Bonjour.
Je vois difficilement comment et situer votre split, on dirait à première vue qu'il est dans un caisson ???
Enfin c'est ce que la photo donne comme impression !!
Si c'est le cas la reprise d'air au-dessus risque fort d’être réduite pour avoir une bonne homogénéité du brassage d'air.
Pour la bande d'isolant il aurait fallu prévoir avant soit encastré les tubes, ou placer des cales sur le support du split pour compenser cette sur-épaisseur des isolants !!
Cordialement, cathars

Bonjour à tous,

Oui désolé c'est bien à droite vous avez entièrement raison PL.
Ben si je commence à confondre la droite et la gauche.
Cordialement, cathars

Bonjour,
Garder la configuration du tuyau de 7 mm pour la pompe de relevage, le frigoriste faisait surement allusion au condensat de l'unité extérieure en vous conseillant un tuyau cannelé de 17 mm de diamètre en cas de gel.
Cordialement, cathars

Bonsoir,
C'est une petite sonde qui doit se trouver sur le dessus du split placée face à vous sur le côté gauche fixée sur l'échangeur, visible normalement après avoir sorti les filtres poussière.
Mais avez-vous fait une demande à 17 degrés pour voir si cela a baissé la température de la pièce, ou est-ce que la clim fonctionne sans arrêt et rien ne change à la situation ??
Cordialement, cathars

Bonsoir Morvic,
Non il faut le garder ce tuyau entre la pompe de relevage et l'unité extérieure.
Car il permet d'évacuer les condensats du Split en climatisation l'été ou même pour déshumidifier l'atmosphère en mode déshumidification ! cela peut évacuer 1.7 à 1.8 litres par heure, c'est un exemple.
Le split en mode chauffage ne condense pas mais seulement en mode chauffage.
Quand je parle que j'ai sorti le tuyau des condensats, je ne parle que de l'unité extérieure, mais cela n’empêche pas l'unité extérieure d'avoir elle des condensats et c'est normal ou lors de dégivrage aussi.
Le seul problème c'est que les condensats dans mon cas se répande sous l'unité extérieure, et vont naturellement sur le gravier de mon jardin, donc pas de souci.
J’espère avoir été plus explicite désolé.
Cordialement, cathars

Bonjour,
Oui il est évident quand on le sait, car j'ai fait l’erreur au début de mon inscription sur ce forum de dire qu'il pouvait éventuellement avoir des condensats l'hiver, ben c'est vrai que cela peut arriver seulement l'été dans l'unité intérieure.
Par contre dans l'unité extérieure le tuyau cannelé d'évacuation des condensats, peut facilement prendre en givre si les dégivrages sont rapprochés, il reste dans ce petit tuyau un reste de givre qui quand les températures sont en dessous de -7 °C et finissent par le boucher simplement, je l'ai démonté du coup plus de risque !
Cordialement, cathars

Bonjour,
Oui c'est ça suivant l'épaisseur du mur sur 60 à 70 mm de diamètre, une seule bonne pression de 2 secondes grand maximum placé au centre du mur sera peut-être suffisante pour combler l’ensemble du trou.
Cordialement, cathars

Bonsoir,
Le mieux est de disposer d'un peu d'acétone pour nettoyer l'embout, car une fois la mousse passée dans le tube difficile de pouvoir la réutiliser correctement !
Sinon dans un premier temps injecter directement après avoir bien secoué à peine une seconde du moment que le vide à combler a une sortie excédent sortira par cette même sortie, vérifier l’expansion de la mousse, si cela dépasse laisser sécher puis une fois sèche, la mousse se découpe très bien avec un cutter !!
Cordialement. cathars

Bonsoir Morvic,
C'est bien pour isoler, mais faire attention en injectant, juste un peu, car la mousse expansée prend vite du volume.
Il existe aussi de l'enduit couleur crépi étanche.
Cordialement, cathars

Re, dans le cas de la réponse que je viens de donner plus haut, la clim doit normalement faire des cycles courts, en surdimensionnement, donc stopper toutes les 4 à 5 minutes puis se relancer.
Si elle fonctionne sans arrêt c'est possible que ce soit alors un problème de sonde de reprise HS.
Cordialement, cathars

Bonjour.
Oui merci Dom, mais je faisais allusion à un cordon chauffant quant à la consommation qui était décrite plus haut.
Mais si le ventilateur ne tourne pas, vous avez sûrement raison, problème de condensateur, mais l'un n'empêche pas l'autre non plus.
Cordialement, cathars

Bonjour.
Il se peut que votre climatisation pour le temps actuellement doux de la saison, soit surdimensionnée pour le volume de votre pièce.
Vérifier en mettant une consigne de 17 degrés !
Cordialement, cathars

Bonjour,
Je ne connais pas ce modèle, mais est-il sur un mode éco par exemple, qui ne se rallume qu'avec une baisse de 4 degrés de la pièce ? j'ai déjà vu ça sur un poêle pétrole inverter.
Ce réglage fait que la clim s'éteint pour une période de à 20 à 30 minutes voire plus.
Le réglage le plus approprié et en auto où il y a le soleil, la clim régule au degré prés et même quand elle se coupe pour consigne atteinte, c'est pour une durée de 3.5 à 4 minutes avant de se relancer.
Cordialement, cathars

Bonsoir,
Ne serait-il pas possible que ce soit simplement le cordon chauffant du compresseur qui ne se déconnecte pas ?
Cordialement, cathars

Bonjour Morvic,
Au début de mon installation j'avais un filtre de ce genre que je n'ai jamais mis, je ne m'en porte pas plus mal, surtout que cela fait déjà pas mal de frein avec le filtre anti-poussière !
Enfin d'autres peuvent avoir un avis différent !
Cordialement, cathars

Bonsoir fadiste,
Juste une question toute bête car le cas m'est arrivé avec l'évacuation des condensats en bas du caisson de l'unité extérieure en plein hiver, à chaque dégivrage la glace prenait de l'épaisseur et le dégivrage de la batterie se faisait, mais l'évacuation du conduit des condensats était complètement obstruée par le givre, du coup obligé de mettre de l'eau chaude pour dégeler le bas de l'unité extérieure.
Ce que j'ai fait j'ai démonté le petit raccord en plastique qui permet de fixer le tuyau à condensats et de ce fait le tuyau cannelé aussi.
Ce qui a fait que le trou d'évacuation a gagné en taille supérieure et ne gêner plus l'évacuation.
Voilà peut-être que cela vous rendra service !
Cordialement, cathars

Bonjour Patrice,

Oui je suis d'accord que l'important soit que les réponses puissent être constructives, cela est bien mieux et je respecte votre décision elle vous appartient.

Mais pour ma part j'ai toujours du mal à dire des choses sans que l'on sache qui je suis, je me suis fait toujours un honneur de dire ou faire ce que je pense même lors des actions syndicales pour défendre l'emploi et où malheureusement certains avaient des cagoules pour ne pas qu'on les reconnaisse !! Je l'ai toujours fait visage découvert, normal aussi vu ma taille de 1.98 m 115 kg, difficile de passer inaperçu.
Merci pour avoir réglé les photos que j'ai envoyées c'est top ! fait avec un Canon SX620HS.
Cordialement, cathars

Bonsoir.
Oui c'est l’expérience en réel qui peut faire la différence, j'ai l'impression que vous avez presque la même surface, moi aussi avec 5.6 kW dans la pièce principale pour 50 m² en comptant le couloir, au-dessus de 7 voire 8 degrés extérieur je suis surdimensionné, par contre la VMC consomme pas mal de calories et je l'éteins par grand froid.
Par contre si je dois remettre une clim un jour ce sera une muz-fh35 vehz ou muz-fh25vehz, la 25 donne 3.2 kW à chaud jusqu’à -15°C largement suffisant pour le soufflage les 2 splits sont identiques.

Pour l'été je ne me sers pas de ma clim, car ma maison est très bien isolée et je sur-ventile la nuit, mais je ferme tout dès que les températures sont identiques, exemple si j'ai 24°C dedans et que j'ai 24 dehors, avant que cela ne monte encore plus, je ferme toutes les fenêtres, et je tire les volets en bois.
Le soir si j'ai pris 2 degrés de + c'est le maximum.
Cordialement, cathars

Bonjour à tous.
Les mesures effectuées sur les 3 vitesses et ce sur une moyenne de 20 mesures sur chacune des 3 vitesses de soufflage.
vitesse 1 = 2.01 m/s = 600 m3/h vitesse 800 tr/m consommation = 0.19 A
vitesse 2 = 2.51 m/s = 749.9 m3/h vitesse 1000 tr/m consommation = 0.23 A = + 25 %
vitesse 3 = 2.71 m/s = 812 m3/h vitesse 1080 tr/m consommation = 0.25 A = + 8%

Pour agrandir les images, cliquez dessus.

Bonjour Morvic,

Si l'unité extérieure fonctionne en chauffage par des tubes dans le sol, un nettoyage du condenseur une fois par an ne lui fera pas de mal même si elle ne parait pas beaucoup encrassée !
Personnellement je passe avec un petit jet incliné vers le bas pour l’échangeur, puis je vérifie s'il n'y a pas de trace de gras sur les dudgeons, et je finis pas un petit coup de tournevis sur les connexions pour vérifier que rien ne se soit dévissé.
Je précise courant de la clim disjoncté.
Cordialement, cathars

Bonjour l'invité,

Je veux bien comprendre que certaines choses puissent m’échapper, mais c'est vrai que je suis aussi assez susceptible, personne n'est parfait !
Oui j'ai confondu involontairement entre volume soufflé et vitesse mais c'est le volume dont je parle.
J'ai actuellement en minorant 5% 600 m3/h à 800 tr/m, 750 m3/h à 1000 tr/m et 810 m3/h à 1080 tr/m.

J'ai un fonctionnement sur le manuel de ma machine que je veux bien vous soumettre, je le ferai, je vois que vous avez l'air de quelqu'un de pointilleux sur les méthodes, donc je dois plutôt mettre du l'eau dans mon vin, même si j'aime bien les gens qui ont une transparence, mais je me trompe peut-être sur votre démarche. !
Je reviendrai, mais là je dois passer un scanner pour des raisons de santé.
Cordialement, cathars

Bonjour,
De plus l’installation de Split au-dessus des lits, n'est pas le meilleur emplacement.
Cordialement, cathars

Bonjour,
Oui en fait j'ai supprimé ce petit raccord qui réduit la sortie, car lors de gel important il se colmate à force de dégivrage et de température négative.
Cordialement, cathars

Bonsoir AAC,
Je ne parlais pas de température en fait, mais plutôt de pression atmosphérique, quand ils calculent leur soufflage de ventilation en m3/h, je me suis peut-être mal exprimé...
Cordialement, cathars

Bonsoir Hugo76,

Le memo4 est bien plus cher dans un magasin d’électricité, en gros 86 à 90 Euros mais il me donne plusieurs consommations en instantané kW, en cumulé kW/h, l’ampérage et toute sorte de mesure dont je ne me sers pas !!
Pour ma consommation annuelle difficile de dire car suivant les années cela change, mais la première année d'utilisation c’était moins de 50% sur ma facture par rapport au rayonnant.

Pour les mesures la consommation est en moyenne de 520 à 560 Watts de puissance absorbée, mais là aussi je ne laisse pas la climatisation fonctionner 24 heures, je l'éteins vers 22 ou 23 heures et je programme suivant la température extérieure un démarrage entre 4 et 5 heures du matin à part l’hiver dernier où je fonctionnais 24h sur 24 h pendant 5 ou 6 jours les températures étaient négatives même en journée.
Lors des démarrages il est toujours préférable de mettre une consigne à 19 degrés quitte à monter d'un degré en se levant la climatisation fonctionne plus facilement à charge partielle et de ce fait plus économique, vous ferez vite le constat dès la pose de votre compteur !
L'année dernière 1305.71 kW/h pour 2250.15 heures = 580 Watts en moyenne, j'ai réduit les déperditions avec une très bonne isolation des combles et si nécessaire par grand froid je coupe ma VMC qui fait 98 m3/h, et j'ai toujours un minimum d’aération avec une extraction de 25 à 30 m3/h.
Cordialement, cathars

Bonjour l'invité,
Il serait bien mieux de vous inscrire, pour la transparence des échanges et pour avoir plus de transparence, de ce fait je ne vais plus continuer à dialoguer avec vous désolé mais j’aime bien la transparence comme certains internautes sur notre forum DomAom, PL, AAC, Adelclimatisation et bien d'autres, même si parfois des différences d'appréciation sont légitimes et humaines !
Cordialement, cathars

Bonjour Hugo76,
Oui c'est une bonne moyenne et qui rentre dans les normes, le compteur LINKY a cette particularité de donner les conso toute les 30 minutes, cela pourra me permettre de vérifier avec mon compteur MEMO4 s'il est identique à consommation égale, car chez nous ils feront les installations premier semestre 2019.
Je ne suis pas trop favorable à ce compteur, car il n'a pas de marge comme l'électromécanique actuel qui pouvait accepter 500 ou 600 W sur un pic sans forcément disjoncter, le LINKY vous dépassez 2 Watts de trop ça saute.
Cordialement, cathars

Bonjour,
J'ai pris les 0.34 sur un site de frigoriste.
Formules pratiques utiles au frigoriste.
Voici quelques formules simples, pratiques et rapides utilisables en dépannage, contrôle, vérification.
1) Calcul puissance d'une batterie chaude :
P = 0.34 x Q x DT
P : puissance en Watts Q : débit en m3/h DT : delta t° entrée, sortie batterie.

2) Calcul débit sur l'air :
Quand on connait la vitesse d'air et la surface de la gaine, du diffuseur etc.
D=V × S × 3600
D : débit en m3/h V : vitesse en m/s S : surface en m².

Quand on connait la puissance en Watts :
Puissance (W)
0,34× (T2-T1)
P : puissance en Watts T1 : T° soufflage T2 : T° reprise.

Cela tient d'une moyenne, je ne me rappelle plus la pression atmosphérique pour 0.34, mais les essais des fabricants font leurs essais à une valeur du zéro absolu.
Cordialement.

Bonjour,
Vous n'avez rien compris, l'exemple des 552 m3/h sont un calcul de la question n°1948 de casimire.
Ma vitesse de soufflage est de 630 m3/h que je minore de 5% pour réduire les risques d’erreur relatifs au calcul de mes données, je pense que le calcul n'est pas précis à 100 Watts prés, mais il se rapproche de la réalité !
La puissance d'un inverter est très variable, car le système augmente ou baisse en fonction de puissance à la variation de température que ce soit en extérieur ou de la consigne.
Cordialement, cathars

Re,
Voici quelques formules simples, pratiques et rapides utilisables en dépannage, contrôle, vérification.
1) Calcul puissance d'une batterie chaude :
P = 0.34 x Q x DT
P : puissance en Watts Q : débit en m3/h DT : delta t° entrée, sortie batterie.
2) Calcul débit sur l'air :
Quand on connait la vitesse d'air et la surface de la gaine, du diffuseur etc :
D=V × S × 3600
D : débit en m3/h V : vitesse en m/s S : surface en m².
Quand on connait la puissance en Watts :
Puissance (W)
0,34× (T2-T1)

Bonsoir.

Vous avez la solution de casimir question 1948 sur une muz fh35vehz :
Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
(fenêtres ouvertes) :
Consommation électrique : 1350W (+/- 10W)
Température de l'air aspiré U.Ext : +7.5 degrés (il pleuvait, humidité de 90%)
Température de l'air aspiré U.Int : +22 degrés (+/- 0.25)
Température de l'air soufflé U.Int : +54.5 degrés
Vitesse du ventilateur=Hi, soit 552 m3/s d'après la documentation.

Puissance thermique approximative :
(54.5-22)*1.18*1004*552/3600=5903 W
Soit un COP de 5903/1350 = 4.37

La mienne à 200 Watts près est établie par de nombreux chauffagistes qui est la formule 0.34 c'est une moyenne établie.
Cordialement, cathars

Bonsoir,
Je suis du même avis que l'invité, sous pression pendant 24 heures à part sur les grosses installations !
Personnellement sur mon mono-Split un tirage à vide de 1 heure puis mise en pression avec vérification pour vérifier l'étanchéité !
Depuis 4 ans cela fonctionne très bien heureusement.
Cordialement. cathars

Bonjour,
Je peux me fier aussi avec la consommation chaque année + le nombre d'heures d'utilisation qui me donnent le nombre de kW/h je note chaque jour le nombre d'heures ainsi que la consommation.
Exemple en 2016/2017 1674,25 heures d'utilisation pour 957.24 kWh de consommation 957.24 kW/h /1674.24 heures = 571 Watts de moyenne.
Exemple pour 2017/2018 2.250 heures d'utilisation pour 1305.71 kW/h de consommation il à fait plus froid 1305.71 kW/h / 2250.15 heures = 580 Watts de moyenne.

Cordialement, cathars

Re, regardez la question 4343 Informations COP Climatisation, il me manque les photos de la construction d'un avaloir que je vais bientôt poster avec les mesures de ventilation de mon Split, car cela fait toute la différence pour mesurer la puissance de la machine.

De plus j'ai minoré mon volume de soufflage de 5% suivant la documentation de ma machine.
Cordialement, cathars

Bonjour invité.

Le COP et le rendement de la pompe à chaleur, j'ai installé un compteur memo 4 qui me comptabilise la puissance absorbée du split et de l'unité extérieure dès la mise en marche, et quand je fais la moyenne absorbée sur la durée d'utilisation, et me permet de faire un COP moyen ou je fais un COP instantané suivant la puissance absorbée sur 1 heure et en calculant la puissance de la climatisation, mais qui n'inclut pas forcément les dégivrages, par contre sur une matinée ou une journée c'est plus juste.

Exemple ce matin de 4 heures à 10 heures j'ai consommé avec 2 dégivrages 3.35 kW/h /6 heures = 558 Watts
J'ai pris mon delta de 12.3 °C x 0.34 x 600 m3/h = 2509 Watts / 558 Watts = Cop de 4.49.

Sur un dégivrage le COP n'est pas représentatif car la machine est plus consommatrice pour enlever le givre chez moi cela correspond à 240 Watts par dégivrage pour 10 minutes.
Et à -5 ou -8°C le COP baisse bien plus, mais là aussi c'est le fonctionnement en charge maximum ou partiel qui fait toute la différence.
Cordialement, cathars

Re, oui vous n'avez que 6250 Watts pour 100 m² ?? donc un 8.1 kW en gainable et plus que suffisant, car les gaines ont un minimum de déperdition.

Bonjour,

Cela vous donne la puissance maximum en électrique à ne pas dépasser, sachant qu'une climatisation à part lors des dégivrages qui stoppe pendant 10 bonne minutes, fonctionne en continu pour maintenir la consigne si elle est bien dimensionnée.
J’avais 7.500 kW en radiateur à l'origine pour 90 m² maintenant je chauffe avec mon mono-Split de 5.630 kW mes 98 m² Split placer face au couloir au centre de la pièce principale.
Exemple j'ai allumé à 4 heures du matin la température était de 18.5°C intérieure et 3°C extérieure, ce matin à 7 heures 20°C dans la pièce principale et 19.5°C dans les chambres du fond porte ouverte bien sûr.
J'ai actuellement 20.5°C !
Cordialement, cathars

Bonsoir LeDromois,

Justement à la question 2103 j'ai fait une série de test sur mon mono-Split à +7°C et une matinée la plus froide de 2018 si je me souvient bien le Cop soit 3.72 ou un Cop de 4 voire plus suivant l'utilisation, et la charge en fonction de la température et du fonctionnement nominal à 75% ou à 40%.
Cordialement. cathars

Bonjour,
J'ai une maison de 1986, mais avec l'isolation des combles refaite avec 32 cm de ouate de cellulose en Gironde j'ai un mono-Split de 5.630 kW qui me chauffe mes 98 m² même avec des températures de -7.8°C j'ai encore disponible 3.989 kW.
Et cela me suffit !! mais là j'arrive à la limite de ma puissance disponible, pourtant dès que je suis au-dessus de 9 ou 10°C extérieur je fais des cycles courts !!
Cordialement. cathars

Bonjour à tous,

Oui le gainable est plus esthétique, mais l'installation des gaines dans les combles va tasser légèrement l'isolation existante, donc je vous conseille de refaire pulser de la ouate de cellulose car surement que depuis 1989 vous n'avez pas refait les combles ? Et (une maison de 1989) c'est quasiment 30 ans, et cela a dû se tasser sur 5 ou 8 cm !!
Pour de ce qui est la puissance reste à savoir que 8 kW est plus que suffisant, pour 1989 mais il faut savoir que certaines machines disposent aussi d'une réduction du bruit la nuit de 3 dB(A) cela réduit de 30 à 40 % la puissance !
Si la maison avait été classée RT 2012 ou de 2015 donc plus récente 5 kW ou 6 kW aurait été largement suffisant et là je rejoins l'invité sur la puissance.
De plus le climat avec les changements climatiques actuels avec des étés plus chauds et des hivers plus froids plus importants, me font dire qu'il faut être prudent et que 8 kW ne seront pas de trop, et seront dans ces moments là très appréciables.
De plus en prenant de l'âge vous serez peut-être en demande de + de chauffage !
Voilà ce que je pense, mais d'autres intervenants pourront donner leur avis sur le sujet.
Cordialement. cathars

Bonjour,
Si la clim est sous garantie mieux vaut ne rien toucher !!
L'installateur doit pouvoir régler ce problème, comme dit PL sûrement un problème de sonde !
Cordialement. cathars

Bonsoir,
C'est facile de dire que c'est la faute de l'apprenti, normalement il devrait être avec un technicien frigoriste, pour le seconder dans le travail et vérifier toutes les opérations.
Cordialement. cathars

Bonsoir Patrice,
Désolé je vous remercie du retour.
Cordialement. cathars

Bonjour,
Demander la notice directement sur ce lien :

Bonjour,
Les systèmes de réduction de bruit d'une climatisation sont en fait une réduction de la puissance de 40 à 45 % de la puissance maximum.
Si vous n'arrivez pas à trouver le fonctionnement de la programmation, il vous suffit de réduire la consigne la nuit de 2 ou 3 degrés, et de la programmer le matin à 1 heure avant de vous lever avec une consigne confort.
Cordialement, cathars

Bonjour Morvic.
Le mieux est maintenant, car si le temps est clément c'est mieux pour le technicien, de plus vous pouvez gagner 6 mois de garantie et faire des essais en mode chauffage pour vérifier les performances de votre installation.
Cordialement, cathars

Bonjour Hugo76.

Oui vu l’augmentation du gaz prévue en janvier, c'est une bonne chose que d'avoir une clim réversible même si l'on s'en sert qu'en mode chauffage comme moi.
Si je devais remettre un mono-split je me ferais poser la MSZ-FH35 VEHZ de 4 kW à chaud cela serait largement suffisant pour ma maison, surtout avec les températures sur Bordeaux.
Cordialement, cathars

Bonsoir,
Le même cas pour moi dans la pièce principale, mon Split de 5.610 kW pour 50 m² avant de pouvoir par inertie se diffuser dans les autres pièces, j'avais souvent pour 19°C de consigne 20.5 à 21 degrés au thermomètre par temps doux, sachant que la sonde de reprise pour 20 degrés de consigne se coupe toujours à 23 ou 24 degrés, normal puisqu'elle est déjà entre 2.3 m et 2.4 m de hauteur au dessus du Split !!
Par temps bien plus froid cela devrait réellement se réduire avec des longueurs de cycle suffisamment longues qui ont une meilleure régulation sur la température de la pièce.
Cordialement. cathars

Bonjour,
Non aucun risque c'est prévu pour, personnellement j'ai mis mon unité sous un avant toit, mais en principe le métal est galvanisé avec des peintures époxy résistantes à l’extérieur.
Cordialement, cathars