Bonjour. Les composants sont bien repérés. Jolie présentation! ;-)

Le plus étrange dans cette histoire est que les 2 grandes cartes semblent se comporter de la même manière... Pour le moment, testez ce que vous avez sur table.

Alimentez la carte en 230VAC. Dans la mesure où la carte auxiliaire est aussi sous tension, vous devez retrouver les 2 35V et les 2 12V en entrée sur la grande carte. Normalement, dès que les 12V arrivent sur les relais de sortie, ceux-ci doivent faire un petit clac. Suivez alors les fils jusqu'aux sorties vers les UI, vous devriez trouver l'endroit où le 35V se dégrade en 11. Pour ce faire, gardez le fil noir du voltmètre sur le - du 35V en entrée et suivez le chemin du +35V depuis l'arrivée jusqu'à la sortie, d'abord sur la sortie bonne, puis sur celle en défaut. A moins que vous ne m'ayez induit en erreur dans votre prose, vous devriez trouver assez vite où le 35V chute.

Le roussi dénote un mauvais choix du régulateur par le concepteur de la carte, mais pour l'instant aucun défaut n'est imputable au régulateur.

Coupez le courant et enlevez/remettez le câble des sondes une dizaine de fois. Peut-être un problème de contact à ce niveau...

Ceci fait, vous pouvez ne pas faire les mesures dans un 1er temps, et voir ce que ça donne...

Erreur de ma part, c'est la carte du RAM80 qui est sensible à la corrosion, pas la vôtre, à priori. Cela dit, de la corrosion peut arriver sur toutes les cartes, mais pas plus sur la vôtre que sur les autres en général. Donc pas besoin de photo pour l'instant.

CN14 : je parlais du connecteur sur la grande carte, car il y probablement un autre CN14 à l'autre bout du câble. C'est vrai pour CN11 et CN13, en tous cas. Mais là aussi je ne suis trompé, si c'est effectivement 1 et 2 à l'autre bout, c'est en fait 9 et 10 sur la grande carte. Donc mesure à refaire chez vous, désolé.

Bonjour.

Les 45000 ohms que vous mesurez peuvent fort bien devenir beaucoup moins quand la tension secteur y est appliquée. Preuve de ce que j'avance, l'étincelle que vous avez vue. En fait il faut absolument l'infini entre les fils et le coeur métallique.

Eh bien essayez de tester les drivers impliqués, ils sont probablement dans un circuit TD62064. La procédure est décrite en questions 9570 post 13. Mais je suis un peu pessimiste sur la santé de la carte. Je pense que le TD sera à changer. Reste à savoir si son remplacement va enlever le code 23. Peut-être, peut-être pas...

Donc vos mesures noir puis blanc sont avec tout connecté, en particulier les UI. La carte auxiliaire donne donc les bonnes tensions, mais elles n'arrivent pas toutes à destination. Entre les arrivées des câbles sur la grande carte et leur envoi vers les UI, on a 2 relais (un par UI), 2 petits transfos (par UI) et des pistes de cuivre. Si un relais était foireux, l'autre UI soeur serait à 35V, or ce n'est pas le cas (réponse 2). Donc pour moi soit il y a de la corrosion sur les pistes qui mènent à l'UI qui reçoit seulement 12V, soit une mauvaise soudure sur les transfos en question. A vos yeux et loupe pour trouver l'endroit en question.

Avec la photo...


Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Le pont est à gauche, l'IPM (intelligent power module) est à droite. Je vous ai indiqué aussi l'IGBT (gros transistor) et la grosse diode, qui sont utilisés pour le PFC (power factor correction).

Pour tester le pont utilisez le multimètre en mode test de diodes et appliquez le fil rouge sur le 1er des binômes cités : -A, -B, A+, B+, -+. Il faut lire 4 valeurs identiques genre 600 pour les 4 1ers, et presque 2 fois plus pour le dernier.

Sur l'IPM, je pense que le - est sur les pattes 27-30-33, et le + sur la 25. Normalement, vous ne devez pas avoir de court-circuit (CtCt) entre ses + et - (fil rouge sur 25). Normalement vous avez conduction totale (0 ohm entre ce - et le - du pont. Et pareil entre le + de l'IPM et la patte A de la diode (pas le A du pont).

Vous avez un autre IPM qui pilote le ventilo, il est près du trou de sortie des câbles (gros circuit dans le coin). Vous donnerez sa référence, si possible.

On verra pour la suite suivant vos résultats.

Pfffffffff...

En réponse 2, je vous disais que ce genre de fuite imprévue peut mener à une destruction de composant, et vous... vous lui en remettez une couche! Et après vous vous étonnez que ça marche moins bien!...

La "petite lampe", c'est un éclateur à gaz, laissez tomber.

Pour vos mesures, je parie que vous avez en plus inversé les résultats. C'est la noire (qui commande la vanne 4 voies) qui fait 2 kOhms, et l'autre (fils blancs) c'est un pressostat, pas une EV. Mais vous êtes hors sujet : l'EV qui a dégagé est la seule à avoir 5 fils. Ce que je vous demandais c'est de tester les 4 circuits qui pilotent les 4 enroulements de cette EV.

Et vous n'avez pas répondu à : "Sur la bobine HS, avez-vous vu un CtCt entre les fils et le coeur métallique?" Normalement, il faut lire l'infini sur une EV saine.

Bonjour.

Avant de la changer, il faudrait s'assurer qu'elle a bien un souci. Pour ce faire, plongez la dans une casserole d'eau froide et mesurez sa résistance toutes les minutes pendant que vous chauffez la casserole jusqu'à ébullition. La résistance diminue d'environ 3% par degré en plus. Si à un moment la valeur devient l'infini ou s'annule, bingo.

Trouver la sonde CP seule pourrait être difficile, le plus sage est d'acheter la pièce officielle, donc triple. Mais il est toujours possible de couper le câble au milieu de sa longueur et d'y souder une autre sonde unique. Mais il faut évidemment une compatibilité en taille et en valeur à 20°.

Si la clim dit F5 alors que vous la démarrez après un long arrêt, la sonde est clairement HS. Si la clim tombe en panne après 30 mn (par ex), alors manque de gaz possible ; dans ce cas, le gros tuyau de sortie doit être brûlant avant l'arrêt.

Aïe, ça sent le microP qui a perdu la boule...

Commencez par tester les drivers d'EV comme je l'ai proposé. Si vous trouvez un canal qui a dégagé, alors la pêche de courant qui a détruit une partie de ce circuit intégré a fort bien pu se propager sur sa ligne d'alim 12V, et y créer une surtension, laquelle aura pu faire du dégât ailleurs. Si les drivers semblent bons, ce risque est moins fort.

Qu'est-ce que vous appelez "petite lampe"?... Sur la photo du site de pièces, je n'en vois pas...

J'ai trouvé le "service manual" de cette machine, mais pas de schémas détaillés, hélas.

Sur la bobine HS, avez-vous vu un CtCt entre les fils et le coeur métallique?

Bonjour.

Je ne sais pas trop. Peut-être si le compresseur tourne plus vite, mais dans ce cas, vous devez entendre ce bruit lié à la vitesse. Tout comme au début du fonctionnement vous entendez le compresseur accélérer progressivement.

Bonjour.

Quelles sont les références des unités intérieure et (surtout) extérieure?

"erreur 23 (002 à la commande)" : explicitez...

Bonjour.

"En chaud, il brasse l'air ambiant, et en mode froid il fonctionne". En froid, donne-t-il de l'air glacial? Si oui, alors je verrais bien un problème de sonde d'ambiance (disons le thermostat) qui fait que la carte croit qu'il fait 50° dans la pièce ; du coup impossible de faire du chaud, mais le froid fonctionnera, évidemment, pour rafraîchir "cette fournaise".

Une sonde est de moins en moins résistive quand on la chauffe progressivement. Si elle est en court-circuit résistif de manière instable, cela expliquera votre fonctionnement ponctuel avec une demande à 30°. Aujourd'hui le CtCt pourrait être plus franc, d'où l'impossibilité de faire du chauffage.

Bonjour.

Le IC11, qui pourrait être un STR3A152, reconnaissable à ses pattes 5 à 8 réunies sur le circuit imprimé, n'est pas en cause car on l'empêche de fonctionner en ne lui donnant pas de haute tension pour qu'il la hache et en fasse des basses tensions. Puisque vous mesurez quelques volts dessus.

Je n'ai pas de schémas détaillés de cette machine, juste un schéma de câblage avec 3 fois rien... Mais classiquement quand la HT est quasiment à 0, c'est qu'il y a un court-jus sur un des éléments arrosés : pont de diodes, alimentation, IPM du compresseur ou celui du ventilateur. Près du gros relais blanc il y a un composant parallélépipédique noir probablement appelé R03, est-ce qu'il chauffe quand vous alimentez la carte? Si oui, ça confirme mon sentiment. Ce composant limite le courant de charge du gros condo 400V, du coup s'il y a un CtCt derrière il chauffe. Cela vous a peut-être échappé. Quand la machine est saine, le relais la court-circuite après 3 secondes.

Si vous localisez le pont de diodes, vérifiez la tension AC à ses bornes ac, et la tension DC à ses bornes DC.

Une photo de la carte recto verso serait utile pour aller plus loin...

A la limite, si le condensateur associé est HS, le moteur peut rester sain sans pour autant démarrer. Si vous avez les moyens de le tester, alors il ne faut pas vous en priver. En supposant le condo sain, si vous alimentez le moteur en 230VAC et qu'il a un court-circuit entre 2 bobinages, ou entre 2 endroits d'un même bobinage, alors il va chauffer assez vite, en quelques minutes, le temps pour la chaleur d'atteindre la carcasse du moteur. Et puis il ne va pas tourner bien vite...

Bonjour.

On a eu entre 5 et 10 pannes sur ce forum liées à ce genre de bobinages. Problèmes de fabrication, en général. Quand on a un courant soudain qui part vers la terre, un des drivers de ces bobinages (4 par vanne) a hélas le droit de morfler... Raison pour laquelle il est bon de tester les drivers, comme en question 9570 et 9487.

Bonjour.

Vous pouvez aussi avoir la sonde qui a un problème intermittent suivant la température à laquelle elle se trouve. Elle est située sur le tuyau de sortie du compresseur, dans un fourreau cuivre lui-même soudé sur le tuyau. Mais comme le dit PL, possible manque de gaz.

Le problème sera amplifié si les températures extérieures sont douces.

Bonjour.

Voici le tableau demandé, mais bien malin celui qui pourra dire avec certitude quel tableau s'applique à votre machine. L'art de faire des docs ambiguës...

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Bonjour.

Le 17V est généré par l'alim à découpage, et on peut le mesurer aux bornes de R712, à proximité du transfo. On va le retrouver aussi sur les voies 1 et 2 du connecteur à 10 voies qui mène à la carte de puissance (connecteur blanc CN14).

MAIS... cette carte est connue pour sa faible résistance à la corrosion, avec comme conséquence des coupures potentielles de pistes de cuivre. Postez une photo de la carte pour qu'on voie si c'est le cas sur la vôtre.

Bonjour.

Dans un moteur, les bobinages sont faits avec du fil de cuivre émaillé, c'est à dire avec une couche de vernis assez fine qui est censée l'isoler du monde extérieur. Entre un fil d'un enroulement et un fil d'un autre enroulement, vous pouvez avoir jusqu'à 240VAC de différence de potentiel, soit jusqu'à 340V en crête. Il arrive que les 2 couches de vernis claquent suite à des vibrations et la chauffe (naturelle) du moteur. Une éraflure sur un fil lors de la fabrication peut même descendre le nombre de couches de vernis à 1 au lieu de 2. Donc oui, ce problème peut arriver peu de temps après la mise en service d'un moteur.

On a eu le cas récemment d'un composant électronique neuf qui a lâché quelques minutes après son installation. Pas de chance. Le suivant a tenu le coup à ce jour.

Bonjour.

Déjà, cet appareil n'est pas une PAC mais un ballon thermodynamique. Perso je n'ai aucune expérience dans ce genre de matériel, mais je me soigne...

J'ai trouvé le manuel du ballon BT200i, qui ressemble comme un frère au vôtre. Le code P2 est une protection déclenchée par une température en sortie de compresseur trop haute. Classiquement c'est dû à une fuite de gaz ou à une mauvaise extraction des calories produites (ventilateur HS dans un split pour une clim), mais ici l'extraction de calories se fait par l'eau de la cuve, donc c'est peu probable.

Ou alors la sonde dédiée qui ne fonctionne plus. Ou alors un bug de l'appareil, dans ce cas, une coupure du secteur pendant 3 minutes puis son rétablissement pourrait faire disparaître le problème...

Sinon, pour enlever le code erreur, appuyer simultanément sur Enter et Clock/Timer, un bip est alors produit.

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... Attention, il se peut que le défaut n'apparaisse qu'à température élevée, par ex 70°. Ne pas hésiter à la chauffer si rien d'anormal à l'ambiante.

Bonjour.

A cette valeur de 1.3, il faut soustraire ce que vous lisez en réunissant les pointes de touche, sorte de "tare".

C'est plutôt pas donné, juste pour un moteur... Essayez en occase, comme je l'avais fait en question 6992 post 14, et en jetant aussi un oeil au post 31. La recherche de petites annonces est à réactualiser, bien évidemment.

Pièce 315, bien entendu.

A la réflexion, je me demande s'il n'y aurait pas une erreur de branchement au niveau de l'UE. Les bornes avec parenthèses (en jaune) seraient affectées au câble qui part vers l'UI. Le reste (en rose)... serait l'arrivée secteur.

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Ouh là là...

On ne met jamais un composant en CtCt avant de le mesurer, éventuellement un condensateur, et sous réserves qu'il ne soit pas porteur de haute tension. Vous avez peut-être flingué le régulateur en faisant cela. S'il restait 30V sur les gros condos 400V, donc sur la patte 3, et que vous avez appliqué ces 30V sur la patte 1 ou même la 4, vous avez pu claquer l'intérieur du régulateur.

"Le courant passe"... C'est vague. Qu'indique le multimètre? Vous lirez près de 0 entre pattes 2 et 5, comme déjà dit. Sur les autres peut-être des valeurs de l'ordre de 1000 (mV), et là ce sera normal aussi entre les pattes 1 et 2.

Mettez le fil noir sur la patte 5 et baladez le fil rouge sur les 4 autres en mode test de diode. Quelles sont les 4 lectures? Sur les pattes 3 et 4, les mesures pourront être évolutives. Les noter en fin d'évolution.

La bestiole s'est mise tout contre la patte 3, qui voit 50000 impulsions de 350V à la seconde... autrement dit sa mort a dû être rapide, mais elle a pu aussi apporter ces impulsions sur d'autres pattes du régulateur. Je pense qu'il serait sage de le remplacer (réponse 16).

Bonjour.

Déjà, la tache brune est "normale", car on voit qu'elle correspond à 2 résistances de 300k en //, qui se prennent 240V efficaces. Elles "alimentent" la LED d'un optocoupleur qui renseigne la carte sur le passage à 0V de la sinusoïde secteur. Elles chauffent notablement et finissent par brunir le circuit imprimé. Ce point chaud génère un flux d'air, et les poussières portées par le flux peuvent créer une trace grise. C'est une erreur de conception, on ne met jamais le secteur aux bornes de composants aussi minuscules. Si l'une d'elle arque, on génère de gros dégâts derrière. A deux elles font 150k, il eut fallu mettre deux 75k en série, au lieu de deux 300k en //.

Si avec une autre sonde ça remarche, alors mesurez la résistance entre ses 2 fils, et celles entre chaque fil et le fourreau cuivre. Je pense à une grosse fuite, voire un court-circuit.

Bonjour.

Donc vous nous aviez induit en erreur au début. Tout se passe en fait comme si l'UE était absente. Car l'UI seule peut ventiler, sans communiquer avec l'UE. Donc enlevez le capot de l'UE et voyez s'il y a de la vie dedans, comme des LEDs allumées ou clignotantes. Normalement, après une coupure puis un rétablissement du secteur, vous devez entendre un clac de relais au bout de 3 secondes, et des tic-tic d'électrovanne. Est-ce le cas?

Ah, c'est chouette d'avoir 2 machines identiques pour faire des comparaisons...

Bien vu, le moteur est HS, probable court-circuit entre les "fils" gris et orange, puisque rouge/gris = rouge/orange. Vérifiez cette prédiction.

Je suis un peu étonné des valeurs du problématique, je les aurais vu plus faibles, vu ce que vous mesurez sur le fonctionnel. OU ALORS, vos UI sont de puissances différentes, la fonctionnelle est plus puissante et a un moteur plus puissant. Est-ce le cas?

Permuter les moteurs offre peu d'intérêt, surtout s'ils sont différents. Je ne suis jamais intervenu sur un gainable, et ne peux vous dire le temps en question.

Bonjour.

"Flash" : est-ce à dire que vous avez vu une étincelle ou un mini départ de feu? Si oui, une photo de la carte avec l'endroit du crime...

Une sonde est une résistance de plusieurs kilohms, à priori impossible de griller quoi que ce soit. A moins que ce soit une sonde dans un fourreau métallique et qu'il y ait un court-circuit entre son élément interne et le cuivre du fourreau, qui est à la terre de la maison...

"Nouvelle carte cramé au bout une heure" : et la clim a marché correctement pendant cette heure?

Bonjour.

Il était inutile de permuter la grande carte, je vous avais dit uniquement celle avec les 2 alims.

Cette carte arrive sur la grande avec 2 câbles de 4 fils. Vérifiez les tensions présentes sur ces câbles, un 12V et un 35V sur chaque. Si pas bon, débranchez le câble "HS" et mesurez ce qui en sort (l'alim correspondante n'a alors plus de charge).

Autre mesure : débranchez 1 fil de chaque paire qui part de l'UE vers les UI, et mesurez la tension présente sur le bornier après cette déconnexion.

Bonjour.

Au début vous dites "À sa mise en service, je constate que le mode froid fonctionne parfaitement". En êtes-vous sûr? Le split brasse de l'air ou donne vraiment de l'air GLACIAL?

Si le ventilo extérieur ne tourne jamais, je vois mal le mode froid "fonctionner parfaitement".

Je viens de voir que dans la découpe en U autour de la patte 3 on a des choses étranges... Des corps étrangers?...

Bonjour.

IC901 est le régulateur d'alim à découpage. Si j'ai bien compris, vous voyez les pattes 1, 3 et 5 en court-circuit... Cela défie toute logique. Vous pouvez voir les 2 et 5 en CtCt, parce qu'il y a une résistance de 0.39 ohm entre elles, mais c'est tout. Si j'ai mal compris, alors expliquez ce que vous avez mesuré, et avec quel réglage du multimètre. Une photo de ce dernier serait bien.

On a eu le cas récemment d'un STR neuf qui ne fonctionnait pas, et de multiples pannes où des STR ne fonctionnaient plus. Il se peut fort que ce soit votre cas ; dans ce cas, remplacez votre STRF6523 par un 6654 plus costaud, disponible chez indipc.fr ou ailleurs.

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Bonjour.

Est-ce que la TC ressemble à celle-ci? Si oui, je ne vois pas de symbole "clef" qui pourrait indiquer un verrouillage possible de la TC.

Sur l'UI, il y a en général un bouton d'urgence qui permet de l'allumer sur 25° en mode auto...

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Bonjour.

En général, un vase d'expansion présente 2 zones internes séparées par une membrane souple : une zone air compressible, et une zone où l'eau peut entrer ou sortir suivant sa pression.

Mais comme je l'ai dit plus haut, je ne vois pas comment un problème de vase, qui est branché sur l'eau de chauffage, agirait sur le débit d'eau chaude sanitaire... Pour moi, vanne ou robinet mal ouvert, ou bloc de calcaire qui obstrue un tuyau.

35/36V, c'est OK. 32V quand la V4V est activée, pourquoi pas dans la mesure où elle est alimentée par le 35V et que cette tension n'est pas celle utilisée pour réguler l'alim, c'est le 12V qui est stabilisé au mV près.

Je reviens sur votre phrase :
"La clim était à ce moment-là en panne, j'entendais un relais qui claquait et se décollait directement. Le bruit changeait par moment quand je remuais les fils qui alimentent le bloc et elle s'est mise à marcher."
Voulez-vous dire que les claquements étaient répétitifs? Si oui, la piste soudure défectueuse est toujours d'actualité. Car remuer des fils ne doit pas perturber une machine saine.

OK... mais WX8 n'est pas WXA. Comme chez Peugeot, une 404 n'est pas une 406. J'avais d'ailleurs le manuel en question.

Il n'est pas normal que la zener chauffe de la sorte. Si R912 et 913 font bien 1.8k, et les 2 zener 6.2V, alors celles-ci dissipent un bon 100 mW, pas de quoi brunir le circuit imprimé... Mais sur la photo, je ne vois qu'une seule résistance verte, pas 2... et peut-être même une seule zener...

Vérifiez si l'UE fournit bien 35VDC à l'UI. Si elle fournit plus, cela expliquerait le "cramé".

Bonjour.

Est-ce qu'avec votre "nouvelle" carte la ventilation commence puis s'arrête, comme avec la carte d'origine? Et le code E3 arrive combien de temps après cet arrêt?

Votre moteur de ventilation de l'UI a plusieurs enroulements, commandés par des relais, un seul colle à la fois. Raison pour laquelle j'étais parti sur un problème de relais.

Mettez-vous en mode ventilation seule, sans chaud ni froid. Est-ce que la ventilation répond à toutes les vitesses disponibles? Si une des vitesses ne fonctionne pas, on peut à la limite incriminer un enroulement du moteur qui serait coupé, ou un mauvais contact en bout de câble moteur, dû par exemple à de l'oxydation ou un point de surchauffe...

En question 6992 post 6, je propose un test du moteur, il serait intéressant d'avoir vos résultats.

OK. Donc il y a un goulet d'étranglement quelque part : vanne ou robinet mal ouvert, ou alors amas de calcaire qui obstrue un tuyau...

Pour le vase d'expansion, si vous avez enlevé tout l'air qu'il contenait, je ne saurais trop vous conseiller d'en réintroduire, par exemple avec une pompe à vélo, pour lui rendre son rôle. SInon vous risquez des surpressions importantes dans le circuit de chauffage.

Bonjour.

Je ne suis pas spécialiste de ce genre de machine, mais la pièce rouge en haut me semble être le vase d'expansion. Et lui il ne faut surtout pas le purger, il doit garder de l'air pour autoriser l'eau de chauffage à se dilater lors de la chauffe. Mais d'un autre côté, je ne vois pas le rapport avec une baisse de pression d'eau chaude. Peut-être une vanne pas assez ouverte... Quand vous ouvrez un robinet, est-ce que les premiers cm3 d'eau sortent à pression normale (donc assez forte)?

Bonjour.

J'ai cherché en vain le service manual de cette machine... Pourriez-vous me donner le lien du site où vous l'avez trouvé? Merci.

Au centre de la carte, vous avez manifestement des composants qui ont bien chauffé : une résistance verte et ce qui ressemble à une diode zener. Vérifiez que les soudures de la zener n'ont pas lâché à cause de la chaleur, ce qui générerait un contact intermittent. Vérifiez aussi les soudures de la pièce montée sur radiateur... et toutes les autres pendant que vous y êtes, entre autres celles des 2 bobines de cuivre de la carte.

"et elle s'est mise à marcher.", vous voulez dire qu'elle a commencé à faire du chaud? Du coup Mme n'a plus froid?... :-)

Bonjour.

Le bouquin de cette clim (en fait du 50WXB) est écrit dans un anglais exécrable. A tout hasard, suivant ce que j'ai pu lire, vérifiez la propreté des filtres de l'unité intérieure ; s'ils sont sales, cela pourrait induire un comportement anormal de l'ensemble.

Bonjour.

Normalement, EDF vous fournit un signal (ou les 2 contacts d'un relais fermé ou non à distance par eux) pour que vous puissiez l'utiliser pour arrêter des équipements. Vous pouvez l'utiliser pour piloter un contacteur de tableau électrique après le disjoncteur de votre clim. Personnellement je me servais jadis du contact heures pleines / heures creuses pour recharger des accumulateurs thermiques. Mais je n'ai jamais eu d'abonnement EJP / Tempo. Attention à ne pas utiliser les contacts EDF pour couper directement la clim, il faut impérativement passer par un autre contacteur (ou relais) dont la bobine est prévue pour fonctionner en 230VAC.

Bonjour.

Votre souci fait penser furieusement à la question 9823 récemment traitée. La ventilation intérieure s'arrêtait lorsqu'elle voulait passer (toute seule) à une vitesse supérieure.

Bonjour.

Désolé, je vous avais oublié... Pour tester les tensions sur les condos aux secondaires, il suffit de contacter leurs 2 pattes, sans chercher de masse spécifique. En effet, tous les 0V des divers condos ne sont pas forcément reliés ensemble électriquement par des pistes du circuit imprimé.

Tester sur table avec une allonge? Pourquoi pas.

Bonjour.

Voir réponse 23 plus haut.

Bonjour.

Le phénomène apparaît avec l'UI 1seule, l'UI2 seule, ou les 2 UI ensemble? Ou tout le temps?

Après un power OFF puis un power ON au tableau électrique, est-ce qu'elle repart toute seule dans ce fonctionnement anormal?

Bonjour.

Je me permets 2 remarques bien que non frigoriste.

1/ En mode chaud, le gaz se condense (= se liquéfie) dans les UI et il n'est pas anormal d'entendre un bruit de ruissellement, je pense.

2/ Le seul intérêt d'un tirage au vide est de faire le vide et non de tester l'étanchéité des liaisons. En effet le vide va avoir tendance à rapprocher les 2 éléments d'un dudgeon, et ce sous 1 bar. Par contre lors d'un test à 25 ou 30 bars, on aura l'effet contraire, bien plus prépondérant, puisque la pression va avoir tendance à les séparer. Ne pas faire le test à haute pression est une erreur, car c'est principalement lui qui va tester la présence de fuites.