Bonjour. On compatit!

Sur les clims split, un problème de communication est souvent dû à une alim défaillante. Il se pourrait que ce soit la même chose dans votre cas.

Postez une photo recto verso de la carte en 2 ou 3 Mpixels, soit l'actuelle, soit celle tombée en panne dans le passé, si vous l'avez toujours.

Cordialement, Dom.

Merci pour votre célérité.

Il est vrai que rentrer le soir alors qu'il fait 15°C dans la maison c'est pas agréable (surtout pour mes filles de 5 ans et 7 ans pour jouer avec les anoraks sur le dos).

Je vais démonter la carte ce soir et vous faire une photo.
J'ai également encore l'ancienne puisque j'avais acheté la PAC complète donc j'ai de la pièce en rab mais malheureusement ce sont les mêmes qui tombent en panne...

Ca y est j'y suis arrivé au bout !!! Avec le bout des doigts gelés ça devenait compliqué de débrancher les différents fils.
Donc voilà 2 photos une recto, une verso de la carte.
J'espère que ça vous parle car pour moi c'est totalement étranger.

Photos en meilleure définition, le lien précédent n'a pas marché.
J'espère que cette fois-ci c'est bon.

Bonjour.

La carte reçoit de la haute tension continue pour fonctionner (le 0V est le fil bleu, le +350V est le jaune), mais la partie (filtre / redressement / PFC éventuel) n'est pas visible sur vos photos. Savez-vous comment connecter ces 2 fils, ou dois-je vous guider pour un test sur table? Si vous ne savez pas, il me faut d'autres photos pour reconstituer le chemin. C'est surement sur la carte qui manque côté composants (on en voit le côté soudures sur la 1ère photo).

Aussi, quel est votre degré de maîtrise d'un multimètre (je suppose que vous en avez un)? Si vous maitrisez mal, mettez une photo de la bête, cela permettra de parler le même langage.

Le fusible proche des gros condos est-il bon? Qu'est-il marqué sur les circuits A et B? Normalement quelque chose dans le genre 7805, 7812, 7815... Après, je vous détaillerai les mesures à faire sous tension.

Cordialement, Dom.

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Bonjour.

Vous êtes matinal !! Merci de porter votre délicate attention sur mon problème.
Pour vous répondre dans l'ordre : Je pense que c'est de cette partie là dont vous me parlez, j'avais effectivement démonté que la grande partie de la carte.

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Pour le degré de maîtrise c'est du débutant voire très novice mais je peux faire traduire vos propos par mon frère qui a une formation d'électricien il saura donc m'aiguiller pour régler mon multimètre selon vos désidératas.

J'ai regardé les 2 fusibles présents sur la carte, visuellement le lien n'était pas rompu mais je ne l'ai pas testé au multimètre. Je le ferais donc ce soir en rentrant.

Pour ce qui est marqué sur les circuits A et B, je me suis dépêché de prendre des photos avant de partir au bureau ce matin mais malheureusement je n'ai pas pris un bon angle puisque les infos demandées ne sont pas visibles sur les quelques clichés que j'ai pris (je ne ferais pas un bon paparazzi...).



Je regarderais donc ce soir et vous divulguerai cette information pour faire avancer le shmilili le shmilili blik
Bien à vous.

Bonjour. Qu'en termes zélégants ces choses là sont dites ! :-)

La petite carte ne porte que des filtres et un transfo de courant, le redressement est ailleurs. Y a-t-il d'autres cartes ou gros composants dans le bloc extérieur?

J'ai noté des traces de corrosion des pistes de cuivre. J'espère que l'une d'elles n'est pas attaquée au point d'être coupée .

Pour vos futures photos, essayez d'utiliser l'option "Ajouter nouveau fichier". Pour les lecteurs comme moi, temps de chargement d'une photo : 2 s. Avec votre système : 2 mn...

Cordialement, Dom.

Il faut bien faire honneur à notre langue française si riche en vocabulaire mais qui est si malmenée par le langage sms de nos jours... :-)

Je n'ai pas vu d'autres cartes de ce genre dans le bloc extérieur. Je revérifierai ce soir par acquis de conscience.

Petite précision qui peut peut être avoir une importance dans le diagnostique, au début de mon mail j'affirme qu'aucune LED ne clignotait sur l'unité extérieure, sauf qu'une fois les cartes démontées je me rend compte que je ne pouvais pas les voir puisque seule la face côté soudure était visible.

Lors de mes tests de remise en route via le disjoncteur, j'entendais un relais claquer dans l'unité intérieur puis le code E:EE s'affichait ensuite sur l'écran de l'unité intérieur. Il m'était arrivé par le passé que la PAC ne fonctionne plus et en la disjonctant et en la remettant en route elle reparte ... mais cette cette fois-ci elle ne veut plus rien savoir...

J'ai par contre dans l'unité intérieure 2 cartes qui se superposent, serait-ce celle que vous évoquez, souhaitez-vous une photo pour que ce soit plus parlant ?
Je m'attelle à toutes ces vérifications et transmissions d'informations sur les références et l'état du fusible au plus vite.
J'ai bien noté le désagrément qu'occasionne l'affichage de mes photos, j'essaierai donc de passer par l'option que vous me suggérez pour les prochains clichés.

Cordialement.

Pour mémoire, autre formulation de ma question : où étaient connectés les fils jaune et bleu proches des gros condensateurs? Dans l'absolu, le redressement peut se faire dans l'UI, mais ce serait bien la 1ère fois que je vois cela! Un pont redresseur est un composant à 4 pattes de formes variées, on entre phase et neutre sur 2 pattes, et on sort + et - sur les 2 autres.

E:EE veut dire problème de communication?

Cordialement itou.

Voici les éléments de réponses.

1) Je n'ai pas trouvé d'autres cartes du même type qu'en photo plus haut dans l'unité extérieure.

2) Les fils bleu et jaune étaient connectés à cet endroit => voir photo 1
Maintenant une fois tout déconnecté c'est comme ceci. Est-ce l'élément en dessous du branchement des fils avec des ailettes dessous que vous appelez redresseur ?? => Voir photo 2.

3) J'ai testé le fusible proche des gros condos et il est HS => Serais-ce simplement ça ?? on a le droit de rêver....
J'en ai profité pour tester le deuxième fusible qui était présent sur la carte est celui-ci est bon (je ne sais pas si c'est utile).

4) Le circuit A est référencé : JA7805S
Le circuit B est référencé : sur deux lignes : en haut 24M18A et en dessous 0718C

5) Lorsque je remettais en route l'afficheur indiquait E:EE ce qui veut dire qu'un défaut est signalé, j'ai fait la manipulation de la notice pour trouver le code défaut et celui-ci indiquait 0:01 "Problème de communication unité intérieure - unité extérieure".

6) Photo de mon multimètre amateur.

7) Je crois que j'ai répondu à toutes vos interrogations...

A votre entière disposition pour d'autres informations que vous souhaitez détenir.
J'espère n'avoir rien oublié dans ce que vous m'avez demandé.
P. S. : Dites-moi de remplacer le fusible et de remonter le tout pour que ça refonctionne, ça serait l'idéal !!!

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Bonjour. Et merci pour les photos à chargement rapide. Ca va mieux, non?

Eh bien, le gros machin noir, c'est justement une carte additionnelle, à qui incombe la fonction PFC. Le pont redresseur est le carré noir à côté avec 4 cosses. Quant à la masse à ailettes, c'est un radiateur, ou dissipateur, pour évacuer la chaleur dégagée par les composants qui chauffent notablement : IPM, pont, et IGBT contenu dans la carte PFC.

Parfaitement, vous rêvez, il y 99.5% de chances que le fusible ait claqué... parce que l'alim a claqué! Ce qui est paradoxalement une bonne chose, parce que cela va rehausser tout d'un coup le pronostic vital global : il suffit de réparer l'alim. Qui a claqué au niveau du primaire tout seul, ou alors au niveau du secondaire, ce qui a fait par ricochet claquer le primaire.

Tests pour dégrossir le diagnostic. D'abord en mode ohmmètre calibre 200 ohms :
* Sur le régulateur A, vous ne devez pas lire moins de 5 entre 2 de ses broches (3 mesures)
* Sur le régulateur B, vous ne devez pas lire moins de 5 entre 2 de ses broches (3 mesures)
* Sur le transistor haute tension C, vous ne devez pas lire moins de 5 entre 2 de ses broches (3 mesures). Mais je suis à peu près sûr que ce sera le cas, au moins sur les 2 broches proches de V.
* Vous devez trouver la résistance K entre 1 et 2 ohms
* Vous devez trouver la résistance L vers 100 ohms
* Vous devez trouver la résistance E vers 1000 ohms (passer en calibre 2000 pour cette mesure)

Puis en mode test de diode (c'est en bas, entre 200 et hFE) :
* La diode zener D doit donner environ 600 dans un sens et "1" (= infini ou au delà du calibre) dans l'autre sens
* La diode F aussi
* Les diodes basse tension S, T, U, et V aussi (peut-être plutôt vers les 300)
* La diode haute tension W aussi (600).

(bien) A vous!

Dom.

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Bonjour

Alors voici les mesures.

Dans l'ordre de votre demande, je me suis dit mon multimètre n'est pas opérationnel ou je m'y prends comme un manche puisque malgré plusieurs essais, les régulateurs A et B et le transistor C restent muet et ne donnent aucune mesures sur toutes leurs broches ???!!
Mon multimètre affiche invariablement "1" quoique je fasse.

Je vais sûrement vous soumettre une question de novice, mais je précise n'avoir pas remplacé le fusible HS puisque vous ne me l'avez pas précisé, je n'ose pas prendre de mesures sans savoir...

Ensuite les autres mesures ont été effectuées avec succès puisque le multimètre m'a donné quelques variables :
- Résistance K : 2,4
- Résistance L : 100,2
- Résistance E : 986
- Diode zener D : 620 et 857 dans l'autre sens
- Diode F : 458 et 414 dans l'autre sens
- Diode S : 422 et 1 dans l'autre sens
- Diode T : 414 et 1 dans l'autre sens
- Diode U : 402 et 1 dans l'autre sens
- Diode V : 379 et 1449 dans l'autre sens
- Diode W : 321 et 328 dans l'autre sens

Voilà j'espère avoir apporté les réponses voulues et vous donner des éléments satisfaisants.

A vous les studios. ;-)

Du Cognac? J'ai!

Eh bien, avec un peu de chance, votre rêve pourrait se réaliser...

Avec A, B et C, je cherchais un court-circuit, il n'y en a pas et c'est tant mieux. Les régulateurs ne sont pas faciles à tester sans tension, donc on laisse de côté. Pour C, comme c'est un transistor NPN, vous pouvez le tester en mode "test de diode". Si vous mettez le fil rouge sur sa broche proche de W, vous devez lire environ 700 en mettant le fil noir sur les 2 autres broches successivement. Si c'est bon, alors on va passer au fameux fusible.

Votre photo au flash empêche de voir l'intérieur. Est-ce que son filament a une petite interruption, ou est-il volatilisé au point qu'on ne le voie plus? S'il a une petite coupure, alors il a pu s'ouvrir sans la surconsommation qu'il est censé interrompre. C'est très rare, mais cela peut arriver.

Si vous en avez un de rechange mettez-le, ou pour un essai, confectionnez l'objet suivant. Prenez un carré de 4 cm x 4 de papier alu pour tablette de chocolat, et évidez doucement et avec vos doigts une forme ressemblant à un doigt. Il vous reste une forme qui ressemble à l'arc de triomphe de Paris. Mettez ses 2 jambes sur les extrémités du porte fusible et coincez le tout avec le fusible HS. Puis, avec une paire de ciseaux, étêtez l'arc de manière à ce qu'il ne reste qu'un mm d'alu en haut et en son centre. Vous aurez alors un très bon fusible d'essai.

Remontez l'ensemble et voyez ce qui se passe. Vous venez peut-être de gagner 16000€. :-)

En revanche sur l'autre carte identique, j'ai du mal à imaginer que vous aurez les mêmes mesures!

Cordialement, Dom.

A vous lire, je me suis empressé d'aller mesurer la valeur C "Transistor NPN", j'ai relevé 458 et 428 sur les 2 broches.
Pour le fusible je dirais que le filament n'est plus de ce monde et m'a fait une galaxie d'étoile dans le tube !! (photo jointe).

Je vais donc finir ma plaque de chocolat noir fourré à la crème menthe pour en récupérer l'emballage aluminium et tenter de confectionner le fusible "d'essai".
Mais avant je vais descendre au sous-sol et tenter de démonter mon autre PAC voir si j'ai accès facilement au fusible pour pouvoir le récupérer.
L'espoir fait vivre paraît-il ...

Une fois le fusible en place vous me dites de remonter l'ensemble et voir ce qui se passe, je comprends donc que je remets tout en place dans l'unité extérieure et je tente de lancer ma Pompe à chaleur ??

Cordialement.
Julien

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J'ai démonté le capot de la PAC de secours que j'ai au sous sol donc avec la carte soit disant HS puisque l'ex de mon UE actuelle.
Le fusible que je souhaite récupérer est malheureusement inaccessible en l'état sans démontage complet.
Visuellement je vois le filament à la lampe torche présent et apparemment intact dans le verre du fusible.

J'ai pointé avec le multimètre en mode "test de diode" entre les bornes de fixation à l'emplacement du fusible donc dans le carré référencé "F2" en bas à droite de la carte sur la photo côté soudure où vous m'avez donné vos instructions.
Le multimètre relève 1202 est-ce que je peux en déduire qu'il est bon ?

Ce week-end je m'attelle à relever toutes les valeurs sur l'ancienne comme je l'ai fait sur la présente carte afin de pouvoir comparer.
Mais pour l'instant je vais me focaliser sur celle qui nous accapare du temps et de la réflexion.
Cordialement.

Dom,

Vous prendriez bien un double cognac ???

Je me réponds à moi-même car j'ai réussi en enfilant mes petits doigts à récupérer le fusible et une fois en main... il est décédé également...
Photo jointe.

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Aïe... Pour être volatilisé de la sorte, les 3.15 A du fusible ont dû être méchamment dépassés. Si ce courant était passé dans le transistor C, celui-ci se serait transformé en court-circuit et n'aurait pas pu dissimuler la vérité à votre multimètre inquisiteur. Donc il est passé ailleurs, et l'alim est en fait bonne, simplement comme elle ne reçoit plus de haute tension en entrée (fusible HS), elle ne donne plus rien en sortie, d'où le fameux code erreur.

Car la haute tension va également sur les connecteurs noir et blanc qui desservent les 2 ventilateurs extérieurs. Vous confirmez qu'il y en a bien 2? L'électronique intégrée de l'un des 2 a dû claquer. Il faut trouver lequel. Pour l'instant arrêtez toute velléité d'essai, le fusible va immanquablement re-claquer!

Si vous avez 2 PACs, vous avez 4 ventilateurs, donc 2 en rab. On a des chances de pouvoir ressusciter votre engin. Votre 1ère panne ne concernait pas un ventilo, puisque la nouvelle carte a résolu le problème. L'hypothèse de la panne d'alim sur votre carte d'origine est donc toujours valide.

Pour trouver sur votre PAC actuelle le ventilo mort, il faut auparavant trouver son brochage. Selon toute vraisemblance, son électronique contient un hacheur haute tension, donc il a besoin de la HT et de son 0V. On sait que la HT est la broche de droite (reliée directement au fusible), il suffit de trouver le 0V. Pour cela, passez en mode ohmmètre et mettez un fil du multimètre sur une des 6 résistances de 1.8 milliohm dans le coin de la carte et baladez l'autre fil sur les broches du connecteur noir. Quand vous lirez 0 ou presque, vous serez sur la broche 0V du ventilo. Confirmez sur le connecteur blanc. Testez toutes les 6 broches (sauf la HT), il pourrait y avoir 2 broches à 0V.

Maintenant, descendez voir la PAC et testez (à l'ohmmètre en calibre 200 ohms, en vous aidant d'aiguilles à enfoncer dans les trous) les 2 câbles sur les broches en question, la +HT et celle que vous avez identifiée comme étant le 0V. Sur l'un des 2 ventilos, vous allez lire '1', ce sera le bon, sur l'autre vous aurez entre quelques ohms et quelques dizaines d'ohms. Même chose sur la PAC de secours, vérifiez que les 2 ventilos sont corrects au regard de ce test.

Après, si tout se passe comme je l'imagine, il n'y aura plus qu'à faire un échange de ventilo...

Cordialement, Dom.

Mea culpa cher Sherlock.

Votre dévoué Watson a omis un détail qui, vu l'avancement dans notre enquête pour homicide d'un petit fusible, a je pense toute son importance...

Voici les faits 3 ans plus tôt :
Comme je vous l'ai dit j'ai échangé les cartes de l'UE lorsque la PAC était tombée en panne, mais j'en avais profité également pour changer les 2 ventilos (je confirme j'ai bien 2 ventilos) car lorsque je les faisais tourner à la main, il y avait une résistance, comme un roulement HS, en comparant avec la PAC de secours les ventilos tournaient parfaitement et longtemps avec une simple impulsion manuelle.

Ce matin en vous lisant, j'ai vite démonté les grilles pour accéder aux pales des ventilos et bingo le ventilo du bas tourne librement mais celui du haut présente une résistance à la rotation.

J'en déduis, permettez moi cher Sherlock, que le roulement du ventilo étant dur, celui-ci a fait forcer un moteur, qui a chauffé et donc grillé le fusible de la carte ??
(comme peut-être 3 ans auparavant ?)

Pour les mesures j'ai bien localisé les 6 résistances de 1,8 milliohms dans le coin de la carte en bas à droite, mais je ne localise pas où je dois pointer mon autre fil de multimètre (quel connecteur noir évoquez-vous ? Celui un peu plus haut à droite où il y a un fil noir (connecteur noir selon votre terme ?) un blanc et un rouge ?)

Vous me dites "On sait que la HT est la broche de droite (reliée directement au fusible)," justement je ne sais pas où ça se trouve... Pardonnez-moi mon ignorance, mais c'est totalement inconnu pour moi.

Plus haut vous me dites réponse 6 "La carte reçoit de la haute tension continue pour fonctionner (le 0V est le fil bleu, le +350V est le jaune),"
"Testez toutes les 6 broches (sauf la HT)" => Laquelle est la HT ? je suis égaré comme un lapin dans le faisceau des phares d'une voiture en pleine nuit pour réaliser les mesures demandées ...

J'espère que vous ne me tiendrez pas rigueur du détail omis dans notre partie de Cluedo mais plutôt que cela servira à éliminer certaines pistes pour nous amener plus rapidement au coupable.

Cordialement.
Watson

Arrhhh, petit cachotier, il faut tout dire au confessionnal!

Voilà de quoi poursuivre votre autopsie du cadavre... La droite devient le haut car je me base sur une autre photo. Les 6 broches sont donc les 6 du bas de chaque connecteur.

Bilan avec vos nouvelles billes, vous avez en ce moment :
"actuellement en service" :
* 1 ventilo sain
* 1 ventilo irrécupérable, qui a volatilisé le fusible, et dont l'électronique a brûlé
sur la PAC de secours :
* 1 ventilo récupérable moyennant un changement de roulements
* 1 ventilo récupérable comme le précédent ou non, à voir, celui qui avait provoqué la 1ère panne. Je pencherais pour non, car 3.15 ampères font déjà 1kW... beaucoup pour un ventilo de 60W maxi.

Bonne cha(n)sse, Dom. :-)

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Mesures effectuées à l'instant donc :
Le 0V se situe pile au milieu donc sur les 7 broches du connecteur (en comptant le HT) c'est la 4ème broche que l'on parte dans un sens ou dans l'autre. J'ai eu le même résultat sur le connecteur blanc et sur le connecteur noir.

Ensuite j'ai coupé un trombone et ai enfilé 2 brins dans les trous de la cosse qui provient d'un des 2 moteurs de ventilo et qui normalement se branche sur un connecteur blanc ou noir. J'ai répété l'opération sur les 4 cosses.

D'ailleurs le 0V et le HT correspondent au couleur Rouge et couleur noir, je pense que c'est ce à quoi vous vous attendiez ?
Photo jointe.

Par contre sur les 4 ventilateurs pas un seul n'a fait varier le multimètre réglé en ohmmètre sur 200, le chiffre 1 n'a pas voulu disparaître.

Que faut-il en conclure, le simple fait que les roulements soient durs, ont fait forcer le moteur ce qui a chauffé un peu au point de faire claquer le fusible sans pour autant que les moteurs ne meurent ??

J'attends de recevoir ma commande de fusible, je change les roulements des moteurs pour que tout tourne librement et je remonte le tout pour faire un essai ??
Ou bien voyez-vous une autre piste à explorer ?

Bien à vous.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je n'ai jamais démonté ni lu de doc technique sur les moteurs HT à courant continu de ce genre de machines. Je ne peux donc que supposer ce qu'il y a dedans. Ce qui est à peu près sûr, c'est qu'un hacheur vient doser le 350V (par des impulsions à rapport cyclique ajustable) pour qu'il tourne à une certaine vitesse au moyen d'un interrupteur électronique. Si cet interrupteur (en fait un transistor) est suffisamment robuste, il se pourrait qu'il ait survécu au fort courant, le temps que le fusible claque. Tout cela pour dire que peut-être la mesure n'est pas possible si le transistor est toujours bon et que sa commande n'est pas alimentée (les autres fils) : le transistor est alors ouvert et ne laisse pas passer le moindre courant.

Autre possibilité : peut-être y a-t-il une diode en série, et l'ohmmètre n'est pas adapté. Réessayez en mode test de diode, fil rouge du multimètre sur le fil rouge du moteur.

Autre manip pour différencier éventuellement les morts des sains : utiliser un petit bloc alim de 12V. Reliez le + du bloc au fil rouge du multimètre, et branchez le fil noir du multimètre au fil rouge du moteur. Reliez enfin le - du bloc au fil noir du moteur. Utilisez le calibre ampèremètre 200mA. Si "1" apparait, stoppez et passez en calibre 10A (il faut alors mettre le fil rouge du multimètre dans la douille dédicacée). Après la manip, bien remettre le fil rouge dans le trou initial, le multimètre se comportant comme un court-circuit en 10A.

Cordialement, Dom.

Bonjour,

La commande de fusibles est faite depuis bientôt une semaine, elle est en cours d'acheminement.
Je n'attends plus que ça pour pouvoir tout remonter et tester.

J'ai échangé un moteur de ventilo celui qui était dur dans sa rotation avec un de ma PAC de réserve.

D'ailleurs c'est assez bizarre comme comportement des moteurs, car si je débranche la fiche de la carte électronique les pales du ventilateur mises en mouvement manuellement sont tout à fait libre dans leur rotation. Mais si je rebranche la fiche dans son logement il y a une résistance, alors qu'il n'y aucune mise sous tension ???

Je n'ai pas pu faire le test avec le petit bloc d'alim 12V, je vais m'y atteler ce soir ou demain.
Je vous tiens informé, en espérant que tout refonctionne et que nous pourrons mettre notre coupable à l'échafaud pour meurtre par électrocution.

Cordialement

Bonjour.

Parmi les différentes technologies de moteurs, certains à courant continu ont un effet dynamo, autrement dit en faisant tourner leur rotor, on génère de l'électricité, et si on la consomme ailleurs, cela freine ledit rotor. Peut-être vos moteurs ont cette particularité. Mais cela m'ennuie, parce que cela voudrait dire que le transistor hacheur cité plus haut est passant... Cela dit, tant que je n'aurais pas vu de mes yeux la carte interne du moteur, je ne peux être sûr de rien quant au fonctionnement dudit moteur. Si les 2 moteurs sont connectés, alors celui dont on fait tourner les pales débite dans l'autre... Je pense qu'en l'absence de fusible et avec un seul moteur connecté, vous ne devez pas avoir cet effet.

Cela me rappelle votre paragraphe "voici les faits" du post 18 : était-ce bien une résistance de type roulement ou alors ce que vous venez de décrire?

Si vos fusibles se font attendre, il va falloir vous résoudre à vraiment terminer vos after eight... :-)

Cordialement, Dom.

Bonjour.
Lorsque j'ai fait le test dans mon post 18, les moteurs n'étaient pas branchés puisque j'avais la carte électronique sur la table d'opération de ma salle à manger transformée en bloc opératoire pour l'occasion, prête à se faire ausculter selon les ordres du médecin en chef Dom-Aom.

Celui du haut présentait une résistance à la rotation.
Celui du bas tournait librement.

Mais si ce n'est pas le roulement qui est HS peut-être peut-on en déduire selon votre description précédente que le moteur est en court-circuit et présente une résistance en interne car court-circuit interne ??
Souhaitez-vous que je tente une ouverture à cœur ouvert dudit moteur pour mieux en comprendre le fonctionnement ou je le laisse reposer en paix ?

Pour votre suggestion de "vases communiquant" entre moteur je ne me rappelle plus lorsque je branchais et débranchais le moteur si l'autre était déjà branché ou pas.

J'essaierai donc de débrancher les 2 moteurs et de n'en rebrancher qu'un seul pour voir s'il y a une résistance ou pas. Normalement si j'ai bien compris le phénomène il ne devrait pas y en avoir car l’électricité produite manuellement se volatiliserait par la fiche laissée béante de l'emplacement du 2ème moteur.

Je précise à toutes fin utiles que ce phénomène remarqué était sur ma PAC de réserve (étant donné que ma PAC en fonction n'a pas retrouvée son UE pour l'instant).

Concernant mes fusibles, j'espère qu'ils vont arriver cette semaine afin ne pas avoir droit à une crise de foie par excès de chocolat, car par mégarde j'ai attaqué une nouvelle plaque de chocolat avec une certaine vache violette et à mon grand désarroi je viens de m'apercevoir que l'emballage est en plastique.

Cordialement.

Bonsoir

La partie de Cluedo se termine, le coupable est identifié, la victime a été ressuscitée.

Fusible remplacé, moteur de ventilo changé, le tout remonté et rebranché et mise sous tension.... ça maaaaaarche !!!!!
La pompe s'est remise en route, l'eau est en train de chauffer, pourvu que ça dure ....

Merci encore Dom-Aom, nous devrions pouvoir quitter les doudounes, les écharpes et les bonnets à l'intérieur de notre maison.

Comment puis-je vous contacter pour pouvoir vous remercier à ma manière de vos conseils avisés qui nous ont amenés à ne pas jeter cette pompe à chaleur ??? Je n'ai pas votre adresse mail et je ne sais pas si on peut la mettre sur le forum ?

Merci, merci et encore merci.

Si c'est possible et que les modérateurs me l'autorise pouvez-vous m'envoyer un mail.

Merci à ce forum d'entraide qui encore pour preuve sert aux personnes non qualifiées de pouvoir se faire aider et conseiller.

Bonsoir dju.

Je viens de supprimer votre adresse email de votre réponse, afin qu'elle ne soit pas spamée, mais si Dom donne son accord je lui transmettrai vos coordonnées avec plaisir.
Cordialement.
Patrice

P. S. : désolé je n'ai pas encore traité toutes les images de ce topic, je dois en déplacer certaines sur d'autres FTP mais en ce moment je suis très en retard sur pas mal de topics des forums car je suis sur un autre travail.

Bonjour Julien.

Très heureux de l'épilogue de cette histoire. Surtout pour vos petiotes qui vont enfin pouvoir dormir sans leurs chaussettes! Comme quoi, une situation embarrassante n'est pas forcément désespérée. Je voudrais aussi souligner votre esprit battant, en particulier il y a 3 ans, quand vous avez entrepris d'acheter cette fameuse PAC pour dépanner la vôtre. Il fallait le faire! Excellente initiative, en tous cas.

Cordialement, Dom. (qui donne l'autorisation demandée -- Bonjour Patrice!)

Bonjour Dom,

Les coordonnées dju viennent de vous être envoyées.
Cordialement.
Patrice

Bonjour Dom, Bonjour Patrice

Je viens de prendre connaissance des coordonnées et je vous en remercie.

Pour l'histoire de cette PAC de rechange, ça a été une histoire épique !! J’habite en région Franche Comté, la PAC se trouvait à .... Dunkerque !!!

J'ai fait l'aller et retour dans la journée avec la remorque attelée à ma vieille voiture de 25 ans d'âge !! plus de 15h de route sous la pluie, la fatigue était bien réelle !!

Mais étant donné l'issue de cette panne, je vais ausculter selon les mêmes gestes que vous m'avez appris Dom-Aom la carte électronique de la PAC de secours, peut être était-ce la même panne, ce qui ne me ferait acheter qu'un moteur de ventilateur pour que la PAC soit de nouveau opérationnelle.

Je vais fouiller également dans ce riche forum, pour comprendre davantage le fonctionnement de la régulation et surtout les cycles de dégivrage car j'y suis énormément confronté. La PAC givre sur toute sa hauteur et le dégivrage ne peut rien y faire. Peut-être est-ce d'ailleurs une piste à suivre qui pourrait expliquer ces moteurs de ventilateurs HS, qui pourrait chauffer à cause de cette prise en glace... ??

Idem pour la température ambiante, je ne gère le chauffage de ma maison qu'avec les vannes thermostatiques, je n'arrive pas à comprendre comment la PAC gère la chaleur à fournir. Et j'aimerais pouvoir programmer que lorsque je ne suis pas chez moi la journée faire redescendre à 18°C et 1h avant d'arriver faire remonter la température à 19,5°C.

Je vais m'instruire de ce pas. ;-)

Merci pour cet échange.
Cela fait du bien de lire des posts constructifs, élégants mais techniques.
Salutations.

Bonjour,
Merci pour ces explications qui m'ont été bien utiles.
J'ai eu le même problème sur mon Atlantic Fujitsu R/O45L modèle n°AOY45LJBYL.
Mon unité extérieure ne fonctionnait plus.
J'ai testé les moteurs et observé que l'un des deux tournait plus difficilement que l'autre.
Le service technique d'Atlantic, contacté par l'artisan que j'avais fait venir préconisait le changement du moteur défaillant et de la carte, mais aussi de l'autre moteur par mesure de précaution.
Grace à vos remarques, le changement d'un seul moteur et d'un fusible a suffi !
De plus, mon artisan m'a laissé commander le moteur sur internet, ce qui m'a fait économiser une centaine d'euros supplémentaires.
Petite remarque : le moteur du ventilateur de la R/O45 est le même que celui de la R/O54.
Encore merci.

Bonjour.

C'est sympa de laisser un post après avoir pu dépanner votre machine grâce au forum.

Pour info, j'ai eu l'occasion d'ouvrir un moteur comme le vôtre. Il y a dedans une vraie carte électronique avec 2 grosses puces, une pour les hacheurs haute tension et une pour la gestion de la vitesse. LES hacheurs parce que le moteur est un triphasé à 12 pôles. Une vraie bête de course. Mais quand ça claque, tout claque! Dans ce cas le moteur est (plus) dur à tourner parce que le stator, qui devient un peu alternateur, génère du courant qui se dissipe dans la puce haute tension transformée en court-circuit par la panne.

Cordialement, Dom.

Bonjour à tous,

Même problème que tout le monde. PAC avec unité extérieure AOY54LJBYL qui ne répond plus.
Je démonte et vérifie le fusible 3.15A retardé : il est HS.
Je le remplace par un 2A que j'ai sous la main : il grille tout de suite.
Je trouve un 3.15A chez le king merlin, je remonte le tout sans brancher les ventilos, ça fonctionne, le compresseur se met en route (un moteur qui tourne assez vite) et sur le module hydraulique, affichage "en fonctionnement" à la place de "dérangement".
J'en déduis que la platine de régul n'est pas HS, que c'était juste le fusible.
J'avais testé les ventilos avant, peut-être pas comme il faut, mais rien de particulier, les deux avaient les mêmes valeurs et tournent librement.
Je rebranche le premier ventilateur, j'entends un sifflement pendant quelques secondes, puis la PAC se remet en dérangement. Malheureusement, le fusible n'a pas sauté. C'est certainement la carte qui a pris.
Mon chauffagiste me dit que c'est pour cela que chez Atlantic ils conseillent de tout changer, les deux ventilos + la carte. Sinon, en connectant un élément HS à un qui est bon, on grille ce dernier.
C'est ce qui a dû arriver chez moi . Devis pour la carte et les deux ventilos : 2300€.
Pour une PAC de 9 ans, ce ne serait pas raisonnable de remettre cette somme. Surtout que la durée de vie du compresseur est dans ces eaux-là (il y a plein de PAC de ces âges voire plus jeunes à vendre pour pièces sur le coin coin, généralement c'est le compresseur qui est HS).

J'ai redémonté la carte, refait quelques mesures, je ne retrouve pas toujours les mêmes valeurs que Dju en janvier 2015.

A plus de 1000€ HT la carte, elle devrait être réparable, au moins obtenir un diag en branchant une valise comme sur les voitures, histoire de ne pas changer les éléments au hasard, ce serait moins cher si on changeait juste celui qui est vraiment HS. Je comprends que ce n'est pas dans l'intérêt de la boîte, ça ne ferait pas marcher son bizness. Mais les temps changent. Certaines marques vendent maintenant des équipements garantis à vie, et en font un argument de vente.

J'achèterais bien une unité extérieure neuve ou d'occase pour remplacer ou réparer la mienne...
Mais il y a tellement de modèles chez Atlantic, difficile de savoir laquelle est compatible avec mon module hydraulique alféa duo 16.

Petit regret : quand on vous vend une PAC à 10000€ ou plus, on ne vous dit pas que vous en avez pour 10 ans seulement (si elle tient jusque là), et qu'en cas de panne cela vous coûtera un bras.
Sur 10 ans, cela fait quand même 1000€ par an dans le meilleur des cas. Cela correspond grosso-modo au prix du fuel qu'on va économiser.
Bref, à part les emmerdements en plein hiver à chaque fois que la PAC tombe en panne, je n'ai rien gagné dans cette histoire.
Si les machines étaient plus fiables ou plus facilement réparables, ce serait autre chose. Là, ça ressemble quand même beaucoup à de l'obsolescence programmée. Tout est fait pour qu'on ne puisse pas réparer à un coût raisonnable.

Je suis preneur de tout conseil, commentaire ou idée.
Et si un électronicien a du temps, je veux bien lui expédier ma carte de régulation 891746 à 1000€ pour qu'il jette un œil.
Christophe

Bonjour.

Tester réellement un moteur n'est pas hyper compliqué, mais il faut être outillé. Tester les résistances entre les broches ne permet évidemment pas de détecter tous les défauts. Si cela vous intéresse, je peux vous indiquer comment procéder.

Si l'un des moteurs présentait une surconsommation sur sa partie basse tension, cela a tout à fait pu faire siffler l'alim jusqu'à ce qu'elle rende l'âme, ce qui peut arriver TRÈS vite.

Cordialement, Dom.

Bonjour,

Je veux bien la procédure pour tester les moteurs des ventilateurs.
Elle me sera utile si j'arrive à trouver une carte ou à réparer la mienne.
Mais ce n'est pas évident sans s'y connaitre.
Je pense que la carte a certainement été abîmée en rebranchant le premier moteur.
J'ai vu hier soir dans un autre fil qu'il fallait absolument le faire après avoir tout éteint.
Et moi je l'ai fait sous tension.
Sauriez-vous quels sont les composants qui se détériorent parfois en émettant un sifflement ?
J'ai regardé la carte avec une loupe, je n'ai rien vu d'explosé, comme cela arrive parfois.
Sinon, je vais attendre une opportunité (unité extérieure vendue pour pièces car le compresseur est HS, ou une unité extérieure compatible avec mon module hydraulique).
Je vais voir si je peux obtenir d'Atlantic une liste des unités qui pourraient être compatibles.
En attendant, merci beaucoup pour votre réponse rapide.
Christophe.

Bonjour.

Pour tester vos moteurs sur table, il faut une alim haute tension (100 à 150V DC), une alim 15V DC, un potentiomètre à variation linéaire de valeur 1k à 4.7k, une résistance de 2 fois la valeur du potentiomètre.

Une alim haute tension n'est pas courante, mais on peut en faire une avec un transfo 230/115, une résistance de puissance, une diode et un condensateur haute tension.

Vous voulez toujours la suite ou vous abandonnez? Personnellement je me suis fait un petit montage qui rassemble tout ça (j'ai déjà testé des moteurs avec) mais tout le monde n'a pas la compétence ou la volonté de le réaliser.

Le sifflement est causé par la fréquence de hachage de l'alim qui, en cas de surcharge, passe de l'ultrasonore à l'audible. En général pas très longtemps... Testez le gros transistor au dessus du transfo qu'on voit dans la dernière photo du post 6. Il a pu se mettre en court-circuit.

Cordialement, Dom.

Bonjour Dom,
Merci pour ces éléments de réponse.
Pour l'alim permettant de tester les moteurs, cela est peut-être faisable par le novice que je suis, à condition que j'arrive à trouver les pièces, mais cela me parait être un peu de la grosse artillerie, surtout pour l’utiliser une fois.
Pour le moment, je vais déjà m'attacher à remettre la carte en mode "sans erreur". Ce sera certainement encore plus incertain...
J'ai déjà testé le transistor Toshiba C5354.
J'ai suivi les indications trouvées par ailleurs, effectivement, j'ai 0 ohm entre les différentes pattes.
Attention, je n'ai pas déssoudé le transistor, je ne sais pas s'il faut effectivement le faire.
C'est peut-être nécessaire…
Bon, finalement je l’ai dessoudé : pareil, il est à 0 ohm quelle que soit la paire de pattes.
Je vais essayer de me le procurer en faisant une commande groupée avec les électroniciens du repair café de Metz.
Sinon, je le commanderai directement (le prix de l’envoi est 5x le prix du transistor : 3.91€ +20€ de port). A ce tarif-là, mieux vaut ne pas en changer beaucoup, ou alors commander d’un coup tout ce qui peut être HS. Que pourrais-je tester d’autre dans l’immédiat ?
A bientôt sur le forum, et merci pour votre aide éclairée.
Christophe.

La résistance R140 a sans doute grillé en même temps que le 2SC. Un peu plus d'un ohm normalement.

Mais vous pouvez aussi vérifier tout ce qui est marqué dans le post 11 plus haut.

Bon courage, Dom.

Bonjour.

Est-ce qu'aujourd'hui Atlantic a corrigé ces défauts sur la PAC Alfea Excellia AI ?
La recommanderiez-vous par rapport à la Viessmann Vitocal 200-S : mon installateur me dit que oui en terme de SAV Atllantic et unité Fujitsu.
Le SAV Viessmann / Airwell étant mal noté ou LA Yutaki S80 d'Hitachi ?
Merci d'une réponse rapide.
Michel.

Bonjour.
Je ne sais pas si Atlantic a corrigé ces défauts sur Excellia.
En tout cas, le défaut ne vient pas d'Atlantic mais de l'unité extérieure Fujitsu. Il y a pas mal de modèles, les dernières PAC Atlantic n'utilisent pas la version AOY54LJBYL qui est un modèle des années 2010.
Pour ma part, j'ai acheté une unité AOY54LJBYL d'occase sur le coincoin (avec fuite sur l'échangeur) et j'ai monté la carte dans la mienne, car le remplacement du transistor Toshiba C5354 et des résistances n'avait pas réglé le problème.
C'est reparti pour un tour.
J'ai plusieurs moteurs de ventilateurs en rab, je n'ai pas le matériel ni les compétences pour les tester.
Si quelqu'un est équipé, je veux bien payer le port et le dédommager plutôt que de tout jeter à la poubelle.
J'ai aussi deux cartes HS au cas où quelqu'un a besoin de composants, et un compresseur en état qui peut être monté dans une unité extérieure HS.
Christophe.

Bonjour.
Merci mais je ne suis pas calé comme vous. Atlantic dans son dernier modèle a-t-il corrigé et changé le Fujitsu si c'est ça le problème de fiabilité ?
Merci.
Michel

Bonjour.
Merci, mais Atlantic pose du coup un problème si Fujitsu n'est pas fiable. Idem pour Viessmann avec Airwell.
Donc mieux vaut rester sur du Daikin ou mieux Mitsubishi qui ont fait leur preuve ?
Ou peut-être en Fanec avec Vaillant ?
Votre avis.
Cordialement.

Bonjour à tous,
Merci pour ce topic riche en explication.

Je rencontre moi aussi un problème sur mon UE AOY54 LJBYL (PAC de 2005).
Le code erreur est le 370.
Aucune diode allumée sur l’UE.
Avis du chauffagiste : carte régulation à changer.
Vu le prix, j’ai eu la chance de pouvoir la faire vérifier par un électronicien. Pour lui elle fonctionne.
Pour autant toujours le même problème.
Les fusibles sont bons.
Les ventilateurs tournent librement lorsqu’on les débranche.

Malgré la lecture du fil de discussions :
Je sèche un peu voire même beaucoup.

Est-ce un moteur qui pourrait être HS ?
Ou bien la carte de régulation (malgré l’avis de l’électronicien qui n’a malheureusement plus dans le coin).
Merci pour vos conseils.

Bonjour.

Sans haute tension continue, la grande carte ne peut pas fonctionner. Mettez sous tension et mesurez la tension continue aux bornes des 5 gros condensateurs (réponse 3 photo 2 pour les situer, si votre carte est retournée quand elle est montée). La mesure est possible également aux soudures des fils bleu et jaune qui arrivent d'une petite carte annexe (réponse 10 photo 1). Si 0V ou presque, le problème sera probablement sur la carte annexe.

Bonsoir.
Merci pour votre retour rapide.
J’ai mesuré la tension aux différentes bornes citées.
Elle est nulle à chacun des points (condensateurs et arrivée fils bleu et jaune).
Selon vous s’agit-il de la carte annexe (réponse 10 photo 1) qui serait HS ?
Je ne me suis pas livré à toutes les mesures décrites "réponse 11" ne sachant pas si cela sera contributif dans mon cas.
Merci d’avance pour votre réponse.
Bonne soirée.

Bonjour.

La carte annexe sert à produire une haute tension continue la plus stable possible, bien mieux qu'avec un simple pont de diodes. Elle est indispensable pour un fonctionnement normal de la PAC, mais on peut s'en passer si on reste en standby, ou si la PAC consomme peu.

Sur la photo 10/1, on voit le pont de diodes carré entre les 2 cartes et la carte annexe. Sur celle-ci, enlevez le câble avec 4 fils, et les fils jaune et bleu. Sur le pont de diode : 1/ enlevez le fil rouge et mettez à la place le fil jaune ; et 2/ enlevez le fil noir et mettez à la place le fil bleu.

Puis mettez la machine sous tension. Si la carte annexe était bien HS, alors la haute tension va apparaître aux endroits prévus.

Vous pouvez même faire une demande de chaud sur la machine, il se pourrait fort qu'elle obéisse, éventuellement après une temporisation (3 mn?...). MAIS ATTENTION ! Une fois le compresseur démarré, coupez impérativement le jus dans les 30 secondes, fonctionner sans la carte expose à des désagréments...

Goudleuk, Dom.

Bonjour
Merci pour votre énergie dans cette assistance technique.

J’ai suivi la procédure proposée et malheureusement le résultat n’a pas été celui escompté.
Il n’y a eu aucune modification de la tension aux bornes des condensateurs.
Grosse déception et dans le même temps je suis désolé que cela ne récompense pas tous vos conseils.
Je me sens un peu coupable de ne pas avoir suffisamment de connaissances techniques pour vous aiguiller davantage.
Est-ce que ce pourrait être la carte de puissance qui serait HS ?
Je suis à votre disposition pour faire d’autres tests qui pourraient vous guider vers le diagnostic.
Bonne soirée.

Bonjour.

Alors il va falloir trouver pourquoi le secteur n'arrive pas sur le pont de diodes (les 2 autres fils sur les 4). En réponse 6, les 2 premières photos montrent la carte de filtrage qui reçoit le secteur et le transmet au pont de diodes. On a déjà vu des soudures HS sur ce genre de carte, dans d'autres questions. Peut-être une inspection visuelle recto verso révèlera le poteau rose (droits d'auteur Marielle!). Sinon mesurez entrée et sortie sur cette carte.

Bonsoir.
J’ai repris les mesures de tension à différents points.
Entrée et sortie de la carte de puissance : 270V.
Entrée sur le pont de diodes (Blanc et gris ) : 270V.
Sortie sur fils rouge et noir : 238 V continu.
Lorsque je branche sur le pont de diodes et fils jaune sur rouge et bleu sur noir, tension sur les soudures de la carte régulation du : OV.
J’ai testé les fils jaunes et bleus pour avec multimètre (positon ohmmètre) et je retrouve une résistance proche de 0, ils ont donc l’air continu.
Inspection des soudures RAS.
J’avoue que là je sèche. J’ai dû faire une erreur quelque part. Et pourtant j’ai repris les tests par 2 fois.
Merci pour vos lumières.

Bonjour.

270V... mesures probablement inexactes : le secteur ne peut guère dépasser 240 ou 245V. Votre multimètre pourrait être décalibré en Volts AC.

238V. Les fils rouge et noir étaient déconnectés? Ou alors reliés à la carte annexe? S'ils étaient déconnectés quand vous avez mesuré 238V, et que vous mesurez 0 en reliant le pont avec la carte, alors la carte est en court-circuit. Pour s'en assurer, mesurez en ohmmètre la résistance aux bornes des gros condos ; si 0 ou presque, alors la HT est en court-circuit et écroule le secteur, qui arrive sur la carte à travers le pont de diodes mais aussi une résistance spéciale qui joue un rôle de limitation de courant.

Bonsoir.
Mes lacunes en électricité ont été démasquées. ;)

Nouveau test avec un autre voltmètre.
238V en entrée sur le pont de diodes.
La mesure sur les fils rouge / noir a été faite fils débranchés de la carte annexe.

La mesure au ohmmètre retrouve une tension quasi nulle aux bornes des condensateurs.
Vous aviez vu juste !

De ce fait, dois-je commander une nouvelle carte annexe ?
Ou y a-t-il une solution accessible mes maigres compétences pour la ramener à la vie ?
Merci pour votre retour.

Lacunes... je confirme! :-)

"La mesure au ohmmètre retrouve une tension quasi nulle"... faudrait savoir ce qu'on veut : un ohmmètre ne mesure pas de tension.

J'avais demandé une mesure de tension EN MODE VOLTMETRE, et là vous trouvez à priori 0 Volt.

Puis je demandais une mesure de résistance EN MODE OHMMETRE. Où vous pourriez trouver 0 ohm, donc un court-circuit (CtCt). Mais l'avez-vous faite?

Je suppose que les moteurs de ventilos étaient connectés lors de ces tests. Déconnectez-les et refaites le mesures. Si le CtCt était dû à l'un des moteurs, alors la haute tension pourra à nouveau monter. Si vous ne mettez pas en marche la PAC, vous n'avez pas besoin de fixer l'IPM avec ses 2 vis.

Si toujours un CtCt sans les moteurs, alors c'est probablement l'IPM qui est HS. Déconnectez les 3 fils qui partent au compresseur et cherchez un CtCt entre 2 des 5 pattes (P/U/V/W/N) qui sont seules sur un côté de l'IPM (donc 10 mesures).

A vous.

Messieurs bonjour.

Je viens de tomber sur votre site qui m'a l'air plus qu'intéressant avec beaucoup de partage.
J'ai un souci également sur ma PAC AOY45LJBYL.
J'ai acheté une maison déjà équipée d'une PAC installée en 2008 qui avait déjà rencontré des problèmes de carte électronique. Remplacée par un professionnel il y a 4 ans.
En ce qui concerne le refroidissement et le chauffage tout marche bien, le seul soucis, le cycle de dégivrage ne se fait pas. L'année dernière j'étais obligé de couper la pompe à chaleur en plein hiver, mettre de l'eau chaude pour faire le dégivrage manuel... Pouvez-vous m'apporter une aide ?
Merci.

Bonjour.

Il y a 2 causes principales de non-dégivrage : une sonde qui ne fonctionne plus correctement, et la vanne 4 voies qui reste bloquée en position chaud. Pour voir si c'est cette dernière qui est responsable (pièce complexe en laiton avec plein de tuyaux dont des tout petits), faites ceci : pendant que la PAC fonctionne, débranchez le connecteur à 2 fils qui arrive sur son électro-aimant (et qui porte du 230VAC, attention). Normalement vous devez entendre un pschiiiit décroissant sur quelques secondes. Si aucun impact, la V4V est bel et bien bloquée.

Dans l'absolu, la V4V pourrait continuer à être en mode chaud pendant les dégivrages à cause d'un problème sur la carte (relais, par ex).

Désole Dom-Aom de mon retour tardif.
Je vais tester cela dès demain, j'ai pris quelques photos de la PAC.
Savez-vous s'il est possible de forcer le cycle de dégivrage pour tester ?
P. S. : pas mal ma petite touche perso sur le thermostat...

Pour agrandir les images, cliquez dessus.

Pour précipiter l'arrivée d'un cycle de dégivrage, il suffit souvent de bloquer l'entrée d'air de l'échangeur de l'UE (sac poubelle..). Le froid de la détente dans l'UE n'étant plus évacué par le courant d'air, l'échangeur va descendre assez vite en température. Mais il faut probablement que la PAC ait tourné au moins 30 voire 60 mn pour que la descente en température soit considérée comme un givrage.

Le câble de la V4V est visible sur la dernière photo : c'est le câble à 2 fils noirs avec un connecteur blanc. A sa droite il y a un petit connecteur jaune, puis l'étiquette SW2.

Vous pouvez mesurer sur la carte la tension aux bornes de la V4V : sur les soudures de CN30, l'aboutissement du câble précité. Normalement 230V en chaud, 0V pendant le dégivrage. Si la tension passe de 230 à 0 quand le dégivrage commence mais que vous n'entendez pas le pschiiit, V4V bloquée.

Je teste cela dès demain matin.
Je vous tiens au courant merci à vous.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !

Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.

Bonjour.
Désolé pour mon retour si tardif mais je n'arrive pas à déclencher le cycle de dégivrage.
Pour le moment la pompe à chaleur est branchée que sur l'eau chaude.
Il est pour moi impossible de faire tourner le groupe plus de 20 min ce qui je pense n'est pas suffisant pour lancer le cycle.
J'avais pourtant bien obstrué la sortie du groupe extérieur avec un sac poubelle.
Je referais le tests une fois le plancher chauffant en route d'ici 2 semaines je pense.

Bonjour à tous,

Je viens de passer quelques heures sur ce forum à constater que d'autres avaient le même souci que moi...
Tout d'abord félicitations aux participants pour la qualité des partages ! J'ai pu considérablement avancer !
Je me permets d'ajouter mon souci sur ce fil. Si cela ne vous convient pas je le déplacerai.
Mon problème et mes mesures :
- pas de com avec une UE AOY54LJBYL
- pas de 310V entre P et N en sortie du fltre actif si la carte régulation (idem photo réponse 3 ci-dessus) branchée...
- entrée P et N de la carte régulation: pas de court-circuit mais une résistance de quelques centaines d'ohms qui me le filtre actif en sécu (posistor ouvert) donc pas d'alim sur la carte régulation.

Du coup j'ai fait les mesures demandées réponse 11 et j'obtiens tout conforme sauf :
- transistor C en court-circuit entre toutes les pattes...
- résistance (fusible 1 ohm) K ouverte
- Diode D mesure 0 (mesure mode diode) dans les 2 sens
- Diode F mesure ~300 dans les 2 sens
- Diode K mesure ~300 dans les 2 sens

Je rajoute que les fusibles sont OK. Les ventilateurs ne sont pas en court-circuit.

Ma question est :
Pensez-vous que je dois faire d'autres mesures, ou bien la messe est dite et il faut essayer de changer les composants malades ? Je suis électronicien de formation, mais je ne m'en sors pas sans schéma électronique.

En vous remerciant d'avance !
Cordialement.
Serge

Bonjour.

Vous trouverez le schéma de la carte sur le site elektrotanya.com

Il est curieux que le transistor hacheur ait dégagé SANS QUE le fusible qui lui amène la HT ait fondu (proche des 3 résistances de puissance)...

Pour tester des diodes, il faut parfois dessouder une patte pour vérifier leur intégrité. Attention, les moteurs ont une HT et aussi une BT de 15V environ, il arrive que celle-ci claque. Sinon, ce genre d'alim est obsolète, pas vraiment de régulation fine ni de protection en cas de court-jus au secondaires... La théorie de son fonctionnement est expliquée sur ce site:
https://www.astuces-pratiques.fr/electronique/alimentation-a-decoupage-flyback-5v-sans-regulateur

Bonjour.

Merci pour votre aide. J'ai bien trouvé le schéma, je vais m'y pencher.
Tous les fusibles sont intacts mis à part la résistance de 1ohm...
Par contre j'ai changé le filtre actif qui avait des composants éventrés...
Vous semblez dire que la panne peut provenir du secondaire avec l'alim 15V des ventilateurs ?
Peut-on tester l'alim des ventilateurs au multimètre ?
Merci.
Bon dimanche, cordialement.
Serge

En fait, la petite résistance doit claquer avant le fusible, vu sa capacité thermique très faible. Une fois celle-ci grillée parce que le transistor est devenu un court-jus, alors le courant ne passe plus pour faire fondre le fusible.

On a eu des cas où le 15V des moteurs était en court-jus DANS le moteur. Brochage : 1=HT, 4=0V commun, 5=15V, 6=commande vitesse, 7=tachymètre.

Pour votre info, ne jamais dé/rebrancher un câble de moteur avec la machine sous tension, claquage du moteur quasi assuré.

J'espère pour vous que le transfo n'a pas été endommagé par le flash...

OK. Si mes moteurs sont bons, plutôt que de rechercher le transistor obsolète et de réparer une alim faible, serait il absurde de greffer des alims à partir du 310VDC pour obtenir les 5V, 12V, 15V et 18V ?

On en trouve sur des sites chinois pour 5€... l'idée est de se ponter sur le 310VDC ou même du 230VAC et de réinjecter les alims en lieu et place des régulateurs existants (dessoudés évidement).
Il y a de la place dans le châssis...
Qu'est ce que vous en pensez ?
Avez vous une idée de la puissance nécessaire pour les différentes alims ?
Un grand merci pour votre aide.

Effectivement on peut utiliser votre artifice. Attention, les 4 tensions n'ont probablement pas la même masse.

Pour la puissance tirée sur chaque ligne... je ne peux guère vous dire, sans doute moins de 5W chaque, mais je ne peux pas en être sûr.