Bonjour.

Désolé pour mon retard à répondre, déplacement familial oblige.

Alors maintenant, avec les relais vérifiés ou changés, est-ce que vous avez plus de 300VDC entre DC+ et DC-?

Bonjour.

Essayez la manip suivante : pendant que l'UE fonctionne "normalement" en chaud, mesurez la tension AC présente sur le câble qui mène à la vanne 4 voies, normalement 230VAC (pièce complexe en cuivre avec 4 tuyaux qui arrivent dessus). Puis débranchez le soudainement. Il doit se produire un gros pschiiiit pendant 2 secondes, et dans ce cas la clim passe en froid et doit commencer un dégivrage. Mais comme ce n'est pas prévu par la carte, elle va probablement s'arrêter avec une erreur. Si pas de pschiiiit, alors la V4V est HS.

Si le pschiiiit se produit, alors la carte ne gère plus les dégivrages, pour une raison à élucider.

Bonjour.

Désolé pour mon temps à répondre, j'étais en déplacement familial.

Effectivement, le démarreur que vous avez reçu est pour une machine triphasée. Le vôtre (réponse ci-dessus) a une techno complètement différente : pas de résistances série et la présence de ce gros condensateur non polarisé, dont le rôle reste à comprendre avec un schéma que vous n'avez pas...

Dans la mesure où votre démarreur actuel arrive à re-fonctionner après un temps de repos, il se pourrait que son alimentation locale nécessaire pour activer les relais soit défaillante, et pour cela, je suggère de changer les 4 condos chimiques, 2 marrons qu'on voit en 3ème photo, et 2 qui leur font face (je suppose que c'en sont). Et cela pour un coût modique.

Autre piste : un des relais qui aurait des contacts fatigués. Pour la vérifier, il faudrait les dessouder et les tester. Mais auparavant, essayez le changement des condos.

Bonjour.

Pouvez-vous faire un schéma à peu près à l'échelle et avec un positionnement réaliste des plénums et de l'UI, et qui montre les 16 gaines?

Bonjour.

Tapez "démarreur progressif" dans le cadre "rechercher..."en haut de cette page, vous aurez 3 questions qui je pense parlent de vos problèmes. Ce genre de carte se répare assez facilement, sous réserve que vous soyez un peu bricoleur.

Pour faire simple, on insère des résistances quelques secondes sur les 3 phases, et on les court-circuite après quelques secondes avec des relais. Si les relais se dégradent, alors on crame les résistances.

On parle aussi de démarreurs à base de thyristors, mais dans ce cas, ce sont ces derniers qui génèrent les parasites, et c'est la moindre des chose que la carte les élimine autant que possible...

Vous pouvez mettre une photo de votre carte, ça permettra de voir les dégâts.

Bonjour.

Je vais essayer d'interpréter vos mesures. En comparant la puissance fournie par l'UE dans chaque cas, que je donne dans une unité imaginaire l'azerty, et qui correspond au delta moyen de températures dans les pièces multiplié par le nombre d'UI en demande. Pour 1° de delta sur une UI, l'UE fournit 1 azerty. Pour 5° de delta sur 3 UI, l'UE fournit 15 azerty. On va dire qu'un azerty vaut dans les 100W.

* 1 UI en demande : 47-19 : 28 azerty
* 2 UI en demande : (54 - 20) x 2 : 68 azerty
* 3 UI en demande : (51 - 20) x 3 : 93 azerty
* 4 UI en demande : (40 - 22) x 4 : 72 azerty

Pour 1 UI en demande, l'UE se bride notablement ; elle pourrait fournir au moins 56°, mais elle ne veut pas.
Pour 2 UI en demande, l'UE augmente assez fortement sa puissance, de presque 2 fois et demie
Pour 3 UI en demande, l'UE est au maximum, elle fournit 93 azerty
Pour 4 UI en demande, l'UE se bride à nouveau, puisqu'elle ne fournit plus que 72 azerty

Alors, qu'est-ce que ça amène pour expliquer votre problème... ben pas grand chose. On a au moins la preuve que l'UE connait le nombre d'UI qu'elle doit alimenter. Ce faisant, il n'est pas impossible qu'elle donne l'ordre aux UI concernées de démarrer leur ventilation avec une certaine vitesse (avant que l'UI ne se cale sur la vitesse qu'elle est censée utiliser), et que pour une raison bizarre cette vitesse soit moins élevée quand il y a une seule UI en demande... Donc là c'est un problème de microcode, seul celui qui a pondu les logiciels internes des UI et UE pourra corriger le tir.

Je vous avais suggéré un moyen de contourner le problème, mais cela implique une intervention dans le câblage du moteur de l'UI, donc pas forcément évident pour les non-connaisseurs.

OK pour l'éloignement, j'aurais plutôt pensé l'inverse, mais si vous le dites, je vous crois.

Au niveau de l'UI et ses environs, est-ce que les 3 ont un point commun, du style les 3 à être sur un même plénum? Du coup, peut-être que ces 3 là sont en "vision directe" sur la turbine tangentielle, et pas les 5 autres. Je soupçonne qu'il y ait un ou plusieurs plénums, et que ce soit l'un d'eux qui génère le bruit, pour une raison à identifier.

Bonjour AB37.

Vous avez raison dans le principe, mais ici c'est le contraire : c'est une clim qu'on souhaiterait utiliser en chauffage. En plus, elle a 25 ans (voir photo), à l'époque on ne pensait pas trop à la protection de la planète.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Les 3 qui font du bruit ne seraient-elles pas plus proches de l'unité intérieure que les 5 autres? Plus une gaine est longue, plus elle présente des pertes de charge, qui ralentissent l'air. Et au niveau diamètre, c'est le même pour les 16 gaines?

Bonjour.

Si c'était une réversible, vous auriez une ligne "heating capacity". Or vous n'avez qu'une "cooling", donc elle ne sait faire que du froid. D'ailleurs vous n'avez probablement pas de vanne 4 voies dans l'unité extérieure, et cette vanne est nécessaire dans une réversible.

Ah ah ah... je n'avais pas prévu cette interprétation de ma phrase! :-)

Je voulais dire que sur ce forum, où les pompiers sont les quelques personnes comme moi qui essaient d'aider les gens en détresse, quand l'une d'elle s'absente, il arrive qu'une autre la remplace, donc celle "de garde".

Votre défaut pourrait être au niveau de la diode de redressement de l'enroulement 16V, la capa réservoir, ou alors une surconsommation intermittente sur la "ligne 16V".

Bonjour.

OK. J'avais bien précisé une VMC standard. Une hygroréglable est forcément plus économe, si elle ne fonctionne que lorsque l'humidité est forte. Peut-être trouver sa doc et voir ses débits suivant les différents cas de figure.

Pour le bruit, le mieux est d'en faire un mp3 (vidéo inutile).

Eh bien si le fabriquant dit que c'est la procédure, je pense qu'il faut suivre ce qu'il dit. Effectivement ça va prendre un peu de temps rien que pour extraire la carte.

J'ai téléchargé le pdf. Samedi, je pars 3 jours.

Bonjour.

Bah, chez les pompiers, il y a souvent une équipe de garde... :-)

Il se peut que vous ayez une soudure défectueuse, qui fasse contact la plupart du temps, sauf quand... elle provoque une panne. Observez les toutes à la loupe, surtout celles des gros composants et des résistances dont les queues traversent le circuit imprimé. Mais comme celui-ci est un double face, c'est tout de même assez peu probable

Il est vrai aussi que des condos chimiques défectueux se régénèrent un peu après un repos prolongé. Si c'est le cas, la panne pourrait réapparaître assez vite. Un dessus bombé trahit un condo qui a (trop) vieilli. Mais un condo défectueux n'a pas forcément cette particularité.

Bonjour.

Votre vocabulaire est couci-couça... A l'extérieur vous avez le groupe ou unité extérieure (UE multisplit), et à l'intérieur vous avez des UI murales ou splits. Seul le groupe est de techno inverter.

Sur la carte, vous avez normalement un fusible 3.15A, nommé FU1, mais il n'est pas forcément mort, beaucoup de pannes arrivent avec un fusible resté intègre. Si vous n'arrivez pas à vous dépanner, faites une photo de la carte, je vous dirai quoi tester, si toutefois vous avez un multimètre.

Bonjour.

Les 2 intervenants dont vous parlez n'ont pas fait de recherche de fuite?... Je n'ose même pas demander s'ils ont rapatrié le gaz dans une bouteille pour le peser, puis remettre la quantité préconisée par le constructeur...

Vous mettez votre main sur les tuyaux en sortie d'UE ou à l'autre bout sur l'UI? On a une grosse différence départ / retour au niveau de l'UE quand peu de gaz circule (vanne quasi fermée, très peu de gaz restant, compresseur HS...)

Vous dites "cassette", qui est un terme spécifique en clim. N'est-ce pas plutôt un split mural? Une photo?

OK. Alors je pense que dans votre clim le gaz était à une température et donc à une pression plus élevée que celle de la bouteille. A priori, en chauffant la bouteille au bain marie (éviter le chalumeau...) et avec la clim bien froide le sens de passage du fluide sera celui que vous souhaitez.

Ce sont des composants que leur travail fait chauffer, il faut évacuer leurs calories en les vissant sur une masse métallique, sinon ils crameraient. On voit plusieurs trous et vis en haut de la photo 1.

Bonjour.

Quel était le poids total de la bouteille avant toute opération? Sa longueur et son diamètre? Le poids de gaz censé y être?

Quand vous l'agitiez, est-ce que vous "sentiez" le liquide à l'intérieur, comme pour une bouteille d'eau à moitié pleine?

Bonjour.

Pour tester si l'alim fonctionne, il faut mesurer les tensions sur les condos chimiques qui sont derrière le transfo jaune en photo 3. Vous devez y trouver des valeurs variées, entre 5V et 20V, en général. Si tout est à 0, l'alim ne marche pas. Il faudra alors me donner la référence du circuit à 8 pattes sous le transfo, c'est lui qui la gère.

Oui, il faut déposer la carte, pour tester vos fusibles et faire mes mesures, après avoir dévissé les composants de puissance.

Avec la photo c'est mieux.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

OK. Ça c'était l'échauffement. Beaucoup plus dur maintenant!!

La bobine du relais est activée par un transistor CMS, Q19. Il reçoit sur sa base, à travers R95, un niveau 1 pour que le relais colle, ou 0 pour le désactiver. Le 0V est son émetteur E.

Mettez la clim en demande et posez la pointe noire sur E et la rouge successivement sur B, 1, 2 et C, et notez les tensions. Je pense que B = 1 (ou alors B = 2, c'est l'un ou l'autre). Pour que le relais colle il faut entre 4 et 5V sur 2, et 0.8V sur B (et 1). Si c'est bon, on sait alors que le microP demande bien l'activation du relais.

Pour aller plus loin, il me faut une photo plus généreuse. Ou alors vous déposez la carte, vous mesurez la bobine du relais, normalement entre 100 et 300 ohms. Si OK, alors dessoudez le relais pour tester ses contacts quand vous le faites coller, avec une pile 9V, par ex. Quand il claque, il faut moins de 0.3 ohm entre ses contacts. Tant que vous y êtes, faites une photo recto verso de la carte.

Bonjour.

Votre moteur de ventilo est passif, il est alimenté en triphasé par l'extérieur (la carte) et ne contient pas d'électronique comme c'est souvent le cas. 33 ohms est une résistance normale pour ses bobinages.

Souvent une absence de communication est due au fait que l'alimentation basse tension ne fonctionne plus. Faites une photo de la carte pour plus d'assistance, je vous dirai quoi tester pour valider cette hypothèse.

Bonjour.

Effectivement, après examen du schéma de cette UI, le relais en question envoie ou non le secteur sur l'UE. OUI MAIS... un relais fait ce qu'on lui dit. Vous l'accusez peut-être un peu vite. Supposez que le 12V qui lui est nécessaire sur sa bobine pour coller ne lui arrive pas, par exemple si l'alimentation basse tension ne fonctionne plus, eh ben votre UE ne sera pas alimentée.

Sur votre photo, on voit un composant assez gros avec 3 pattes en bas à droite. Mettez le fil noir d'un voltmètre sur la patte centrale, et le fil rouge sur les 2 autres successivement. Vous devez lire soit 20V et 15V, soit 7V et 5V (il y a 2 régulateurs, mais je ne sais pas lequel c'est). Si rien, l'alim ne marche plus. Dans ce cas, déposez la carte et faites en une photo recto verso bien nette.

Bonjour.

Désolé, j'ai oublié de répondre hier. On a besoin d'un MRM20 fonctionnel pour précharger les condos 400V C110/111. Quand la HT a suffisamment monté, alors le MRM10 colle.

Avez-vous bien dessoudé les 2 relais pour les tester? On peut tester les bobines avec les relais en place, mais pour tester leurs contacts, il est vivement conseillé de le faire relais dessoudés.

Il arrive aussi qu'on abîme le relais lors du dessoudage, le fil de bobine peut casser si la broche bouge dans le plastique trop chauffé par le fer à souder. Si vous avez vu la bobine coupée avant dessoudage, alors la panne est expliquée.

OK, reprenons. Votre clim est arrêtée parce que la consigne est à 17 et qu'il fait 19 dans la pièce. Vous montez la consigne et elle se déclenche à 20. Si vous laissez à 20, il y aura 1 degré de delta, et la clim pourra ne pas démarrer à fond, parce que l'écart n'est pas énorme. Si au contraire vous réglez dès le départ à 22 ou 23, alors le compresseur va tourner à fond un certain temps pour récupérer le déficit de température, et dans ce cas l'échangeur extérieur descendra très bas en température, avec givrage rapide.

En régime de croisière, une clim inverter peut ne pas givrer à +2 extérieur, alors qu'elle le fera en phase de démarrage ou lors d'une remontée de la consigne.

Bonjour.

Vous pouvez aussi avoir une consigne trop agressive. Parce que dans ce cas, le compresseur (re)démarre en tournant très vite, cela envoie beaucoup plus de frigories dans l'échangeur extérieur et celui-ci va plus facilement givrer vu que ses ailettes seront à une température très basse (-5°, par ex). Au contraire, avec une consigne plus douce, moins de frigories dans l'échangeur et le givre apparaît plus tardivement. La température ambiante se mesure au niveau de la sonde. Peut-être qu'elle est dans une zone un peu plus froide de la pièce? Dans ce cas, la régulation considère la consigne plus agressive qu'elle ne l'est réellement.

Essayez avec une consigne supérieure d'un degré seulement à la température de déclenchement du chaud, quitte à la rehausser un peu plus tard.

Si vous avez un mode "puissance réduite", genre nuit, faites un essai dans ces conditions.

Bonjour.

Est / Ouest / Sud / Nord. Je confirme, une UE peut se mettre à n'importe quel point cardinal. Par ex, en été pour faire du froid, ce sera mieux au nord... mais ce sera le contraire en hiver pour faire du chaud...

En dessous de 3 ou 5°, toutes les clims givrent en hiver. Quel intervalle entre 2 dégivrages?

Bonjour.

R22, c'est le gaz utilisé, interdit depuis des lustres. En 2014, on ne vendait plus de clims au R22, on tolérait de les laisser en fonctionnement, mais interdiction de les réparer.

Pour dater l'ensemble, cherchez un marquage soit sur des pièces plastiques (photo), soit sur les composants de la carte de l'UI. 9823 voudra dire semaine 23 de 1998.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.

Merci pour les niouzes. Dommage que vous ne vous soyez pas lancé dans la réparation ou le changement des relais, cela vous aurait épargné quelques billets de 100€, si j'en crois votre post 4.

Cordialement, Dom.

Goude! Merci pour le retour, tout le monde ne prend pas cette peine...

Bonnes fêtes à vous aussi. Dom.

A gauche de la turbine, effectivement pas de roulement, plutôt un "palier", grosse rondelle de caoutchouc avec un insert tubulaire métallique (chez Carrera). Quand cette pièce vieillit, le bruit est différent, plus grave.

Je ne peux pas vous dire si votre moteur est démontable, je n'ai jamais fait la manip sur du Daikin. Cherchez dans ce forum avec le champ "rechercher..." en haut de cette page. Tapez "daikin roulement", par ex. Ou alors démontez quand même l'UI pour vous rendre compte, hors tension, bien sûr. Si vous déconnectez ou reconnectez le moteur sous tension, vous le claquez quasiment à coup sûr.

Bonjour.

Je confirme que c'est bien un roulement, j'ai connu ce bruit sur des UI LG. Voyez la question 2440 pour plus d'infos. En réponse 34 je montre comment déposer le roulement HS quand on n'a pas d'extracteur. A 2 reprises chez la même personne (2 UI), c'était le roulement en bout d'arbre. Pour l'autre, il eut fallu un extracteur.

A priori, ce serait les mêmes références, sous réserves. 608Z ou ZZ. MAIS, il faut pour cela que le moteur soit démontable, ce n'est pas toujours le cas.

Oui, localisation en réponse 4.

Pâte thermique : oui.

Ce n'est pas la PTC que je demandais de dessouder, mais le relais, pour le tester sur table.

Bonjour.

Les soudures 17 et 16 de l'IPM sont, je pense, court-circuitées par le circuit imprimé, la photo ne permet pas d'en être sûr. Si du moins vous parlez bien de ces 2 là.

Le schéma montre qu'on a bien 3 modules de PFC. Les 2 ponts de diodes sont câblés bizarrement, mais ils fonctionnent au final comme un pont unique, entre leurs soudures + et - on doit retrouver 230VDC. Et après les modules PFC, on doit avoir 330VDC, sur DC+ / DC-, et non 12.

Vous mesurez 12V parce que le relais MRM10 ne colle pas. "108 ohms sur le relais"... c'est à dire?... C'est sur la bobine ou entre les contacts? Entre les contacts se trouve la PTC (appelée RTH2 sur le schéma), c'est peut-être elle qui fait 108 ohms, et ça ne prouve pas que le relais fonctionne. Il faut le dessouder et le tester : quand on met 12V sur sa bobine, les contacts doivent donner moins de 0.3 ohm.

Et même Oups en Opus... ah ah ah...

Bonjour.

Dans l'absolu, un short dans le transfo pourrait faire griller Q1. Mais le chimique C3 gagnera à être remplacé, et il faut aussi voir les diodes des secondaires et les consommations sur ces secondaires. L'alim, un peu trop simpliste, n'a pas vraiment de protection contre les surcharges.

Bonjour.

Seule la 1ère photo est "exploitable", pourquoi avoir fait des timbres postes avec les 3 autres?

En tous cas c'est une "tout-ou-rien", il n'y a pas d'électronique dans le groupe. Il faudra accéder à la carte de l'UI pour pouvoir dater l'ensemble, sous réserves.

Elle fonctionne, cette machine?

Bonjour.

Montrer la plaque signalétique aurait été un plus... Sur la carte (ou les cartes) électroniques, il peut y avoir des dates, et aussi sur les composants. Et que donne la plaque de l'unité intérieure?...

Bonjour.

Je suppose que vous avez fait un essai et que la clim persiste dans son erreur. 4.60 est une valeur normale vu la résistance présente sur la carte, du coup la tension reflète le pont diviseur entre la sonde et cette résistance (6.65k). Avez-vous coupé le jus durant 10 mn avant l'essai, pour purger les codes erreur?

Maintenant, si la carte persiste à voir un défaut de sonde alors qu'elle est neuve et conforme (dixit Atlantic au téléphone), c'est que le microP ne la lit plus correctement. Voir si la piste cuivre entre CN25 et le µP ne serait pas coupée, par ex par de la corrosion... Sinon, faudra changer la carte...

Vous n'avez pas donné la valeur mesurée sur l'ancienne sonde (ma question en post 5).

Bonjour.

Ben c'est marqué dessus... YFN9-4

Tapez ça dans gougueule et vous aurez l'embarras du choix. Par ex 40€ en Espagne, voire 30 en Chine.

Wiring diagram = schéma de câblage des éléments, quelquefois, certains composants y figurent.
PTC = (résistance à) Coefficient de Température Positif. C'est le composant noir presque carré.
PFC = Power Factor Correction : dispositif électronique à bas de bobines (noires) et transistors pour filtrer et stabiliser la haute tension continue.

Bonjour.

Par curiosité, quel composant était HS? Cette info pourrait servir à d'autres. Si vous ne savez pas, demandez l'info à votre dépanneur. Avec une photo de la carte, ce serait l'idéal.

L'énergie contenue dans l'air d'une pièce est assez faible, et dès la fermeture des fenêtres (qui aura été brève) les murs, les meubles et le chauffage vont amener l'air entré à la température d'avant. En comparaison, une VMC standard renouvelle en général ce volume plusieurs fois par heure, et sur une journée, ça fait un paquet de m3... Peut-être que la vôtre est plus "économe".

Bonjour.

J'ai trouvé le manuel d'installation, mais ils ne mettent pas le "wiring diagram", ils disent qu'il est collé sous le capot de l'UE. Est-ce le cas? Si oui, pouvez-vous en faire une photo?

Je maintiens mes soupçons sur la santé du relais qui court-circuite la PTC après 3 secondes. Entre la sortie de ce relais et DC+/-, on trouve la circuiterie PFC, qui, je pense, utilise les 3 transfos noirs et les 3 transistors vissés à proximité (Q817...). C'est la première fois que je vois un PFC avec 3 inductances, mais pourquoi pas. De toutes façons, Daikin n'a jamais mis à disposition ses schémas détaillés.

Si vous vous en sentez le courage, déposez la carte, dessoudez le relais et testez son fonctionnement : résistance de bobine (quelques centaines d'ohms) et bon contact quand il colle (moins de 0.3 ohm).

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Vous n'avez pas donné les références de vos unités, surtout le groupe, ça permettrait de chercher un peu de doc. D'autre part la photo fournie est floue (est-ce votre machine ou une photo venant d'une doc?), pourriez-vous en refaire une bien nette de la moitié inférieure et une autre de la supérieure?

Sur l'IPM, le module vissé d'où partent les 3 fils bleu/jaune/rouge, vous devez avoir 2 pattes qui s'appellent DC+ et DC- ou quelque chose dans ce style, de part et d'autre de U/V/W. Vous devez y retrouver 324V ; si vous avez là aussi 12V, alors les contacts du relais sont encrassés et le relais ne fait plus son boulot.

Il se peut que l'alim fonctionne si elle reçoit le secteur par un autre chemin, avec son pont de diodes et sa capa 400V... Le fameux piège dont je parlais.

Ben dans ce cas vous devez avoir 324V?!... Sauf piège dans lequel je serais tombé, l'alim a besoin de cette tension pour fonctionner, à 12V elle ne le peut pas, il lui faut au moins 100 à 150V.