous a morflé, ça va être dur de trouver un remplacement.

Sur l'UI, vous avez normalement un petit bouton "de secours" pour mettre en marche l'ensemble sur 25°. Est-ce que cela réagit?

OK. Je vous mets un extrait du bouquin, qui semble dire le contraire de vos observations... Du coup, je suis à court d'idées... La carte pourrait bien avoir été altérée par la coupure de courant (réponse 5).

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Bonjour.

Personne ne vous répondra tant que vous n'aurez pas donné la référence complète de l'unité. Et une photo recto verso de la carte HS serait intéressante, si vous l'avez toujours.

Bonjour.

"Thermopompe", c'est un terme typiquement canadien... Si vous êtes bien un cousin, qu'est-ce que vous entendez par "crocher un tuyau", et aussi "bloquer"?

Sur la 2ème photo, on voit un fourreau, en général destiné à recevoir une sonde. Est-ce le cas?

Bonjour.

J'ai retrouvé une vieille doc, où les codes sont explicités en français. Cela semble confirmer un problème sur une UI. Que donnent exactement les affichages des QUATRE UI?

A noter que dans une autre doc en anglais, la dernière ligne diffère : " Outdoor unit error. Detail of error message indicate on indoor LED". C'est dans un anglais plus qu'hésitant, chose courante chez les Asiatiques.

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L'air NE PEUT PAS être glacial si "rien côté UE". L'air ambiant est brassé, mais n'est pas refroidi, il vous donne une impression de froid, c'est tout.

Pour déconnecter une UI, il faut intervenir sur le bornier sur le flanc droit de l'UE, après avoir enlevé une trappe verticale. Pour chaque câble qui part vers une UI, il faut au moins enlever le fil de communication, les autres fils sont le secteur : L (line ou phase) et N (neutral ou neutre). Vous pouvez enlever les 3 si vous préférez, mais la terre éventuelle peut rester connectée. Toute connexion ou déconnexion se fait courant coupé.

Bonjour.

Avez-vous essayé le mode froid? S'il semble fonctionner (l'UE démarre), obtenez-vous de l'air glacial en sorties d'UI?

Vous dites avoir 4 UI. Il faut que les 4 soient en mode chaud, en haut vous ne parlez que de 2 (pièces).

Il se peut qu'une UI mette la pagaille dans toute l'installation. En coupant le jus entre chaque manip, déconnectez une UI, et faites un essai. Si pareil, coupez, reconnectez la et déconnectez en une autre. Donc 4 fois en tout...

"est-ce qu'un particulier peut appeler Mitsubishi en direct, et si oui, à quel numéro ?"

Question à laquelle AAC pourra peut-être répondre...

Maintenant qu'on sait l'IGBT mort, vous pouvez couper les autres pattes, ça facilitera le retrait des restes pris dans les soudures. Récupérez le petit tore ferrite dans la patte centrale, il faudra le remettre sur le neuf.

Avez-vous un CtCt entre les 2 autres pattes G et S? Si oui, c'est ennuyeux, car la pêche de tension mortelle aura pu remonter vers les composants qui pilotent la grille (G) de l'IGBT... Dans ce cas, faites un gros plan de l'environnement immédiat de l'IGBT, comme ci-dessous mais en mieux.

Vous pouvez faire démarrer la clim jusqu'à 30 secondes après le démarrage du compresseur, histoire de voir si l'IGBT (et son environnement) était la seule panne.

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Bonjour.

Donc il n'y a pas de problème sur la tension 17V. Voir la suite de l'organigramme de diag donné par le bouquin.

Vérifiez les composants avant et après les connecteurs CN13, ils sont impliqués dans la panne. Pour mémoire, les enroulements compresseurs sont pilotés par l'IPM, mais dans le cycle il y a des moments où l'IPM se déconnecte et les enroulements se comportent alors en générateurs, ce qui permet d'en déduire le positionnement du rotor. C'est très sophistiqué. Un internaute avait trouvé un jour en composant CMS HS, une diode, il me semble...

Bonjour.

R1 et R6 sont bonnes. Parce que le haut de R6 et le bas de R1 sont en CtCt, du coup vous lisez la moitié de leur valeur. Pour R302, il est probable que l'impédance d'entrée de CIN fait que vous lisez R302 en // avec cette impédance. Pour D100, il faudrait lui dessouder une patte pour la vérifier déconnectée du reste, mais cela n'est pas forcément inquiétant. Un bel effet de diode peut être ruiné par une résistance en //.

Il va falloir passer aux choses sérieuses et remplacer les composants de l'alim... et voir ce que ça donne.

Bonjour.

Sur la carte de l'UE, il y a un trou marqué "power lamp", dans lequel on doit voir une LED rouge allumée. Voyez-vous ce trou, et si oui, la LED est-elle allumée? Si elle s'allume brièvement à chaque clac, problème bénin d'alim basse tension, à priori.

Bonjour.

Déjà, oubliez l'idée de mettre un stabilisateur de tension, il devrait pouvoir alimenter un appareil de 2100W (puissance électrique max de votre clim), et cela vous coûterait 1 bras, voire les 2...

Concernant le composant que vous croyez HS, est-ce A, B ou C? La photo est un peu floue et mal éclairée. Les traces jaunes pourraient être du "flux de soudure" ou alors un liquide venant de C?...

J'ai téléchargé le bouquin de maintenance de cette clim. Je n'ai pas trouvé de code "PC04". Les codes ont apparemment 2 digits et non 4. Sur quoi aviez-vous vu ce code? D'autre part, il n'est pas fait mention de codes à entrer dans la télécommande comme sur d'autres matériels de cette marque (c'est déjà ça!).

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"Quand je mets la clim sous tension après l'avoir coupée au compteur, l'UE émet un petit clic, et les deux UI, font un cycle où elles s'ouvrent puis se referment." Tout cela est normal, comme sur une machine saine.

Normalement, les 2 LEDs de l'UE doivent clignoter. Elles sont allumées fixe en cas de problème de communication ou de déconnexion. Essayez la manip suivante : déconnectez une des UI comme vous l'avez fait, la LED correspondant à l'UI restant branchée (et donc fonctionnelle) doit clignoter : LED1 pour l'UI A, LED2 pour la B.

Mitsu ne mettant pas à disposition ses schémas détaillés, je me sens désarmé pour aller plus loin. J'ai juste pu voir que les fils de communication arrivent sur 2 connecteurs dans un coin de la carte, CN601/602. Essayez la hotline de la marque.

Z'avez tout faux!

Le truc blanc c'est une résistance. Le "transfo" c'est une self de filtrage". L'IGBT est juste à droite, mais sous la carte, comme indiqué par ses 3 soudures G-D-S.

D'ailleurs si l'IGBT est mort, vous aurez sans doute un court-circuit entre D et S. Vérifiez. Si oui, en enlevant juste la patte centrale (D), et en remettant sous tension, il se peut que la clim redémarre, y compris avec le compresseur, mais alors attention, il faut tout de suite couper le jus, car la clim ne peut pas marcher durablement sans ce dispositif (PFC).

Vous pouvez dessouder "D" sans déconnecter la carte, mais pour en mettre un neuf, il sera plus sage de travailler sur table. Et utiliser une "pompe à dessouder" est un outil classique pour cela, que j'utilise d'ailleurs couramment.

Bonjour.

Je propose en général mes services quand je sens que je peux amener quelque chose. Votre problème me semblait hors de ma portée, car je le voyais du type "soft", pas "hard". Tous les éléments de l'installation sont fonctionnels suivant les circonstances, du coup il est possible que la coupure de courant intempestive ait eu comme conséquence de créer un gros parasite et de modifier des paramètres de la carte en général stockés dans une eeprom, circuit à 2 x 4 pattes (on en voit au moins 2 sur vos photos).

Appelez Mitsu pour leur demander un avis... Le bouquin de la machine est disponible, cherchez "OBH626B" dans gougueule. Des pistes de diag y sont données.

Quand vous êtes en situation de panne, que donnent les LEDs de la carte de l'UE (une rouge et une jaune)?

Très bonnes mesures, qui confirment ma théorie, à savoir gros court-jus après le pont. 1.8mV sur le + du pont (on parle bien de mV, pas de V), cela semble indiquer un IGBT mort. Sur la photo réponse 20, on le voit. Dessoudez sa patte centrale (D comme Drain) et refaites vos mesures. Si les tensions montent à la nominale (330V DC) alors c'est bien lui qui empêche le fonctionnement de l'ensemble, il faudra le remplacer Si vous entendez un clac de relais, ce sera très bon signe.

Attention, dans ce cas, une fois le secteur enlevé, le gros condo 400V va rester chargé un certain temps, il serait bon de le décharger avec un fer à repasser (basique), par ex, en appliquant sa prise sur les soudures du condo durant 2 secondes.

Bonjour.

Quel était le "composant défectueux"? Une photo de la carte?

Samsung utilise effectivement un système délirant de codes à entrer dans la TC, mais on ne pourra pas aller plus loin sans la référence complète des unités, AR12TX n'est pas assez précis. Et il faudra ensuite trouver la bonne doc, et c'est pas gagné. Voir question 5112. Si besoin, contacter la marque.

Bonjour.

Chez moi, je l'ai migrée à 4m de l'UI et à 30cm du pIafond, et mes problèmes de cycles courts ont été résolus définitivement... il y a 15 ans. Quand il fait froid, ma clim fonctionne en permanence pendant 15 ou 20 heures sans le moindre arrêt (hors dégivrages). Cela offre l'avantage aussi de prendre une très agréable "douche d'air chaud" sans que cela n'arrête la machine vu le retour d'air chaud que cela provoque.

Bonjour.

Hélas, vous êtes une n-ième victime de la conception des cartes Fuji, où l'alim utilisée est rudimentaire, sans protection contre les surcharges. Dès qu'il y a un souci sur un des secondaires de l'alim, elle rend l'âme.

Donc il va falloir la réparer mais aussi trouver la cause de sa mort, qui lui est souvent extérieure. Ce peut être le ventilo, ou l'IPM. Sur chaque secondaire vous avez une diode qui charge un condo chimique. Vérifiez que vous mesurez une résistance suffisamment élevée aux bornes de ces condos (au moins 100 ohms), et ce avec le câble du ventilo en place. Si 0 ou presque, quelque chose a pété.

Goude!

Avez-vous dû modifier la torsion des pattes du 6654 pour qu'elles rentrent dans les trous prévus? Parfois il faut le faire, suivant la version d'origine du STR.