Bonjour clim (eastwood), (pseudo trop long à taper).

Vous avez pas mal avancé dans votre recherche de panne, mais êtes-vous sûr que c’était le strl qui était en panne ?
Ci-joint vous trouverez trois fichiers qui pourront nous être utiles.
Vous commencerez par tester la valeur de la résistance R05 et contrôler si elle est bien raccordée au pin 6 du strl.
Pour être aussi avancé, avez-vous des connaissances en électronique ou en électricité ?

Dom, c’est la 3ème carte MCC867-4 qui tombe en panne sur le forum en 6 mois (4705-4213-4763), et sachant que vous n’intervenez si vous ne connaissez pas, pouvez-vous faire un effort sur cette intervention ?
Je commence par connaître les connaissances de Clim, puis les règles de sécurité avant une mise sous tension avec les points à contrôler.

Clim, pouvez-vous donner les références et mail de votre fournisseur de strl à Ector (4705) pour qu’il nous suive dans votre dépannage. Peut-être qu’Ector aura une piste pour se dépanner si, il fait les mêmes contrôles. Bien entendu cela ne veut pas dire que les 3 cartes ont le même défaut.

Il nous faudra un certain temps pour trouver cette panne, donc patience…. : -)
Cordialement, JIMA

STR L400 Series
Notice RAS Toshiba
STR-L400

Bonjour.

Avant de se lancer dans une recherche de composant HS ou autre, il serait bon que l'inspecteur Harry nous expose son problème, les symptômes observés, sa configuration (mono/multi), ce qu'il a déjà mesuré, etc...

La carte d'Ector/Ettore est à priori celle d'un split, or les pannes de splits sont quand même assez rares.

Cordialement, Dom.

Bonjour,
Tout d'abord merci à JIMA pour sa réponse.
Mon équipement est un tri split avec 3 évaporateurs RAS-M10UKV-E3.
Sur un split j'ai eu une panne intermittente d'abord qui se manifestait par l'impossibilité de mettre en route l'unité.
Au début c'était en passant d'un chaud au froid et inversement. Puis lorsqu'elle restait quelque temps sans fonctionner.
En coupant le courant et en le remettant, je réussissais à la refaire fonctionner mais de plus en plus difficilement jusqu'au jour où en fonctionnement elle s'est définitivement arrêtée. Sur les conseils d'un installateur de clim, j'ai testé l'alimentation à l'arrivée sur la carte qui était bonne.
J'ai permuté avec la carte d'une des autres unités, ce qui m'a confirmé que c'était bien la carte qui était en cause.
Ensuite en cherchant sur internet j'ai vu que la plupart du temps c'était le circuit intégré STRL 472 qui était en cause.
J'en ai commandé 2 sur internet et j'ai changé la pièce, sans succès. Mes connaissances sont limitées.
Je sais souder, dessouder (Inspecteur Harry oblige !) contrôler. Je suis curieux et désireux d'apprendre. Dans le passé j'ai assemblé des kits en tout genre.
Pour répondre à JIMA sur ma carte c'est la R12 qui est relié au pin 6 du STRL. Ce qui est identifié comme R05 est un bloc blanc sur lequel est inscrit 5W 4.7 ohms
La R12 ne donne rien au multimètre elle est certainement HS mais je n'arrive pas à connaitre sa valeur.
Je joins les coordonnées du vendeur de STRL (c'est en Italie en plus ! facile pour Ector !)
J'ai commencé à étudier les documents que JIMA m'a gentillement communiqués. La doc de la clim je l'avais déjà. Par contre pas facile à décortiquer les doc en anglais. Je commence un peu à comprendre que le STRL commande l'alimentation et la protège des variations de tensions.
Sincèrement merci de votre aide. Pour être tout à fait complet, je suis en appartement et je dois trouver impérativement un moyen de refaire fonctionner cette unité. Il me sera impossible d'implanter un nouveau groupe extérieur.
Vraiment merci.
Bien cordialement.
Lionel

Pour agrandir les images, cliquez dessus.

Bonjour.

Si l'ancien STRL s'est mis en court-circuit, alors il a fait claquer la résistance mise entre la pin 6 et le 0V. Cette résistance, en général faible (de l'ordre de l'ohm), sert à renseigner le régulateur sur le courant instantané qui passe dans la sortie du STRL et donc dans le transfo. Normalement sa valeur est donnée par les bagues de couleur. Donnez les nous, on vous dira à quoi elles correspondent.

Important. Vu que l'arrivée de la panne a été progressive, il se peut que la cause réelle de la panne soit une dégradation lente de composants autres, souvent des condensateurs. Dans ce cas, le STRL peut travailler avec des contraintes électriques anormales et finir par claquer. Autrement dit, remplacer la résistance seule pourrait ne pas être une solution pérenne, ça pourrait re-claquer assez vite.

Cordialement, Dom.

Bonjour Dom,
Merci pour ces informations. Je dois avoir dans un coin le tableau des codes couleurs et pouvoir trouver la valeur de la résistance.
Il me semble me souvenir qu'il y a une notion de watt pour une même valeur de résistance.
Pouvez-vous me le confirmer ?
La marche à suivre est-elle bien de remplacer cette résistance et de vous recontacter pour de nouvelles directives ?
Cordialement.
Lionel

La puissance d'une résistance n'est pas "colorisée" sur son corps. En fait, c'est sa grosseur qui indique sa puissance. En général les plus courantes avec 2 queues sont des quart de watt, mais votre résistance serait plutôt une demi-watt voire une un watt.

Le STRL a pu claquer de vieillesse, auquel cas son remplacement règlera le problème (comme sur les clims Hitachi qui utilisent des STRFxxxx). S'il a claqué à cause d'un autre composant, alors le STRL ne va pas trop durer, mais si vous en avez acheté 2, pourquoi pas tenter de remplacer (juste) la résistance (en plus du STRL). A vous de voir. Sinon il faudrait remplacer en plus les condensateurs chimiques, au moins 5 d'entre eux, ne sachant pas lequel est défaillant. -- Si c'est bien un condo qui est responsable--.

Bonjour,
La résistance R05 est la résistance OPC, elle n'a pas été contrôlée, il faut la mesurer.
La résistance r12 est la résistance du pont diviseur opc (R4) dans la notice, elle est raccordée au pin 9 du strl ; sa valeur théorique est de 680 ohms, soit vous nous donnez les couleurs ou mieux est de mesurer sa sœur jumelle sur une autre carte (vous avez 1 par split).
Concernant le condensateur, il faut trouver l'équivalent à C2 dans la notice qui se trouve sur la carte HS.
Le condensateur sur la carte est relié au pin8 du strl.
Un condensateur chimique est bien plus fragile dans le temps qu'un condensateur céramique.
Une fois que le point sera fait sur les résistances, il faudra mettre la carte sous tension.
Cordialement, JIMA

Erreur de ma part, R05 est la résistance qui limite le courant d'appel sur le condensateur C01.
Si R12 est la résistance OCP, il faut trouver la résistance entre pin6 et pin 9.

Cordialement, JIMA

Bonsoir,
Merci pour ces précieuses informations.
Je tâche de faire toutes les manips d'ici le début de la semaine prochaine pour vous donner toutes les infos nécessaires.
Sincèrement merci pour le coaching.
Bien cordialement.
Lionel

Bonsoir,
J'ai démonté une carte d'un des 2 autres splits.
J'ai mesuré R12 sur la carte valide : 1,6 ohms pour une valeur donnée (couleurs) de 1,8 ohms avec 5% de tolérance.
Sur la carte malade R12 : 0,4 ohms.
R12 semble plus relier le pin 6 et le pin 10 du STRL je joins la photo.
R05 sur la carte valide : 4,5 ohms mesuré pour une valeur inscrite de 4,7ohms.
Sur la carte malade : H.S aucune mesure.
Elle est effectivement connectée à C01 avant le redresseur.
C02 n'existe pas sur la carte, l'emplacement est vide.
Je ne sais pas comment mesurer un condensateur. Pourriez-vous m'expliquer comment faire ?
Résumé pour moi R12 et R05 à changer pour l'instant.
Quel est le type de résistance pour R05 ?
Cordialement.
Lionel

Voici les photos.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.

Bonjour.

Sauf cas ultra rarissimes, une résistance ne baisse jamais de valeur. Si R12 fait maintenant quasiment 0, c'est qu'elle est en // avec un court-circuit. Par exemple les tripes du STRL, dont les pins 6 et 10 se seraient mises en court-jus intérieurement.

A confirmer, mais il est possible que le nouvel STRL ait fonctionné quelques centièmes de seconde avant de claquer à son tour... Je sais que ce n'est facile, mais je pense qu'il ne serait pas inutile de dessouder le STRL pour vérifier sa santé à l'ohmmètre, en particulier entre 6 et 10, et aussi entre 1/2/3/4 et 6. S'il est bien HS, alors la cause du problème lui est extérieure.

Un condensateur chimique défaillant n'est détectable qu'à l'oscilloscope, du moins quand sa résistance interne est trop élevée. Mais vous pouvez toujours vérifier qu'un condo, chimique ou non, n'est pas en court-circuit avec un ohmmètre.

R5 : classique. https://fr.rs-online.com/web/p/resistances-traversantes/1997680/

Cordialement, Dom.

Bonjour,
Merci pour votre réponse ultra rapide. Pas de problème, je fais tout ce qu'il faut faire pour avancer.
Je démonte le STRL et je le teste.
Est-ce que cela ne vaudrait pas la peine de changer d'office les condensateurs qui pourraient être fatigués ?
Merci pour le lien, j'aurais dû y penser connaissant le forum.
Bon dimanche.
Cordialement.
Lionel

J'ai dessoudé le STRL, j'en ai profité pour dessouder R05 et R12.
Les mesures sur le STRL sont :
Pas de mesure entre 6 et 10, 6 et 9. Mesure entre 1/2/3/4 et 6 : 0,6 ohm.
Les mesures des 2 résistances hors platine sont identiques aux mesures sur circuit.
Pas de mesure sur C03 et C04 donc a priori pas en court-circuit.
Cordialement.
Lionel

Bonjour,
Inversez les polarités de votre multimètre pour mesurer la résistance entre 1 et 6 du STRL.
Inspecteur Harry, il faut être précis : r05 et r12 dessoudées sont identiques à quelle carte, celle HS ou celle OK (en bon état).
Pour vous c'est normal, mais pas pour nous à distance. :-)
Cordialement. JIMA

Vous pouvez comparer les mesures faites sur le STRL suspect avec celui que vous avez en stock.
Cordialement. JIMA

Bonjour,
Pardon pour l'imprécision. C'est sur la carte HS. R05 HS et R12 0,4 ohm dessoudée ou sur la carte HS.
En changeant de polarité, pas de valeur entre 1 et 6 sur le STRL.
Bonne après-midi.
Lionel

Je viens de comparer, les mesures des 2 STRL sont identiques en fonction de la polarisation.
Cordialement.
Lionel

J'ai du mal à "raccrocher les wagons"... En réponse 14 vous dites qu'il y a 0.6 ohm entre 1 et 6. Et en réponse 17, vous dites "pas de mesure entre 1 et 6" (donc circuit ouvert, infini)...

Ah oui, il y a aussi 4 STRL chez vous, le mauvais changé il y a un certain temps, celui que vous venez de dessouder, celui de l'autre carte et le 2ème tout neuf. Essayez d'être précis dans vos phrases.

Sur la carte qui n'a plus son STRL, mesurez entre 1 et 6. Normalement, il doit y avoir un petit condo non chimique. Peut-être a-t-il claqué?...

Pour R12, attention, une bague dorée divise par 10, une bague argent divise par 100. La valeur pourrait être en fait 0.18 ohm... A confirmer.

Bonjour Dom,
Désolé, j'ai répondu sans identifier mon interlocuteur.
Dans un premier temps, j'ai démonté une carte valide et j'ai pris les mesures ; pour les résistances j'ai calculé d'une part la valeur par rapport aux bandes de couleurs pour R12 : marron gris or or soit 1.8 ohms 5%. La mesure sur la bonne carte est de 1.6 ohms, sur la carte HS 0.4 ohms.
Pour R05 c'est noté dessus 4.7 ohms. La mesure sur la carte valide est de 4.5 ohms et sur la carte HS infini.
Ensuite j'ai dessoudé de la carte HS le STRL pour mesurer entre 1/2/3/4 et 6 où j'ai relevé 0.6 ohm et j'ai mesuré entre 6 et 9 infini et entre 6 et 10 infini.
J'ai également dessoudé sur la carte HS R05 et R12 dont j'ai repris les mesures une fois dessoudées.
J'ai retrouvé les mêmes mesures que lorsqu'elles étaient en place sur la carte HS.
JIMA m'a dit de changer la polarité de l'ohmmètre pour mesurer entre 1/2/3/4 et 6 et également de comparer les mesures avec le STRL que j'ai en stock. Je l'ai fait et en inversant la polarité je trouve entre 1/2/3/4 et 6 infini.
J'ai pris sur le STRL neuf pareil 0.6 ohm avec une polarité et infini avec l'autre.
J'espère avoir bien résumé.
Bonne journée.
Cordialement.
Lionel

Bonjour Lionel.

Je suis perplexe. Comment un FET de sortie peut-il être totalement OFF dans un sens et plus que ON dans l'autre? Je dis "plus que ON" parce que la spécification de cette pièce en ON est de 7 ohms minimum!?!? Je soupçonne que vous vous soyez fait avoir par votre appareil de mesure. Certains sont "autorange", et il faut bien lire l'unité à chaque fois... Ne serait-ce pas plutôt 0.6 kOhm, voire MOhm?... Clarifiez ce point. 0.6 kOhm pourrait correspondre à la diode en // sur le FET, quand vous mettez la pointe de touche rouge sur la pin 6.

Vous aurez compris qu'il est capital pour la suite de savoir si le STRL a dégagé ou non.

Cordialement, Dom.

Bonjour,

@Clim,
Vous n’avez pas mesuré sur la carte HS la résistance entre la soudure du pin 6 et la soudure du pin 9 de strl. Cette valeur est importante aussi.
Pour commander la résistance R12, celle-ci doit être à couche métallique avec une tolérance de 1%, elle travaille en haute fréquence.
Pour que la résistance R5 soit HS et que la résistance R12 le soit aussi, je soupçonne votre ventilateur. Celui-ci est alimenté en 320V dc coté puissance et en 15V dc côté commande. Lorsque vous avez fait votre essai d’échange de carte, vos deux résistances sont en bon état puisque cette carte fonctionne sur un split OK.

@Dom,
La mesure a dû être faite avec le multimètre en mode diode.
Les 7 ohms entre drain et source sont présents quand le FET est saturé, dans cette mesure le FET n’est pas saturé donc forte résistance c’est normal.
Je suis d’accord avec votre avis concernant R12, celle-ci a diminué au lieu d’augmenter.

Il faut remplacer les deux résistances et après mettre sous tension pour voir où sont les dérives pour mettre en sécurité le STRL.
Cordialement. JIMA

Bonsoir,

@Dom
Mon multimètre est numérique. J'ai le choix sur le sélecteur entre 200, 2000, 20K, 200K et 2000K ohms. J'ai toujours choisi 200 ohms.
J'ai voulu reprendre les mesures des STRL pour être sûr. Je ne comprends pas car aussi bien sur celui que j'ai dessoudé de la carte HS que sur le neuf en stock, c'est pas du tout ce que j'avais ! Là j'ai 27 ohms avec la pointe noire sur 1 et la rouge sur le 6 sur les 2 STRL. J'ai vérifié que mon multimètre n'était pas en rade en faisant toucher les pointes, j'ai bien 0.

@JIMA
J'ai mesuré sur la carte HS la résistance entre les soudures pin 6 et pin 9 j'ai infini.
Lorsque j'ai remplacé la carte HS sur le split par la carte d'un des 2 autres, je l'ai fait fonctionné plusieurs jour, (un de mes enfants étant absent) sans aucun problème. La carte HS ne fonctionne nul part. C'est en intervertissant la carte HS avec une bonne que j'ai confirmé que mon problème venait bien de la carte.

@ Dom et JIMA
Je commande les résistances et je les remplace et on avance ensuite ?

Merci encore à tous les deux pour votre gentillesse, votre patiente et vos compétences.
Bonne soirée.
Lionel

Bonjour,

Avant de commander et pour réduire les coûts de transport, contrôlez la résistance entre pin 6 et pin 9 sur la carte OK.
Suivant la notice du STRL cette résistance a deux fonctions : transmission de la protection de courant (OCP) et surveillance de la tension continue issue du secondaire du transformateur (FB).
Contrôlez sur carte HS la résistance entre pin 8 et pin9 du STRL elle doit être infinie.

Cordialement, JIMA

Bonjour,
@DOM et JIMA
Je vous prie de m'excuser de ce silence. Des problèmes urgents m'ont empêché de revenir vers vous plutôt.

J'ai quand même étudié les documents que vous m'aviez communiqué JIMA.
J'avais un peu de mal à assimiler mais ça va mieux !
En comparant la notice SANKEN à celle de Toshiba, je me suis rendu compte que nous ne parlions pas de la même chose concernant la résistance R 12 de la carte HS.
En faisant le parallèle entre les schémas Sanken et Toshiba, la R12 de ma carte correspond à la résistance Rocp du schéma Sanken qui se trouve entre le pin 6 et le pin 10.
La résistance dont vous me parlez qui est entre le pin 6 et le pin 9 dénommé R4 sur le schéma Sanken correspond à la résistance R10 sur ma carte HS.
Si vous regardez bien les photos du verso de ma carte vous verrez ce tout petit rectangle R10.
Cette Résistance R10 sur ma carte HS donne une mesure infinie donc est HS.
Par contre sur la carte valide d'un autre split, cette résistance donne une mesure de 681 ohms correspondant à la valeur que l'on peut lire dessus. En relisant vos premiers mail JIMA vous me donniez cette valeur.
J'ai donc 3 résistances HS.
Cette toute petite résistance, je ne sais pas ce que c'est pour la commander. Pouvez-vous me guider.
J'ai le sentiment d'avoir franchi une étape et d'approcher du but.
Merci pour votre aide et j'attends votre confirmation sur ces observations.
Bonne soirée.
Lionel

Bonjour Lionel,
La résistance R10 est la version CMS d'une résistance (composant monté en surface, les pattes ne traversent pas le circuit imprimé) vous la trouverez également dans le catalogue radiospare.
Le fait que vous ayez fait fonctionner l'UI comportant la carte HS avec une autre carte OK pendant un long temps permet de dédouaner le ventilateur.
Bravo ! Vous avez compris qu'il faut créer un schéma à partir de la notice technique du STRL et mettre les repères des cartes électroniques puis comparer les valeurs entre la carte HS et une carte OK.
Maintenant vous devez faire un travail pénible qui consiste à connaître l'état des diodes.
Mettez votre multimètre en mode diode et relevez l'état des diodes dans les deux sens en inversant les polarités.
La résistance R5 a servi de fusible vous devez contrôler le pont de diodes.
La résistance R10 a été grillée, il faut contrôler les diodes D2, D3 et D4 de la notice STRL qui semblent correspondre aux cartes électroniques, pouvez-vous contrôler ce point ?

Cordialement, JIMA

Bonjour JIMA,
Merci pour votre réponse. J'ai cherché déjà la résistance, j'ai trouvé des puissances de 0.1 W ou de 0.063 W.
Quelle puissance dois-je choisir ?
Pour les diodes, je vais m'y atteler, j'ai jamais fait mais je sais qu'il y a un sens et qu'un pont de diode est un redresseur.
Je vous tiens au courant dès les mesures réalisées ou avant si j'ai besoin d'aide !
Bonne journée.
Lionel

Bonjour JIMA,
J'ai testé le pont de diodes ainsi que les autres diodes, toutes les diodes sont bonnes, j'ai même comparé avec la bonne platine que j'ai démontée d'un des 2 autres splits qui fonctionne. Tout est bon.
Bonne journée.
Lionel

Bonjour Lionel,
La puissance d'une résistance est donnée par sa taille donc vous devez commander celle qui correspond aux dimensions de R10 sur la carte électronique.
Contrôlez la valeur de la résistance R06 située à côté du transformateur, c'est la résistance de démarrage.
Entre le pin 9 de strl et un pin de IC7 vous avez une résistance, celle-ci correspond à la résistance R6 de la notice du STRL, pouvez-vous relever cette valeur elle devrait être de 33 k ohms.

Cordialement, JIMA

Bonjour JIMA,
OK pour la résistance à commander, je mesure R10.
Par contre j'ai essayé de mesurer R06 qui se trouve sur la carte à côté du transfo.
Impossible d'avoir une mesure stable et cohérente soit la valeur monte, tant que je laisse les pointes du multimètre, soit la valeur descend constamment.
Le plus surprenant, c'est que j'obtiens exactement la même chose en mesurant R06 sur la bonne carte que j'ai démontée.
Il doit y avoir quelque chose qui me parasite la mesure.
Dois-je la dessouder, pour la tester ? les couleurs sont orange, orange, vert, or, vert, soit 33,5 ohms avec une tolérance de 0,5% si j'en crois le tableau que j'ai !
Deuxième problème je n'ai pas réussi à trouver de résistance entre le pin 9 du STRL et un pin de IC07 aussi bien sur les schémas recto verso de la carte dans la notice Toshiba que vous m'avez fait passée, que sur la carte elle-même. Il semble que du pin 9 du STRL il n'y est que R10 qui le relie au pin 6.
La piste s'arrête sur un trou vide !
La seule résistance que j'ai trouvée sur IC07 est celle référencée R13 sur la carte et qui ensuite est reliée à IC08
Les couleurs sont bleu gris rouge or soit 6800 ohms tolérance 5%.
Je le retrouve à la mesure aussi bien sur la carte HS que sur la bonne.
Bonne soirée.
Lionel

Bonjour Lionel,
La puissance de R10 devrait être de 0,1w d'après mon estimation mais mesurez quand même.

Vous devez avoir une résistance entre le pin 9 et le pin4 de IC07. Contrôlez l’existence de cette résistance sur une carte OK. C'est peut-être R08 sur la carte.
IC07 est un optocoupleur et IC17 est le comparateur d'erreur il sert à stopper le STRL lorsque la tension désirée est atteinte.
La valeur de R06 sur la carte indique une valeur de 3,3 M ohms.
Pouvez-vous nous faire quelques photos recto-verso autour du STRL et IC17.
Cordialement, JIMA

Bonjour JIMA,
Merci pour la puissance de R10.
Je n'arrive pas à identifier la résistance entre le pin 9 STRL et le pin 4 de IC 07. R08 n'apparait pas en relation avec IC07.
Sur la photo côté soudure R08 se trouve juste au niveau du trait au dessus de C56.
En tout état de cause elle est bonne sur la carte HS comme sur la bonne carte.
Pour R06 mon multimètre s'arrête à 2 M ohms. Impossible de la mesurer !
Pour ma culture personnelle à quoi correspond la dernière bande verte (cette couleur n'est pas indexée pour les températures) D’où mon erreur de calcul !
Je vous joins les photos. Si ce n'est pas suffisant, dites-moi et j'en referais d'autres.
Je vais continuer à chercher la résistance !
Bon week-end.

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Bonjour Lionel,

Je pense qu’on va avoir besoin "d’œil de lynx number one" pour reconstituer le schéma du STRL.

La résistance R12 a diminué de valeur sans doute à cause de la fréquence de travail de l’ordre de 100kHz, sur la carte OK la valeur de R12 a diminué également, donc attention à la panne.

Si Dom, peut bien nous donner son avis avant de commander vos résistances, peut-être qu’il y a une autre résistance ou une diode à remplacer. Continuez votre recherche de résistances en attendant.

Avez-vous encore le premier STRL qui était sur la carte HS, il faut contrôler en mode diode la valeur entre les pins 3 et 6 et ce dans les deux sens.

Si, on n’a pas le choix, il faut commander les résistances et faire des mesures sous tension pour connaître où peut se trouver le défaut, après tout, la carte n’a pas lâché de suite.

La coupe se gagne que si on arrive à l’avoir (Didier DESCHAMPS).
Cordialement, JIMA

Bonsoir JIMA,

Malheureusement, j'ai jeté le STRL HS. Il était fendu dans l'épaisseur sur la 1/2 de la longueur.
J'ai trouvé sur internet la fiche technique de l'optocoupleur SP 2701 (référence que j'ai trouvée sur le composant).

Cela m'a permis d'identifier formellement le pin 4. Il est bien connecté à R13 elle connectée au point noté I de L'IC 08. Sur les photos c'est facile à voir.
Pour R12 dès que la carte sera dépannée, je changerais R12 sur la carte OK pour être tranquille.

De même, je pense que je vais changer R06 par sécurité puisque je ne peux la tester. Je ne vois pas à quoi correspond la dernière bande verte sur cette résistance.

Et Bravo les bleus !
Bonne soirée.
Cordialement.
Lionel

Bonjour Lionel,

La bague verte correspond à une dérive de 33ppm/℃ (33 ohms par millions par ℃) soit pas grande variation pour une résistance d'UI.
IC08 est un régulateur de tension.
Maintenant que le pin 4 de IC7 est relié au travers de R13 à une tension positive (entrée de IC08) il faut trouver la liaison entre IC7 et le STRL à partir du pin 3 de IC7.
Pouvez-vous nous fournir la référence de IC8 ?
Cordialement, JIMA

Bonsoir JIMA,

Merci beaucoup pour la signification de cette bague verte.
Les indications portées sur IC08 sont 78M15A JRC M4011G

En poursuivant mes recherches sur la pin 3, je viens de voir que le condensateur C04 avait pris un gros coup de chaud il est relié aux pin 1, 2, 3 du STRL. J'ai relevé sur ce Condo les infos suivantes 101K 2KV 3D. Est-ce que là dedans il y a l'impédance ? Autrement, je redémontrai la carte OK.

Ceci étant le trajet que j'ai relevé à partir de la pin 3 de IC7 est diode D02 puis C09 puis R12 et pin 6.
On doit pouvoir le visualiser sur les photos. Est-ce que ça vous parait plausible ?
Je continue d'explorer cette carte mais je ne vois rien d'autre.

Bonne soirée. Lionel

Bonjour JIMA,

J'ai juste oublié que sur le trajet entre le pin 3 et le STRL après le C09 la connexion directe au pin 10 du STRL puisque R 12 est entre le pin 6 et le pin 10.

Bonne journée.
Cordialement. Lionel

Bonjour.

Je viens de réparer ce module sur une clim récupérée, je suis tombé sur ce sujet car je cherchais des informations sur la valeur de la résistance R10 complètement brulée et illisible.
J'avais trouvé une valeur par la fiche d'application du STR : 680 et j'ai eu la confirmation ici, merci.

Dans mon cas : le STR éclaté, R12 coupée et R10 brulée.
J'ai récupéré le STR sur un module différent ainsi que les deux résistances mais R12 n'a pas la même valeur, c'est une 1,2ohm.
Pour info R06 fait 3,3Mohm, je l'ai levée pour la mesurer.
J'ai remis en service et les tensions sont OK, le split refonctionne.

P. S. : Ci-joint mes infos collectées pour ma réparation, petit bout de schéma très succinct avec les éléments les plus importants dans ma recherche.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonsoir Invité,
Merci pour votre schéma et votre intervention qui me conforte quant à la réparation.
Je vais garder précieusement le petit schéma.
Cordialement.
Lionel

Bonsoir,
Messieurs, vous bâtissez sur du sable.
La résistance R12 de l'invité est atteinte du mal de cette carte, si elle est marquée 1,8 ohms , elle ne doit pas être inférieure à cette valeur puisque c'est la résistance de contrôle du courant dans le STRL.
Je remercie l'invité au passage des informations fournies.
Cette carte à 3 problèmes :
1 - le circuit d'alimentation du STRL est alimenté en double alternance alors que la notice préconise une alimentation en simple alternance.
2 - l'alimentation 15V pour alimenter le module de puissance du ventilateur à pour origine le bobinage qui alimente le circuit du STRL ce qui induit des variations de courant dans un circuit qui doit être stable.
3 - il n'y a pas d'amortissement sur la bobine primaire du transformateur d'où les surtension produites entre les bornes 3 et 6 du STRL.

@Lionel, la référence du condensateur nous indique un condensateur céramique d'une valeur de 100 picofarads ou 0,1 panoramas avec une tension mais de 2000 volts.
Comme l'invité a fait, il faudrait relever le schéma du circuit imprimé dans la zone de d2 à d4

Cordialement, JIMA

Bonsoir JIMA,

Merci pour l'impédance du condensateur.
J'ai fait mon maximum pour retrouver le schéma du circuit. J'ai vérifié plusieurs fois. Pas facile de passer d'un côté de la carte à l'autre !! J'espère qu'il n'y a pas trop d'erreurs !
Voici donc le fruit de quelques heures d'arrachage de cheveux.
Bonne soirée.
Cordialement.
Lionel

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Bonjour Lionel,
Pour le condo ce sont des nanofarads au lieu de panoramas !!
Je ne comprends pas les chiffres inscrits dans les deux éléments de part et d'autre de D02 pouvez-vous les écrire nettement ?
Mesurez R8 et R9 et donnez-nous les couleurs pour R8 et les chiffres pour R9.
Je continue à reconstituer le schéma de mon côté.

@ Dom, au primaire de T1 peut-on mettre une diode tvs ou fait-on un montage discret (jargon électronique).

Cordialement, JIMA

Bonjour JIMA,

J'avais traduit pour les panoramas (la joie des correcteurs !!).
Pour le schéma, non seulement j'avais mal écrit mais en plus il y avait une erreur !

J'espère que cette fois ce sera plus clair. Ce sont 2 condensateurs à gauche C09 et à droite C08 (pas R08).

R08 couleurs Rouge Rouge Noir Or : 22 ohms 5% mesure : 22,6 ohms.
R09 est une CMS. Inscription 227 mesure : 2,27 K ohms.

Bon dimanche.
Cordialement.
Lionel


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Bonsoir Lionel,

Petite remarque C04 est raccordé entre pin 3 et pin 6 du STRL... :-)
Mesurez la résistance aux bornes de C08 en inversant les polarités (2 mesures).
Mesurez la résistance entre pin9 et pin10 du STRL.
Cordialement, JIMA

Bonjour Lionel,

Quel repère correspond au condensateur de 2,2 microfarad , c'est un condensateur électrochimique.

Cordialement, JIMA

Bonsoir JIMA,

J'ai revérifié à l'aide du ohmmètre, C04 n'est pas connecté au pin 6 du STRL.
Moi aussi j'ai cherché à l'identifier à Cv mais non. Par contre en plus d'être connecté à C10 il est relié à la borne négative du transfo.

J'ai mesuré la résistance aux bornes de C08 en inversant les polarités j'ai infini dans les 2 cas. Normal pour ujn condensateur ?

Effectivement, je me suis encore planté sur le schéma !! Il n'y a pas de contact direct entre le pin 9 et le pin 10 du STRL. Entre les 2 il y a C08. Désolé. Je vous remets le schéma rectifié. Donc j'ai infini entre pin 9 et pin 10.

Le condensateur de 2,2 microfarad est référencé C06 sur la carte. J'ai essayé de le relier au schéma

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.


Bonne journée.
Cordialement
Lionel

Bonjour Lionel,
Le condensateur C9 est bien raccordé entre R9 et D2 , ce n'est pas le cas dans le dernier schéma.

Il nous manque une liaison entre (R10-C8) et (D2-pin4deIC7), c'est indispensable puisque ce le signal d'erreur.

Sur carte OK la mesure de résistance aux bornes de C8 doit être de 682 ohms.
Sur carte OK vous devez mesurer la valeur de C8 à l'aide d'un multimètre en calibre "capacités"
C'est impératif aussi! Valeur estimée 0,1 à 0,4 nanofarad.

On arrive à la fin très prochainement....:-)

Cordialement,JIMA

Bonjour JIMA,

Effectivement C09 est bien entre R09 et D02. En fait j'ai inversé les connexions C09 est entre R09 et D02 et C08 est connecté entre D02 et le pin 4 de IC 07. On le voir bien sur les photos en gros plans. A force de tourner cette carte dans tous les sens pendant des heures, je finis par mélanger !!

Je vais pouvoir mesuré la résistance de C08 sur la carte OK. Par contre mon multimètre ne mesure pas les capacités !!!
Il faut donc que je commence par acheter un multimètre adéquate !!!
C'est vraiment top ce que vous faites, je voulais vous remercier encore, c'est sincère !

Bonne soirée, je reviens vers vous avec les mesures !!

Bien cordialement.

Lionel

Bonjour Lionel,

Vos cartes électroniques des UI sont sujettes à l'obsolescence programmée donc elles tomberont irrémédiablement en panne.
Vous pouvez chercher dans les pages jaunes le dépanneur tv (bête en passe de devenir rare) le plus proche et vous lui demanderez de mesurer la valeur de C8 sur la carte de l'UI OK (UI qui fonctionne).

Cordialement, JIMA

Bonjour Jima,
J'ai reçu mon nouveau multimètre.
Je devrai pouvoir démonter une carte OK jeudi et réaliser les mesures.
Je vous communique tout ça sans faute jeudi.
Merci pour le conseil que je note.
A jeudi.
Cordialement.
Lionel

Bonsoir Jima,
Comme promis voici les mesures que j'ai pu réaliser.
Sur la carte OK pour C08 :
Résistance mesurée : 683 Ohms dans les 2 sens.
Par contre, la capacité est très difficile à obtenir. Bien souvent j'ai 0 autrement j'ai une fois 0,31 nF une autre 0,21 nF, une autre 0,33 nF, une autre 0,25 nF etc.
Sur la carte HS c'est juste l'inverse.
Résistance dans un sens infini, dans l'autre 8,46 Ohms !
Capacité 0,35 nF à tous les coups.
Faut-il en conclure que le C08 de la carte OK est en train de rendre l'âme ? (obsolescence programmée ?)
Cordialement.
Lionel

8,46 M Ohms et pas 8,46 Ohms.

Bonsoir Lionel,

La mesure de C08 sur la carte OK est possible si vous prenez le temps de décharger puis charger de nouveau le condensateur, puisque cette carte fonctionne, c’est normal que vous ayez ces variations.

Puisque vous avez un capacimètre, relevez la valeur du condensateur qui est raccordé à la borne 3 et borne 6 du STRL, hors tension, pour les deux cartes OH et HS ce sera dommage de passer à côté d’une panne. C’est le condensateur jaune orangé à côté du STRL.

L’obsolescence programmée vient du fait que vous n’ayez pas sur vos cartes électroniques le circuit d’amortissement au primaire du transformateur. Ceci concerne D06, R11 et C05.

La valeur de résistance que vous mesurez aux bornes du condensateur C08 de la carte OK est la somme des résistances R10 et R12.

Donc les pièces à remplacer sont :
C08 : condensateur cms, 0,33 nF , 50V
R10 : résistance cms 680 Ohms, 0,1w
R12 : résistance oxyde métallique 1,8 Ohms, 2W, 1%
R05 : résistance de puissance 4,7 ohms, 5W, voir référence de Dom
Le strl 472 (pour mémoire)
C xx condensateur entre borne 3 et 6 du STRL si besoin, tension 1000Volts

Pour le circuit d’amortissement, j’ai deux propositions : F1 et R1.
Ce matériel est à ajouter sur vos deux cartes, si vous ne mettez pas ce matériel vos cartes retomberont en panne.
Solution F1 :
D06 = diode 1SR139-600
R11 = résistance métallique 62 kOhms, 2W, 1%
C05 = condensateur céramique 4,7 nF, 1000 Volts
Solution R1 :
D06 = 05NU42
R11 = 2 résistances en série de 82 kOhms, 1W, 1%
C05 = condensateur céramique 1nF, 1000 Volts
Les deux propositions équivalentes.

Si maître Dom veille sur ses ouailles … :-) Son avis sera bienvenu.
Ainsi que son aide pour trouver les références catalogue du matériel.

Cela doit suffire pour réveiller le STRL 472… : -)
Cordialement, JIMA

Bonjour Jima,

Merci mille fois pour ces éléments. Pour les références, je les ai carrément toutes sur Farnell, moins chères que RS, il ne me manquait que le condensateur et les améliorations.

J'avais déjà prévu de changer le condensateur qui se trouve entre les bornes 3 et 6 du STRL, il a pris un coup de chaud et je préfère repartir sur de bonnes bases.
Pour les 2 autres cartes je vais tout checker, remplacer ce qui est vieillissant et modifier pour assurer la longévité.

Quelle différence entre la solution F1 et la solution R1 ? Quelle est la meilleure ? Ou sont-elles équivalentes ?
J'ai 3 cartes et empêcher l'obsolescence programmée est important pour moi.

Merci aussi à Maître Dom pour son aide et ses observations attendues sur le dernier point.
Bon week-end.
Cordialement.
Lionel

Bonsoir Jima,
Auriez-vous d'autres références pour D06 ? ni 1SR139-600, ni 05NU42 ne sont encore commercialisées.
Merci d'avance.
Bine cordialement.
Lionel

Bonjour.

Puisque vous êtes 2 à me demander mon avis, alors le voici. Le concepteur des STRL, qui sont des "quasi resonant" et non des "flyback", ne juge pas opportun de mettre de circuit d'amortissement, mais préconise en lieu et place une capa +- accordée, à savoir la C4 dans le schéma post 46. Personnellement je ne me hasarderais pas à rajouter un tel trio de composants... mais vous faites ce que vous voulez. :-)

Cordialement, Dom.

Bonsoir Dom,

Merci beaucoup pour ce précieux avis. D06 étant introuvable, je pense que je vais me ranger à votre avis.

@Jima,
Qu'en pensez-vous ?

Merci en attendant à vous deux pour vos compétences et votre disponibilité.
J'attends juste confirmation de Jima pour passer commande et pouvoir tester le fruit de cette exploration !
Bien cordialement.
Lionel

Bonsoir Lionel.

Ce week-end est chargé pour moi, je vous donnerai des arguments demain dans la soirée au plus tard.

Cordialement, JIMA

Bonsoir Jima.
Super.
Merci d'avance.
Bonne nuit !
Cordialement.
Lionel

Bonsoir,
@ Dom,
Dans la dernière page (28) de la notice de la famille des strl-400 se trouve dessiné le circuit clamp snubber ou amortisseur de tension, je pense qu’il est possible de faire une proposition de pièces, toutefois, ici il ne s’agit pas d’un remplacement mais d’une création puisqu’on ne connaît pas les valeurs des composants.
Quand on regarde les schémas des unités extérieures RAM-90qh5 ou RAM 55qh5 de marque Hitachi on constate la présence de 2 hacheurs quasi résonants ainsi que la présence d’un circuit amortisseur sur chacune des alimentations des circuits d’alimentation. Peut-on déduire que la présence du circuit d’amortissement n’est pas en contradiction avec le montage de l’hacheur en quasi résonance ?
Merci d’avance pour votre avis technique.

@Lionel,
Vous devez contrôler également la valeur du condensateur D09 sur les deux cartes électroniques HS et OK, ce condensateur entre dans la boucle de régulation du strl, il sert à fixer la référence de temps pour le strl.
Les deux préconisations de montage sont effectivement équivalentes suivant le type de diode utilisée.
Eh bien :
Votre carte électronique ne comporte pas de circuit d’amortissement de tension ce qui fait que le condensateur C08 reçoit des pics de tension qui le font varier de valeur, cette variation de valeur modifie la puissance de strl et le phénomène s’amplifie jusqu’au moment ou le strl éclate et fait fondre tous les éléments de sa boucle de régulation.
- si vous ne mettez pas en place un circuit d’amortissement, vous pouvez remplacer vos éléments grillés et vous recommencerez dans 6 mois pour la carte ancienne ou dans un an pour la carte réparée et ainsi de suite…. c’est de l’obsolescence programmée.
Je vous avais proposé une plage de valeur pour C08, on constate que la valeur de C08 est inférieure à la valeur haute proposée donc on peut déduire que sans valeur de comparaison, la mise en place d’un circuit d’amortissement sans référence relève du kami case !!!!

Vous devez mesurer les valeurs de C04 et C09 pour continuer avant de commander vos pièces.

Une sujétion de ma part, commandez encore 2 strl 472 et sacrifiez au moins 1 en montant un circuit d’amortissement de test :
pour C05 : condensateur céramique 2,2 nF, tension 1000V, 5%, donnez l’écartement des points de soudure éventuellement ;
pour R11 : résistance métallique 82 kohms, 2 W, 1% ;
pour D06 : diode de commutation ultra rapide tr (temps de récupération) inférieur ou égal à 35 nseconde, 1 Ampère, 800Volts.

La balle est dans votre camp, à vous de jouer…. :-)
Cordialement,JIMA

P. S. : Ettore, l'invité, vous-même... cette carte a bien un défaut de conception vu le nombre de personnes en panne.
Cordialement, JIMA

Bonjour.

3 personnes en panne avec cette carte. Soit. Allez donc voir le nombre de personnes en panne avec les alimentations de clim Hitachi. 18 questions répondent à l'appel (à la pelle) sur ce forum pour ce type de panne, sans compter les internautes qui continuent une question existante pour exposer leur problème. Et pourtant, comme vous le dites, ces cartes ont des amortisseurs...

Honnêtement, il se peut que vous ayez (en partie) raison, mais il faut pour cela observer à l'oscilloscope le signal présent sur le drain du FET de sortie du STRL, avec et sans le circuit que vous voulez implanter. Ce sera le seul et unique juge de paix qui pourra certifier qu'il y a une éventuelle faiblesse de conception.

Cordialement, Dom.

Bonjour à toutes et à tous.
Information, la publicité sur l'ensemble de nos forums est notre unique source de revenus pour compenser nos nombreuses charges (hébergement des données, noms de domaines, impôts, rétribution de prestations de développement informatique...).
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Bonjour Messieurs,

Je ne suis absolument pas compétent pour argumenter techniquement.
Si cet élément peut avoir de l'importance, l'installation a été réalisée en 2004 et une seule carte sur les 3 a craqué en 2017.
Malgré tout, ma simple (simpliste) réflexion me conduit à dire que si l'amortissement n'apporte pas de sécurité à long terme, il ne peut fragiliser le circuit. La carte prévoit ces composants, autant essayer.

@Jima,
J'ai réalisé les mesures de C09 :
Carte HS : 0,75 nF
Carte OK 0,83 nF
J'ai réussi à mesurer CO8 correctement :
Carte HS : 0,35 nF
Carte OK : 0,39 nF
En ce qui concerne C04, nous avions déjà abordé son cas plus haut. J'ai revérifié, il est connecté d'un côté au pin 3 du STRL et de l'autre à C10 et aucune connexion au pin 6 du STRL (résistance infini entre les pattes de C04 et le pin 6). De plus d'après les références indiquées sur C04 101K 2KV 3D, vous m'aviez indiqué qu'il s'agissait du capacité de 100 pF et 2000 V.
Les mesures de C04 :
Carte HS : 0,28 nF
Carte OK : 0,1nF
Pour la diode du circuit d'amortissement. Il n'y a pas de Tr <ou = 35ns en 800V. Comme la 1SR139-600 est en 600V j'ai trouvé 2 diodes qui pourraient faire l'affaire.
Je vous joins les caractéristiques, afin que vous me disiez laquelle convient le mieux.
Bien cordialement.
Lionel

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@Jima,
Pour la résistance la tolérance minimum est de 5% en 2W
Pour le condensateur la tolérance minimum est de 10% en 1kV
Je joins les fiches.
Bien Cordialement.
Lionel

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Bonsoir,

@Dom,
Merci pour votre réponse.

@Lionel,
Une petite pause dans votre achat de composants est nécessaire pour la compréhension de votre panne.

Une carte achetée en 2003 et en panne en 2017 ce n'est pas de l'obsolescence, c'est de la vieillesse de composant.
Si je comprends bien, c'est une deuxième carte qui est tombée en panne ?
Lorsque le strl a éclaté, il a dû faire fondre la liaison entre C04 et pin6 du strl, sans cette liaison on va au casse pipe, heureusement que R05 est coupée.
Vérifier d'abord que cette liaison existe sur la carte OK. Elle est utile pour la quasi résonance ou le fonctionnement du strl.
Vous nous donnez des nouveaux éléments donc des nouvelles pistes à explorer... :-)
Cordialement, JIMA

Bonjour Jima,

Pour résumé l'historique. Je suis en appartement j'ai un trisplit dont j'ai obtenu l'autorisation d'installer le compresseur sur le toit (je suis au dernier étage). L'installation remonte à 2004. En 2017 après quelques redémarrages une des unité intérieure s'arrête. En intervertissant les cartes la réponse est clair : c'est la carte qui est HS. Impossible de la changer (plus commercialisée). Impossible d'avoir l'autorisation d'installer un autre compresseur.

J'ai donc regardé sur le net et j'ai vu le problème du STRL. J'en ai commandé 2, mis 1 en place mais rien.
En recommençant à chercher j'ai eu la chance de tomber sur votre forum.
Je n'ai qu'1 carte sur 3 HS mais je me dis que les autres finiront par faire la même chose.
Donc si vous me permettez d'en dépanner 1, je pourrais dépanner les autres le moment venu.

Enfin, ne connaissant pas la durée de vie de ces cartes, je vous ai suivi dans l'obsolescence programmée, surtout quand j'ai vu les emplacements des composants du circuit d'amortissement sur la carte.
Pour en revenir à C04, je vous joins les photos légendées qui montrent les liaisons entre C04 et le pin 3 du STRL d'un coté et C04 et C10 de l'autre. Sur la carte OK bien sur.

J'ai déjà cherché plusieurs fois le condensateur correspondant à Cv, je ne l'ai jamais trouvé.
Si vous ou Dom arrivez à l'identifier sur les photos (générales et agrandies) qui se trouvent plus haut, je suis preneur !
Bien cordialement
Lionel

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Pour information les images que vous nous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum. Mais les images dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande. Cordialement, l'équipe du forum dépannage climatisation.

Bonsoir Lionel,
Mesurez la résistance entre la liaison C4-C10 et le pin 10 du strl.
Le condensateur C4 correspond au condensateur Cv de la notice son raccordement n'est pas conforme à la notice.
Le condensateur C4 de la carte HS est bien HS. Le condensateur C4 de la carte OK est bon : 0,1nF = 100pF

Cordialement, JIMA

Bonjour Jima,
C04 est bien en contact avec le pin 10 du STRL résistance nulle. Il est également en contact avec le pin 7 du STRL résistance nulle aussi.
Bonne journée.
Bien cordialement.
Lionel

Bonjour Lionel,
Il reste à mesurer la résistance de quelques dizaines d'ohms du transformateur T1, elle se mesure entre le pin 3 du strl et la polarité + de la résistance R06.
Il faut faire ce contrôle sur les deux cartes.
Cordialement, JIMA

Bonjour JIMA,

Résistance entre pôle + de R06 et pin 3 du STRL :
Carte OK : 4,5 ohms
Carte HS : infini !!

Transfo HS. Compliqué à trouver non ? J'ai regardé la notice de la clim :
Modèle SWT -70 entrée 390 V sorties 15V 12V 7V
J'ai pas trouvé pour l'instant.
Cordialement.
Lionel

Bonsoir Lionel,
Je cherche de mon côté.
Cordialement, JIMA

Bonjour JIMA,
Merci !
J'ai pu lire avec une loupe que le transfo est un ZEBRA PM-EE25B. On voit parfaitement que le fil est coupé.
J'ai trouvé Zebra sur internet. C'est une boite japonaise (tout écrit an japonais, en anglais aussi heureusement !).
J'ai laissé un formulaire de contact, on ne sait jamais !
Je suis un peu désabusé . Avoir mené l’enquête jusque là, pour se trouver avec un os comme ça ! C'est pas digne de l'inspecteur Harry !
Bonne journée.
Bien cordialement.
Lionel

Bonjour Inspecteur,
Si vous voyez la coupure, Pouvez-vous faire une photo.
Cordialement, JIMA

Bonsoir JIMA,
J'ai dessoudé la bête (Harry est de retour !) et je vous ai fait des photos.
Ce qui m'inquiète c'est que lorsque je mesure la résistance entre le petit bout de fil de cuivre qui dépasse du bobinage borne E (sur la photo) et l'autre borne (borne C) comme sur la carte OK, au lieu de 4,5 ohms, je trouve 0,1 ohm.
Bonne fin de soirée.
Bien cordialement.
Lionel

Pour agrandir les images, cliquez dessus.

Bonsoir Lionel,
0,1 ohm cela veut dire que le bobinage primaire est en court-circuit.
Il faut connaître les dimensions du circuit ferromagnétique et le nombre de circuits secondaires à l'aide du multimètre en mode ohmmètre.
Puis connaître sur la carte OK les tensions des différents circuits en mesurant les tensions sur le côté bague sur les diodes D5, D10, D11 et l'autre pointe sur le pôle (-) du condensateur électrochimique le plus proche.
Avec ces nouvelles mesures, on peut avoir un espoir de trouver un transformateur sur catalogue.
Cordialement, JIMA

Bonsoir Jima,
Je n'ai pas encore pu démonter une carte OK. Je pense le faire mercredi.
D05 et D10 se trouvent sur la face opposée à celle où se trouvent les cosses d'alimentation 230V.
Avez-vous une astuce pour tenir la carte sans risquer de faire des court-circuits ou de se prendre le jus ?
Pour D11 pas de problème, je peux laisser la carte fixée sur son support,
Merci d'avance et bonne soirée.
Cordialement.
Lionel

Bonsoir Lionel,
Je n'ai pas de solution pour éviter le coup de jus, le mieux est de faire les mesures en douceur... :-)
Cordialement. JIMA

Bonjour.

Pour faire vos mesures, vous pouvez souder des petits fils sur les composants "invisibles" et faire en sorte que ces fils apparaissent pour faire vos tests avec la carte en place. Évidemment, il ne faut pas que les fils se baladent et aillent faire des court-jus! Les immobiliser en les scotchant sur un carton.

Sinon, avez-vous eu la curiosité d'enlever le scotch vert? Avec un peu de chance, le bobinage mort est le plus en surface, il suffirait de débobiner les spires brûlées en les comptant et de remettre du fil neuf à la place. Dans le même sens, cela va sans dire. Attention, la ferrite est probablement collée, ce qui ne facilitera pas la tâche. Pour estimer le diamètre du fil, mesurez la largeur occupée par 10 ou 20 spires jointives et divisez par 10 ou 20.

Cordialement, Dom.

Bonsoir messieurs,
Merci pour ces conseils.
Je n'ai pas essayer d'enlever le scotch, j'avais trop peur de faire des bêtises, je vais le faire.
Dès que j'ai fait les manips, je reviens vers vous avec les résultats.
Bonne nuit !
Bien cordialement.
Lionel

Bonjour messieurs,
Au cours de mes recherches sur internet, j'ai vu sur Alibaba des photos de transfo qui ressemblaient beaucoup au mien.
J'ai envoyé un mail au vendeur qui est un fabricant chinois avec les tensions et des photos. Le minimum de produits à commander est 1500 !
J'ai eu une réponse me proposant de m'envoyer un exemplaire pour le tester avant réalisation.
Ça pourrait suffire à me dépanner.
Par contre il me demande la puissance et la fréquence ; haute fréquence ou basse fréquence ?
Connaissez-vous ces caractéristiques ?
Cordialement.
Lionel

J'ai oublié : les puissances possibles sont comprises entre 1W et 500W.
Cordialement.
Lionel

Bonsoir Lionel,
Pour pouvoir faire les mesures des deux côtés de la carte, il faut monter la carte sur deux serre-joints avec la vis des serre-joints côté composants. Les serre-joints doivent être équipés d'une cale en plastique à chaque point de serrage pour ne pas faire de court-circuit.
Donnez-nous les résultats du post 76 avec en plus un schéma des continuités électriques du transformateur.

Concernant la dépose du scotch attendez un peu. En principe, le circuit primaire est composé de deux demi bobines, une près du noyau et l'autre en périphérie.
Cordialement. JIMA

Bonjour Jima,
Merci pour la manip, je m'en occupe cet après-midi.
Je reviens à ma dernière demande connaissez-vous la puissance et la fréquence du transfo ou y a-t-il un moyen de la trouver à partir des mesures que je dois faire ?
Si j'ai l'opportunité d'avoir un transfo neuf ça serait parfait. Zebra que j'avais contacté m'a envoyé un message en m'indiquant qu'il ne pouvait pas me fournir la pièce qui est une exclusivité Toshiba.
Je reviens vers vous avec les mesures.
Bien Cordialement.
Lionel

Bonsoir Lionel,
La taille du transformateur et plus particulièrement les dimensions du noyau va nous donner une puissance théorique, la référence EE25 correspondrait à une puissance de 35 Watts et la fréquence de fonctionnement serait de 100 kHz, je pense que cette voie ne donnera pas de résultat efficace.

Une deuxième voie : demandez à la société serdi@serdi.fr s'il peuvent vous fabriquer un transformateur à partir d'un exemplaire grillé. Avant de suivre la 3 voie.

Une troisième voie : ouvrez l'isolant vert pour voir si le bobinage interne serait encore bon, car en absence d'air il se peut qu'il soit encore en bon état.

Lorsque vous aurez relevé les tensions demandées au post 76 et 83, deux nouvelles voies naissent :
Quatrième voie : Voir si vous pouvez implanter une alimentation double ou deux alimentations indépendantes 15 V et 5V à l'intérieur de la carrosserie de l'UI pour réalimenter votre carte HS.
Cinquième voie : prendre un transformateur RS de référence 740XX (XX correspondant à vos tensions, acheter le hacheur correspondant et reconstituer une nouvelle alimentation sur la carte HS. Cette solution ne sera possible que si Maître Dom est favorable et selon ses contraintes car il faudra envoyer la carte HS et une carte OK à "La Cathédrale", ensuite en cas de panne vous saurez vous dépanner.

Je n'ai pas d'autres solutions à vous proposer...:-(
Cordialement, JIMA

Bonjour.

Proposition 5 : non, je ne peux passer un certain nombre d'heures à aller dans l'inconnu.

Proposition 4 : possible, mais est-on sûr qu'il n'y a que 2 tensions au niveau des secondaires? A vérifier, car on voit sur les photos du post 11 six diodes CMS. Si on décompte celle qui supprime les pics au primaire et celle qui alimente le STRL , ça en fait quand même 4 qui restent.

Au delà de 2, il faut envisager la robustesse et la simplicité avec un transfo secteur (genre 2x15VAC) et quelques régulateurs 78xx. Et là Jima pourra fort bien pondre un schéma. Attention, les secondaires n'ont pas forcément tous le même 0V (d'où le transfo à 2 secondaires indépendants).

Cordialement, Dom.

Bonjour messieurs,

Merci pour toutes ces pistes et les commentaires qui les accompagnent.
J'explore la première voie qui pourrait bien fonctionner.
Je vais en parallèle explorer la seconde.
Je n'ai pas eu le temps de redémonter une carte OK , je pense le faire ce week-end.
Je reviens avec l'évolution de chaque option.
Bien cordialement.
Lionel

Bonsoir Jima et Dom,

J'ai démonté la carte OK pour mesurer les tensions.
Au niveau de D11 j'ai 12V
Au niveau de D10 j'ai 20,52 V
Au niveau de D5 par contre problème. J'ai (en prenant positif côté bague et négatif sur le condensateur juste à côté) -250 mV qui remonte vers -120 et peut-être plus, si je laisse les pointes. Autre bizarrerie, le point noté "12V" sur la carte coté D5, D10 me donne 20,52V comme pour D10. Le point noté "5V" lui, me donne bien 5V.
Par contre après ces mesures, j'ai fait une bêtise, j'ai touché avec les pointes les points 1 et 3 côté primaire du transfo et ça m'a fait une étincelle ou point 1. J'ai ensuite vu que le fusible de la carte avait grillé. J'espère n'avoir grillé que le fusible. Je ne voudrais pas cramer une seconde carte. Rassurez-moi.
En dehors de cette bêtise je suis un peu inquiet des 20,52V pour 12V indiqués.
La piste chinoise ne semble pas mauvaise, mais je dois leur communiquer les caractéristiques précises du transfo. Je m'en remets à votre expertise, quelles sont les tensions ? entre quels points ? Primaire ? secondaires ?
Merci d'avance.
Bonne soirée.
Bien cordialement.
Lionel

Bonjour Lionel,

La piste chinoise il faut l'abandonner car c'est pour cela qu'on vous demande les tensions à partir d'une carte OK.
Par convention, la carte HS sera la carte HS et la carte OK sera la carte OK.
Sur la carte OK :
Multimètre en mode diode, contrôlez les pins 1 et 6 du STRL de la carte OK en inversant les polarités, 2 mesures.
Multimètre en mode ohmmètre, contrôlez la valeur de R5 sur la carte OK.
Vous avez un STRL de disponible, si besoin, vous pourrez remplacer l'existant d'une part, sur la carte HS vous avez fait des essais, contrôlez le fusible et s'il est en bon été, vous le mettrez à la place de celui qui est fondu sur la carte OK.
Sur la mesure de tension D5 vous avez pris la mesure sur un condensateur qui n'avait pas la même masse (signe -) de son alimentation.
Cordialement, JIMA

Bonjour,
Le condensateur C12 doit avoir quelle valeur svp ?

Bonjour Catalanburro,
Le condensateur C12 doit avoir une valeur de 0,1 uFarads ou 100 nF et une tension de 25 ou 30 Volts.
Cordialement, JIMA

Bonsoir Jima,
Je vous donne les mesures que j'ai enregistrées.
STRL
Mode diode pin 1 + et pin6 - : infini
Mode diode pin 1 - et pin 6 + : 0.527v
R5 mode ohmmètre : 4.9 ohms pour 4.7 indiqué.
J'ai trouvé un fusible identique de rechange et je l'ai mis sur la carte.
Je n'ai pas eu le mail me signalant votre réponse, j'avais donc essayé de remonter la carte OK avec le nouveau fusible, mais pas de miracle, ça ne marche pas !
En fonction des mesures, à vous de me dire si je dois changer le STRL.
Je m'en veux d'avoir grillé une carte.
Bonne soirée.
Cordialement.
Lionel

Sur les STRL neufs, je retrouve les mêmes mesures.

@Jima,
En relisant ce que je vous avais écris, je m'aperçois que j'ai fait une erreur, c'est entre le point 5 et le point 1 du transfo que j'ai touché.
Bonne soirée.
Cordialement.
Lionel

Merci Jima.

Bonsoir Lionel,
Sur la carte OK, vous devez contrôler le pont de diodes, il transforme la tension alternative ac en tension unidirectionnelle, c'est le composant près du gros condensateur marqué sur le circuit imprimé ( - ; ~2 ; ~1 ; + )
Multimètre en mode diode :
(+) sur ~1et (-) sur + = ... mV en inversant les polarités = l
(+) sur ~2 et (-) sur + = ... mV puis inversion
(-) sur - et (+) sur ~1 = ...mV puis inversion
(-) sur - et (+) sur ~2 = ...mV puis inversion
Multimètre en mode ohmmètre
(+) sur ~1 et (-) sur ~2 = ...kOhms
(+) sur + et (-) sur - = .....kOhms
Il nous reste la proposition 4 à mettre en oeuvre, pour cela, vérifiez si vous avez de la place dans la partie inférieure de l'UI pour installer 3 transformateurs référence RS-25-12 de fournisseur Radio-Spare.
Cordialement, JIMA

Pour faire fonctionner l'UI, il faudra la tension de 320V dc, le 15V dc, pour le ventilateur.
Le 12 V dc pour faire fonctionner les volets de soufflage et le 5V dc pour le processeur et il faut tenir compte des différentes masses (c'est pourquoi vous avez mesuré 20,5V sur D10).
Il faudra 3 transformateurs différents et un pont de diodes en bon état pour que l'ensemble fonctionne.
Cordialement, JIMA

Bonjour,
Par sécurité je voudrai changer le condensateur C09 mais je ne connais pas la valeur d'origine.
Quelqu'un peut m'aider ?

Et le C08 doit être de 0,33nf ?

C09=680pf

Merci invité.
Vous n'auriez pas le C08 par hasard ?

Désolé, le précédent C09 est incorrect, il devrait s'agir de 480PF, qui correspond à la valeur de la mesure à dessouder précédente.
J'ai remplacé IC01 (STRL472) ; R10 (680 ohms) ; R12 (1,8 ohms).
Je l'ai réparé et utilisé pendant un moment, et maintenant la carte est déjà installée sur la machine, je ne peux donc plus mesurer C08.
Ma situation de panne d’air conditionné est semblable à la vôtre. Cette discussion m’a aidé.
Je suis à Taiwan, par traduction Google.

Bonsoir JIMA,
Désolé pour ce très long silence.
Bonne et heureuse année pour commencer.
Malheureusement je n'ai pas de place pour 3 transfos.
J'ai malgré tout une dernière question.
Si j'avais eu la place pour les 3 transfos, il aurait fallu les reconnecter sur la carte aux bornes de l'actuel transfo.
Avez-vous le moyen d'identifier les différentes bornes du transfo ? Si oui j'ai peut-être le moyen de refaire faire le transfo.
Encore tous mes vœux.
Bien cordialement.
Lionel

Bonjour Lionel,

D'abord je souhaite une bonne et heureuse année aux demandeurs, aux contributeurs et à l'équipe de gentils modérateurs.
@ Lionel,
Pour vous, je vous souhaite la réussite dans le dépannage de vos deux cartes.

Suivant les conseils de notre s'âge, on va abandonner la mise en place du circuit amortisseur manquant puisqu'une carte en panne depuis 2004 ne fait pas objet d'obsolescence mais de vétusté.

Votre silence, me fait penser après coup à un gosse qui a fait une bêtise et qui a peur de se faire réprimander, soit.
Vous avez dû avoir une drôle de surprise, d'après vos dernières informations, vous avez fait un court-circuit entre la borne 5 (320V dc) et la borne 1 du transformateur (terre chaude), si votre carte ne redémarre pas après remplacement du fusible, vous devez contrôler le pont de diodes suivant le post 96. Vous devez faire ces contrôles sur la carte OK et aussi sur la carte HS. Je ne sais plus si vous avez contrôlé R05 après votre cc.
Maintenant que le transformateur est déposé sur la carte HS, faites nous une photo recto et verso de cette zone.
Un condensateur chimique (cylindre en alu) est polarisé comme une diode , son signe (-) moins est repéré sur son enveloppe.
Vos UI son raccordées en fluide frigorigène par deux conduites en cuivre, avez-vous de la place pour placer 3 alimentations de 100 mm x 60 mm x 40 mm. à cet endroit ?
Votre transformateur pourrait être un myrra référence 74030 , mais cette solution va nous prendre du temps.

Dessoudez sur la carte HS le condensateur C4 pour être sûr qu'il fait 0,28 nFd.
Pouvez-vous nous donner la référence de IC11 ?

La solution de remplacer le transformateur serait la meilleure mais elle va nous prendre du temps la solution de mettre en place les 3 alimentations de remplacement sera plus rapide, mais il nous faut de la place pour les implanter, cette dernière solution peut coûter environ 80€ TTC.

@Dom, mes meilleurs vœux pour la nouvelle année et merci de votre collaboration à ce forum.

La diode D4 est la diode d'auto-alimentation, D2 et D3 participent au fonctionnement du strl.
D5, D10 et D11 sont les diodes qui créent 3 alimentations différentes dont il me manque la tension générée par D 11.

Cordialement, JIMA

Bonsoir JIMA,
Pas rapide à répondre ! Effectivement mon silence était du à mon sentiment de culpabilité.
Surtout, je m'en voulais d'avoir aggravé mon problème plutôt que de le régler et de voir mes espoirs de refaire fonctionner mes units s'évaporer !
Dans le laps de temps j'ai découvert en parlant de mon problème, ce qu'était une alimentation à découpage.
J'ignorais totalement que c'était cela qui nous occupait !!
Pour répondre à la question de place, l'installateur avait fait en sorte que tout soit ajuster au plus près et je n'ai pas l'espace de 100mm x 60mm x40mm évoqué. Mon seul espoir est de pouvoir me réimplanter sur la platine.
Je vous livre les mesures réalisées selon les modalités du post 96.
Carte OK
multimètre mode diode
(+) sur ~1 et (-) sur + : 0,535 V Inversion : infini
(+) sur ~2 et (-) sur + : 0,555 V Inversion : infini
(-) sur - et (+) sur ~1 : Infini Inversion : 0,553 V
(-) sur - et (+) sur ~2 : infini Inversion : 0,536 V
multimètre mode ohmètre
(+) sur ~1 et (-) sur ~2 : 154,7 kohms
(+) sur + et (-) sur - : infini après une montée de la résistance progressivement
pour R05 : 5 ohms mesuré pour 4,7 ohms indiqué
nous avions déjà vu ensemble le C04 qui est un condensateur rond et jaune sur lequel est indiqué 101K 2KV 3D ce que vous m'aviez traduit comme 100 pF et 2000V.
La référence de IC 11 : 7805 JRC M4006M
Je vous donne les mesures de la carte HS
multimètre mode diode
multimètre mode diode
(+) sur ~1 et (-) sur + : 0,550 V Inversion : infini
(+) sur ~2 et (-) sur + : 0,549 V Inversion : infini
(-) sur - et (+) sur ~1 : Infini Inversion : 0,555 V
(-) sur - et (+) sur ~2 : infini Inversion : 0,556 V
multimètre mode ohmmètre
(+) sur ~1 et (-) sur ~2 : infini après lente montée de la résistance
(+) sur + et (-) sur - : infini après lente montée de la résistance
Une question : est-il imaginable de refaire bobiner le transfo HS ?
Merci
Je vous souhaite une bonne soirée
Bien cordialement
Lionel

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Bonsoir Lionel,

Nous avons affaire à une alimentation à découpage avec 3 sorties.
Par D5 on crée le 15 V dc pour le ventilateur et le hacheur de l'alimentation ;
Par D10 on crée le 12 V dc pour les moteurs de balayage d'air ;
Par D11 on crée le 5 V dc pour le processeur de la carte.

Sur la carte OK, les éléments principaux semblent OK.
Multimètre en position diode, et hors tension :
(+) sur cosse cn24 (fil noir) et (-) sur pin 5 de Tr1 = ? mV
(+) sur pin 1 de Tr1 et (-) sur cosse cn23 (fil blanc) = ? mV

Vos tensions de 12 et 20,5 V dc sont des "faux amis", vous avez mesuré des tensions en amont des diodes, ces tensions sont impulsionnelles et votre multimètre s'affole.
Avec un cutter, découpez latéralement la première couche d'isolant du transformateur HS, on verra la suite.
Avec le multimètre en V ac et sous tension, mesurez la tension aux fils noir et blanc reliés normalement sur les connecteurs cn24 et cn23 précédents.
Cordialement, JIMA

Bonsoir Jima,

Sur la carte OK j'ai effectué les mesures.
(+) sur le Cn24 et (-) sur le pin 5 de Tr1 : 544 mV
(+) sur pin 1 de Tr1 et (-) sur cosse Cn23 : 540 mv
Tension entre les fils noir et blanc : 230 V
Je vous joins les photos du transfo que j'ai commencé à "dépecer". L'adhésif est très adhérant sur le bobinage. Il y a des morceaux de vernis qui sont tombés quand j'ai retiré l'isolant. On voit bien le fil coupé aussi.
Bonne soirée.
Cordialement.
Lionel

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Bonjour à tous.

Tout d'abord bravo pour ces explications de recherches de panne dignes d'un polar. Celles-ci vont je pense me rendre service car je rejoins cette longue liste des "victimes" de la MCC 867-04 TOSHIBA.

Mon équipement est le même que climeastwood C.a.d. 3 splits.
- Premier split en panne il y a 6 mois réparé grâce à une carte de récupération.
- Deuxième split en panne il y a un mois.
- Troisième split il y a 8 jours (tous les deux en attente de fin de chauffe pour essayer de réparer).

Si ce n'est pas trop vous déranger, j'aurais aimé savoir si je suis obligé de laisser la carte en place pour tester les tensions de 5 et 12 volts ou bien si je peux l'alimenter par le 1 et le 2 (cn24 et cn23) sur établi ce qui me permettrait de commencer mes recherches sur celle qui a lâché il y a 6 mois.

Merci d'avance.
Cordialement.
Gérard

Bonsoir Lionel,

L'inspecteur Harry est peut-être allé un peu loin, il fallait s'arrêter à l'intersection des deux fils en premier lieu.

Soit, refaire une alimentation c'est faire de la conception de carte électronique, ici nous devons dépanner avec l'aide du demandeur, donc un peu de courage et d'assiduité est conseillé sinon, on doit reprendre le roman à chaque fois.
Le transformateur le plus proche de vos tensions est le Myrra référence 74030, il est en vente chez RS composants pour une dizaine d'euros. Je vous propose que vous en achetiez 2 unités.
La patte 2 devra être pliée lors du montage car ce bobinage compris entre la patte 1 et patte 2 ne sera pas utilisé.
Je ne trouve pas la résistance entre la patte 3 et 5 qui est le bobinage primaire de ce transformateur, à partir de cette valeur on devra savoir si il faudra remplacer la valeur du condensateur C4.
Votre carte a lâché parce que ce condensateur est trop près du strl472.
On laissera tomber le circuit d'amortissement que je vous ait préconisé car le concepteur n'a pas prévu ce matériel car nous sommes en présence d'une alimentation à découpage quasi résonante.
Concernant la carte OK, elle semble en bon état d'après vos derniers mesurages
Vous aviez fait un court-circuit entre les pins 1 et 5 du transformateur T1 ce qui revient à faire un court-circuit en sortie du redresseur. Vous pouvez la remonter sur l'UI OK et essayer de la mettre en service.

Pour Gérard,
Vous pouvez alimenter cette carte sur table, pour cela il vous faut une rallonge avec interrupteur, à l'aide d'un multimètre repérer le pôle phase. Vous devez intercaler une lampe à incandescence de 40w entre le pôle phase et le connecteur 24 de la carte, puis relier le pôle 23 au pôle neutre de la prise de la rallonge. Le montage réalisé vous pouvez mettre sous tension. Précautions prendre des gants isolants et des lunettes de protection pour faire vos contrôles.

Cordialement, JIMA

Bonsoir JIMA
Merci beaucoup pour votre réponse qui va me permettre de commencer mes recherches.
De moi-même je n'aurais pas pensé à insérer une lampe de 40w en série.
Je devrais en trouver une dans mes "vieilleries" car en principe ce n'est plus en vente.
Évidemment protections d'usage indispensables.
Encore merci,
Cordialement. Gérard

Bonjour Gérard,

Vous devriez commencer une nouvelle question sur le forum pour pouvoir recevoir des réponses directement et ne pas perturber le dépannage de Climeastwood.

Au fait, rien ne nous dit que vous avez la même panne ....:-)
Cordialement, JIMA

Bonsoir Jima,
Je comprends tout à fait votre remarque et vous prie de m'excuser pour mes temps de réponse. Je n'ai pas pu faire les précédentes mesures aussi rapidement que je le souhaitais.
Je vais mesurer la résistance entre les pattes 3 et 5 du T1. je vais également remonter la carte OK pour voir.
La réponse que vous faites à l'invité entraine une précision de ma part. Lorsque j'ai effectué les mesures sous tensions sur la carte OK, je l'ai fait sur table sans intercaler d'ampoule. Est-ce que cela change quelque chose ?
Je reviens vers vous avant la fin de la semaine promis !
Bonne soirée.
Bien cordialement.
Lionel

Bonsoir Lionel,

L'ampoule sert à éviter un éventuel court-circuit, celle-ci s'allume pour charger le condensateur C3 puis s'éteint lorsque C3 est chargé.
En cas de court-circuit, l'ampoule s'allume et évite de faire fonctionner le disjoncteur de la prise de courant.

Cela ne change pas le résultat de vos contrôles.
La résistance entre pin 3 et 5 de T1 on la connaît : 4,5 ohms (cordons compris).
Il nous faudra connaître la résistance entre pin 3 et 5 du transformateur 74030 pour savoir s'il sera nécessaire de modifier la valeur de C4.
Cordialement, JIMA

Bonsoir Jima,

J'ai remonté la carte OK mais rien ne fonctionne. Le transfo est peut-être aussi grillé ?
J'ai mesuré la résistance entre les pin 3 et 5 du T1 sur la carte OK avant de lire votre dernier post. La mesure est de 3,3 ohms.

Voilà les mauvaises nouvelles !
Bonne soirée.
Bien Cordialement.
Lionel

Bonjour Lionel,

Votre carte OK est en bon état d'après vos différentes mesures.
La carte OK montée sur l'UI OK vous devez avoir 220v ac sur les connecteurs cn24 et cn23.

Est-ce que la 3ème UI fonctionne ? malgré l'absence des deux autres.
Avez-vous commandé votre matériel électronique qui est HS ?

Une résistance de 3,3 ohms est normale entre les bornes 3 et 5 de T1, vous avez donné 4,5 ohms à la réponse 71, mais vous ne nous avez pas écrit les conditions de la mesure.
Cordialement, JIMA

Bonjour Jima,
J'ai bien 230 V aux connecteurs cn24 et cn 23. La carte fonctionnait sur l'UI avant que je réalise les mesures sous tensions et que fasse cette erreur fatale. C'est pour ça que j'ai pensé que j'avais grillé T1.
La 3ème UI fonctionne parfaitement même en l'absence des 2 autres.
Je n'ai rien commandé j'attendais de confirmer avec vous l'ensemble des pièces à commander.
J'ai mesuré la résistance entre les bornes 3 et 5 de T1 sur la carte OK.
Bonne journée.
Cordialement.
Lionel

Bonsoir Jima,
Je voulais savoir si je devais commander l'ensemble des pièces défectueuses ?
Bonne soirée.
Cordialement.
Lionel

Bonjour Lionel,
Je suis en déplacement jusqu'au 20 mai, bien entendu vous pouvez commander les pièces grillées et une proposition de les commander en double.
Concernant la puissance de R10, vous pouvez taper sur Internet : taille résistances CMS pour connaître sa puissance d'après sa taille.
Le transformateur 74030 de myrra doit être également commandé en double. Mesurer ses bobinages et les comparer au transformateur de la carte OK.
Dépanner vos cartes va vous coûter entre 100 et 200 € maxi, acheter des nouvelles cartes sera difficile à trouver après 7 ans, il vous reste la solution de tout remplacer, mais c'est évidemment plus cher :...-)
Pour C4 c'est bien 2kV (2000V) à commander.
Petite question : Près de quelle grande ville se situe l'installation ?
Cordialement, JIMA

Bonjour Jima,
Merci d'avoir pris de temps de répondre. Au post 113 vous m'indiquiez qu'il faudrait mesurer entre le pin 3 et 5 de 74030 pour savoir s'il faudrait modifier C4. J'attends votre confirmation pour C4 et je commande tout en double !
Je vous confirme que les cartes sont introuvables aujourd'hui, j'ai commencer par là avant de chercher à réparer !
Je suis à Nice. D'ailleurs si j'avais trouvé un spécialiste qui aurait pu me réparer la carte, je l'aurais confiée sans hésitation. L'installateur m'avait donné une adresse. Malheureusement le propriétaire qui était le spécialiste était décédé et la société ne faisait plus que de la vente.
J'ai fait faire un devis pour une nouvelle installation et le coût est bien au-delà des 200€ !!
De plus je serais agacé de jeter du matériel qui fonctionne en terme de développement durable.
Mon seul espoir est ce forum et votre expertise.
Merci encore.
Bonne soirée.
Cordialement.
Lionel

Vous pouvez commander le C4 avec les caractéristiques de la carte.
Le principe est le suivant : on connaît la valeur de C4, on connaît la résistance du bobinage de T1, mais on ne connaît pas la résistance du nouveau T1, c'est le 74030. En calculant le rapport R1 de T1, divisé par la valeur R de 74030 on peut déduire la valeur du condensateur à installer pour assurer la quasi-résonance.
C'est du jargon électronique hélas :-)
Il me manque des info concernant la régulation de tension. Pouvez-vous faire le recto-verso de la zone entre IC17 et IC11 ?
Cordialement, JIMA

Bonsoir Jima,
Merci de cette prompt réponse. J'ai tout commandé au moins en double car certaines résistances sont par 10.
49 € avec 2 T1. Farnell mêmes produits que RS online et moins cher sur beaucoup de composants, sauf T1 20 centimes de plus.
Je joins les photos de la zone entre IC 11 et IC 17. J'espère qu'elles sont assez précises.
Je croise les doigts pour que tout remarche !
Bonne soirée.
Bien cordialement.
Lionel

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Bonjour inspecteur Harry,
Pouvez vous contrôler avec le multimètre la liaison entre le pin 1 de IC7 (marqué sur la carte) et une des deux polarité (+) de l'un des deux condensateurs C20 ou C21.
Relevez les références marquées sur IC17.
Mettez une lumière coté composants et faites une photo du dos de la carte de la zone entre IC11 et IC17.
Puis vous pouvez nous faire les photos demandées au post 120, les photos de la carte dans sa totalité ne nous donne pas assez de précision.

Cordialement, JIMA

Bonsoir Jima,
J'ai contrôlé la liaison entre le pin 1 de IC 07 et le pôle + de C 20
Carte OK : 0 ohm
Carte HS : 0 ohm

J'ai aussi contrôlé entre le pin 1 de IC 07 et le pole + de C21
Carte Ok : 18,29 Kohms
Carte HS : 25,12 Kohms.

Sur IC 17 Je lis : 4 O 43 sur la carte OK et 4 O 41 sur la carte HS. Je vous joins la meilleure photo que j'ai pu prendre de la référence.
J'ai reçu toutes les pièces commandées.
Je vous joins les photos que j'ai reprises.

Bonne soirée.
Bien cordialement.
Lionel

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Bonjour Lionel,
Commencez par mesurer la résistance du bobinage d'un transformateur neuf entre pins 3 et 5, attention il faut enlever la résistance résiduelle des cordons.
Puis mesurer le même bobinage sur le transformateur de la carte OK entre pin 3 et 5, étant monté sur la carte électronique, vous devez mettre le cordon + sur pin 3 et cordon - sur pin 5.
Donnez les deux valeurs obtenues sur la carte en inversant les polarités.

Cordialement, JIMA

Bonsoir Jima,

Quand vous dites "enlever la résistance résiduelle des cordons", est-ce bien faire toucher les pointes et lire la résistance qui s'affiche et la soustraire au résultat obtenu ?
En faisant ça la résistance du transformateur neuf entre les pins 3 et 5 est de 0,6 ohm.
Sur la carte OK entre les pins 3 et 5 la résistance est de 3,3 ohms et elle est identique en inversant les polarités.
Petite remarque concernant le transformateur neuf l'écart entre les pins est inférieur à celui d'origine, donc les pins ne seront pas en face des trous.
Bonne soirée.
Cordialement.
Lionel

Bonjour Lionel,
C'est bien ça, on soustrait la valeur de la résistance des cordons.
Pour les trous et la résistance du bobinage, il semble que l'inspecteur Harry pédale un peu dans la semoule ou bien on ne lui donne pas les bons éléments d'investigation.
Le transformateur neuf doit être le 74030 de marque Myrra, est-ce bien le cas ? d'où la nécessité de faire une photo du brochage de face et inclinée à 60°, une de chaque côté.
La valeur de 0,6 ohms est trop faible, il y a une erreur de bobinage.

Le gentil Modérateur veut bien m'envoyer les photos du post 123 svp.
Merci d'avance.
Cordialement, JIMA

Bonjour à toutes et à tous.

JIMA, les photos de climeastwood viennent de vous être envoyées à l'adresse que vous avez fournie pour l'inscription au forum.
Cordialement. L'équipe du forum climatisation.

Bonjour JIMA,
Désolé du temps mis à répondre mais je n'ai pas reçu d'alerte m'indiquant que j'avais une réponse comme habituellement.
C'est en m'en inquiétant que j'ai vu que la réponse avait été immédiate.
Je joins les photos du transfo et des mesures prises. Là on est même à 0,4 !
D'après la fiche technique les pins 1et 3 sont ceux qui ont un vide entre ?
J'ai essayé de faire une photo avec l'ancien transfo en face pour visualiser la différence d'écartement des pins.
Bonne journée.
Bien cordialement.
Lionel

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La dernière !

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Bonjour Lionel,
Vous n'avez pas répondu complètement au post 126. Notamment en ce qui concerne les photos à vues inclinées.
En principe je réponds dans la semaine qui suit une question au grand maximum...:-)

Cordialement, JIMA

Bonjour JIMA,
Cette fois j'ai bien eu la notification !
Je joins les photos afin de compléter ma réponse.
Bon week-end.
Cordialement.
Lionel

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Bonsoir Lionel,
J'ai passé quelques jours pour trouver une méthode pour parcourir votre carte électronique sans avoir recours à l'inspecteur Harry...:-)
Si vous êtes toujours partant pour réparer vos cartes, je vous propose de chercher à mettre en service l'UI qui est Nommée OK, pour passer une partie de l'été et en fonction des températures extérieures réparer l'UI HS.
Concernant le transformateur 74030, il doit avoir une section de fil différente du Tr01 grillé.
Pour continuer à dépanner la carte HS, il faut connaître l'inductance entre pin 3 et 5 de Tr01.
Cette valeur il faudra la mesurer sur le Tr01 de la carte OK à l'aide d'un LCR mètre, cet appareil coûte entre 60 et 100 € sur Internet. Connaissant cette valeur et la valeur de 74030 nous pouvons mettre une inductance sur 74030 pour conserver la fréquence de quasi-résonance avec le condensateur C04.
Pour remettre en service la carte OK, vous devez relier la cosse cn24 en série avec une lampe incandescence de 30w puis raccorder la lampe sur la phase d'une rallonge électrique munie d'un interrupteur puis le connecteur cn23 le raccorder au neutre de la rallonge.
Puis mesurer avec un multimètre les tensions +12v et +5v entre ces points imprimés sur la carte et le point gnd marqué près du pin 8 de Tr01.
Petite précaution, portez des lunettes de sécurité et des gants souples isolants... :-)
Cordialement, JIMA

Bonsoir Jima,
Plus partant que jamais ! Compte tenu des températures.
Plusieurs remarques sur les transfos : le 74030 a les bornes du primaire inversées comme on peut le voir sur la photo de face à face. Il faudrait le mettre de l'autre côté de la carte pour que le 1 soit en face.
L'écartement des pins sur "l'original"est de 5.5 mm du côté primaire te de 4.5 du côté secondaire. Le 74030 est de 5 partout.
L'original est prévu pour 6 pins du côté secondaire avec un qui n'a pas de pin. Le 74030 en a 5. Ce qui fait que rien ne tombe en face.
Ceci étant, j'ai mesuré les tensions sur la carte OK aux bornes notées 5V et 12V et GRND. 0 partout. J'ai vraiment cramé quelque chose en mettant mon multimètre entre les pins 1 et 5 du transfo.
Je regarde pour le LCR mètre.
Bonne soirée et bon dimanche.
Cordialement.
Lionel

Re bonsoir,
LCR commandé, réception mercredi 10 juillet normalement.
Bonne fin de soirée.
Cordialement.
Lionel

Bonsoir Lionel,
A la photo 1 du post 128 : au transformateur HS il vous manque le pin 2 et au transformateur 74030 il vous manque le pin4 c'est normal.
En mettant votre multimètre sur les pins 1 et 5 du transformateur OK sous tension, vous deviez être sur le calibre V dc (un voltmètre sur ce calibre présente une résistance interne), il n'aurait pas dû se passer ce qu'il est arrivé, fusion du fusible.
Contrôlez votre multimètre en calibre V dc (tension continue) en faisant une mesure de tension sur une pile.
Si vous avez réalisé le montage de la lampe, celle-ci s'est allumée ??
Cordialement, JIMA

Bonjour Jima,
Effectivement j'ai vu après coup que les pins manquants n'était pas les mêmes. Je vais vérifier le multimètre.
Quand c'est arrivé le pin 1 a continué à chauffer après que j'ai tout de suite retiré les pointes.
J'ai réalisé le montage avec la lampe. J'ai même démonté la prise murale pour repérer la phase.
La lampe s'est brièvement allumée quand j'ai actionné l'interrupteur et après plus du tout.
Je teste le multimètre et je vous donne le résultat.
Bonne journée.
Cordialement
Lionel

Bonjour Lionel,

Sur le connecteur CN10 qui va alimenter le ventilateur : Le pin1 est celui qui est isolé, le pin 3 est séparé du pin 1 parce que le pin 2 est absent et le pin 4 est à côté du pin 3 puis ainsi jusqu'au pin 6.
Si la lampe s'allume puis s'éteint c'est un bon signe.
Le cordon rouge est nommé + et le cordon noir est le - , lorsque vous mettez sur un pin, celui-ci est suivi du cordon à mettre dessus.
Mettez votre multimètre sur calibre V dc (mesure en tension continue).
Mettez le montage sous tension et mesurez deux valeurs suivantes : pin 1+ et pin 3-, puis pin 4+ et pin 3-.
Cordialement, JIMA

Bonjour Lionel,
Les pins 1, 3 et 4 sont ceux du connecteur cn10, attention entre 1 et 3 vous avez environ 310 volts.

A l'extrémité de la rallonge, Vous avez un pôle saillant et 2 pôles encastrés, si vous mesurez en calibre V ac (tension alternative) entre le pôle saillant et l'un des deux autres pôles, la phase indique 230 volts et le neutre peut indiquer 1 ou 2 volts selon la qualité de votre prise de terre.
A chaque coupure électrique, Vous devez attendre 5 à 10 mn pour laisser les condensateurs se décharger.

Hors tension et calibre ohmmètre, contrôlez la valeur de la résistance R06 sur la carte OK.
Après avoir mis sous tension, en calibre V dc ( continu) mesurez la tension entre la partie alu de C03 fil - et chacune des extrémistes de R06 avec fil + ( 2 mesures sans inverser les fils) attention 310 volts dc.

Cordialement, JIMA

Bonsoir Jima,

J'ai mis le montage sous tension et j'ai pris les mesures suivantes, sur CN 10 :
entre le pin 1+ et le pin 3- : 324 V
entre le pin 4+ et le pin 3- : 0 V
Par contre pouvez-vous me dire ce qu'est la "partie alu" sur C03 ? Je ne voudrais pas faire de nouvelles bêtises !

J'ai mesuré R06 : 3,195 M ohms pour 3,3 M ohms donnés.
Je pense recevoir le LCR demain.
J'ai mesuré des piles avec le voltmètre (dc) il me donne bien la tension de la pile.
Bonne fin de soirée.
Cordialement.
Lionel

Bonjour Lionel,
Dans l'image 6 du post 32, effectivement le derrière de C03 est recouvert d'un film isolant. Tant pis pour moi
Vous pouvez mettre le cordon - sur la partie métallique de C06.
Dans le langage pratique , on dit "le cul du condensateur" mais ça fait un peu vulgaire.
Un avantage pour vous, c'est que vous mesurez des tensions de 320V sans peur de faire de court-circuit...:-)

Cordialement,JIMA

Bonjour Jima.

Je suis surpris de votre affirmation!... L'aluminium extérieur d'un condo chimique n'est PAS relié au moins. Vous pouvez avoir cependant des fuites instables entre cet aluminium et une des pattes, ce qui rend les mesures complètement aléatoires. A éviter, donc.

Cordialement, Dom.

Bonjour Messieurs,

Si j'ai bien compris il faut que je mesure la tension avec le fil noir sur le - de C03 et le + de chaque côté de R06 sans faire de court-circuit.
Bonne journée.
Cordialement.
Lionel

Bonjour Dom,
Je vous remercie de votre remarque que j'avais pris pour acquis.
Cela fait plaisir que "la Cathédrale veille sur ses ouailles" ainsi qu'un petit coucou au gentil modérateur.

Lionel, Vous avez bien compris.
Pour rester du même coté de carte, Vous pouvez poser le cordon - sur la patte de R12 proche de R08 ou la patte du milieu de IC08 . Vous pouvez contrôler hors tension cette liaison en mode ohmmètre et valider que cette liaison est bien en contact avec la polarité - de C03.
Contrôlez les valeurs de R08 et R12 de cette carte.
Vérifiez également que vous avez une très faible résistance entre les pins 10 et 11 du transformateur Tr01.

Cordialement, JIMA

Bonsoir Jima,

J'ai reçu le LCR.
J'ai effectué les mesures.
R012 : 1,8 ohms donc OK
R08 : 22 ohms OK aussi
Sur T01 entre les Pons 10 et 11 j'ai 0,2 - 0,3 ohm mais c'est en tenant compte de la résistance des fils c'est entre 0 et 0,1 ohm !

J'ai mesuré la tension entre le - de C03 et la patte de R06 la plus proche de C03 : 318 V
J'ai mesuré la tension entre le - de C03 et l'autre patte de R06 : Impossible d'avoir une mesure stable ça varie continuellement entre 12 et 17V en passant par toutes les valeurs comprises.

Bonne fin de soirée.
Cordialement.
Lionel

Bonsoir Lionel,
Nous avons des éléments OK et des éléments qui ne sont pas OK sur la carte OK ...:-)
Nous avons une boucle ou chaîne pour la commande de IC01, on doit contrôler maillon par maillon.

Hors tension, contrôlez la valeur du condensateur C06 à l'aide de vos appareils de contrôle sur la carte OK et sur la carte HS, en position Farads (mesure de capacités).

Sur carte OK, les deux diodes et D03 sont reliées par les anodes A, les autres extrémités sont les cathodes K, mettez votre multimètre en position "diode" et faites les 4 mesures suivantes :
D04 : entre A+ et K- puis K+ et A- ( on inverse les polarités de l'appareil)
D03 : diot à D04.

Puis vous faites les mêmes mesures sur la carte HS.
Cordialement, JIMA

Bonsoir Jima,

Voilà les résultats des mesures :
C06 sur carte OK : 2,406 micro farads pour 2,2 micro farads inscrits sur le condensateur.
C06 sur carte HS : 2,337 micro farads.

Sur la carte OK :
D3 : A+ K- : 0,493 V
A- K+ : 1,583 V
D4 : A+. K- : 0,489 V
A- K+ : 0 V

Carte HS
D3 A+ K- : 0,493 V
A- K+ : 0 V
D4 A+ K- : 0,492 V
A- K+ : 0 V

Bonne soirée.
Bien cordialement.
Lionel

Bonjour Lionel,
Les valeurs que vous avez mesurées à 0 V sont bien en position diode ou en position continuité ?
Ou la valeur que vous avez mesurée est OL, ce n'est pas pareil.
Je suis étonné de vos mesures car 0 V veut dire en calibre diode qu'il y a un court-circuit alors que la mesure de tension qui varie de 12 à 17 Volts aurait dû être à 0 Volt également.
Attention, votre multimètre est équipé d'un bouton ac/dc bleu pour changer les calibres de continuité et diode.
Ce sont les mesures de A- K+ qui sont à refaire.
Pour avancer, contrôlez les inductances en Henrys des différents bobinage du transformateur 74030 :
pin 1 et pin 2 :
pin 3 et pin 5 :
pin 8 et pin 6 :
pin 8 et pin 7 :
pin 9 et pin 10 (ou pin 10 et 11 sur circuit imprimé) :

Sur la carte HS vous retirez le STRL ou IC01 et refaites la mesure sur D04 : A- et K+
Cordialement, JIMA

Bonjour Jima,

Pardon pour ma confusion c'est effectivement 0L qui s'affiche et non 0V pour A- K+ sur D04 de la carte OK et sur D03 et D04 de la carte HS.
IC01 n'est plus sur la carte HS depuis un moment.

Sur 74030 :
pin 1 et pin 2 : 11,2 micro Henrys
pin 3 et pin 5 : 0,786 milli Henrys
pin 8 et pin 6 : 13,8 micro Henrys
pin 8 et pin 7 : 3,3 micro Henrys
pin 9 et pin 10 : 14,2 micro Henrys

Bonne soirée. Cordialement, Lionel

Bonjour Lionel,

0L n'est pas égal à 0 V ....:-)

Terminons de contrôler les éléments de cette boucle :
Contrôlez la diode D02, la cathode est le trait blanc près de l'inscription D02.
2 mesures en mode diode.
Passez le multimètre en mode capacité et recontrôlez les valeurs de C08 et C09.
Passez votre multimètre en mode résistance et recontrôlez les valeurs de R09, R10 et R13. Ainsi que la résistance entre pin 3 et pin 4 de IC07 (pin 3 en face de pin 1 marqué, pin 4 à côté de pin 3, et pin 2 à côté de pin 1 pour la suite).

Le passage de 12 à 17V sur la patte de R06 laisse penser que IC01 se bloque au démarrage.

Sur carte OK côté composants, repérez R31( près de IC17) , multimètre en V dc (tension continue) posez le cordon + sur la patte indiquée +12V et le cordon - sur la patte de R31 côté droit, cette mesure doit être faite avant la mise sous tension, la valeur à mesurer est de l'ordre de 1 volt.Puis mettez la carte sous tension en surveillant cette mesure.
Remarque : sous entendu le s'il vous plait à chaque demande ....:-)
Quelle est la puissance de l'ampoule en série ?
Avec une petite torche à led, pouvez-vous voir des inscriptions sur les diodes D02 à D04 ?
Cordialement, JIMA

Bonsoir Jima,
Effectivement 0L est juste l'inverse de 0V encore désolé !!

Carte OK :
D02 :
A+ K- : 0,492 V
K+. A- : 1,579 V
C08 : 0
C09 : 0
R09 : 2,2 K Ohms
R10 : 681 Ohms
R13 : 6,79 K Ohms
Pin 3 - Pin 4 IC 07: alternativement 110 K Ohms et 0,600 M Ohms

Carte HS
D02
A+ K- : 0,492 V
K+ A- : 0L !

C08 : 0,33 nF
C09 : 0,34 nF
R09 : 2,195 K Ohms
R10 : 0L
R13 : 6,76 K Ohms
Pin 3 - Pin 4 IC 07 : 0L

Entre le point + 12 et la date côté droit de R31 0 V avant et après mise sous tension. La lampe est une 40W.

Les références des diodes sont :
D02 : UD 41 lisible sur carte HS, illisible sur carte OK.
D03 et D04 : UD 42

Bonne fin de soirée.
Cordialement.
Lionel

Bonjour Jima,
Précision les mesures entre le +12 et le côté droit de R31 ont été faites sur la carte OK bien sûr.
Bonne journée.
Cordialement.
Lionel

Bonjour Lionel,
Merci de votre précision,
Contrôlez en ohms la valeur de R07 : - sur cn22 et + sur l'autre pin et donnez-nous les inscriptions sur cet élément, c'est une résistance à coefficient de température négatif (ctn) ou un parasurtenseur.
Faites une photo du lcrmetre
Contrôlez la diode entre pin 1 et pin 6 de IC01 (pin1= cathode, pin 6 = anode).

Pour le contrôle de C08 et C 09, il faut faire les mesures sur les soudures des éléments adjacents ou gratter le vernis au point de soudure du composant. Ce sont des condensateurs de filtrage.

Pour Ic01, multimètre en mode continuité (mode diode puis nouvel appui sur le bouton bleu, en reliant les cordons, le multimètre doit produire un bip).
Hors tension, cordon + sur pin 1 de Ic01 et - sur polarité + de C03 = bip ?
Dito pour + sur pin - de C03 et - sur pin 6 de Ic01
Cordialement, JIMA

Bonjour Jima,

R07 : OL ohm. Référence : KH471K X1Y2 B5415. HJ502 250∿
Je joins la photo du lcmètre.

Diode entre pin 1 et pin 6 de IC01 : 0,525 V.
C08 : J'ai pris sur les composants voisins après m'être assuré en mode continuité que ça correspondait aux pattes.
Impossible d'avoir une mesure reproductible. J'ai une valeur différente à chaque fois même en attendant et même en "court-circuitant" pour décharger avant. Ça varie entre 0 et 19,64 nF en passant par toutes les valeurs imaginables !
C09 : avec les mêmes précautions j'ai très souvent 0 et autrement des valeurs qui fluctuent entre 0,32 et 8,73 nF et souvent 0 avec une valeur qui s'affiche au retrait des pin du ohmmètre.

Cordon + sur le pin 1 de IC01 et - sur + de C03 : Bip
Cordon + sur - de C03 et - sur pin 6 de IC 01 : Bip aussi.

Bonne après-midi.
Cordialement.
Lionel

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Lionel,
En reliant le pin 1 et le pin 5 de T01, Vous avez grillé R07 qui est ce qu'on appelle un varistor, c'est une résistance qui se met en court-circuit quand la tension à ses bornes dépasse un seuil.
Donc la valeur en ohms que vous donnez n'est pas bonne, elle doit être proche de 0 ohms car le fusible a fondu la valeur de 0L n'est pas bonne ou bien augmentez le calibre de l’ohmmètre.
Contrôlez sa valeur sur la carte HS, elle doit être de 470 ohms.

Contrôlez les valeurs de C08 et C09 en mettant le cordon + sur la patte - de C03 et le cordon - sur l'autre extrémité, le lcrmètre injecte une tension impulsionnelle pour calculer les capacités.

Toujours hors tension, mesurez l'inductance entre pin3 et pin 5 de T01 sur la carte OK.
Êtes-vous équipé d'une pompe à dessouder ??
Cordialement, JIMA

Bonjour Jima,

Concernant R07, en rentrant les références sur Google j'ai trouvé le document que je vous joins.
Page 9 de ce document le "parking" correspond exactement à celui que j'ai pu voir à la loupe sur R07. Il s'agirait donc d'un condensateur. Ce qui correspond aux valeurs que j'ai pu mesurer. Sur la carte OK 472 pF et sur la carte HS 478 pF.
J'ai finalement obtenu une mesure fiable et reproductible pour C08 et C09 en me servant du LCR plutôt que du multimètre.
Carte OK
C08 : 4,4 nF
C09 : 0,533 nF
Carte HS
C08 : 0,510 nF
C09 : 0,520 nF

L'inductance entre le pin 3 et le pin 5 de T01 sur la carte OK est de 1,3mH
Je suis équipé d'une pompe à dessouder (en bon inspecteur Harry ).
Bonne soirée.
Cordialement.
Lionel
Datasheet ceramic capacitor

Bonjour Lionel,
Contrairement à ma proposition précédente, R07 est encore en bon état, normalement un varistor est identifié V.. ici nous avons R.. et le symbole d'un varistor. Une photo est nécessaire car on peut confondre un varistor avec un condensateur.

J'ai oublié de vous informer que le LCRmètre est muni d'une molette ADJ , celle-ci sert à étalonner l'appareil pour ne pas prendre en compte les variables des cordons.
Êtes-vous sûr de la valeur de C08 sur la carte OK ?

Vous n'avez pas terminé le contrôle de la diode entre pin 1 et pin 6 de IC01, en mode diode , contrôlez en sens inverse.

Relevez les valeurs des inductances des bobinages de Tr01 de la carte OK :
Pin 8- et pin 6+
Pin8- et pin7+
Pin11- et pin 10+

Pouvez-vous faire la manip de potache suivante :
Multimètre en Vdc et LCRmètre en calibre résistance 20Mohms reliez la borne + du multimètre avec la borne + du LCRmètre puis borne- du multimètre avec borne - du LCRmètre ; Que lisez-vous sur chaque appareil ?

Relevez les valeurs des résistances R30 à R37 en mode résistance.
R30 et R31 sur le devant, R32 à R37 sur le derrière des cartes OK et HS;

Pas mal de travail n'est-ce pas inspecteur Harry ?
Cordialement, JIMA

Bonsoir Jima,
L'inspecteur Harry va l'abattre.... Ce travail sans rien oublié
Après contrôle du zéro, nouvelles mesures de C08. Je suis un peu perplexe.
Si je me sers du LCR, à l'échelle 20 nF j'ai "1. " ce qui signifie que la mesure est supérieure à l'échelle. Si je passe à 200 nF j'obtiens les 4,3 nF mesurés. MAIS 4,3 < 20 ??? Pourquoi j'ai pas de mesure avec l'échelle 20 nF ? Si je prends le multimètre j'ai 0 (l'échelle est automatique) Étrange ! Pour C09 pareil ! 0,53 nF mais avec les échelles correspondantes sur LCR contrairement à C08 mais toujours 0 avec le multimètre qui mesure par contre les autres condensateurs sans problème !

IC01 pin - sur 1 pin + sur 6 : 0,513 V réglage à 0 vérifié
IC 01 pin + sur 1 pin - sur 6 : 1.

TR01:
+ pin 6 - pin 8 : 9,7 µH
+ pin 7 - pin 8 : 5,8 µH
+pin 10 - pin 11 : 3,6 µH

manip de potache :
sur multimètre Dc : 496,6 mV
sur LCR : 1.
Mesure répétée plusieurs fois pour être sûr de 1.

Carte OK / Carte HS
R30 (marron noir rouge) : 959 Ω / 963 Ω
R31 15Z : 1,491 kΩ / 1,499 kΩ
R32 15Z : 1,498 kΩ / 1,492 kΩ
R33 124 : 119,6 kΩ / 120,4 kΩ
R34 753 : 75 kΩ / 74 kΩ
R35 294Z : 5,198 kΩ / 5,185kΩ
R36 5361 : 4,54 kΩ / 4,51 kΩ
R37 68Z : 6,77 kΩ / 6,80 kΩ

Rien ne résiste à Harry
Bonne nuit.
Cordialement. Lionel

Bonjour Jima,
J'ai failli oublier le portrait du suspect !

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonsoir Lionel,
Bon travail,
Concernant C09 et Ic01, il est préférable d'utiliser le multimètre.
Votre question sur la valeur de C09 peut s'expliquer par un défaut de continuité dans un cordon de mesure, cela peut arriver sur du matériel neuf, qualité made in RPC.
Contrôlez l'inductance entre :
Pin 1+ et pin10- de Tr01
Pin 1+ et pin 11- de Tr01
de la carte OK
La mesure entre pin 10 et 11 me laisse penser qu'il y a deux bobinages avec 1 point commun.
R07 sur l'image est bien un condensateur, contrôlez la valeur du condensateur C07 ainsi que son marquage.

Il nous reste à contrôler C10 et les 3 diodes D5, D10 et D11.
L'inspecteur Harry ne se lasse pas ???.... c'est le monde de l'électronique.
Cordialement, JIMA

Bonsoir Jima,

Touché par le compliment. Comme je l'ai dit au début, je suis curieux et j'aime apprendre.
Grâce à vous j'ai compris le fonctionnement de l'unité intérieure (je n'imaginais pas 320 V dans le ventilo !) et j'ai découvert ce qu'était une alimentation à découpage.
Cela me permet de répondre à la dernière question, je ne me lasse pas, j'aime les challenges et si cette clim remarche ce sera pour moi une victoire même si tout le mérite vous revient !
Foncièrement, en dehors du coût de remplacement, jeter tout ce matériel pour des composants électroniques HS, ça me contrarierait !
Place aux résultats !
Pour être clair avec C08 et C09 : avec le multimètre on a 00.00 F.

T01 :
pin 1 + et pin 10 - : 21,5 µH
pin 1 + et pin 11 - : 16,6 µH

C07 : KH 472 M X1 Y2 B5415 250 ∿
carte OK : 4,21 nF
carte HS : 4,14 nF

C10 : 35V 82 µF
carte OK : 86,1 µF
carte HS : 91,7 µF

D05 : UD 41
carte OK : - sur cathode + sur anode : 480 mV
+ sur cathode - sur anode : 0L
carte HS : - sur cathode + sur anode : 485 mV
+ sur cathode - sur anode : 0L

D10 : UD 41
carte OK : - sur cathode + sur anode : 453 mV
+ sur cathode - sur anode : 671 mV
carte HS : - sur cathode + sur anode : 487 mV
+ sur cathode - sur anode : 0L

D11 : UD 42
carte OK : - sur cathode + sur anode : 480 mV
+ sur cathode - sur anode : 0L
carte HS : - sur cathode + sur anode : 484 mV
+ sur cathode - sur anode : 0L

Bonne soirée.
Bien cordialement.
Lionel

Bonjour Lionel,

Dois-je comprendre que le multimètre en calibre capacités est HS ?
Pour l'instant rien n'est réparé ...:-)
Contrôlez la valeur du condensateur C20 des cartes, après les avoir déchargés.

La diode D10 de la carte OK est HS !
Remplacez là par celle de la carte HS !
Attention aux polarités, le trait blanc est la cathode.
Puis mettez la carte sous tension pour contrôler la présence des tensions.

Contrôlez les inductances de Tr01 de la carte HS, pins 6,7 et 8 puis pins 1,10 et 11 (6 valeurs)
On croise les doigts pour l'essai sous tension...:-)
Il y a beaucoup de personnes qui auraient déjà abandonné...:-)
Cordialement, JIMA

Pour le remplacement de D10 sur carte OK, vous devez commencer à dessouder la carte OK en premier pour voir les contraintes au dessoudage et au soudage des éléments dits CMS ou non traversant.
Aidez-vous d'une pince à épiler ou une pince brucelle ?
Cordialement, JIMA

Bonsoir Jima,

Pour reprendre dans l'ordre, non le multimètre en calibre capacité n'est pas HS.
Les mesures de C07 et C10 ont été faites avec. Pour tout dire, je les ai faites également avec le LCR pour comparer.
Les mesures étaient semblables. C'est seulement pour C08 et C09 que j'ai 0 avec le multimètre et des valeurs de 4,4 nF et 0,533 nF avec le LCR, malgré la répétition des mesures.

Je rencontre le même problème avec la mesure de C20 680µF 35V. Le multimètre me dit au bout d'un moment 0L. J'ai consulté la notice le max est 2000 µF. J'ai mesuré C03 pour voir et là il me donne une mesure correcte 98 µF pour 100 µF. A n'y rien comprendre. Avec le LCR C20 sur carte OK : 682 µF et sur la carte HS 662 µF.

Maintenant c'est moins drôle.
J'ai réussi sans trop de mal à changer D10 et surprise avant de mettre sous tension. je contrôle les mesures. Je commence par la diode "morte" et ressuscitée !
Je mesure alors sur la carte et + sur cathode et - sur anode : 671mV ???!!! Je redéssoude (Harry oblige !) et je m'aperçois que sans la diode je retrouve mes 671 mV entre les plots sur la carte OK, en mode capacité. J'ai pas mis sous tension du coup.
Je m'en remets à vous.

Pour T01 de la carte HS, je souhaiterais juste rappeler que le fil du pin 1 est cassé (post 75).
J'ai quand même fait les mesures.

+ pin 6 - pin 8 : 4,6 µH
+ pin 6 - pin 7 : 3,6 µH
+ pin 7 - pin 8 : 4,1 µH
+ pin 10 - pin 11 : 3,3 µH
+ pin 1 - pin 10 : 0L
+ pin 1 - pin 11 : 0L
Pour m'assurer que le fil du pin 1 n'était pas isolé j'ai mesuré + pin 1 - pin 3 : 11,9 µH
Est-ce les écarts avec T01 carte OK sont du au fait que T01 est démonté ? Sauf pour 1 et 10 et 1 et 11 ou la différence est énorme. T01 carte OK est-il en court-jus d'où les 671 mV ?

J'avais vraiment espoir de redémarrer la carte OK ce soir. Il faudra encore attendre un peu !!
Bonne nuit.
Bien cordialement
Lionel

Bonjour Lionel,

Ce sont des éléments montés en surface CMS et non des sms, faute de frappe.
(CMS Composants Montés en Surface, en anglais surface mounted device.)

Très bonne action, dans le doute on s'abstient.
Si D10 de la carte OK est vivante c'est que IC17 nous fait des siennes, multimètre en mode diode
Pin K+ et pin A- =?
puis pin K+ de IC17 et PIN 1- de IC7 =?

IC 17 est un contrôleur d'écart de tension ou diode zener programmable.
IC07 est un photo transistor.

Ce sont deux éléments qu'on n'a pas contrôlé complètement :...:-)
Comme quoi, quand on cherche, on doit toujours commencer par la fin ...:-)

Cordialement, JIMA

Bonsoir Jima,

Résultats des mesures :
pin K + pin A - IC17 : 1,543 V
pin K + IC 17 pin 1 - IC 07 : 1,359 V

Je ne sais pas si c'est important mais je n'ai pas ressoudé D10.
Bonne soirée.
Cordialement.
Lionel

Bonjour Lionel,

Même le dimanche les neurones cogitent

Votre réponse post 160 nous met peut-être en erreur :
D10 : UD 41
carte OK : - sur cathode + sur anode : 453 mV
+ sur cathode - sur anode : 671 mV
carte HS : - sur cathode + sur anode : 487 mV
+ sur cathode - sur anode : 0L

Vérifiez si vous trouvez les mêmes valeurs sur la carte HS que les contrôles fait en dernier sur la carte OK;
Puis dessoudez une patte de R30 et recommencez.
On tourne autour du pot , mais on va arriver :...:-)
Cordialement, JIMA

Bonsoir Jima,

Merci pour votre dévouement et votre persévérance qui me motivent (quand vous parliez de lassitude).

Résultats :
Sur la carte HS :
pin K + pin A - IC17 : 1,552 V
pin K + IC 17 pin 1 - IC 07 : 1,567 V

Sur la carte OK patte de R30 dessoudé :
pin K + pin A - IC17 : 0L
pin K + IC 17 pin 1 - IC 07 : 1,368 V

J'ai remesuré à l'emplacement de D10 + sur cathode et - sur anode : 0L mais pour vous c'est sûrement évident.
Merci encore.
Bonne fin de dimanche.
Cordialement.
Lionel

Bonsoir Lionel,

L'inspecteur Harry : doit confirmer en mode diode les valeurs (2) du contrôle de la diode D10 ( dans les deux sens et hors de la carte)
Toujours en mode diode les 2 valeurs entre pin 1 et pin 2 de IC07, puis en mode ohmmètre 2 nouvelles valeurs 1+ et 2- puis 1- et 2+.
Contrôler la valeur en ohmmètre des résistances suivantes :
Entre soudure à droite de IC10 (près du 0) et pin 12 de IC14 (1 en haut à gauche, 8 en bas à gauche, 9 en bas à droite et pin 12 situé à 3 pins au-dessus de pin9).
Entre pin 12 de IC14 et pin A de IC17.
Confirmer la marquage sur IC14 (M63826 ?)
Attention, on ne doit pas mettre la carte OK sous tension pour l'instant.
Cordialement, JIMA

Bonsoir Jima,
Pas de risque que je remette la carte OK sous tension. Je tremble déjà à chaque fois que je dois faire des mesures sous tension !!
Voici les résultats : Déjà sur la carte Ok D10 n'est pas une UD 41 mais une UD 42. Sur la carte HS c'est une UD 41.
UD 42 : cathode fil - et anode fil + : 0,491 V
cathode fil + et anode fil - : 0L

UD 41 : cathode fil - et anode fil + : 0,492 V
cathode fil + et anode fil - : 0L

Mode diode
IC07 pin 1 + et pin 2 - : 0,894 V
pin 1 - et pin 2 + : 0,885 V

Mode ohmmètre
IC07 pin 1 + et pin 2 - : 1,492 kΩ
pin 1 - et pin 2 + : 1,492 kΩ
soudure près du 0 et pin 12 de IC14 : 8,27 kΩ dans les 2 sens
+ pin 12 de IC 14 et - pin A de IC 17 : 42,93 kΩ mais très long à se stabiliser
- pin 12 de IC 14 et + pin A de IC17 : 28,85 kΩ beaucoup plus rapide.

Je vous confirme le marquage M 63826 GP
Bonne fin de soirée.
La suite au prochain épisode....
Cordialement.
Lionel

Bonsoir Lionel,

QUOI???
"Je tremble déjà à chaque fois que je dois faire des mesures sous tension !!"

Du calme, vous ne craignez rien si vous portez une paire de lunettes de sécurité et une paire de gants isolants souples.!!!
L'inspecteur Harry doit trouver la liaison entre R37 et pin X de IC14 .
Mesurer la continuité de cette liaison ( qui doit être proche de 0.02 ohms.
Puis contrôler la résistance entre le pin X de IC14 et le pin A de IC17 ( entre 28 et 42 k ohms)

"Soudure près du 0 et pin 12 de IC14 : 8,27 kΩ dans les 2 sens "cette valeur aurait dû être 0.02 ohms
Soit que je me suis trompé de pin , soit que vous avez pris une mauvaise soudure.

Constat :
Le pont diviseur de tension R35-R36 alimente IC17 avec un échantillon de tension 12V dc
Lorsque cette tension atteint 5,4V dc , la diode A-K de IC 17 laisse passer le courant à travers IC7 et R 32 qui sont en série.
La photo diode pin 1-2 de IC7 s'allume et fait que le transistor pin 3-4 de IC 7 devienne passant.
Ce courant , passe au travers de R13 et alimente le pin 9 de IC1.
La présence de ce courant fait ouvrir le "contact" entre pin 1 et 6 de IC1,
IC1 oscille à 100kHz ou 100 000 fois par seconde dont nous avons une régulation par largeur d'impulsion ou pwm ( modulation par largeur d'impulsion).

Le concepteur de la carte a mis en place un verrouillage des sources de tension lorsque les unités UE et UI ne sont pas reliées entre elles, ce c'est qu'on va vérifier :
Avec un cutter, vous allez gratter 3 à 4 mm de la piste et donner un coup de cutter de 0,5 mm pour couper cette liaison entre R37 et le pin X de IC14.
Vous ressoudez la diode D10 de la carte OK à sa place en respectant les polarités (cathode= trait blanc sur la carte)
Vous allez ressouder la patte de R30 à sa place.
Vous mettrez sous tension, toujours derrière l'ampoule.
Et recommencez à mesurer la présence de tension en 5V dc, 12 V dc sur les marquages de la carte et 15 V dc entre pins 3- et 4+ de cn 10

Nous sommes à l'avant dernière séance des manipulations ...:-)
Nous allons bientôt terminer ???

Cordialement, JIMA

Bonsoir Jima,

Harry n'a pas peur pour sa peau mais juste de faire des bêtises comme ça s'est déjà produit !!
D'ailleurs je ne sais pas lire ! vous écrivez IC10 et je lis.... CN 10 !! C'est sûr ça ne donne pas la même chose.
Je confirme ce que vous avanciez : continuité entre pin 12 de IC 14 et la soudure près du 0 de IC 10 qui correspond bien à R37.
Entre le pin 12 de IC 14 et le pin A de IC 17 il y a 23,5 MΩ

J'ai dégagé le vernis et coupé la liaison, ressoudé D10 dans le bon sens, ressoudé R30.
J'ai mis sous tension en essayant de ne pas trembler !! pas de miracle 0V partout !
Bonne soirée.
Bien cordialement.
Lionel

Bonjour Lionel,

Concernant IC10, c'était pour mesurer la continuité de la liaison IC14 à R37. et le contrôle entre pin 12 de IC14 et A de IC17 c'était pour contrôler que la sortie pin 12 ne soit pas en court-circuit.
Pour l'instant, je pars sur le principe que vous avez un cordon défaillant et qui présente des microcoupures.

La dernière manip consiste à remplacer IC01, vous dessouderez IC01 de la carte OK pour le remplacer par IC01 de la carte HS qui dort encore ....:-) il est temps de le réveiller n'est pas ?
La piste coupée doit être conservée pour l'instant.

Vous mettrez sous tension la carte et nouveau contrôle des tensions avec des bons cordons.
Vous pouvez refaire la manip de potache et descendre les calibres du LCRmètre en position résistance (20 Mohms, puis 2 Mohms).

En faisant un éventuel court-circuit entre pin 1 et 5 de Tr01 vous avez mis en court-circuit l'aval de l'alimentation et seulement le fusible, les diodes, le primaire de TR01 ou la résistance R05 auraient dû griller, ce qui fût le cas pour feu le fusible.

Je ne sais pas pourquoi IC01 aurait lâché, si Maître Dom aurait une réponse, elle est la bienvenue.
Cordialement, JIMA

Bonsoir Jima,

J'ai une question avant de tout démonter. Pourquoi j'ai toujours les 671 mV en inverse sur D10 ?
Est-ce que IC1 peut en être la cause ?
J'ai l'intuition (mais ce n'est qu'une intuition) que ce n'est pas IC1.
Avez-vous une idée de ce qui induit ce résultat que l'on a même sans la diode !!
Bonne fin de soirée.
Cordialement.
Lionel

Désolé Jima, je jette un œil à vos échanges, comme pour toute question, mais il y a bien longtemps que je ne corrèle plus vos manips avec les cartes physiques ou les schémas. Je me borne à relever des erreurs éventuelles pour vous éviter des pertes de temps (genre les chimiques ont leur coque alu au négatif). De plus, je n'ai aucune expertise sur les STRL... Eh oui, j'ai mes limites!

Cordialement, Dom.

Bonjour Lionel,

Lorsque vous mesurez en mode diode le support de D10 sur la carte OK, vous bouclez votre mesure sur la résistance R30 de 1 kOhms, si vous mesurez en calibre résistance, vous tombez sur la valeur de R30.

Le fait de remplacer votre IC01, par un neuf, va nous lever le doute si, il existe une autre panne.

IC01 est bien alimenté et sa boucle de régulation sauf erreur de ma part, se trouve en bon état, donc il ne reste plus qu'à remplacer IC01 pour connaître la suite.

Vous devez garder la liaison pin 12 de IC14 coupée pour éviter des perturbations de fonctionnement du type "pas de démarrage sans présence de l'unité extérieure", cette information se fait à l'aide de IC02.

@Dom, Merci de votre réponse.
Cordialement, JIMA

Bonsoir Jima.
TRÈS TRÈS long silence !!! Congés puis reprise très intense sans temps libre pour m'occuper de la carte. Mais surtout découragement !!

La dernière carte a lâché. Plus aucune unité intérieure en route.
Je n'arrive pas à sortir le STRL de la carte OK. J'avais réussi à sortir celui de la carte HS mais là !! impossible j'ai beau pomper, chauffer, rien. J'ai bien réussi à faire partir C18. Je n'ai pas de système à air chaud et j'ai peur qu'avec un pistolet thermique je déssoude tout ce qui a autour.
J'abandonne ! je pense que la prochaine carte qui lâchera sera celle du groupe extérieur.
Je voulais surtout vous remercier pour votre précieuse aide et ce que vous m'avez appris durant ces échanges dans un domaine que je découvrais.
Je n'ai plus qu'à faire des économies !
Sincèrement un grand merci.
Bonne soirée.
Bien cordialement.
Lionel

Bonjour monsieur,
Je suis navré de déterrer un vieux sujet mais j'ai besoin d'aide.
J'ai 2 splits + un groupe REF : RAS-M10UKCV-E3, REF circuit imprimé : MCC-867_04
Le split de ma chambre est en panne depuis 2 ans bientôt, pas eu le temps de mettre les mains dedans avant.
La panne a été progressive, mise en sécurité voyant orange, obligé de faire disjoncter le général pour la faire repartir, puis plus rien.
Étant donné que le 2ème split fonctionne toujours, j'en ai déduit que c'est un composant du circuit qui a lâché.
J'ai sorti les circuits pour faire un test croisé (inversé les 2 circuits voir si ça fonctionne).
Réponse ce soir mais je suis plutôt confiante sur mon diagnostic vu vos écrits.
J'aimerais de l'aide pour effectuer les réparations de mon circuit imprimé, pouvez-vous m'aider ?
Merci d'avance. Marine

Bonjour Marine.
Ne soyez pas navrée !

J'avais 3 splits dont les cartes ont lâché les unes après les autres à quelques mois d'intervalle.
J'ai abandonné la réparation et changé l'ensemble du système.
Malgré tout, JIMA et DOM sont des experts, d'une gentillesse qui n'a d'égal que leurs compétences et leur pédagogie.
Même si je n'ai pu mené à bien ma réparation, j'ai appris beaucoup des manipulations que j'ai réalisées sous leurs directives.
Vous avez toute les chances de réparer votre carte avec leur aide.
Je vous souhaite d'y parvenir.
Bonne journée.
Cordialement. Lionel

Bonjour, merci beaucoup climeastwood pour votre réponse.
Oui, en effet j'ai pu lire vos aventures avec vos splits.

J'ai fini le démontage du 2éme split hier soir, et j'ai placé la carte à la place de celle "HS".
En effet peu de surprise elle fonctionne.
En démontant on a remarqué que les fils n'étaient pas montés dans le même ordre ou même endroit "masse".

Gros rebondissement dans l'affaire, j'ai ouvert la boite du circuit c'était plein de poussière, j'ai sortir mon mini pinceau et l'aspirateur, viré la poussière, j'ai fait quelques tests au multimètre mais rien vu de suspect (l'électricité c'est pas mon truc).
Puis on l'a remonté sur le 2e split juste pour tester et là miracle ça marche (j'avais trouvé un manuel pour avoir des codes erreur sur la télécommande).
La question c'est pour combien de temps.
Donc j'ai fait le nettoyage de printemps des 2 on verra bien...
Voilà bonne journée à vous aussi.

Bonjour.

@ Lionel
C'est un peu dommage d'avoir tout remplacé mais c'est également une bonne solution lorsque la vétusté du matériel est importante.

@Marina
Cela nous fait plaisir de savoir qu'il existe la "Lucky Luck" du dépannage des clims.
Au lieu de prendre une question existante, il est plus facile de créer une nouvelle question.

Bonne continuation à vous deux.
Cordialement, JIMA

Bonjour à tous.

J'ai suivi avec beaucoup d'intérêt ce fil car j'ai moi aussi un split en panne, équipé de cette carte et dont le transformateur TR1 est en court-circuit.
Au vu des difficultés pour remplacer ce transfo, j'ai décidé de tenter de remplacer l'alim à découpage dans son ensemble par une alim 12V, un step up 15V et un step down 5V, en ayant retiré les composants devenus inutiles.
Ci-dessous le résultat.... pas encore testé....
pour info, les 3 circuits ont été commandés sur Amazon :
- Alim 12V : https://www.amazon.fr/gp/product/B07VHFVYQC/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o05_s00?ie=UTF8&psc=1
- step up : https://www.amazon.fr/gp/product/B07MY3NZ18/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o05_s00?ie=UTF8&psc=1
- step down : https://www.amazon.fr/gp/product/B07TTH6C3J/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o06_s00?ie=UTF8&psc=1

Je vous tiendrai au courant des résultats des tests.
Bien à vous.
Philippe

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Information la ou les photos que vous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum. Mais les photos dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande.
Cordialement, l'équipe du forum climatisation.

Bonsoir à tous.

Comme promis, le résultat de mes tests après remontage de la carte mère :
- Témoin "opération" vert clignotant à 1Hz : panne "power failure" comme indiqué dans le service manual page 81.
- Le split répond aux ordres de la télécommande (bip de confirmation) et le volet de mouvement d'air fonctionne normalement.
Le ventilateur ne fonctionne pas.
- Le témoin opération ne clignote plus après avoir envoyé les premiers ordres avec la télécommande.

Donc a priori, le 12V et 5V sont OK mais le 15V commandant le ventilateur semble trop faible (pour être franc, j'avais un doute mais j'ai voulu quand même essayer).

Après quelques minutes, le témoin se met à clignoter et l'unité ne répond plus aux commandes.

Je vais donc remplacer le step up 12V-15V par une autre alim 15V plus puissante.
J'ai commandé un adaptateur 15V 1A compact que je vais recycler, en espérant que cela soit le problème....

A suivre, n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires ou suggestions !
Philippe.

Bonjour,
Quelle tension avez-vous appliqué sur le pin en de l'alim 15v.
Disposez-vous d'un oscilloscope ?
Cordialement, JIMA

Bonjour Philippe-elie.

Pour les alim 12 et 5 v DC les polarités moins sont communes et elles sont reliées pour former la "terre froide".
Pour l'alim 15 v DC la polarité moins doit être reliée à la "terre chaude" avec pins 7 et 10 du STRL.

Il vous faut une alim à découpage de 15 v DC comme celle que vous avez utilisé pour l'alim 12 v DC.

Voir schéma photo 38.
Cordialement, JIMA

Bonjour JIMA.

Merci pour vos réponses rapides.
J'ai reçu une alim 15V à découpage de 1A (adaptateur mural que j'ai ouvert) et suis en train de l'installer sur la carte (ou plutôt à coté dans le boitier métallique pour manque de place).

Merci pour vos remarques concernant les masses, j'ai relié la masse 15V à la masse du 7815 (retiré naturellement), mais je vais vérifier votre point.
Je vous tiens au courant de la suite.

Ben cordialement, Philippe.

Bonsoir à tous,
Résultat des courses : aucun changement :( c'est à dire : code clignotant power failure, pas de ventilation, le compresseur extérieur ne démarre pas. J'ai bien entendu vérifié que 5V, 12V et 15V étaient bons.

J'ai suivi la procédure de diagnostic du service manual (code affichés par la télécommande), j'obtiens 00 et 11, c'est à dire problème au niveau du ventilateur intérieur (donc rien de nouveau à ce stade).
J'ai testé les tensions sur le connecteur CN10 du moteur :
- tension1-3 : entre 8 et 12V AC au lieu de 310-340V DC : visiblement un GROS problème ..
- tension 4-3 : 15V DC donc OK.

Je vais dans la trace des pistes aboutissant à la pin 1 de CN10.... Si l'un d'entre vous possède un schéma de cette partie, je suis preneur, sinon je vais m'y atteler et vous partagerai mes résultats.
Philippe

Bonjour à tous.

Bonne nouvelle, la clim fonctionne à nouveau.
Mon erreur (stupide) : j'avais retiré le pont redresseur et la capa de 100uF, n'ayant pas réalisé que cela générait le 320V DC pour le moteur...
J'ai donc remis en place ces deux composants, et ai dû modifier l'emplacement des alims.
Donc pour récapituler, la procédure est la suivante :
- désinstaller les composants de l'alim d'origine (trasfo T01, STL, reguls 5V et 15V, etc) mais PAS le pont redresseur et la capa de filtrage de 100uF
- installer les alims 12V, 5V et 15V en les connectant de la façon suivante :
- 12V : + et - sur R30, où le test point 12V est indiqué
- 5V : au + de C24 (la masse est commune avec celle du 12V)
- 15V : + à la pin "Out" du 7815, - à la pin Ground (centrale) du 7815
- les références de alims sont :
- 12V : https://www.amazon.fr/gp/product/B07VHFVYQC/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o05_s00?ie=UTF8&psc=1
- step down 12V vers 5V (à régler avec le trim ou bien en soudant le pad 5V après avoir coupé le pad correspondant au trim) : https://www.amazon.fr/gp/product/B07TTH6C3J/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o06_s00?ie=UTF8&psc=1
- 15V / 1A : adapteur secteur facile à démonter (une vis, pas besoin de sortir la Dremel...) https://www.amazon.fr/gp/product/B07889MP83/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1

J'ai dû installer l'alim 15V verticalement dans le boitier, bien veiller à l'isolation avec le boitier métallique.
En espérant que cela pourra vous aider.

Bien cordialement.
Philippe

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Hello. philippe_elie

Is it possible for you to take a picture of exactly where you soldered the wires? It is very difficult to see from the picture.

Google translate :

Est-il possible pour vous de prendre une photo de l'endroit exact où vous avez soudé les fils ? C'est très difficile à voir sur la photo.