Bonsoir,
@ Dom,
Dans la dernière page (28) de la notice de la famille des strl-400 se trouve dessiné le circuit clamp snubber ou amortisseur de tension, je pense qu’il est possible de faire une proposition de pièces, toutefois, ici il ne s’agit pas d’un remplacement mais d’une création puisqu’on ne connaît pas les valeurs des composants.
Quand on regarde les schémas des unités extérieures RAM-90qh5 ou RAM 55qh5 de marque Hitachi on constate la présence de 2 hacheurs quasi résonants ainsi que la présence d’un circuit amortisseur sur chacune des alimentations des circuits d’alimentation. Peut-on déduire que la présence du circuit d’amortissement n’est pas en contradiction avec le montage de l’hacheur en quasi résonance ?
Merci d’avance pour votre avis technique.

@Lionel,
Vous devez contrôler également la valeur du condensateur D09 sur les deux cartes électroniques HS et OK, ce condensateur entre dans la boucle de régulation du strl, il sert à fixer la référence de temps pour le strl.
Les deux préconisations de montage sont effectivement équivalentes suivant le type de diode utilisée.
Eh bien :
Votre carte électronique ne comporte pas de circuit d’amortissement de tension ce qui fait que le condensateur C08 reçoit des pics de tension qui le font varier de valeur, cette variation de valeur modifie la puissance de strl et le phénomène s’amplifie jusqu’au moment ou le strl éclate et fait fondre tous les éléments de sa boucle de régulation.
- si vous ne mettez pas en place un circuit d’amortissement, vous pouvez remplacer vos éléments grillés et vous recommencerez dans 6 mois pour la carte ancienne ou dans un an pour la carte réparée et ainsi de suite…. c’est de l’obsolescence programmée.
Je vous avais proposé une plage de valeur pour C08, on constate que la valeur de C08 est inférieure à la valeur haute proposée donc on peut déduire que sans valeur de comparaison, la mise en place d’un circuit d’amortissement sans référence relève du kami case !!!!

Vous devez mesurer les valeurs de C04 et C09 pour continuer avant de commander vos pièces.

Une sujétion de ma part, commandez encore 2 strl 472 et sacrifiez au moins 1 en montant un circuit d’amortissement de test :
pour C05 : condensateur céramique 2,2 nF, tension 1000V, 5%, donnez l’écartement des points de soudure éventuellement ;
pour R11 : résistance métallique 82 kohms, 2 W, 1% ;
pour D06 : diode de commutation ultra rapide tr (temps de récupération) inférieur ou égal à 35 nseconde, 1 Ampère, 800Volts.

La balle est dans votre camp, à vous de jouer…. :-)
Cordialement,JIMA

Bonsoir Lionel.

Ce week-end est chargé pour moi, je vous donnerai des arguments demain dans la soirée au plus tard.

Cordialement, JIMA

Bonjour Vincent.

Débranchez les fils rouge et gris qui sont raccordés sur le boîtier carré sur lequel aboutissent les fils bleu et jaune puis remettez votre équipement sous tension.
Ce boîtier carré est un pont redresseur.
Vous devez retrouver vos tensions.
Cordialement, JIMA

Bonsoir Lionel,

La mesure de C08 sur la carte OK est possible si vous prenez le temps de décharger puis charger de nouveau le condensateur, puisque cette carte fonctionne, c’est normal que vous ayez ces variations.

Puisque vous avez un capacimètre, relevez la valeur du condensateur qui est raccordé à la borne 3 et borne 6 du STRL, hors tension, pour les deux cartes OH et HS ce sera dommage de passer à côté d’une panne. C’est le condensateur jaune orangé à côté du STRL.

L’obsolescence programmée vient du fait que vous n’ayez pas sur vos cartes électroniques le circuit d’amortissement au primaire du transformateur. Ceci concerne D06, R11 et C05.

La valeur de résistance que vous mesurez aux bornes du condensateur C08 de la carte OK est la somme des résistances R10 et R12.

Donc les pièces à remplacer sont :
C08 : condensateur cms, 0,33 nF , 50V
R10 : résistance cms 680 Ohms, 0,1w
R12 : résistance oxyde métallique 1,8 Ohms, 2W, 1%
R05 : résistance de puissance 4,7 ohms, 5W, voir référence de Dom
Le strl 472 (pour mémoire)
C xx condensateur entre borne 3 et 6 du STRL si besoin, tension 1000Volts

Pour le circuit d’amortissement, j’ai deux propositions : F1 et R1.
Ce matériel est à ajouter sur vos deux cartes, si vous ne mettez pas ce matériel vos cartes retomberont en panne.
Solution F1 :
D06 = diode 1SR139-600
R11 = résistance métallique 62 kOhms, 2W, 1%
C05 = condensateur céramique 4,7 nF, 1000 Volts
Solution R1 :
D06 = 05NU42
R11 = 2 résistances en série de 82 kOhms, 1W, 1%
C05 = condensateur céramique 1nF, 1000 Volts
Les deux propositions équivalentes.

Si maître Dom veille sur ses ouailles … :-) Son avis sera bienvenu.
Ainsi que son aide pour trouver les références catalogue du matériel.

Cela doit suffire pour réveiller le STRL 472… : -)
Cordialement, JIMA

Bonsoir,

LD308 est une diode led ou voyant.
Il faut répéter la mesure de tension sur la diode D708 comme votre réponse 14.
Dans la photo 2 de la réponse 3 vous avez deux fils conjoints un jaune et un bleu qui sont raccordés sur deux cosses sur un carré noir d'où partent un fil rouge et un fil gris.
Vous devez mesurer en tension alternative ac la tension entre la cosse du fil jaune et la cosse du fil bleu.
Environ 230 volts.
Pour l'instant je laisse en standby la piste du 41 volts.
Dans votre 1er post vous avez écrit que les disjoncteurs clim ou général disjonctaient, est-ce encore le cas ?
Cordialement, JIMA

Bonjour,
Mettez votre multimètre en calibre ohms (symbole oméga) pour mesurer des résistances.
Cordialement, JIMA

Bonjour Vincent,

Débranchez hors tension le connecteur du ventilateur CN30 puis le le connecteur CN31 à côté.
Remettre sous tension et mesure de nouveau la tension dc continu de D708.
Mesurez la tension sur le connecteur CN31 sur la partie qui est débranchée. ATTENTION c'est 340Volts que vous allez mesurer.
Normalement vous devez porter des lunettes de sécurité et des gants isolants 500 volts.

Cordialement, JIMA

Chuttt!
Pendant que maître Dom attend votre réponse sur un autre quai.....:-)
Mesurez la tension entre votre point J35 et les pattes marquées par un trait gris ou blanc des diodes D707 et D708.

Le 5V est régulé, le 12V est régulé, le 35V n'est pas régulé et il déborde.
Cela permettra de savoir si un autre circuit déborde en tension.

Cordialement, JIMA

C'est le connecteur CN4 de couleur rouge.
Cordialement, JIMA

Bonjour Lionel,

Vos cartes électroniques des UI sont sujettes à l'obsolescence programmée donc elles tomberont irrémédiablement en panne.
Vous pouvez chercher dans les pages jaunes le dépanneur tv (bête en passe de devenir rare) le plus proche et vous lui demanderez de mesurer la valeur de C8 sur la carte de l'UI OK (UI qui fonctionne).

Cordialement, JIMA

Bonjour,
Vous avez le régulateur de tension du transformateur tr1 qui ne voit pas la bonne tension.
Il faut mesurer les résistances R716, R717 et R718 qui se trouvent sur la carte power pwb ,photo 7 de la réponse 3.
Tr1 est le transformateur blanc du bas de la photo.
Cordialement, JIMA

Bonjour,

Œil de lynx number one a encore raison, c'est bien un TNY266.

Mesurez la tension sur les deux soudures de DB71près des condensateurs.
Attention il doit y avoir 340Volts en tension continue (multimètre sur calibre 600V dc.

Cordialement, JIMA

Bonjour Tab,
On connaîtra les valeurs des sondes quand vous les aurez mesurées.
Il faut faire au moins deux mesures, une à l'air ambiant et une autre avec la sonde dans les mains.

Cordialement, JIMA

Bonsoir,

Vous ne pouvez pas modifier une pac air-eau en multisplit parce que ce sont deux technologies différentes.
Dans le 1er cas vous avez un détendeur, dans le second il vous faut plusieurs détendeurs et programmer et équiper la carte électronique de matériel complémentaire.
Donc, il faut construire une nouvelle machine.

Cordialement, JIMA

Bonsoir Tab,

Mesurez avec un ohmmètre la résistance de chacune des sondes de l'unité extérieure, ce sont celles de la réponse 3 ci-dessus.

Vous pouvez avoir un manque de fluide frigorigène ce qui explique que le défaut apparaisse après un temps de 1 à 2 minutes.
Si vous faites des marche et arrêts à répétition c'est normal que le voyant clignote au démarrage puisque la sonde refoulement compresseur est encore chaude,

Cordialement, JIMA

Pour dépanner votre carte power pwb, vous devez remplacer les 5 condensateurs marqués d'un point rouge.

Normalement, vous devez contrôler avec un capacimètre ces condensateurs, mais le prix d'achat est supérieur à la quantité de condensateurs chimiques à remplacer.

Les nouveaux condensateurs devront avoir une plage de température de -20 à +120 °C
Attention, ils sont polarisés, les polarités ne doivent pas être inversées.
Les valeurs et les tensions de service vous les trouverez sur chaque condensateur.

Cordialement, JIMA

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour 4fou,

Vous confondez connecteur et bornier.
Le connecteur permet le raccordement des fils sur la carte électronique et le bornier permet de raccorder les fils des câbles sur les appareils.
Photo 2 de la réponse 38, vous avez bien repéré les deux connecteurs CN1 et CN2.
L'unité du bas se raccorde sur le bornier marqué indoor1 et ce bornier est relié au connecteur CN2 (noir-blk) de la carte électronique.
De même, l'unité du haut se raccorde sur le bornier indoor2 et ce bornier est relié au connecteur CN1 (blanc-wht) de la carte électronique aux bornes 1 et 3.

Cordialement, JIMA

Bonjour.
Vous avez plusieurs voyants, combien de fois clignote chaque voyant ?

Cordialement, JIMA

Bonjour 4fou,

Les bornes 1 et 3 du connecteur CN1 sont dédiées à l'unité 2 et le connecteur CN2 est dédié à l'unité 1. D'où votre erreur qui nous confirme que la led 304 est passée de 2 clignotements à 1 clignotement.

Vous devez contrôler avec une règle la planéité des surfaces supérieures des condensateurs électrochimiques, ce sont les cylindres noirs avec à sa surface supérieure une croix ou une étoile à 3 branches.
Ces surfaces doivent être planes et pas gonflées.
A la photo 2 de la réponse 19, vous devez contrôler les condensateurs situés au dessus d'une ligne horizontale qui coupe la carte power pwb en son milieu.
En attente de votre manip.
Cordialement, JIMA

Bonjour,

En froid, on ouvre une électrovanne à l'aide d'un aimant pour laisser passer le liquide frigorigène au travers du détendeur, lequel n'est pas étanche.
En clim, le détendeur n'est pas étanche pour ne pas avoir un piège à huile au niveau des détendeurs électroniques lorsqu'une seule unité intérieure est en service.

Cordialement, JIMA

P. S. : les unités intérieures et non extérieures.
Cordialement, JIMA

Eh oui, dans vos manipulations vous avez dû inverser les alimentations électriques alimentant les unités extérieures et par conséquent la carte principale main PWB, dont vous n'êtes pas intervenu, nous indique que les signaux de communication ont changé. Ceci confirme que vous avez un problème de tension sur une des deux alimentations.
Cordialement, JIMA

Bonjour,

@4fou,

Vous allez monter en grade d'un fou ....:-)
Le bouton service sw met en service les équipements pour pour contrôler que les circuits de puissance fonctionnent et sert également à ramener le fluide frigorigène dans l'unité extérieure pour se préparer à une réparation.
Donc n'appuyez plus sur ce bouton sinon vous allez flinguer votre compresseur.

Avez-vous remarqué que la led 304 clignote 1 fois au lieu de 2 fois à l'origine de votre question.
Faites une photo haut et bas des 2 borniers de raccordement des unités intérieures sur le groupe extérieur.

Cordialement, JIMA

Dom,

Le jour qu'il y a un sinistre, les assurances appliquent en France la norme NF C 15-100 qui est devenue la référence réglementaire, donc puisque nul est censé ignorer la Loi.

L'installation de mxkey n'est pas conforme à la règlementation.
Mon devoir est simplement de l'informer, je pense qu'il a le choix de rien faire ou de mettre son installation conforme à la règlementation.
Maître Dom, vous n'avez pas été confronté à un sinistre....:-)

Cordialement, JIMA

Bonjour Dom,

Le disjoncteur de ligne a un calibre de 16A courbe C donc la NF C15-100 impose une section de 2,5mm².

Le câble qui alimente l'unité intérieure est bien en 2,5mm².

Par contre le câble qui alimente l'unité extérieure à partir de l'unité intérieure a une section de 1,5mm² donc ce câble n'est pas conforme puisque la NF C15-100 impose un calibre de protection de 10A pour cette section.

Les volets roulants ne consomment pas plus de 2A, ici l'électricien a mis un calibre de 16A donc le moteur du volet roulant peut chauffer anormalement et mettre le feu à l'habitation, c'est pour cela qu'un électricien doit intervenir pour mettre l'installation aux normes.

Parfois, les nouveaux propriétaires découvrent ces anomalies.
Cordialement, JIMA

Bonjour 4fou,

Quand vous aurez déposé les deux cartes de l'unité extérieure (UE) :
Vous ferez la photo de C811 dans le même sens que Dom et vous suivrez l'avant dernière phrase de la réponse 16 concernant une éventuelle soudure.

La plupart des pannes viennent des alimentations, l'alimentation aux bornes de C2 et D2 n'a pas été contrôlée.
Toutefois, celle-ci fait fonctionner le ventilateur en mode dégradé qui laisse supposer que l'alimentation soit OK, or nous n'avons pas cette confirmation.

Sécurité : pour les manip sous tension vous devez porter une paire de lunettes de sécurité et des gants isolants de 500V. Il faut alimenter la carte power pub au travers d'une ampoule incandescente ou halogène de 60 watts.
Vous devez savoir où est la phase sur votre prise de courant, alimenter l'ampoule depuis cette phase, puis relier l'autre polarité de l'ampoule à la phase de la carte, il est conseillé de mettre dans le circuit , en sortie de prise de courant un interrupteur pour faire des coupures franches. En suite vous raccorderez le Neutre de la carte au neutre de la prise de courant.

Maintenant que votre installation est sur une table isolante, vous mettrez sous tension et contrôler la tension entre bornes 1 et 3 du connecteur CN1.

Cordialement, JIMA

Bonjour mxkey,
Si vous faites fonctionner vos volets roulants alors que le disjoncteur est déclenché c'est qu'ils ne sont pas raccordés sur le départ clim.
Faites intervenir un électricien pour contrôler votre installation.
En tout cas, le câble qui alimente l'unité extérieure doit être en 2,5 mm²

Cordialement, JIMA

Bonsoir mxkey,
Votre panne ne vient pas de la section des fils entre les deux unités.
Tenez-nous informés de votre réparation.
Cordialement, JIMA

@Dom : votre expérience est indispensable et indiscutable mais parfois j'ai du mal à vous suivre dans vos écrits. Votre remarque de vouloir vous apprendre des choses... je la trouve inappropriée....:-)

@4fou : maintenant qu'on sait que la carte de l'UI HS raccordée sur les connecteurs de l'UI OK démarre le compresseur, on peut confirmer que tous les éléments de l'UI HS sont OK (deuxième partie de réponse 33).
Vous ne nous avez pas confirmé quelle est la tension aux bornes 1 et 3 de CN1 (première partie de la réponse 33).
Ensuite, nous devons contrôler par comparaison les deux circuits de dialogue entre chaque UI et la carte Main Pwb de l'unité extérieure (UE). Pour cela, il faut déposer à nouveau cette carte électronique et prendre du temps, c'est pour cela que je réitère ma question : voulez-vous rester avec votre installation dans un mode dégradé pendant quelques jours jusqu'à la fin de la période de canicule ou continuer la poursuite de votre dépannage sans clim.
Cordialement, JIMA

@Dom :
Remarque 1 : Ce n'est pas parce que le ventilateur tourne que le compresseur fonctionne!
4fou devient même chèvre (objet de cette question).
Remarque 2 : content de savoir que Aom correspond à "d'homme à homme" (dommage pour la petite Marielle54) ....:-)

@4fou :
Soit vous vous contentez de cette situation en attendant que la canicule passe (encore quelques jours) ou on continue à chercher votre panne ?

Pour l'instant je n'ai pas eu de réponses à ma réponse 33...:-)
Cordialement, JIMA

Bonjour,
Si j'ai bien compris, les cartes ont été inversées mais pas les connecteurs, c'est ce qui vous est demandé en dernier.
En même temps que vous inversez les connecteurs d'alimentation, il faut inverser les connecteurs de détendeurs électroniques si vous voulez que votre manip soit efficace.
Il faut inverser CN16 avec CN15 et CN1 avec CN2 et faire fonctionner en mode clim d'abord clim HS(rack2) en ensuite clim OK (rack1).
Tous les connecteurs doivent être raccordés.
Pour dormir au frais il faut prendre son pied avant que la canicule s'en aille... :-)
Cordialement, JIMA

Bonsoir 4fou,

Merci de votre rapport, je pense qu'avec de la patience on arrivera à vous dépanner.
Puisque vous avez remonté vos cartes électroniques, profitez pour comparer les deux tensions aux bornes des deux connecteurs qui alimentent chaque UI.
Cette tension doit être de 35V dc (tension continue) avec des fluctuations.
Hors tension et en mode ohmmètre, mesurez sur les UI les sondes de batterie et les sondes ambiantes.
Connecteur CN1, bornes 1 et 2 pour la sonde batterie.
Connecteur CN2, bornes 11 et 3 pour la sonde d'ambiance.

Pour la suite, il faudra comparer les valeurs de résistance des transistors dédiés au dialogue entre les unités et qui sont implantés dans la carte mère de l'UE.
Cordialement, JIMA

Bonjour,

Si la sonde de température de l'UI est défectueuse ou son circuit électrique n'est pas correct, le processeur verra que la température est atteinte et ce dernier ne donnera pas l'ordre de démarrage du compresseur.
Il faut contrôler ce point.
Cordialement, JIMA

Bonjour,

@Dom,
Pour que le dialogue entre deux unités soit efficace, il faut être à 2 non ?...:-)
Vous n'avez pas fait contrôler les tensions au niveau de l'unité intérieure.
Je n'ai pas la notice de ce matériel, pouvez-vous faire contrôler ce point ?
Cordialement, JIMA

Bonjour,

Coupez l'alimentation de votre clim et sur l'unité extérieure débranchez puis rebranchez 3 ou 4 fois les connecteurs des sondes de température :
1 en bas de la batterie
1 en sortie du compresseur
1 en haut de la batterie.
Cordialement, JIMA

Bonjour,

Avec cette période caniculaire, il se peut que votre clim travaille dans ses limites de fonctionnement.
Vérifiez si l'unité extérieure est soumise au rayonnement solaire directement.
Cordialement, JIMA

Bonjour mxkey,

Avec un pinceau, vous pouvez nettoyer les parties noircies, c'est de la poussière électrostatique, dans cette zone les composants travaillent en haute fréquence.
Plus tard, vous mettrez votre installation électrique de clim selon la norme C15-100.
En effet, il semble que le câble qui alimente l'UE soit un 3g1,5 (1,5mm²) alors qu'il doit être un 3g2,5.
Pouvez-vous confirmer que les 3 condensateurs ronds en bleu ne soient pas gonflés, les croix sont très marquées.
Si c'est les cas, mesurez avec votre multimètre dernier cri ! ses valeurs en position capacités.
Multimètre en mode diode et dans les deux sens, vérifiez les diodes D101 et D701.
Cordialement, JIMA

Bonjour,

Les clignotements se font par séries qui sont suivis de pauses.
Il faut compter combien de fois clignote la lumière verte et la lumière jaune.
Cordialement, JIMA

Bonjour Gentil Modérateur,

Merci d'inclure la notice ci-jointe.
Cordialement, JIMA

Room air conditioner Samsung

Bonsoir mxkey,

Pouvez-vous nous faire ma photo du raccordement de votre unité extérieure UE ?
Vous n'avez pas un multimètre, vous avez un testeur de tension, il s'affole quand il détecte des signaux impulsionnels.
Un multimètre est conseillé.
Cordialement, JIMA

Bonjour,

Faites des photos recto - verso de la carte électronique de l'UI en panne et en suite focalisée votre objectif au tour du transformateur jaune (généralement), je ne connais pas votre matériel, mais on va essayer de vous dépanner.

Cordialement, JIMA

Bonjour,
Pas clair vos références, si vous soupçonnez la carte, avez-vous fait des contrôles ?
Si non, une photo nous permettra peut-être d'avancer.
Cordialement, JIMA

Bonjour,

1er indice :
L'alimentation arrive sur l'UI d'abord et c'est l'UI qui alimente l'UE (c'est du Samsung).
Ensuite, il faut nous faire une photo de la carte électronique de l'UI.
Cordialement, JIMA

BRAVO DOM,

Vous n'avez pas perdu la main... :-)
On fait des miracles à la Cathédrale.
Merci de votre retour.
Cordialement, JIMA

Voir réponse 1.
Cordialement, JIMA

Bonjour,

Le défaut P4 correspond à un défaut de la protection du module de puissance du moteur.
Votre installation est sous garantie ?
Si oui, faites intervenir votre installateur.

Si non, Hors tension !! Débranchez votre compresseur et mesurez la résistance entre les 3 bornes du compresseur.
Puis la résistance entre une borne et la conduite en cuivre la plus proche.

@PL : nE (epsilon) quand n tend vers l'infini est égal à l'infini
Cordialement, JIMA

Bonjour,

Le sens de rotation est imposé par le constructeur, vous devez vous assurer que sur la borne L vous avez la phase de votre réseau, que sur la borne N vous avez raccordé le Neutre et que vous avez raccordé le fil vert/jaune de votre réseau à la carcasse de votre climatiseur.
Cordialement, JIMA

Bonjour,

Si vous êtes bricoleur, avez-vous de la patience ???
Pour continuer, il vous faut : Une paire de lunettes de sécurité, une paire de gants isolants 500 volts, une loupe et un multimètre pouvant mesurer des capacités ou des condensateurs.

Vous remontez votre carte, mettre votre clim en mode chaud et mettre sous tension votre équipement.
Sur votre carte, vous avez le circuit intégré EEPROM, faites une photo du dessus ou donnez-nous le texte imprimé dessus.
Avec multimètre, mesurez la tension en calibre dc (tension continue) la tension entre le haut du condensateur C220 et la soudure marquée + juste à côté.

Cordialement, JIMA

Bonjour,

Maître Dom a toujours raison !! ...:-)
Prenez les valeurs des condensateurs ayant gonflé et remplacez-les.
Cordialement, JIMA