Bonjour Michel57.

Votre 1ère photo ne laisse pas paraître les marques de sécurité derrière C18, lorsqu'un condensateur chimique ( rond en aluminium) est en défaut, il gonfle et les marques au derrière favorisent son percement. Les condensateurs rectangulaires n'ont pas ce problème.
Avec un multimètre en calibre "diode" contrôlez la diode D5 qu'on aperçoit près du top223, vous devez faire deux mesures en inversant les polarités, elle peut être passante en sens inverse.
Le connecteur à 5 fils alimente un ventilateur ?
Quel est l'élément alimenté en 220V raccordé sur le connecteur à 2 pins en partie supérieure près du condensateur rectangulaire?

Cordialement, JIMA

Bonjour Lionel,

La piste chinoise il faut l'abandonner car c'est pour cela qu'on vous demande les tensions à partir d'une carte OK.
Par convention, la carte HS sera la carte HS et la carte OK sera la carte OK.
Sur la carte OK :
Multimètre en mode diode, contrôlez les pins 1 et 6 du STRL de la carte OK en inversant les polarités, 2 mesures.
Multimètre en mode ohmmètre, contrôlez la valeur de R5 sur la carte OK.
Vous avez un STRL de disponible, si besoin, vous pourrez remplacer l'existant d'une part, sur la carte HS vous avez fait des essais, contrôlez le fusible et s'il est en bon été, vous le mettrez à la place de celui qui est fondu sur la carte OK.
Sur la mesure de tension D5 vous avez pris la mesure sur un condensateur qui n'avait pas la même masse (signe -) de son alimentation.
Cordialement, JIMA

Bonjour,
Effectivement pin7 et pin8 sont reliés, l'utilité de R12 et R13 sera à contrôler sur le schéma final.
Vous avez réussi à identifier partiellement Q1, il faut faire pareil sur le 8 pattes IC1, peut-être qu'en se servant du sèche-cheveux et d'essuie-tout vous pourrez arriver à lire son identification.
Concernant l'acétone, il faut faire un essai dans un coin de IC1 ou sur Q1 pour voir si l'identification de Q1 persiste après nettoyage à l'acétone.
Concernant UC3852N, on n'est pas sûr que ce soit la référence donc il faut continuer à la chercher.
Vous disposez d'un oscilloscope mais saurez-vous reconstituer le circuit imprimé de PC-1 ?
Cordialement, JIMA

Ré,
Il est préférable de prendre la pointe et le dos d'une lame de cutter pour gratter plutôt que la dremel car vous effacez les indications sur les composants et après il faudra faire appel à Mme IRMA pour deviner les indications sur le circuit intégré de commande de l'IGBT.
Cordialement, JIMA

Bonsoir Fredo,
J'attendais l'essai avec le fer car c'est un essai a minima donc vous avez été plus loin, continuez avec un sèche cheveux et éventuellement avec un fer à air chaud mais il faudra s'approcher doucement car un fer à air chaud est "violent".
Ce n'est pas grave si PC-1 est HS mécaniquement, il faut continuer pour reconstituer cette petite carte.
Vous dites que pin 7 et pin 8 sont reliés ensembles, je ne suis pas de votre avis pour l'instant... :-)
Peut-être qu'en serrant les pattes dans un étau et en chauffant le boîtier aurait pu être enlevé avec une pince.
Vous grattez avec un objet trop tranchant, pouvez-vous continuer avec le dos de votre outil ?
Continuez avec patience... :-)
Cordialement, JIMA

Bonsoir,

Pouvez-vous contrôler si la partie arrière de C18 est bombée ?
Et faire également un gros plan sur le circuit imprimé derrière IC6, une partie de piste semble abîmée.
Cordialement, JIMA

Bonjour,
Je ne connais pas votre matériel mais une photo recto et verso de votre carte seraient les bienvenues.
Cordialement, JIMA

Ne continuez pas avec la dremel.
Le circuit est emprisonné dans une résine.
Avec la pointe du fer à souder chaud, mettez la panne du fer en contact avec la résine près des pins extérieurs pour savoir si la résine fond.
Cordialement, JIMA

Bonjour Fredo,
Le fait que la liaison pin7-pin8 soit à 0 ohm cela veut dire que le signal qui doit entre dans le pin7 est en court-circuit, vos tests ici et là ne serviront à rien qu'à perdre du temps.
Dom vous a proposé de dessouder PC-1 et limer un angle, je compartis sa proposition.
Je vous propose de le dessouder et limer les coins hauts à gauche et à droite sur une profondeur de 3 à 5 mm.
Vous arrêtez de limer lorsque vous avez des couleurs autres que celle du boîtier et faites un gros plan des surfaces obtenues.
Cordialement, JIMA

Bonsoir,
@Fredo,
Résistance R209 au lieu de R290, question 2470 du forum.

@Dom,
80 kHz est un multiple de 50 Hz, le contrôleur de PFC est équipé d'une détection zéro cross voltage ou détecteur de tension nulle, il suffit de synchroniser le signal avant l'inductance qui est redressé avec la commande de l'IGBT.
Si le gaz monté en pression dans l'UI cela implique que l'équipement est en mode chauffage.
Lorsque la puissance du compresseur augmente, le courant détecté par les 3 résistances de 0,15 Ohms montées en parallèle, fait que le contrôleur de PFC augmente la largeur du signal qui commande l'IGBT.
Carte sur table, la commande 5V dc du pin 3 étant à 0, le signal de commande de l'IGBT est une brève impulsion. cf image 3 du post 53.
L'image du post 61 c'est elle qui fait éclater l'IGBT car il y a plusieurs commandes groupées dans une seule impulsion alors qu'il ne devrait avoir qu'une seule.
Cordialement, JIMA

Bonjour Benoit,

Lorsque vous avez fait votre contrôle, il aurait fallu insister pour percer la couche de vernis, cela arrive.

Je pense que Dom est à l'affût et qu'il va vous donner la méthode de vérifier le STRF et sa préconisation de référence pour le remplacer.
Cordialement, JIMA

Bonjour,

Dom à toujours raison...:-)

Le contrôleur de pfc doit donner son ordre de commande en synchronisation avec la fréquence du réseau.

Le laps de temps que l'IGBT fonctionne laisse penser qu'un condensateur ou un résistance à changé de valeur et décale le signal de commande de l'IGBT.

Vérifiez la valeur de la résistance R290 qui avait grillé dans la question que vous avez trouvé.

Cordialement, JIMA

Bonjour Fredo,

Les résistances en série s'ajoutent d'où ma réponse sur le contrôle de la résistance entre pin 7 et 8.
Je conclus précipitamment que PC-1 serait HS.
Il vous reste à commander la carte sur le site australien.
Regardez à lumière rasante si une des faces de PC-1 ne comporterait pas ses références.

Cordialement, JIMA

Vous bouclez votre mesure en passant par les diodes du pont redresseur, inversez vos polarités et vous aurez une autre valeur.
Vous pouvez ressouder C8.
Il faut mesurer la résistance entre pin7 et pin8.
Sans référence de PC-1 , on aura du mal à le remplacer.

Cordialement, JIMA

Bonsoir Benoît,

Les résistances R740 et R741 sont grillées elles doivent être remplacées par deux résistances à oxydes métalliques de 820 kOhms, 1/2 watt, 5%.

Cela pour commencer, les deux autres on peut les considérer en bon état.
Cordialement, JIMA

ALBRE37 a remplacé pas mal d'IGBT sur le forum, peut-être qu'il pourrait nous proposer un schéma ou nous renseigner sur les caractéristiques de PC-1 votre clim étant une AUX.
Gentil Modérateur encore une proposition de contribution.

Cordialement, JIMA

Effectivement c'est un condensateur.
Le site australien ouvre une liaison pour qu'on puisse demander le prix des pièces auquel il faudra ajouter le transport, bien entendu en anglais.
Cette carte PCF a besoin de connaître le courant entre le pont de diodes ou redresseur et les polarités P et N (dipole), pour adapter la puissance de l'IGBT ; il faut trouver une résistance ou groupe de résistances de faibles valeurs up un transformateur d'intensité pour créer cette information.
Peut-être qu'en lumière rasante vous pouvez lire des inscriptions sur PC-1
Cordialement, JIMA

Bonjour,
Votre Te doit être un Y pour que votre installation fonctionne.
Cordialement, JIMA

Merci Patrice.
Cordialement, JIMA

Bonjour Fredo,

Vous êtes bien rapide voir intrépide ....:-)
Votre IPM et le compresseur fonctionnent.
Vous ne nous avez pas laissé le temps de cogiter à votre problème.
Le boîtier gris à côté de PC-1 doit être une résistance (fil bleu foncé et brun de chaque côté) il faut savoir si sa valeur est conforme aux inscriptions, une liaison doit exister entre ce boîtier et le boîtier PC-1.

Sur cette carte ou sur la carte post 1 vous avez une référence 84522.2, toutefois, il nous manque le nom de son fabricant car le logo Bricovidéo le cache.
Ce serait sympa que le Gentil Modérateur nous donne les inscriptions situées au-dessus de la référence numérique photo 2 du post 1
C'est une carte qui est montée sur les clim Daijitsu
En tapant sur internet ces deux références vous tombez sur un site australien pour pouvoir vous dépanner.
Cordialement, JIMA

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Voilou voilà cordialement Patrice.

Bonsoir BenoitM,

Vos mesures sur IC1 sont normales.
Sur IC2 commencez à mesurer hors tension les résistances R740 et R741.
Ainsi que R747 et R746.
Cordialement, JIMA

Avant de faire le test complet et sachant que le PFC fonctionne à vide, je vous propose de contrôler la puissance de l'IPM:
Sur la carte du post 37, multimètre en "diode"
+ sur P et - successivement sur U,V et W = 3 mesures puis inverser les polarités = encore 3 mesures.
- Sur N et + successivement sur U,V et W = encore 6 mesures en inversant les polarités.
Bien entendu les fils sur P et N débranchés.

Cordialement, JIMA

Bonjour,
Une photo de PC-1 ainsi que sa référence seraient les bienvenues.
Cordialement, JIMA

Bonjour Airzen,
Sur quel site vous avez acheté les modules IGBT et IPM ou vous avez fait un mix avec vos cartes électroniques ?
Cordialement, JIMA

Bonsoir Lionel,
La taille du transformateur et plus particulièrement les dimensions du noyau va nous donner une puissance théorique, la référence EE25 correspondrait à une puissance de 35 Watts et la fréquence de fonctionnement serait de 100 kHz, je pense que cette voie ne donnera pas de résultat efficace.

Une deuxième voie : demandez à la société serdi@serdi.fr s'il peuvent vous fabriquer un transformateur à partir d'un exemplaire grillé. Avant de suivre la 3 voie.

Une troisième voie : ouvrez l'isolant vert pour voir si le bobinage interne serait encore bon, car en absence d'air il se peut qu'il soit encore en bon état.

Lorsque vous aurez relevé les tensions demandées au post 76 et 83, deux nouvelles voies naissent :
Quatrième voie : Voir si vous pouvez implanter une alimentation double ou deux alimentations indépendantes 15 V et 5V à l'intérieur de la carrosserie de l'UI pour réalimenter votre carte HS.
Cinquième voie : prendre un transformateur RS de référence 740XX (XX correspondant à vos tensions, acheter le hacheur correspondant et reconstituer une nouvelle alimentation sur la carte HS. Cette solution ne sera possible que si Maître Dom est favorable et selon ses contraintes car il faudra envoyer la carte HS et une carte OK à "La Cathédrale", ensuite en cas de panne vous saurez vous dépanner.

Je n'ai pas d'autres solutions à vous proposer...:-(
Cordialement, JIMA

Bonsoir Manu,

Il faut rendre à César ce qui lui appartient, c'est bien Dom qui vous a dépanné car sa contribution a été plus efficace.
Je suis content de votre dépannage, mais j'émets un bémol : vous devriez remplacer les deux résistances qui chauffent avant que leurs valeurs dérivent à cause de la chaleur dissipée et vous provoquent une autre panne différente de celle qui a été résolue.
Si vous tenez à m'offrir une bouteille, remplacez-la par un billet que vous donnerez à un SDF, c'est la proposition de notre ami ADELCLIM que je trouve pertinente.
N'oublions pas de remercier notre Gentil Modérateur qui veille sur le site.

Cordialement, JIMA

Bonjour,
Vous ne donnez pas la température extérieure lorsque vous avez fait votre essai.
Ni la possibilité d'occultation des baies vitrées en plein soleil. Ni l'écart de température entre le soufflage et la reprise.
Seulement avec ces éléments que vous saurez si votre clim est suffisante pour compenser la chaleur à évacuer.

Cordialement, JIMA

Bonsoir Lionel,
Pour pouvoir faire les mesures des deux côtés de la carte, il faut monter la carte sur deux serre-joints avec la vis des serre-joints côté composants. Les serre-joints doivent être équipés d'une cale en plastique à chaque point de serrage pour ne pas faire de court-circuit.
Donnez-nous les résultats du post 76 avec en plus un schéma des continuités électriques du transformateur.

Concernant la dépose du scotch attendez un peu. En principe, le circuit primaire est composé de deux demi bobines, une près du noyau et l'autre en périphérie.
Cordialement. JIMA

Bonsoir Lionel,
Je n'ai pas de solution pour éviter le coup de jus, le mieux est de faire les mesures en douceur... :-)
Cordialement. JIMA

Vous pouvez débrancher les fils du compresseur, la machine se mettra en défaut, attention de ne pas faire un court-circuit.
Il faudra couper l'UE quelques minutes pour inhiber le défaut.

Cordialement. JIMA

Bonjour Manu,
Votre dernier contrôle nous laisse penser que le tny de la carte HS est HS, on doit le confirmer.
Touche (-) sur pin7 : Mode ohmmètre
(+) sur pin 1 = .... ohms
(+) sur pin 2 = .... ohms
(+) sur pin 3 = .... ohms
(+) sur pin 4 = .... ohms
Puis pareil avec le tny de la carte OK
Soit 8 mesures.

Cordialement. JIMA

Bonjour,
Le bruit qu'on entend confirme que le compresseur tourne et son cliquetis correspondrait à un manque d'huile.
Vérifiez si vous avez une bouteille de piège à huile dans votre machine et le cas échéant, tapez avec un maillet en caoutchouc au bas du compresseur, modérément sans déformer la tôle au niveau des impacts.
Cordialement. JIMA

Bonsoir,
Avant de remplacer une sonde, il faut la contrôler pour savoir si elle est HS.
Cordialement. JIMA

Bonsoir,
Je pense que vous avez 2 cartes électroniques avec 2 pannes différentes ou une panne sur chacune des cartes.
Il faut commencer par celle que vous souhaitez dépanner.
Pour moi, votre compresseur n'est pas HS si c'est la réponse conforme à votre question.
Cordialement, JIMA

Bonjour,

Soit batterie extérieure bouchée : la nettoyer.

Soit unité extérieure aux limites de fonctionnement :
- présence de soleil et mauvaise circulation d'air : voir notice d'installation.
- manque de fluide frigorigène : coupez l'alimentation de l'UE 4 mn pour inhiber le défaut, puis remettre sous tension. Mettre en mode froid et mesurer T de soufflage - T ambiante à l'UE.

Cordialement, JIMA

Bonjour.
Mesurez la résistance entre P et N dans les deux sens des pointes de mesure.
Un compresseur inverter est protégé ceinture et bretelles sauf les cosses de raccordement, il faut contrôler si elles assurent un serrage correct côté compresseur et côté carte (en principe soudures).
Votre relai de démarrage présente des brûlures dues à un mauvais serrage de la cosse de raccordement.
Vous avez une résistance CTN très proche du relai de démarrage, il faut la mesurer également.

Cordialement, JIMA

Bonjour,
Sur carte aqv 24 est-ce un tny 256 aussi ?
Les mesures sont bien faites.

Un cordialement suffit,

Cordialement, JIMA

Bonjour,
Le tny266 à 3 pattes sur un côté, la patte séparée est le pin 5 les deux autres sont le pin 7 et le pin8 en tournant dans le sens anti-horaire.
Multimètre en calibre "diode" mesurez la valeur entre pin 5 et pin 7 dans les deux sens (2 mesures à faire).

Cordialement, JIMA

Vous tapez "huile synthétique compresseur climatisation"
Vous avez des propositions de produit et prix (entre 15 et 20 euros les 25cl).
Cordialement, JIMA

Bonjour,
Vous pouvez trouver l'huile préconisée sur Internet, mais avant de l'acheter, débranchez vos conduites parfois à la séparation des conduites il se produit un suintement de l'huile intérieure.
Cordialement, JIMA

P. S. : Il faut protéger avec du scotch les extrémités des conduites lors de la traversée du mur.
Cordialement, JIMA

Oui, il faut dévisser rapidement mais sans précipitation.
Le clapet se ferme à l'ouverture.
Dans les deux situations il vous faut les équipements de sécurité.
Cordialement, JIMA

Bonjour,
Il n'y a pas de crainte pour les fuites.
Vous devez porter une paire de gants étanches et souples ainsi qu'une paire de lunettes de sécurité.
Vous dévissez les bouchons plastiques des deux parties à raccorder, vous mettez en face les deux raccords, mâle et femelle puis vous vissée les deux parties en les vissant.
Vous ne devez pas arrêter de visser si vous avez une légère fuite, vous devez continuer de visser à fond.
Puis vous commencerez avec l'autre conduite.
En principe, on raccordé le plus gros diamètre en premier.
Vous mettrez les étriers de serrage après avoir raccordé les deux conduites.
Après il faudra raccorder la liaison électrique puis le tuyau d'évacuation des condensats.
Cordialement, JIMA

Bonsoir Lionel,
0,1 ohm cela veut dire que le bobinage primaire est en court-circuit.
Il faut connaître les dimensions du circuit ferromagnétique et le nombre de circuits secondaires à l'aide du multimètre en mode ohmmètre.
Puis connaître sur la carte OK les tensions des différents circuits en mesurant les tensions sur le côté bague sur les diodes D5, D10, D11 et l'autre pointe sur le pôle (-) du condensateur électrochimique le plus proche.
Avec ces nouvelles mesures, on peut avoir un espoir de trouver un transformateur sur catalogue.
Cordialement, JIMA

Bonjour Inspecteur,
Si vous voyez la coupure, Pouvez-vous faire une photo.
Cordialement, JIMA

Bonsoir Lionel,
Je cherche de mon côté.
Cordialement, JIMA

Bonjour Lionel,
Il reste à mesurer la résistance de quelques dizaines d'ohms du transformateur T1, elle se mesure entre le pin 3 du strl et la polarité + de la résistance R06.
Il faut faire ce contrôle sur les deux cartes.
Cordialement, JIMA

Bonsoir Lionel,
Mesurez la résistance entre la liaison C4-C10 et le pin 10 du strl.
Le condensateur C4 correspond au condensateur Cv de la notice son raccordement n'est pas conforme à la notice.
Le condensateur C4 de la carte HS est bien HS. Le condensateur C4 de la carte OK est bon : 0,1nF = 100pF

Cordialement, JIMA

Bonsoir,

@Dom,
Merci pour votre réponse.

@Lionel,
Une petite pause dans votre achat de composants est nécessaire pour la compréhension de votre panne.

Une carte achetée en 2003 et en panne en 2017 ce n'est pas de l'obsolescence, c'est de la vieillesse de composant.
Si je comprends bien, c'est une deuxième carte qui est tombée en panne ?
Lorsque le strl a éclaté, il a dû faire fondre la liaison entre C04 et pin6 du strl, sans cette liaison on va au casse pipe, heureusement que R05 est coupée.
Vérifier d'abord que cette liaison existe sur la carte OK. Elle est utile pour la quasi résonance ou le fonctionnement du strl.
Vous nous donnez des nouveaux éléments donc des nouvelles pistes à explorer... :-)
Cordialement, JIMA