Bonsoir.
Allez Dom au boulot...

Bonjour.

Apparemment vous avez fait une bonne partie du chemin. E7signifie à priori un problème de sonde de température extérieure. Peut-être un connecteur a été mal remis après l'intervention...

Sinon, l'IGBT aurait pu causer un dommage au circuit qui le pilote. Pour s'en assurer, mettez sous tension et mesurez la haute tension continue, aux alentours de 330V. Puis mettez en marche. Si la tension baisse de manière significative, cela pourrait être dû au fait que l'IGBT n'agit plus. Mais commençons par faire confiance au E7.

Cordialement, Dom.

Bonjour,
Pour ce qui est des sondes, je les avais testées sur les conseils d'un ami, multimètre position 200K les sondes ont des valeurs de résistances d'environ :
0°=27.5K
100°=1K
Sauf pour une dont les valeurs sont nettement plus élevées.
0°=1.8M
100°=27K
Est-ce normal ou cette sonde est-elle défectueuse ? (sonde placée juste à la sortie du compresseur sur le tube en cuivre).
Pour ce qui est des connecteurs je les ai débranchés rebranchés 10/15 fois à force de manipulations donc pas de problèmes à ce niveau là.

Pour les valeurs de tension j'ai bien du 330V continu au niveau du gros condensateur, qui tombe à 315V environ quand le tout démarre (pas significatif selon moi, qu'en pensez-vous ?).
Une petite question, l'IGBT d'origine était un Toshiba GT30J122 (http://alltransistors.com/fr/igbt/transistor.php?transistor=2580), ne trouvant pas le Toshiba je l’ai remplacé par un infineon SGW25N120 dont les capacités sont supérieures (http://alltransistors.com/fr/igbt/transistor.php?transistor=2202) cela pourrait-il causer un dysfonctionnement.
Encore une fois je n'y connais pas grand chose, du coup je suis parti sur le principe de : qui peut le plus, peut le moins, mais ce n'est peut-être pas la bonne chose à faire.

Bonjour.

Citation :
0°=27.5K
100°=1K

27.5 K ohms correspondrait à 18°C.
1 k ohms correspondrait à au-dessus de 100°C.
En règle générale on prend 3 mesures pour les sondes.
1 dans un bol de glace proche du 0°C.
1 dans la main = 32°C.
Et 1 en température ambiante celle que vous lisez sur votre Th environ 22°C.

Citation :
Sauf pour une dont les valeurs sont nettement plus élevées.
0°=1.8M
100°=27K
Est-ce normal ou cette sonde est-elle défectueuse ?

Pour cette sonde, il est normal que les valeurs soit différentes, car il faut x/100.
Par contre vos mesures sont hors plage on devrait avoir 0°C = 640 K ohms et 100°C = 13 K ohms.

Bonjour,
J'ai fait ces mesures dans un bol d'eau + glace pour approcher de 0°, et dans une casserole d'eau frémissante pour approcher des 100° sur les conseils du même ami, collègue de travail bien plus compétent que moi en électronique (en même temps il en faut pas beaucoup ), pour ce qui est de la plage des valeurs, je n'ai fait que lire mon multimètre après "stabilisation" des valeurs.
Dois-je reprendre ces valeurs avec vos critères de température ? les écarts sont-ils trop importants ?
Pour ce qui est de l'IGBT le modèle que j'ai monté est-il adéquat ?

Bonjour.
Le problème avec Airton, est qu'ils sont très avares en infos techniques, cette marque étant assez bas de gamme.
Pour moi le défaut correspond bien à la sonde extérieure mais est à peu près correcte, par contre la sonde de refoulement compresseur pas du tout, dans le doute et pour ce que ça coute autant changer toutes les sondes de l'UE.

OK, je peux essayer de les changer, de toute façon ce sera toujours moins cher que de changer ma PAC entièrement
Par contre, pourriez-vous me donner les modèles de sondes à commander, rien n'est écrit sur aucune d'elles.
J'en commanderai donc 4 identiques + 1 en tout si je ne me trompe pas.
Sinon pour le côté bas de gamme, j'en étais très satisfait pour le prix jusqu’à présent, installée depuis 6 ans environ par mes soins, elle me serait de chauffage principal, donc une utilisation assez "intensive" sans aucun problèmes... jusqu’à maintenant.

Bonjour.

La sonde de sortie de compresseur est toujours plus résistive que les autres, car elle fonctionne à haute température. Du coup la valeur est telle qu'à haute température elle soit du même ordre de grandeur que les autres à température plus basse.

L'IGBT Infineon me semble un bon choix, les capacités de grille étant voisines. En revanche, un IGBT de puissance 5 fois supérieure aura une capacité environ 5 fois supérieure, et il n'est pas dit que le circuit qui le pilote pourra gérer une valeur aussi forte. En électronique, qui peut le plus n'implique pas forcément peut le moins.

Cordialement, Dom.

Bonjour,
Du coup que faire pour la suite ?
Je change toutes ces sondes et nous verrons par la suite s'il y a un mieux ?
Si oui j'aimerai connaitre les modèles à commander.
Si non avez-vous d'autres pistes à explorer ?

Bonjour.

Les sondes ayant l'air bonnes, il se pourrait que vos nombreuses manipulations de câbles aient fini par casser une soudure au niveau des connecteurs soudés sur la carte. A vérifier à la loupe (au sens propre). Vérifier aussi que les cartes de l'UE ne présentent pas de taches brunes sur les pistes de cuivre. Cause de panne déjà vue sur ce forum.

Cordialement, Dom.

Bonjour,
Suite à vos dernières suggestions, j'ai donc démonté la carte où sont branchées toutes les sondes en vue de localiser d’éventuels défauts au niveau des soudures ou de traces brunes sur la carte, sans succès.
Après remontage j'ai ré-testé la tension aux bornes du condensateur 330V continu, je n'avais fait que prendre la mesure "ponctuellement" sans attendre, la tension chute effectivement mais assez "lentement" et de manière linéaire, le tout coupe après que la tension soit tombée en dessous de 300V(298V mesurés à la coupure en une trentaine de secondes, c'est plus significatif. Mais cette chute de tension est-elle en cause ou cela est "normal" et ce serait stabilisé ?

Bonjour.

Quand rien n'est consommé, la tension sur le(s) condo(s) est à 1.4 fois la tension secteur, soit environ 330V. Quand on consomme du courant, la tension forme des arches à 100 Hz dont les maxima sont à 330V. Plus on tire de courant, plus ces arches descendent profondément ; du coup si vous lisez 300V, c'est que la tension descend jusqu'à 270V environ en bas des arches. Ca, c'est quand on charge les condos avec juste un pont de diodes. Si on ajoute un dispositif PFC à base d'IGBT (power factor correction), alors ces arches sont normalement très réduites. Il y a sans doute un dispositif sur la carte qui détecte cette baisse de la haute tension et stoppe le fonctionnement.

Le fait que vous voyiez la tension descendre correspond à priori à l'augmentation de la puissance fournie par le compresseur qui d'une part va tourner de plus en plus vite, donc consommer de plus en plus, et d'autre part va comprimer le gaz à une pression de plus en plus forte, et ce même s'il n'accélère pas.

Tout ça pour dire que j'émets des doutes sur la santé du dispositif PFC. Il se pourrait, comme je l'ai dit au post 2, que la mort violente de l'IGBT ait créé des dommages dans le circuit qui commande sa grille. Pour vérifier cette hypothèse, dessoudez la broche centrale de l'IGBT et refaites les mêmes mesures. Si la chute de la haute tension est identique, alors il est clair que l'IGBT ne faisait plus son travail durant les mesures de votre post 11.

Cordialement, Dom.

Bonjour,
J'ai donc effectué les mêmes mesures de tension que précédemment avec cette fois-ci la patte centrale de l'IGBT dessoudée, les mesures sont effectivement identiques, baisse de tension continue et progressive jusqu'à 300V (296V mesurés), puis coupure.

Bonjour,
Plus personne pour m'aiguiller ?
J'aimerai vraiment réparer cette satanée PAC !
Les cartes ne sont plus disponibles chez Airton, donc soit je répare, soit je jette et remplace toute mon installation.
La seconde option ne me plait pas tellement.

Bonjour.

Ne connaissant pas spécialement Airton (vu qu'aucune doc n'est disponible), il me faudrait des photos recto verso de la carte qui porte l'IGBT. Vous pouvez aussi déjà suivre les pistes du circuit imprimé pour identifier les composants qui sont reliés à la broche de gauche de l'IGBT.

Cordialement, Dom.

Bonjour,
Voici les photos recto/verso de la carte portant l'IGBT, je m'excuse par avance de la qualité très médiocre de mes multiples interventions sur cette carte.
Le pont du circuit vu que la piste a brulé à la mort de l'IGBT, la trace de fer à souder sur la résistance bleue et mes soudures très peu esthétiques, cela étant dit j'ai testé la continuité autour de tous mes "pâtés d’étain" donc c'est moche mais normalement fonctionnel.
Sur cette carte IGBT(SGW25N120) neuf, redresseur en pont (D25XB60-7000, identique à l'origine) neuf et le redresseur 2x15A 600V(STTH30R06CW, identique à l'origine aussi) neuf.
J'ai replacé ces 3 composants de manière à avoir le dissipateur du côté du radiateur (...logique) est-il possible que l'IGBT soit à l'envers ? les références n’étant pas les mêmes, pour les 2 autres pas de soucis je présume.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.

Bonjour,
Pour information les images que vous nous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum.
Mais les images dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande.
Cordialement, l'équipe de bricovideo.com

Bonjour.

D'abord, êtes vous sur que le pont et la double diode étaient morts? Pour le pont, cela arrive, mais pas obligatoirement ; pour la diode, c'est quasi impossible, car le courant mortel ne l'a pas traversée. Ne pas les changer aurait ménagé le circuit imprimé. Vous auriez dû venir sur le forum avant d'intervenir.

Avez-vous testé la grosse résistance de travers? Elle semble câblée entre émetteur et masse, elle doit donc faire moins d'un ohm. Si elle est coupée, l'IGBT ne peut pas travailler.

Vérifiez aussi la 100 ohm R112. Sous tension, vérifiez aussi que vous avez plus de 10V aux bornes du connecteur blanc. Si 0V, le photodriver TLP251 ne peut pas marcher. Dans ce cas, enlever le connecteur ; si au bout de ses 2 fils vous avez plus de 10V, alors le TLP a dégagé et écroule cette tension.

Enlevez les vapeurs de cuivre redéposées près des 2 optocoupleurs, un arc pourrait naître entre la piste abîmée et les optos, vu les 350V présents sur la piste. Le truc bleu marqué au fer rouge (!) est un condensateur. Quant au petit transistor Q2, les photos ne me permettent pas de voir à quoi il sert, mais on va le considérer bon dans un 1er temps (mais uniquement un 1er!).

Goudleuk, Dom.

Bonjour,
Non je pense que la diode ainsi que le pont étaient bons, mais j'ai pensé les changer pour être sûr, mais j'aurai moins abimé le circuit si je ne l'avais pas fait effectivement. :-/
Pour ce qui est des résistances, je les trouve bonnes, 0,8-1Ω pour la grosse de travers et j'ai bien 100Ω sur la R112.
Par contre je viens de relever les tensions aux bornes du connecteur blanc, sous tension j'ai donc 0,4V au connecteur sur la carte et 18V aux 2 fils arrivant à ce connecteur, je change le TLP251 ou d'autres mesures sont-elles nécessaires avant ?
Merci.

Petite précision au cas où j'ai mal compris, j'ai 0V au connecteur sur la carte quand je débranche les 2 fils, sinon je trouve les 18V des 2 fils quand ils sont branchés vu que je regarde la tension directement a ces 2 fils, juste au dos du connecteur sur la carte...
Je loupe quelque chose ?

Bonjour.

18V aux soudures avec le câble branché est correct. Je doute un peu que le TLP soit HS, mais c'est une possibilité. On va revenir sur Q2. Qu'est-il écrit dessus? La même chose que Q1 (pas obligé)? Et à quoi sont reliées ses 3 pattes? Car ce n'est pas visible avec vos photos.

Pour la grosse résistance, qu'est-il marqué dessus? Soit c'est explicite (0.22 ohm 5W) soit c'est légèrement codé (par ex R22 veut dire 0.22). Pour mesurer de très faibles valeurs, il faut d'abord court-circuiter les fils de l'ohmmètre, lire la valeur affichée, et retrancher celle-ci des mesures ultérieures.

Bonjour.
Pour le transistor Q2 la référence est la même que pour Q1 oui, c'est C1815 GR 2E pour ce qui est de son emplacement sur le circuit je joins une photo avec l'IGBT relevé... ça vous parlera plus qu'à moi.
En ce qui concerne la grosse résistance en céramique c'est 10W 0.025ΩJ pour sa résistance je trouverai donc 0.1Ω, mais c'est peut-être moins, la position la plus basse de mon multimètre étant 200Ω je n'ai pas de résolution suffisamment fine pour le savoir (0.8Ω mesurés au fils de l’ohmmètre, variant entre 0.8Ω et 0.9Ω aux bornes de la résistance).

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Donc les transistors sont des NPN 2SC1815. Grâce à vos photos, que j'ai dans leur version originale (merci Patrice), le rôle de Q2 est de baisser la grille de l'IGBT quand le courant dépasse 25A dans la résistance de 10W : dans ce cas, la base de Q2 va au delà de 0.65V, il conduit et tire la grille vers le bas.

Lors du claquage, il est très possible voire probable que Q2 se soit senti solidaire de l'IGBT et l'ait gentiment accompagné dans son destin poubellistique. Mesurez à l'ohmmètre entre ses broches, il ne faut pas trouver 0 ohm entre ses 2 broches les plus proches de l'inscription R200. Si vous trouvez 0, alors le TLP envoie des ordres à l'IGBT, mais ceux-ci sont anéantis par le court-circuit qu'est Q2.

Au cas où Q2 ne serait pas en court-circuit, mettez le fil rouge (du multimètre en position test de diode) sur la broche reliée à R116, et le noir sur les autres successivement, vous devez lire 600 environ.

Pas de court-circuit entre ses 2 broches (les 2 plus basses sur la photo) je trouve 9.8KΩ.
En position test de diode je trouve 925 environ entre la broche du haut (reliée à la résistance CMS 103) et les 2 en dessous.

Bonjour.

Q2 semble avoir survécu, 925 est bon. Reste le TLP. Soit vous le changez (avec Q2, ce sera plus prudent), soit vous le testez, mais pour cela il faut le dessouder et il vous faut une alim 12V, des petits fils, et une résistance entre 6.8k et 15k. Le cas échéant, je vous dirai comment faire.

La conception, qui utilise un TLP, est bonne. Quand un claquage très énergétique se produit dans l'IGBT, la partie commande (= le microP à 28 broches) reste protégée grâce à la liaison lumineuse dans le TLP.

Clim sous tension, vous devez avoir 330V entre les 2 broches de l'IGBT qui sont les plus proches du pont de diodes. Attention, bien faire la mesure sur les broches elles mêmes, mais un court-circuit entre les pointes de mesures seraient désastreux. Pour éviter cet incident majeur, entourez vos pointes de touches de 2 ou 3 épaisseurs de scotch en ne laissant à nu que le dernier mm.

Cordialement, Dom.

Bonsoir,
Pour l'IGBT j'avais déjà regardé, j'ai bien les 330V à ses broches.
Pour le reste, je pense que je vais directement changer le TLP et le transistor NPN, à les dessouder de toute manière, autant les changer.
Par contre auriez-vous des correspondances pour ces composants, ou un site où les acheter, je ne trouve que le TLP (et pas partout !), et les seuls endroits où je trouve le transistor NPN 2SC1815 il est défini comme obsolète et/ou indisponible.
Merci.

Le TLP est dispo chez RS-particuliers.com. Le KSC1815 (autre nom du 2SC) aussi, il faut juste en acheter 200 (voire 2000). Cela dit, vos mesures semblent dire qu'il est toujours bon...

Chez RS, la référence 7390385 ferait très bien le travail, MAIS les broches ne sont pas dans le même ordre! En fait, au sein du boîtier type TO92, les 3 pattes E/B/C peuvent être n'importe où, suivant les références de transistors! Pour cette référence, il faudrait juste tordre pour inverser les 2 pattes de droite. Y'a plus compliqué.

Bonjour,
Bon le TLP et le transistor NPN sont commandés, la suite d'ici quelques jours !

Bonjour,
J'ai monté le TLP ainsi que le transistor sur la carte supportant l'IGBT... résultat identique.
Seule une petite variante, la coupure de l'UE se fait avant de passer sous le cap des 300V (310V environ) mais au bout d'un laps de temps "identique" (je n'ai pas chronométré), j'en viens à me dire que cela tiendrait peut-être plus d'une tempo que de la baisse de tension, qu'en pensez-vous ?
Et surtout où regarder maintenant ? Pensez-vous toujours à un problème avec l'IGBT ?
Le défaut sur la carte indique toujours 7 clignotements dès la coupure.
J'ai du coup essayé 2-3 manip, si je débranche la sonde de température située sortie compresseur, le défaut reste le même.
Par contre, si je débranche n'importe quelle autre sonde, la séquence du défaut sur la carte change.
Est-il possible que le/les éléments qui sont censés interpréter le signal de cette sonde soit défectueux ? la sonde paraissant bonne.

J'essaie de reconstituer une partie du schéma, au niveau du retour d'info de la partie puissance vers le gestionnaire du PFC. Mais c'est mission quasi impossible car les photos ont des zones où il est impossible de distinguer la présence de l'absence de cuivre sous le vernis vert.

Je viens de me demander la chose suivante : vous avez mis un fil isolé entre une cosse et l'IGBT, mais l'avez vous fait correctement?... le flash mortel a ouvert la piste de cuivre à 2 endroits, et vous avez ponté entre la cosse et l'IGBT. Mais la partie centrale de la piste va ailleurs, non? Du coup, comme vous n'avez pas réparé les 2 coupures mais fait un pontage qui ne respecte pas l'original, la partie centrale de la piste n'est plus reliée ni à la cosse ni à l'IGBT. Vérifiez, vous êtes le seul à avoir la carte en vision réelle.

J'avais déjà pensé à ça, sur le sujet 2308 : Plus d'alimentation cartes UE clim bi-split Airton 2HUM 18R03/R2DB il y a une photo (n°5) de la carte (modèle de clim différent mais la carte semble identique) a priori rien entre la cosse et la broche centrale de l'IGBT.

Bonjour à toutes et à tous.
Information à cet emplacement du forum climatisation sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
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Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum.

OK, bien vu. J'imaginais que la piste coupée pouvait alimenter les 2 grosses résistances, mais c'est une erreur. Vous pouvez de votre côté tester les résistances CMS, leur dernier chiffre est le nombre de "0" à rajouter aux 2 ou 3 chiffres précédents.

La carte semble autonome pour gérer la haute tension, vu qu'elle porte un gros circuit et qu'il n'y a pas de bus de data vers un autre microP. Le retour d'info de la haute tension vers le circuit doit donc se faire par les 2 optocoupleurs (TL)P421, mais sans photos adéquates, je ne peux rien proposer. Si possible, redressez le pont et la grosse diode et faites de nouvelles photos recto verso, mais vérifiez avant de les poster que les pistes sont bien visibles partout, en soignant l'éclairage.

Bonjour,
Je joins donc les photos de la carte avec les 3 éléments gênants relevés, j’espère que la qualité vous suffira, je mets également une photo de la carte montée sur la PAC avec l'autre carte à côté sur le radiateur (l'alimentation du compresseur partant de cette dernière).
Pour ce qui est des résistances CMS, je les trouve toutes OK, par contre pour les petites marron je trouve des valeurs totalement différentes entre chaque, rien n’étant marqué je ne sais pas quoi en penser.
Petite question par curiosité, j'ai énormément de mal à faire fondre les soudures d'origine (et j'abime le circuit à force d'acharnement) alors que mon étain fond très facilement, une teneur en plomb différente selon vous ? autre chose ?

Pour agrandir les images, cliquez dessus.

Bonjour.

Les photos sont plus exploitables, il restera cependant toujours des pistes cachées par des composants, des connecteurs, mais vous n'y êtes pour rien... Les "résistances" marron sont des condos, circulez!

Le fait qu'il ne soit pas facile de fondre certaines soudures vient de 3 choses :
1/ depuis 2006, la matière "soudure" ne doit plus contenir de plomb, pour éviter les maladies dont ce métal est réputé responsable : du coup les nouvelles formules fondent 30° plus haut. Votre soudure contient sans doute du plomb et fond plus facilement. https://fr.wikipedia.org/wiki/Directive_RoHS
2/ le circuit imprimé est double face à trous métallisés : les pattes de composants baignent dans la soudure tout le long du trou, voire sur les 2 faces, et c'est plus difficile de tout fondre.
3/ quand les surfaces de cuivre du circuit imprimé sont grandes et/ou que les composants sont de grande taille (cas des 3 gros), alors une partie de la chaleur migre dans ces composants et cela réduit d'autant la température au point où l'on voudrait que la soudure fonde.
Pour contourner l'effet cumulé de tout ça, il faut un fer plus chaud, éventuellement avec une panne plus grosse qui imposera un choc thermique plus brutal. On imagine facilement qu'avec une panne très effilée le flux de chaleur le long de cette panne sera bien moindre qu'avec une panne de section 10 fois plus forte.

Revenons à nos moutons. Vos photos montrent que les 2 optocoupleurs servent en fait à renseigner le processeur sur les moments où le secteur passe à 0 : ils sont reliés aux entrées du pont (pattes du milieu) à travers les 2 grosses résistances. Un opto réagit aux alternance positives, l'autre aux négatives.

Je vois 2 choses à vérifier : 1/ la piste qui est noircie à côté de R114. Mesurez la résistance entre ses 2 extrémités, on doit avoir une fraction d'ohm. 2/ Q1 SEMBLE éclaté, mais c'est peut-être un effet d'optique, dû à un vernis ou autre. Mesurez ses 2 diodes internes comme pour l'autre (post 24).

Manip à faire si tout est bon : mesurez la tension avec le calibre 2V DC entre les pattes 2 et 3 du TLP251 (proches du rond jaune). Si vous trouvez 0, c'est que les ordres ne sont pas donnés à l'IGBT. Vous devriez trouver quelques centaines de mV, valeur moyenne des impulsions appliquées à la diode émettrice de l'optodriver.

Autre mesure : entre 2 des 3 broches du connecteur bleu, vous devez avoir 5V. Sinon, il faudra chercher pourquoi vous n'avez rien.

Je pense maintenant que le retour d'info de la haute tension se fait par les 3 résistances identiques R1-2-3. Pendant les 30 secondes où le compresseur tourne, mesurez en permanence la tension aux bornes de la CMS R5 (notée 512). Elle devrait suivre la HT, c-à-d passer de 3V environ à 10% de moins avant la coupure. Et remonter après la coupure. Il se peut qu'il faille souder des petits fils aux bornes de R5 pour lire la tension.

Rappel, je découvre ces cartes en même temps que vous et n'ai pas vraiment d'expérience sur cette marque. Peut-être ALBRE37 aurait-il une idée?...

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Pour ce qui est de la trace noircie a coté de la R114 j'avais regardé, il y'a bien continuité entre la R114 et la broche centrale du connecteur bleu.

Pour Q1 j'aurai du le préciser en joignant la photo c'est effectivement un reflet, la partie semblant "écaillée" est juste une partie où il n'y a pas de vernis, ses 2 diodes ont l'air bonnes je trouve également 925 environ.

Pour la tension entre 2 et 3 sur le TLP je ne sais pas trop quoi vous dire, la valeur varie "beaucoup", de 0V a 0.7V environ, je n'arrive pas a voir quelque chose de stable je précise au cas où, j'ai regardé UE sous tension mais tout a l’arrêt, pas de compresseur ni ventilateur en fonctionnement, position 2V continu sur le multimètre entre les 2 broches centrale du TLP coté pastille jaune.

Pour le connecteur bleu j'ai bien 5V entre la broche la plus haute sur la dernière photo (N°2) et les 2 autres, rien entre les 2 plus basses ensemble.

Pour le R5 elle semble suivre la baisse de tension comme vous l'aviez dit, 3V sous tension, qui tombe autour des 2.80V juste avant la coupure du groupe, et remonte a 3V dès l’arrêt.

Les mesures entre pins 2/3 varient parce qu'on ne tire quasiment rien de la haute tension et que le PFC n'a pas besoin de marcher en permanence, c'est en effet le compresseur qui fait écrouler cette tension. Mais cette mesure est intéressante, car elle semble dire qu'on voudrait bel et bien commander l'IGBT.

Je vous suggère de recommencer avec le compresseur tournant, la mesure devrait plus rester sur 0.7V. D'autre part et pendant un 2ème essai, mesurez entre les broches 5 et 8 du TLP, vous devez lire vos 18V du post 19, tous connecteurs mis. Et lors des 30 s où le compresseur tourne, vous devez lire entre 5 et 10V (valeur moyenne d'impulsions évoluant entre 0V et 18V) entre les broches 5 et 6. Pour ces 2 là, vous pouvez les mesurer sur les queues de résistances 113 et 112 côté TLP, ce sera plus facile.

Vérifiez aussi que la piste qui passe sous R112-113 ne soit pas coupée, la photo montre quelque chose de bizarre... voire suspect! Vous devez lire 0 ohm entre la broche 5 et la broche la plus au bord de Q2. C'est même la 1ère chose à faire dans vos devoirs de vacances de 16H35... :-)

Ok, j'ai donc fait les tests, toujours variant entre 2 et 3 du TLP, même compresseur en marche, je suis passé au calibre au dessus (20V) pour voir si j'avais quelque chose de plus stable(mais moins précis je me doute) résultat 0V ...
(j'ai testé 2-3 vielles piles 1.5V pour vérifier la stabilité/fiabilité de mon multimètre, pas de variations, même en calibre 2V, et en calibre 20V je vois bien les centivolts correctement et sans variations)

Entre 5 et 8 j'ai bien mes 18V( ±17.85V) légère baisse au démarrage environ 17.5V mais ça remonte a 17.85V rapidement (4-5 sec) et ça reste stable par la suite

Entre 5 et 6 j'aurai 0.1V environ, compresseur en marche ou non, pas de changement.

Pour la piste sous R112-R113 c'est juste une coulure de vernis, j'ai bien continuité entre la broche 5 du TLP et la broche basse de Q2 ainsi qu'a la grosse résistance en céramique 0Ω

Donc si entre 2 et 3 vous n'avez rien, c'est que le microP à 28 pattes n'envoie aucun signal sur l'optodriver pour qu'à son tour celui-ci commande l'IGBT... Je crains fort que nous ne soyons arrivés au terminus des investigations. Un microP a en général du code écrit dans une EEPROM interne, et des parasites violents générés par des microcoupures pourraient avoir altéré ce code avec comme conséquence l'impossibilité pour lui de faire le travail qui lui incombe. L'étape suivante sera de vous procurer une carte PFC et de la mettre à la place de la vôtre.

J'ai fait quelques recherches, je ne pense pas pouvoir trouver de carte pour mon modèle de PAC, je passerai quelques coups de téléphone mais sans grand espoir.
2-3 dernières questions (j'ai plus qu'abusé de votre temps, désolé)
Est il possible de reprogrammer l'EEPROM ?(de voir son code dans un 1er temps)
Si non est-il possible de "bricoler" une alimentation sans le processeur (quitte a supprimer le variateur et en faire une PAC basique sans inverter) ?

Un grand merci d'avoir passé un temps considérable a me venir en aide en tout cas ;-)
Même si la fin est décevante

Bonjour. Désolé pour le retard, j'étais en déplacement sans internet.

Impossible de reprogrammer le code sans le dessouder et le mettre sur un programmateur, et trouver son contenu théorique est juste impossible. Tout comme son contenu actuel, de plus je ne suis pas du tout spécialiste des microP.

Votre compresseur fonctionne en triphasé, il lui faut absolument sa carte inverter, qui génère ce triphasé. La variation de fréquence n'est pas votre problème premier.

Il y aurait --peut-être-- une possibilité de contourner l'absence de PFC, car il existe des machines inverters sans PFC actif (actif = avec IGBT). Sur ces machines, on utilise une inductance plus grosse et des capas réservoirs plus grosses. En fait, sur votre machine, si la seule et unique capa (gros cylindre) a un peu vieilli, vous allez vous retrouver dans le cas de figure décrit au 1er paragraphe du post 12. Il pourrait être suffisant d'adjoindre d'autres capas à celle existante, cela réduirait forcément la hauteur des arches. Serait-ce suffisant? Cela dépendra de la susceptibilité du dispositif qui surveille la haute tension et coupe le compresseur en cas de tension trop faible.

Qu'est-il écrit sur votre capa? Si vous en avez la possibilité, mesurez la, elle pourrait avoir perdu une bonne partie de sa valeur. Si vous pouvez trouver des condos 400V d'occasion pour faire un essai, ce serait intéressant. Sinon il y en a bien sûr chez RS, mais cela ferait un peu cher la manip si cela s'avérait vain (ajouter au moins 3 capas de 680µ, environ 35€ avec le port, chez rs-particuliers).

http://fr.rs-online.com/web/c/passifs/condensateurs/condensateurs-aluminium/#esid=4294645056&applied-dimensions=4291386058,4291386527,4291386530,4292932398,4294131935,4294136950,4294138120,4294231780,4294265186

Cordialement, Dom.

Bonjour,
Aucun souci pour le "retard"
Sinon une petite précision (c'est peu être une grosse bêtise mais je demande).
J'ai du triphasé dans la maison, les 3 phases sont réparties sur des lignes différentes mais tirer un câble depuis le coffret électrique est possible si ça peut régler le problème de puissance.

L'idée n'est pas complètement stupide, mais pas dans le sens où vous l'imaginez.

Vous voulez sans doute dire que vous alimenteriez le compresseur avec votre gros câble... eh bien non. Car d'une part vous auriez une fréquence fixe, 50 Hz, et surtout vous auriez beaucoup trop de pêche, le compresseur grillerait dans les 30 secondes. En effet le départ progressif du compresseur suppose que l'on ait une fréquence basse (20 Hz, par ex), et surtout peu d'amplitude (30/50V efficaces et non 230).

En revanche, on pourrait alimenter la haute tension de la machine avec un redressement triphasé. Pour un câblage monophasé, vous avez 2 arches par alternance secteur, alors qu'en triphasé vous en aurez 6, et du coup les arches seront beaucoup moins profondes. Alors qu'en mono, les arches iront de 340 à 270V (point le plus bas), en tri elles iront plutôt de 340 à 310.

Mais attention, on ne peut pas utiliser un "redresseur triphasé" à 6 diodes, car dans ce cas la haute tension monterait à plus de 550V (au lieu de 340). Il faudrait plutôt utiliser 2 transfos 230/230 de 500VA chacun pour les phases 2 et 3, afin de créer un système de 3 monophasés dont on assemble les tensions secondaires redressées. Sachant que chaque transfo coûterait entre 100 et 150€...

Vous n'avez pas dit la valeur de votre capa (post 41)...

Oui désolé je n'était pas chez moi,du coup je n'avais pas la PAC a proximité j'ai répondu sur le vif depuis le boulot

Le capa est un 400V 2500μF, mais je n'ai pas d'autres condensateurs a dipso supportant les 400V, je regarderai demain au boulot...des-fois que quelque chose d'intéressant traine dans un coin.
sinon comment faire pour tester si le condensateur a perdu de sa valeur ?

Pour ce qui est de l'alim je n'avais pas vraiment d'idée de câblage
Mais je me doutais un peu que de brancher en direct au compresseur ne serai pas la solution.

Pour tester un condo chimique, vous commencez par le débrancher. Puis soit vous utilisez un capacimètre qui va afficher la valeur, soit vous le chargez à une tension continue quelconque (par ex 10V), puis vous le déchargez dans une résistance connue (et suffisamment puissante si vous chargez le condo assez fort). Vous chronométrez le temps mis pour passer de la tension initiale à 37% de cette tension initiale. Vous avez alors Capacité (en Farads) = Temps (en secondes) / R (en ohms)

Exemple pour une descente de 10V à 3.7V en 10 secondes à travers 4000 ohms, la capa fera 2500µF. Tiens, le hasard fait bien les choses :-)

Bonjour,
Bon, je n'ai rien trouvé qui pourrai aller bien pour "aider" le capa pour le moment, je verrai ce weekend si je trouve quelque chose.

Merci pour l'aide au calcul... mais je n'ai pas de résistance de 4k Ω a dispo
J'ai donc fait avec les moyens du bord... mon fer a souder
La "résistance" 3.6k Ω, condensateur a 16V , 8.5 sec environ pour tomber a 5.92V (disons 6V) ce qui donnerai 2360µF, le test n’étant pas facile niveau timer je l'ai fais plusieurs fois, ça a l'air "plus ou moins" constant entre 2200µF et 2400µF du coup il serai un peu faible mais ça me parait correct, qu'en pensez vous ?

2300 pour 2500, c'est bon, avec l'incertitude des composants et du chrono, on ne va pas chipoter. De toutes façons, cette capa fait son boulot quand le PFC est fonctionnel. Sans PFC, alors elle ne suffit plus, il était clair pour moi qu'il faut aller bien au delà de la valeur actuelle, au moins 2 fois plus (donc avoir 5000µ de capa en tout, voire plus).

Bonjour,

Je ne parviens pas à m'inscrire, le site m'affiche "code de sécurité incorrect" pourtant ce dernier est bon.

J'en viens donc à ce qui m'amène :
Avez-vous réussi à réparer votre UE réf 405599, car j'ai un problème à peu près similaire :
- Pas de code erreur affiché sur les UI.
- Je mets en marche le système grâce à la télécommande, en mode chauffage.
- L'unité extérieure se met en marche 20 secondes, puis s'arrête 3 minutes, puis redémarre 20 secondes et s'arrête 3 minutes et ainsi de suite...
- Aucun chauffage produit.

Avez-vous réussi à réparer votre panne ? Merci !

Bonjour Invité du 24 février 2019.

Citation :
"code de sécurité incorrect"

Je suis très surpris que vous obteniez ce message, pour solutionner ce problème (jamais rencontré) faites-nous parvenir votre adresse email, votre pseudo que vous utilisez sur le forum, ainsi que le mot de passe, en répondant à ce message, qui ne sera pas publié, ou en nous l'envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Cordialement. L'équipe du forum climatisation.

Merci ! Cela fonctionne !

Avez-vous réussi à réparer votre UE réf 405599, car j'ai un problème à peu près similaire :
- Pas de code erreur affiché sur les UI.
- Je mets en marche le système grâce à la télécommande, en mode chauffage.
- L'unité extérieure se met en marche 20 secondes, puis s'arrête 3 minutes, puis redémarre 20 secondes et s'arrête 3 minutes et ainsi de suite...
- Aucun chauffage produit.
J'ai démonté les carénages des l'UE, la carte suivant la photo ci-jointe a deux leds, la LED001 reste allumée, mais la LED002 clignote par série de 12 clignotements, des avis ?

Merci.

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Après avoir mis hors-tension pendant 3 jours, le problème s'est résolu.