Bonjour,

Le cycle de dégivrage est le process normal pour toute clim en mode chauffage.
Le hyper heating à lui un cycle de dégivrage réduit et dont la fréquence est toutes les 150mn. A titre d'info un réversible standard elle est de 45 minutes et un réversible inverter toutes les 80 minutes.

Perso en tant qu'installateur j'installe beaucoup de ce modèle tous les clients en sont très satisfaits.

Ok, merci pour cette précision. Je reste à l'écoute si quelqu'un souhaite échanger des données.
Malgré la nouvelle règlementation qui impose la spécification d'un COP saisonnier, il reste difficile de savoir ce que donneront ces machines en conditions réelles, ne serait-ce que parce qu'on met rarement la ventilation à fond comme c'est le cas dans les tests.

Bonjour.

Petite précision pour vous qui, comme moi, semblez vous passionner pour ce genre de matériel. J'ai 2 non-inverters, et j'ai fait des mesures à diverses vitesses de ventilation, lesquelles vitesses étaient mesurées à l'oscillo en insérant un aimant dans la turbine et amenant une bobine à proximité. En fait, le produit (vitesse de ventilation) x (delta de températures (soufflage - reprise)) était à peu près constant, tout comme d'ailleurs la température de sortie de l'UE, ce qui peut sembler un peu étonnant, mais le point de fonctionnement est régi par la thermodynamique (pressions HP et BP, températures...). Pour les inverters, ce genre de mesures est plus difficile à faire parce que le gestionnaire adapte la vitesse du compresseur aux circonstances sans crier gare, et donc ne permet pas forcément des conditions de mesure reproductibles...

Pour info, une vitesse de soufflage plus importante permet de propulser l'air chaud plus loin dans la pièce et d'allonger les cycles on/off.

Sinon, pour répondre à votre question sur le dégivrage, je trouve anormal que votre clim dégivre au delà de 7 degrés. Sachant que le givre ne se forme plus au dessus de 2/4 degrés par temps humide, en tout cas sur mes machines en question 1745 Pas d'alimentation sur splits pompe à chaleur Hitachi post 3, vous trouverez un manuel Hitachi qui explique leur gestion des dégivrages, page 36 du pdf (= page 45 en bas de page). A d'autres pages, la gestion de la vitesse compresseur est aussi évoquée.

Cordialement, Dom.

Bonjour Dom-Aom,

Merci beaucoup pour ces informations, qui sont tout à fait le genre de choses que je cherche. C'est pour utiliser 'écologiquement' la machine que je me pose ces questions. Les clim air-air n'ont pas bonne réputation et je pense que ça peut être justifié suivant l'utilisation qu'on en fait, tandis qu'avec d'autres types de PAC les dégâts possibles sont plus limités.

J'ai moi aussi instrumenté les températures d'entrée et de sortie, il me manque la vitesse du ventilateur. J'avais pensé à un aimant mais j'avais peur de déséquilibrer la turbine. Quel genre d'aimant avez-vous utilisé et où l'avez-vous placé ?

J'utilise un micro-controleur qui me permettra d'intégrer finement les variations de débit et de température. Avez-vous remarqué qu'en général, à puissance égale, les machines qui ont le débit UI le plus élevé ont aussi les cop théoriques les plus élevés ? d'où mon interrogation sur l'influence de ce paramètre...

Merci pour la doc Hitachi, elle est vraiment très détaillée et intéressante...
J'ai l'impression que le "defrost thermistor" sur Mitsubishi est placé à l'entrée de l'échangeur extérieur. Elle dira "defrost requis" dès que le réfrigérant entre dans l'échangeur en dessous de zéro (et que le temps est écoulé), ce qui peut arriver indépendamment de la température extérieure finalement... d'où sans doute des bricolages que j'ai vu proposer par d'autres sur ce forum...

Bien cordialement, Benoit

Bonjour.

Même à 7°C la PAC doit dégivrer, c'est normal c'est un cycle programmé dans la machine avec l'EEPROM.
Sinon il y a différents paramètres qui rentrent en compte d’où fréquence des dégivrages en fonction du captage des sondes des UI sonde batterie, et UE sonde extérieure fréquences de fonctionnement.
Mais cela varie suivant les constructeurs (chacun son petit truc).

Re-bonjour.

J'utilisais comme aimant un petit coussin magnétique inséré dans des lettres pour enfant qui se collent classiquement sur les frigos... Voir la photo, qui montre que l'espace entre 2 ailettes était parfaitement adapté (le fil qui pend est un thermocouple). En fait j'ai 2 clims, mais celle où j'ai mis l'aimant a un moteur à 1+3 enroulements pour les 3 vitesses. L'autre a un moteur à 1+1 enroulements, la variation de vitesse se faisant par triac et retour tachymétrique. Pour ce genre de régulation, il suffit de se repiquer sur la sortie signal du retour, vous avez prêt à l'emploi un beau carré pour chaque tour accompli. Si vous mettez un aimant, assurez-vous qu'il ne pourra pas partir, et faites attention si vous approchez une bobine, dans les 2 cas la turbine est en danger...

Pour la mauvaise réputation des air/air, c'est de l'intox, avec mes 2 clims je suis passé de 12000 kWh annuels de chauffage à 4000 une fois les clims en fonction. Quant aux COP's dépassant 4, je demande à voir, je soupçonne les fabricants de gonfler un peu les chiffres pour séduire le chaland... Ma 1ère clim était donnée pour 3.6, j'ai mis au point une technique de mesure du COP, et je suis péniblement arrivé à 2.9! De même, mes 2 clims consomment à 7 degrés 20% de plus que ce qui est écrit dans leurs specs. Et mon compteur (EDF) est exact! En revanche, la puissance restituée semble réaliste.

Concernant le defrost, une de mes clims se met à dégivrer quand l'échangeur extérieur est vers les -15 (oui, moins quinze !), l'autre vers les -5. Sinon, en question 1319 post 8, j'expose une technique de dégivrage très écolo... Mais cela requiert des modifications, simples à réaliser sur des machines simples. Sur des machines compliquées, ça peut être infaisable (ventilos extérieurs bien trop sophistiqués).

Cordialement, Dom.

Merci pour tous ces tuyaux !
Je pense mettre en ligne mes résultats quand j'aurai validé mes mesures. En principe, les données en froid arriveront avant celles en chauffage. :)
Je suis allé voir la méthode de dégivrage de Dom-Aom, c'est séduisant mais je suis curieux de savoir comment vous avez pris la main sur l'électronique de commande...
Avez-vous un blog ou quelque chose du genre où vous auriez mis vos données ? En connaissez-vous d'autres ?

Bien cordialement,
Benoit

Bonjour Casimir,

Le fait de mettre votre clim à une vitesse élevée ne fera qu'abaisser son cop.
En effet vous allez rapidement refroidir ou réchauffer votre échangeur interne.
Je vous conseille donc afin de profiter de bonnes performances de mettre l'appareil en mode soufflage automatique (symbole petite hélice) ; par ailleurs ce modèle qui est le dernier sortie de la marque possède un détecteur de présence qui va abaisser la température de 2°C en hiver lorsqu'il ne détecte personne et se remettre lorsqu'il détectera une présence.
Vous avez à ce jour l'un des meilleurs produits du marché avec je vous le rappelle :

EER : 4,27
SEER : 8,90
Classe froid : A+++

COP : 5,00
SCOP : 4,80
Classe chaud : A++

Puissance constante jusqu'à -15°C
75% de sa puissance à -25°C

Sérieusement que comptez-vous améliorer ?
Pour votre info votre débit d'air en froid va de 234 à 696 m3/h.

Bonjour,

Je suis moi aussi persuadé que c'est une des machines les plus efficaces que l'on puisse trouver, je ne suis pas vraiment inquiet. En revanche, j'ai appris dans mon métier d'ingénieur que les spécifications de performances sur les plaquettes commerciales sont à prendre avec des pincettes (c'est comme la consommation d'une voiture...)

Pour vous dire pourquoi je suis curieux et sceptique :
Avant d'acheter ce modèle, j'ai examiné les différentes courbes du manuel de service et j'ai construit un graphique de cop théorique en fonction de la charge (en kW, verticalement) et de la température extérieure (horizontalement), pour 20° à l'intérieur, dégivrage compris (d'où le saut à 4°). On retrouve le cop de 5.0 à +7° et 4kW. Pour le reste, ça semble miraculeux... mieux que beaucoup de PAC géothermiques ! J'aimerais bien vérifier par moi-même ou savoir si d'autres personnes ont déjà fait l'exercice...

Ceci-dit je vous rejoins au moins sur un point, c'est une des règles de l'ingénieur: "si ce n'est pas cassé, n'essaye pas de le réparer"...

Bien cordialement,
Benoit

Re-bonjour (Benoît).

Prendre la main sur l'électronique est assez simple sur un non inverter. Les 3 éléments de l'UE sont commandés par 3 relais, à savoir le compresseur, le ventilateur et la vanne 4 voies. Les relais sont classiquement excités par un circuit ULN2003, qui compte 7 dispositifs du style inverseur à collecteur ouvert. Quand un transistor de sortie est ON, le courant passe dans le relais. Quand il est OFF, le relais n'est plus collé ; rien n'empêche alors de le "re-coller" par un interrupteur manuel, qui permettra alors de déclencher le ventilateur extérieur à la demande... Il aura juste fallu arrêter la clim auparavant, soit avec la commande ON/OFF, soit en mettant une résistance en parallèle sur la thermistance d'ambiance pour faire croire à la clim qu'il n'est plus nécessaire qu'elle tourne. En pratique, j'utilise un interrupteur à 2 circuits, l'un maintient ON le relais du ventilo, l'autre baisse la thermistance. Je laisse dans l'état le temps qu'il faut, entre 3 et 10 mn suivant la température extérieure. On peut faire cette modif pour toutes les clims qui ont un ventilo extérieur classique. Pour celles qui ont un ventilo usine à gaz (à courant continu et régulation pilotée par le micro-P), je ne m'avancerai pas...

Je n'ai pas de blog, c'est ce forum qui est le dépositaire de mes quelques idées...

Cordialement, Dom.

En effet, c'est nettement plus simple que les machines d'aujourd'hui :)

Bonjour. Je suis comme AAC, je suis sceptique sur vos démarches d'essais de fonctionnement, par expérience à moins d'avoir beaucoup d'argent, je sais que cela amène d'autres de problèmes qui bien sûr vont vous interloquer et essayer de les résoudre, à un moment donné on ne peut plus rien faire et on change tout.
Mais je vous comprends la curiosité n'est pas un défaut dans ce métier.
Si si, je crois que c'est Mitsubishi électrique ou même Sanyo qui annonce un COP de 5 , même comme dit "à prendre avec des pincettes".

Bonjour,

En ce qui concerne le COP il faut savoir qu'ils ne sont pas à prendre avec des pincettes mais bien réels.
Mais à des conditions spécifiques qui sont :
Mode chaud :
Intérieur 20°C température sèche/ 15°C température humide
Extérieur 6°C température sèche / 6°C température humide
Pour un monosplit longueur tubes 5m

Il est clair que pour un mono acceptant 10m de tube et que l'on met le maxi le cop s'en ressentira, même si l'on rajoute le complément de gaz exigé par le fabricant.

Merci pour vos avis...

Petit retour de mes premières mesures (MUZ-FH35VEHZ, 11m de tube, 3 coudes serrés)
La machine semble fonctionner comme prévu.
J'ai lancé le mode "test run" (vitesse de compresseur fixe à 58Hz d'après la doc) qui a donné le résultat suivant après 15mn (fenêtres ouvertes):
Consommation électrique: 1350W (+/- 10W)
Température de l'air aspiré U.Ext: +7.5 degrés (il pleuvait, humidité de 90%)
Température de l'air aspiré U.Int: +22 degrés (+/- 0.25)
Température de l'air soufflé U.Int: +54.5 degrés
Vitesse du ventilateur=Hi, soit 552 m3/s d'après la documentation.

Puissance thermique approximative:
(54.5-22)*1.18*1004*552/3600=5903 W
Soit un cop de 5903/1350 = 4.37

En fonctionnement normal, vitesse ventilation sur Hi, par des températures extérieures comprises entre 6 et 12 degrés, la machine consomme 800W pendant quelques minutes puis descend à 400W environ.
Pour une période typique, puissance élec. 400W, température entrée 23 degrés, température sortie 36.5,
température extérieure +9, vitesse Hi, soit une puissance thermique de 2400W et un cop de 6 (chiffres à vérifier par d'autres essais).

Apparemment, tout va bien... Reste à mesurer un cop "intégré" tenant compte des dégivrages, marche/arrêt, etc. au cœur de l'hiver.

Bonjour Benoît.

Bravo pour vos mesures qui fleurent bon l'esprit scientifique. J'aurais néanmoins 2 commentaires sur leur principe.

1. Vous faites une confiance aveugle au débits d'air donnés par le constructeur. C'est votre droit, sachant que vous n'avez aucun moyen de les mesurer. Mais c'est lui abandonner le droit de nous donner des chiffres flatteurs pour sa machine. Il est clair que vous ne pouvez avec votre formule -exacte- que retrouver le COP annoncé. C'est pour ne pas tomber dans ce piège, ou en tous cas cette incertitude, que j'avais mis en application ma méthode de mesure du COP, car celle-ci s'affranchissait de ce paramètre ô combien primordial mais invérifiable.

2. L'air intérieur passe durant votre essai de 295 à 327 degrés Kelvin. Cela représente une hausse de 11%. Cela peut paraître anodin, mais avez-vous le droit de prendre 1.18 g/l comme masse volumique? En effet, l'air entrant dans l'échangeur se réchauffe en une fraction de seconde et passe donc d'une chaleur massique 1.18 à 1.07! On retrouve d'ailleurs dans ces valeurs les 11% précités puisque V/T est constant dans votre expérience. 11%, c'est environ 0.5 de COP pour vous.

Je pense que vous allez être tenté de me répondre en me demandant comment j'avais fait, donc je prends les devants. Ma méthode était possible parce que j'avais le contrôle de divers éléments, entre autres ma turbine d'UI. J'avais aussi construit en carton un conduite d'air par laquelle était obligé de passer tout l'air entrant. A l'entrée de cette conduite, je disposais l'élément chauffant d'un radiateur grille-pain de 2 kW. La méthode comprenait 2 phases :

1ère phase : alors qu'il fait environ 7 degrés dehors, je fais marcher la clim normalement pendant 30mn, en basse vitesse de soufflage. Vers la fin, je mesure les températures de reprise et de soufflage, et relève ma conso instantanée au compteur, tout le reste de la maison étant off, évidemment.

2ème phase : j'éteins la clim, remets sa turbine en marche et allume l'élément chauffant, et laisse aussi stabiliser 30 mn. Vers la fin, je relève les températures et (pour la forme) la conso instantanée, qui est bien sûr vers les 2 kW.

En déduire le COP est alors une jouissance d'ingé : (Conso2/Conso1) x (DeltaT1)/(DeltaT2).
En effet, P1 = COP x Conso1 = cte x DeltaT1, et P2 = Conso2 = cte x DeltaT2
Pi = puissances thermiques restituées, la constante regroupe les débit d'air, chaleur massique et autres paramètres stables.

Pour être honnête, cette méthode a 2 points faibles. D'abord l'évolution de la chaleur massique entre les 2 phases, mais à un point moindre que dans votre méthode, car dans les 2 phases l'air est réchauffé à des valeurs assez proches, donc les 2 débits sont plus comparables qu'entre un débit d'air chaud et un froid, et aussi ma machine étant moins puissante, l'air chaud ne sort qu'à 47 degrés pour 7 degrés dehors. L'autre point faible est que dans la 2ème phase l'air chaud chauffe l'échangeur de l'UI, lequel expatrie probablement quelques calories dans les tuyaux, peut-être jusqu'à l'UE. Mais dans ce cas, cela relèverait artificiellement le COP en minorant DeltaT2. Or j'ai trouvé 2.9 pour 3.6 annoncé. "Si ça tombe", il est plutôt à 2.7...

Si certains veulent reproduire la manip, il ne faut surtout pas mettre l'élément chauffant trop près de l'UI, cela fait fondre les filtres (treillis de plastique très fin)!! :-)

Cordialement, Dom.

Et bien.. chapeau bas...
Voyons...
Je pourrais chipoter encore en disant que d'introduire de l'air déjà chaud dans l'échangeur modifie les conditions aérauliques et les pertes de charges par rapport à l'air froid, vous titiller sur la perte de charge supplémentaire induite par le conduit d'entrée et le système de chauffage, qui peuvent réduire le débit et modifier un peu le cop s'il en dépend (c'est ma théorie pour l'instant, que j'aimerais vérifier...), en cherchant vraiment bien, je suis certain que la présence du chat peut modifier les mesures... mais en gros vous avez quand même raison à la fin
Ceci dit, à défaut d'obtenir une valeur absolue précise, j'espère voir comment le cop varie avec les conditions extérieures et conditions d'utilisation (ça, ça intéresse probablement tout le monde indépendamment du modèle de l'appareil), et de pouvoir reproduire le test de temps en temps pour vérifier que la machine est en bon état...

L'expérience de Marielle est intéressante aussi. J'aimerais bien avoir des retours d'autres personnes qui ont des multi-split...

Un élément important : la mesure des températures est beaucoup plus simple et moins dangereuse, me semble-t-il, on a plus de chance que d'autres personnes fassent la manip avec la méthode simple, même si elle n'est pas exacte, ça permet de comparer les appareils...

C'est évident ! Tout comme pour le chat, dont les poils en suspension dans l'air vont boucher les filtres et diminuer le débit d'air. Mais comme je brûle les filtres, je m'affranchis de cela aussi!... :-)

wikipedia.org Chat de Schrödinger

Merci, Dom.

Bonjour,

En complément, pour la culture, il y a une thèse de doctorat intéressante qui présente le fonctionnement des pac air/air et des méthodes de mesures de performances (pas de chiffres cependant).
Thèse de M. Cong-Toan TRAN "Méthodes de mesure in situ des performances annuelles des pompes à chaleur air/air résidentielles".

http://pastel.archives-ouvertes.fr/docs/00/76/52/06/PDF/2012ENMP0036.pdf

Bonjour.

J'envisage de choisir une clim de la gamme Mitsubishi MSZ-FH35.
Pourriez-vous me dire si l'un de vous a choisi l'option interface Wifi MAC-557IF-E ?

En effet j'aimerai bénéficier de la programmation à distance et journalière, ce que ne permet pas la télécommande des Mitsubishi (en tout cas pas sur la version MSZ-FD) et je n'ai pas d'info sur la télécommande de la version MSZ-FH35 ??

Merci de vos retours d'expérience.

Bonjour,

Je n'ai pas pris cette interface.
La télécommande infrarouge livrée en standard ne permet pas la programmation à distance mais permet la programmation hebdomadaire (4 ordres on/off température par jour).
Regardez bien la doc de l'interface, votre routeur wifi doit supporter le protocole "wps" pour la connexion.
Renseignez-vous aussi si la télécommande infrarouge fonctionne en parallèle de la commande wifi, sinon, pas de connexion internet => pas de chauffage (les commandes passent par un serveur informatique situé chez Mitsubishi et il y a un temps de réaction jusqu'à 5mn d'après la doc commerciale).
Cordialement.
Benoit

Bonjour et Merci de votre réponse.

J'ai déjà étudié la Doc technique, mon routeur ADSL est compatible "WPS".

Par contre OK pour la programmation de 4 ordres on/off de la télécommande IR.
La télécommande IR est prioritaire sur le module WIFI.

Par contre vu le faible coût de l'option et vu que j'ai une seule unité à équiper, je vais prendre l'option.
Le temps de réaction peut être ramené à 1min via le support technique Mitsubishi.
Je vous ferais un CR dès l'installation qui devrait se faire fin Octobre.

Salutations.

Bonjour,

Je viens vous apporter ma petite expérience. :)
J'ai installé deux clim Mitsubishi FD35VABH et FD25VABH Hyper heating il y a deux ans.
Les clims vont fonctionner pour le troisième hiver.
Je suis en Indre et Loire, donc en hiver nous avons besoin de chauffage, moins qu'en montagne mais quand même :).
J'ai installé la FD35VABH en bas : 70m² environ et la FD25VABH au deuxième étage (sous toit) d'environ 55m² au sol.
Nous consommons entre 300 et 350 € par hiver de chauffage.
Cette année j'ai acheté des compteurs de consommation que je vais brancher sur chaque clim pour avoir le coût exact car je ne compte pas la consommation supplémentaire du chauffe-eau en hiver.

Ça étonne beaucoup de monde mais c'est bien la réalité. La maison est moyennement isolée (année 1983).
Voilà ma petite contribution.

Bonjour,

J'ai moi également 1 FD25VA ET 1 FD35VA depuis 4 ans.
2 petites questions sur leur fonctionnement :
- dès que la température est voisine de 0° au démarrage, j'ai un dégivrage systématique au bout de 1/2H à 1H alors qu'il n'y a pas le moindre givre par temps sec.
Dégivrage inutile donc consommation inutile. Avez-vous constaté le même phénomène ?
- Lors de leur redémarrage, leur consommation monte entre 1000 et 1300W puis se stabilise vers sa puissance nominale. Lorsqu'il faisait pas trop froid, elles s’arrêtaient très souvent genre 3mn marche 3mn arrêt.
J'ai résolu le problème par le montage d'une commande filaire PAR21MAA.
Les premiers essais ne sont pas mauvais, lorsque la température est atteinte, le redémarrage est beaucoup plus long.
En plus il y a possibilité de faire une programmation hebdomadaire avec 8 ordres par jour.

Salutations.

Bonjour,

Nouveau sur le forum, je cherchais des infos sur les clim Mitsubishi en particulier les hyperheating.
Je vois que certains ont bossé le sujet à fond.

J'ai une maison année 82 avec une isolation pas trop mal, 8cm laine de verre dans les murs et 20 cm de laine de verre dans les combles. Les fenêtres vont être changées sous peu pour du 4/16/4 argon avec un film intérieur pour éviter les déperditions.
Voilà donc, j'ai installé des convecteurs cette année à fluide caloporteur à la place des grilles pains.
Ma femme ne voulant pas d'une PAC air air, j’essaie de la convaincre. Je me tourne vers vous pour pouvoir apporter des arguments en béton.

Étant donné qu'un radiateur électrique qu'il soit caloporteur ou grille pain, 1kW consommé c'est 1kW de chauffage restitué.
J'ai fait un devis pour la pose d'une PAC et j'ai été très surpris des ristournes que les pros peuvent avoir (40% mini en moyenne).
En potassant le sujet, je me rends compte que ça n'a pas l'air très compliqué, étant électricien de métier et plombier à temps perdu. Je me dis que je peux monter tout ça moi-même.

Bref, j'ai donc cherché sur le net les avis sur les PAC air air. 3 marques reviennent très souvent ; Panasonic, Mitsubishi et Daikin.
Mais en cherchant bien, j'ai vu qu'il y avait PAC et PAC. Certains fabricants ont un sacré train d'avance par rapport à d'autres à la lecture des docs techniques.
Pour l'instant le top du top ce sont les monosplit Mitsubishi de la série MUZ-FH avec des Scop qui frise le 5.
Ce qui est étonnant, c'est que je ne trouve pas cette gamme sur le site Mitsubishi. Ils sont encore avec la série FD.

Je voulais savoir si des fabricants avaient poussé le scop plus loin que Mitsubishi ?
Je ne suis pour l'instant intéressé que pour le chaud, pas le froid.
J'habite à 300 mètres d'altitude en Savoie.

Ma situation en ce moment m'inquiète car les kilowatt tombent à vu d’œil.
J'ai lu les posts de casimir isere qui est allé loin et c'est vraiment intéressant.

Je pense que les PAC ont de l'avenir et pourtant il y a peu je trouvais ça bof bof.
Mais à mon avis, avec ce type de produit il faut mettre les mains dans le cambouis sinon les réparateurs se gavent pas possible donc retour sur investissement proche de zéro.

Avez-vous rencontré des pannes sur la série MUZ-FH ? Si oui cela est-il compliqué à dépanner ? J'ai regardé le schéma de la carte mère du bloc extérieur. C'est pas très compliqué. Largement à ma portée.

J'ai un ami qui a du Daikin, il n'en est pas très content à cause d'un mauvais calcul des ses besoins et beaucoup de choses sous dimensionnées.

Pensez-vous que Mitsubishi pour du chaud est le top du top en ce moment ?

Merci.
Nico

Bonjour,

J'ai l'impression que les trois grandes marques se suivent de très près.
Dans le haut de gamme les performances sont à peu près équivalentes me semble-t-il. La différence se fera sur la disponibilité dans votre région, la réactivité pour avoir les pièces détachées, le savoir faire et le sérieux de l'installateur.

La première question à poser est : êtes-vous prêt à accepter un mode de chauffage par soufflage plutôt que rayonnant (un peu de bruit et un léger courant d'air qui oblige à maintenir une température ambiante un peu plus élevée qu'avec un chauffage rayonnant (plancher ou autre). Mon salon étant relativement grand, je mets souvent la vitesse 3/4 du split intérieur pour avoir une température à peu près homogène, ce n'est pas le mode "silence" ! Conclusion : pas le mieux pour confort.

Pour moi, le retour sur investissement sera long. Il me faut 4000-5000 kWh par an de chauffage, ramené, en théorie à environ 1000 avec la PAC. Économie annuelle de 400 euros au prix actuel de l'électricité soit 8 ans (eh oui, j'ai fait appel à une société ayant pignon sur rue, ce n'est pas donné). Si vos calculs vous conduisent à une consommation annuelle beaucoup plus élevée, attention, vous aurez sans doute besoin d'un modèle un peu plus gros.

Côté écologie, la nouvelle génération avec fluide R32 est très attrayante (moins d'impact effet de serre en cas de fuite ou démontage sauvage).

Cordialement,
Benoit

Bonjour,

Pour répondre à la question de l'invité du 24 octobre :
Sur le dégivrage: oui, j'ai le même phénomène sur ma machine, elle fait souvent des dégivrages alors qu'il n'y a aucun givre sur l'échangeur. Je pense que c'est normal étant donné le mécanisme utilisé (détection de la température d'entrée du fluide dans l'échangeur extérieur).
Ce n'est donc pas optimal comme procédé. Peut être que le capteur de température n'est pas calibré pile-poil non plus, c'est des thermistances il y a des variations...
Je me demande pourquoi le critère n'est pas basé plutôt sur la différence "température sortie échangeur-température ambiante extérieure". Dès que cette différence augmente c'est que l'échangeur est colmaté...

En effet, avec la vitesse de ventilation sur "auto", les cyclages sont assez fréquents quand on s'approche de la consigne chez moi aussi. Je suppose que la sonde de température déportée résout le problème...

Merci pour votre retour !
Benoit

Bonjour.

Voilà c'est fait mon système est en service depuis 15 jours Type MSZ-FH35.
Avec l'option Wifi et l'application Mel cloud.

Pour le moment le système a très peu été sollicité, les températures ne sont pas descendues en dessous de 0°C par chez moi (Charente).
Je compte installer un compteur de kW afin de quantifier la conso électrique de celle-ci.

Ce que je constate, c'est une température très homogène, absolument aucun ressenti de flux d'air en mode soufflage indirect, et plutôt silencieux. L'installateur m'a déconseillé le modo Auto, même pour la ventilation.

Le module Wifi a été très facile à configurer, une fois en service il m'a suffit d'appuyer sur le bouton WPS et sur le bouton de synchro avec ma Box !! Il faut un petit temps afin que l'appareil soit reconnu par le serveur.
Puis on peut prendre la main sur sa clim même en absence de son domicile (mobile ou PC avec internet).

Attention quand même j'ai eu une coupure de courant il faut refaire la synchro entre la Box et le module.
L'intérêt c'est que même avec la clim en veille le contrôle de la température fonctionne ! Et ça c'est plutôt intéressant.
Inconvénient c'est que lorsque vous prenez la main avec la télécommande ou via le module Wifi vous revenez au mode de réglage précédemment réglé sur celle-ci... logique !!

Mais l'action que vous faites au moment T est prioritaire sur l'autre télécommande, vous suivez... ?
Voilà pour le moment.

Bonjour PATB16,

Savez-vous pourquoi l'installateur vous a déconseillé le mode auto ? Que vous a-t-il recommandé ?

Bien cordialement.
Benoit

Bonjour.
Je suis intéressé aussi par la réponse.
J'ai fait installer chez moi (Isère) le modèle MUZ-FH35VEHZ. En mode auto, je la trouve pas assez "punchy".
Je m'explique : pour avoir 20°C à mon premier niveau vers 7h du matin, je la fais démarrer à 5h du matin.
Même en mettant une consigne à 21 voire 22, elle sera vers 19 / 19,5 à 7h. Alors qu'elle est hautement capable de me chauffer ces 50m² sans problème, en la poussant un peu (mode powerful par exemple).
Est-ce lié justement à ce mode auto qui privilégie le silence à l'efficacité ?
Avez-vous des conseils à me donner pour qu'elle puisse grimper plus vite à la consigne ?
Je voudrais notamment profiter des heures creuses avant 7h pour avoir un bon coup de boost, et pourquoi pas atteindre la consigne, et qu'à partir de 7h elle régule doucement comme elle le fait.

Merci pour votre aide.
Cordialement.

Bonjour,

Pour ma part, je fais pareil... la pièce étant assez grande, la vitesse par défaut laisse l'autre extrémité plutôt froide.
De toute évidence, le mode auto privilégie le silence... Il est probable qu'on puisse arriver à chauffer en mode auto mais en utilisant une température de consigne plus élevée (avec une vitesse plus faible, l'air chaud est envoyé moins loin et repris par l'aspiration, la machine pense sans doute que la consigne est atteinte).
Je pense que cela se fait au détriment du Cop de l'installation, je ferai des tests en ce sens cet hiver.
Benoit

En complément, ces derniers jours avec presque zéro dehors, je laisse la consigne à 17° en soufflage Hi (juste un cran en dessous du max).
La température est alors régulée autour de 18° et peut monter instantanément à 20 ou 21 quand je veux.
Si je laisse descendre la température pendant la nuit ou la journée il faut vraiment du temps pour remonter et faire tourner la machine à forte puissance, je ne pense pas que ce soit bon pour la machine, le rendement et le confort...
En régulation avec une consigne à 17° par 2 degrés et très humide dehors, la clim consomme 300W presque en continu avec un dégivrage toutes les 2 heures (on perd 10-15mn de chauffage toutes les 2h).
Température d'air soufflé de 30° (552m3/h).

Le problème est qu'en soufflage Hi, elle est très bruyante.
Je m'imagine donc mal tourner en mode Hi et en étant dans le salon.
L'idéal aurait été de pouvoir programmer le mode dans les plages horaires programmables, pour programmer un mode hi par exemple de 5 à 7h du mat, et un mode auto la journée...

Avez-vous activé le "eye-see" sensor" ? Il est sensé produire une température ressentie plus précise...
Si le bruit vous gêne, essayez d'augmenter la température de consigne en restant en mode auto pour voir si ça chauffe plus... Je cherche pour ma part à construire un émetteur infrarouge pour faire mon propre programmateur.
Je posterai les données si j'y arrive...

J'ai en effet activé le eye-see.
Sans doute grâce à celui-ci, j'ai une bonne homogénéité de la température dans ma (grande) pièce, mais cela n'empêche pas la pac de mettre beaucoup de temps à stabiliser autour de la consigne.
Je vais tenter de la faire démarrer à 4h30 du matin, avec une consigne à 23°, afin d'avoir 20°C le matin à 7h.
Résultats demain matin...

Bonsoir.
Veuillez excuser mon retard.
Le mode Auto risque de créer un fonctionnement inadapté à ma configuration.

En effet ma pièce de vie où est installé le split de chauffage possède aussi une cheminée, qui bien sûr est allumée lorsque nous sommes à la maison.

Le fait de faire tourner la ventilation sur un mode 2 (2 barres sur le bargraphe de 4) crée une atmosphère plus homogène à mon goût et le bruit de ventilation est très faible.

Je pense que chacun doit faire des essais et trouver un compromis adapté à son besoin et à sa configuration.
C'est la raison des différents réglages disponibles !!

Pour le moment je ne trouve rien à lui reprocher... Il faut absolument que ce weekend je me trouve un compteur de kW afin de quantifier ce qu'elle consomme...
Voilà.

Est-ce qu'il ne serait pas possible, grâce aux cadors d'électroniciens que vous êtes, de bidouiller le mode auto, afin d'incrémenter de n+1 les niveaux de ventilation ?
Je m'explique, que si la PAC décide de souffler dans le mode "un bâtonnet", que ça soit le mode "deux bâtonnets" qui soit sélectionné à la place etc. ?

Car comme vous dites casimir isere, le problème est que lorsqu'elle souffle tout doucement, dans une grande pièce comme la mienne, elle chauffe localement autour d'elle, ainsi que le plafond, et son débit ne suffit pas pour aller chauffer plus loin.

Sinon une autre solution, mais je ne sais pas si ça existe, serait d'avoir une sonde déportée sans fil par exemple, qu'on pourrait placer à un endroit et à une hauteur stratégique de l'habitation...?

Merci d'avance.

Bonjour.
Je vais tenter de créer un sujet spécifique pour cette demande, afin qu'elle soit plus visible :
Augmenter vitesse ventilation Hyper Heating

Je souhaite moi aussi équiper mon MSZ-FD50VA de l'interface wifi.
J'ai actuellement la télécommande de base avec "timer ON/OFF" et pas de programmation hebdo.

J'ai vu que je pouvais mettre une télécommande filaire (PAR 30 design ou PAR 21 l'ancienne) mais il faut ajouter une interface entre le split et la télécommande.
Soit un total d'environ 300€.
Pour le prix d'un accessoire on a le module wifi qui permet de faire la programmation hebdo mais en plus l'accès à distance... Mais plus de réglage de correction de T°, sonde de T° dans le boitier télécommande et non le split... Le module coûte autour des 150€.

Perso je suis content de ma clim qui me chauffe ma pièce principale (48m²) seul défaut à mon goût : la différence entre la T° de consigne et la T° de la pièce au thermomètre, environ +1.5°.
J'aime bien la fonction eye-see qui me chauffe mieux les recoins de la pièce...

PATB16 : au niveau de la programmation hebdo, on peut par exemple :
0h-4h : clim standby (off)
4h-8h : 20°c
8h-17h : 17°c
17h-0h : 20°c
?
Si je comprends bien, je place 20°c avec l'appli mobile, j'arrive je veux plus, 22°c par exemple, si je relance l'appli mobile cela va me re appliquer 20°c ou cela sera actualiser à 22°c ?
Quoi qu'il arrive le dernier ordre prend donc le dessus.
Merci d'avance.

Bonjour à tous,
En tant que pro, travaillant essentiellement en Mitsubishi Electric, je vais vous donner un petit conseil afin d'obtenir la température de consigne plus rapidement sur les modèles MSZ FH.
Il faut enlever la détection de personne, icône maison de votre télécommande.
En effet ce mode va, en mode chaud, baisser la température demandée de 2 degrés lorsque personne n'est dans la pièce. Donc si vous programmez à 5h, 20 degrés, et que vous n'êtes pas dans votre salon la machine chauffera à 18 degrés.

Des astuces / conseils pour les MSZ-FD ?
Un retour sur l'interface wifi ?
Merci.

Bonjour,

Que désirez-vous savoir sur les MSZ FD ?
Merci d'indiquer le modèle que vous avez et dans quelle configuration il est installé, volume, année de l'habitation, qualité de l'isolation, région.

Split : MSZ-FD50VA E1
Groupe extérieur : MUZ-FD50VA BH-E1

Pour l'installation voilà le schéma...

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.


Je suis sur Toulouse, pièce orientée plein sud.
Maison de 2011, isolation mur 10+100mm, placostyl, 320mm de laine de roche, vmc hygroB.

Je souhaiterai savoir surtout au niveau programmation de mon split (hebdomadaire).
Interface wifi ? Des retours ?
Existe t-il des réglages "cachés" que l'on peut activer ? Modifier le calibrage de la sonde de T° ambiante ? Mode silence (il consiste en quoi réellement ?)...

Merci d'avance pour votre réponse. :)

Bonjour,

A ma connaissance il n'y a pas de réglage caché pour les températures de consigne.
En ce qui concerne l'interface wifi melcloud c'est une nouveauté que je n'ai pas encore eu l'occasion de monter.
Mais connaissant le sérieux Mitsubishi Electric je ne pense pas qu'il y ait des problèmes à redouter.
Pour le mode silence il s'agit tout simplement de réduire au maximum la vitesse de la ventilation mais dans votre cas je ne pense pas que cela soit judicieux car vous n'arriverez pas à chauffer correctement.
Je vous conseillerai soit la vitesse automatique, soit les vitesses 2 ou 3 bars.

Allo Assistance Climatisation 83560

Bonjour.
Je cherche des retours d'expérience sur les nouvelles consoles hyper-heating MFZ-KJ25 ou KJ35.
Merci d'avance pour vos réponses.

Bonjour,
Les MFZ KJ viennent à peine de sortir sur le marché français, donc aucun retour.
Mais la technologie hyper heating est utilisée depuis maintenant environ 10 ans sans problème.

Allo Assistance Climatisation 83560

Merci AAC pour la réponse. ;)

Je me suis penché sur la solution avec la télécommande filaire PAR-30MAA (je ne comprends pas la différence avec la 31 je suis perdu..).

Mais j'ai un doute car j'utilise la fonction "eye-sensor" de mon split et je vois pas cette option sur l'afficheur de la commande filaire. Du coup je me demande si quand je vais envoyer un ordre avec la filaire cela ne va pas me couper la fonction.

De plus c'est bien le dernier ordre qui fait foi ?
Dans le sens par exemple je demande 20° à la télécommande PAR30, ma femme rentre elle veut 22° mais elle le fait avec la zapette sans fil, du coup j'ai 22° affiché sur le PAR30 ou pas ?

Idem il faut connecter le connecteur sur le CN105 du split mais si je veux ajouter l'interface wifi impossible vu que c'est le même connecteur qu'il faut utiliser... c'est bien dommage.

(Question pour un ami : Avec cette télécommande je peux gérer par exemple 2 unités intérieures, il me faudra 2 interface donc ?). Ensuite la programmation est hebdomadaire et indépendante pour chaque split ? (genre split salon, split chambre...).

Peut-on rallonger le câble entre l'interface et la commande PAR30 ? C'est un 2 fil, un câble RJ45 suffit ?
Merci.

PATB16, vous qui avez l'interface wifi, la fonction "i-see" du split fonctionne-t-elle toujours ?
Car il n'y a pas d'info d'activation ou de désactivation sur l'appli smartphone. Idem pour la PAR30...

Bonsoir,

J'ai enfin sauté le pas. J'ai signé un devis pour le modèle FH35, installation prévue fin Janvier.

Je compte mettre un compteur Énergies pour mesurer la consommation de l'appareil.
Je souhaite aussi faire un relevé des températures extérieures. Mais là, je ne sais pas trop comment faire.
Il y a tellement de modèle sur le net que c'est déroutant. Chaque constructeur utilise son propre protocole et pas un n'est compatible entre eux. Donc, je suis un poil perdu.

J'ai essayé de comprendre le manuel de service et je ne comprends rien du tout au relevé en mode chaut. Je ne retrouve pas le COP annoncé.

Je vous donnerais des nouvelles dès installation de la bestiole.

Cordialement.
Nico

J'ai fait un petit retour d'installation et d'utilisation de la commande murale PAR30-MAA -J
Étalonner sonde de température split clim Mitsubishi
Mais en gros :
Si l'on modifie un réglage (consigne par ex) via la télécommande sans fil, quelques secondes après la nouvelle valeur s'actualise sur la PAR30.
La fonction "i-see" est également conservée.

Bonsoir,

J'ai pour ma part construit un petit montage à base Arduino et capteurs DS1820 qui écrit les mesures sur une carte SD...
Le cop annoncé me semble cohérent avec le manuel de service: page 18, modèle 35, pour une température indoor de 21 degrés et outdoor +5, 792W consommés pour 3.88kW restitués, soit un cop de 4.9.
Mes mesures sont aussi cohérentes avec ces chiffres mais ça baisse nettement par températures négatives (les valeurs indiquées ne tiennent compte ni des dégivrages ni de la résistance électrique placée en bas du carter).

Cordialement.
Benoit

Casimir isere votre montage avec un arduino m'intéresse.
Je peux avoir plus d'info ?
Merci.

Bonjour casimir_isere,

Merci pour cette explication mais je ne comprends toujours pas le manuel de service.
Il est bien indiqué sur la doc commerciale que l'on a toujours à -15° nos 4kW de chauffage.

Dans le manuel de service à -10° outdoor et 21 indoor, 2,4 kW de chauffage pour une consommation de 560 W.
Le modèle 35 est sensé allé à 4kW. Je ne comprends pas tout. Soit c'est pour nous donner le cop à cette température et ensuite à nous de faire notre petite multiplication mais là ça ne va pas. Ça l'air de ne pas suivre une fonction linéaire pour la même température extérieure.

Je trouve dommage que le service manuel donne des tonnes de relevé en mode froid et en mode chaud 3 misérable ligne. Et pourtant ce modèle de pompe, moi je l'ai pris pour sa capacité de chauffage.
J'en ai parlé à mon installateur. Il m'a dit qu'il avait des tas de doc sur ce modèle car il a fait tous les stages Mitsubishi. Je verrais ce qu'il a.
L'option wifi m'intéresse mais encore un protocole totalement incompatible avec des boitiers domotiques d'autres marques.
Ça commence à me gonfler grave.

Nico.

J'oubliais, j'ai vu que la PAC pouvait dépasser sa puissance nominale et aller à 6,6 kW en chaud.
Mais là aussi c'est le grand flou. Combien consomme le groupe ? A quelle température extérieure, sous quelle condition ?

Nico.

Bonsoir,

Concernant l'interprétation du manuel de service, je pense que c'est tout simple en fait.
Les chiffres donnés dans les gros tableaux (notamment page 18) sont donnés à la "rated compressor frequency", qui doit être de l'ordre de 50Hz environ, au milieu de la gamme possible de fonctionnement, et, j'imagine, avec l'unité intérieure réglée en soufflage maxi. Il n'y a aucun moyen pour l'utilisateur de forcer cette fréquence de fonctionnement pour refaire les mesures...

En pratique, la fréquence du compresseur varie de 25 à plus de 100Hz en fonction de la puissance à fournir pour atteindre la consigne. Les courbes des pages 11 et 12 permettent d'extrapoler les performances pour toutes les fréquences de fonctionnement du compresseur et pour toutes les conditions de températures extérieures et intérieures (c'est ces courbes que j'ai utilisées pour faire les graphiques de COP vs température et puissance qui sont au dessus).
Par -15 degrés, s'il le faut, le compresseur se met à tourner à la vitesse maximale, la machine fournira 4kW de chauffage avec une consommation électrique d'environ 1500W je suppose... Si la température est supérieure à -15 degrés, la machine peut donc fournir plus de 4kW mais toujours avec un cop inférieur au cop nominal.

Le cop n'est pas une fonction simple des températures, le graphique en couleur que j'ai posté là-haut compile les différentes courbes du manuel de service... mais ça reste pour des conditions idéales de fonctionnement (régime stable, ventilation maxi).

Benoit

Rebonsoir,

Au sujet de l'arduino, il faudrait que je publie les schémas et le code source, mais en gros, il y a un Shield "memoire" de chez Snootlab pour l'horloge et la carte sd, 6 capteurs de température, et un fil pour récupérer les tops du compteur électrique.
Les mesures de température sont :
- extérieure
- t° sortie fluide d'échangeur extérieur (en mode chaud, donc entrée échangeur en mode froid)
- t° ambiante intérieure salon
- t° ambiante intérieure couloir
- t° aspiration d'air unité intérieure
- t° refoulement d'air unité intérieure.
Il me manque la vitesse du ventilateur, je suis obligé pour l'instant de renseigner le fichier à la main en fonction du réglage que je mets.
Avec ces mesures j'obtiens des graphiques comme l'image ci-jointe. On peut y repérer les dégivrages (pics de température échangeur ext), le cop en fonction de la température extérieure et de la puissance de chauffage, quelques incidents de givrages complets de la machine (chute de la température échangeur extérieur), le déclenchement de la résistance de dégivrage sous la machine, etc.

Ce qui me manque c'est un moyen de mesure la vitesse du ventilateur...

Cordialement,
Benoit

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Super vos mesures, mais on ne voit pas grand chose, c'est flou, dommage.

J'avais pensé à une pince ampèremétrique sur le disjoncteur spécifique de la Pac dans un premier temps relié en wifi. Mon compteur EDF est à l'entrée du terrain. Ça fait un poil loin.
J'ai lu que certains utilisaient un mini serveur pour enregistrer les données. De plus on peut voir à distance les relevés.

Mais comment savez-vous combien de puissance de chauffage le groupe intérieur sort ?

Vous voulez mesurer la fréquence du ventilateur extérieur ? Pourquoi ne prendriez-vous pas un fréquencemètre ? Ou utiliser le procédé qui était utilisé sur les voitures pour voir l'avance je crois avec flash stroboscopique.

Je croise les doigts que ma consommation d'électricité va chuter car avec des radiateurs à fluide caloporteur, ça envoie du lourd.

Et si vraiment ce système fonctionne à merveille, je vais voir ce que je peux mettre pour les chambres.
Je peux mettre des radiateurs à fluide. J'ai accès à tout le dessous de la maison et j'ai déjà eu installé des radiateurs pour une autre maison.
Je n'aurais plus qu'à faire poser une pac air eau.
Mais d'après mon installateur, Mitsubishi n'est pas le mieux placé pour du air eau. Il m'a conseillé Atlantic.
+
Nico

Bonjour,

Je peux poster le fichier d'origine, c'est assez gros... J'ai posé un sous-compteur d'énergie comme celui-ci :
http://www.bis-electric.com/67-sous-compteur-électrique/757-sous-compteur-électrique-affichage-mecanique-45a-certifie-mid
Cela permet de tenir compte du cos-phi et l'intégration en temps est plus précise. En plus, si mon comptage est en panne ou dérive un peu, j'ai quand-même la consommation exacte sur l'année...
Pour la puissance intérieure, c'est le delta de température entrée-sortie échangeur intérieur multiplié par le débit du ventilateur multiplié par la capacité thermique volumique de l'air.
Raison pour laquelle j'ai besoin de connaître à chaque instant la vitesse de rotation du ventilateur *intérieur* (débits donnés dans la doc).
Mon problème actuel est que je ne sais pas comment ouvrir l'unité intérieure (flasques sur le côté) sans casser quelque chose... il faut déclipser à certains endroits semble-t-il.
Benoit

Au fait : pour avoir un bon rendement avec le split, il faut qu'il puisse fonctionner à charge partielle.
Donc, en général, il n'est pas bon d'allumer à fond quand on arrive en espérant que ça chauffe vite, il vaut mieux chauffer doucement avec quelques heures d'avance (sauf si tout est isolé par l'intérieur et qu'il n'y a pas d'inertie).
L'idéal est de connaître les déperditions de la pièce et de faire fonctionner la machine suffisamment d'heures dans la journée pour compenser les pertes en restant à 1/2-2/3 puissance.
Chez moi, tant qu'il fait plus de 8 degrés dehors en moyenne, j'allume en arrivant, sinon je programme un démarrage plus tôt dans la journée avec une consigne à 17 ou 18. A puissance minimale (300W électrique), le cop dépasse 5 ou 6 et les dégivrages sont moins fréquents, c'est tout bénef.
A puissance nominale, dès que ça givre, le cop descend en-dessous de 4.

Bonjour,

Merci pour tous vos messages et tous vos tests qui m'ont décidé à craquer pour cette PAC qui est vraiment le top du top !
Petite question: A quelle hauteur du plafond la positionner pour avoir efficacité/confort maximal ?
J'ai des plafonds à 2.70m et je pensais mettre le split à 2.50m.

Bonjour,

La réponse à la question littérale est : pour le chauffage, le plus bas possible, pour le rafraichissement plutôt en hauteur. :)
Voir ceci : Buildinggreen.com mini split heat pumps colder climates
Évidemment, ce n'est pas une installation très conventionnelle mais ça répond à vos critères. :)
Pour le chauffage, si vous acceptez de perdre un peu de place au mur une console en position basse est probablement un peu mieux surtout s'il n'y a personne qui vous chauffe par en dessous.
Demandez conseil à un bon professionnel, le confort dépend de beaucoup de choses.

Bonjour;
Une question : Je remonte le post car je viens de faire installer un MSZ-FH35VE et je voulais savoir pour ceux qui ont la même PAC comment est raccordé le tube de condensat sous le groupe extérieur.
Il n'y a pas de raccord pour tuyau de condensat fourni avec le groupe dans mon cas.
Et la tôle de dessous a bien un trou circulaire mais a également d'autres trous, l'eau ne s'écoule pas via un seul trou ?
Merci d'avance pour m'indiquer comment est fait votre dessous de votre PAC.

Bonjour,
Je pense que ce modèle n'est pas prévu pour fixer un tube de condensats directement sur la machine.
En effet l'eau doit sortir par tous les trous... L'installateur a posé un bac en inox sous la mienne avec un câble chauffant...
Je bricole en ce moment un automatisme pour ne brancher le câble que ce qu'il faut de temps...
Cordialement.

Merci Casimir pour votre retour.
Je n'ai pas mis la référence complète mais j'ai bien le modèle avec le Hyper-Heating : MSZ-FH35VEHZ
Le modèle MSZ-FH35VE (sans le hyper-heating) semble bien avoir un seul trou pour l'évacuation des condensats contrairement au modèle Hyper-heating.
Peut-être que c'est lié du fait que le modèle Hyper-Heating est destiné au "grand froid" donc l'évacuation pourrait plus être exposée à des gelées ?

Je pense que c'est exactement ça, ce modèle est commercialisé dans les pays nordiques et il est muni d'une résistance électrique de dégivrage de la plaque à trous...
D'autres marques ont fait mieux : elles ont carrément retiré la plaque du dessous pour éviter les problèmes.

Bonjour à tous,
Pour AAC qui connait bien les produits Mitsubishi.
Je cherche un petit renseignement sur les MSZ-FH 35 VE et MSZ-FH 50 VE à savoir la puissance absorbée en Watts au minimum, ou tout simplement la puissance en ampère au minimum.
Car pour le reste j'ai l’info de la brochure.

Merci encore pour le renseignement.
Cordialement. cathars

Bonsoir à tous,
Voilà les COP et puissance réelle des hyper heating de Mitsubishi !!

COP n'est jamais constant peu importe la marque. Le hyper heating est le seul qui vous donne du chauffage jusqu'à -25°C.
Les performances pour ce matériel sont les suivantes :
COP
Modèle -15°C -20°C -25°C
25 2,05 1,93 1,44
35 1,97 1,88 1,64
50 2,05 1,78 1,72
Puissance en kW -15°C -20°C -25°C
25 3,100 2,690 1,800
35 3,890 3,350 2,620
50 5,790 4,220 2,830
Pour la puissance minimum en Watts j'ai trouvé pour la (35) 200 Watts absorbé x par le COP .5 = 1 kW restitué !!!
Et pour la (50) 420 Watts absorbé x par le COP de 4.02 = 1.688 kW restitué !!
Je pense ne pas être trop loin de la vérité ???

Cordialement. cathars

En pratique, en mode chaud, je n'ai jamais vu la machine descendre en dessous de 290W consommés.
Par +7° dehors, le cop grimpe alors à plus de 6, voire 7 et la machine produit quasiment 2kW de chaleur, les cyclages on/off sont du coup assez fréquents.
En revanche en mode "froid" la consommation électrique peut descendre à moins de 100W.
Cordialement.

Bonsoir,

Oui merci pour l'info, mais le fait que la machine fournie 2 kW me parait beaucoup pour le modèle muz-fh 35 ve qui est donné pour une puissance minimum restituée de 1 kW !!!
Vu la ventilation qui est pour mon goût personnel un peu faible, surement la cause d'un mauvais brassage de la pièce, et qui facilite la stratification de l'air ??
C'est le seul point que je trouve négatif sur cette bécane !! Ou alors la quatrième vitesse de 516 m3-h minimum qui pour une pièce de 40 à 50 m² pour brasser correctement l'air !!
Pour moi personnellement c'est un très bon produit même si pour l'instant mon modèle Altech atme-051ip15 me permet de chauffer correctement mes 98 m² avec un brassage minimum de 600 m² en petite vitesse !!
Et me permet de pulser l'air de la pièce principale vers les chambres du fond !
Mais pour de ce qui est de la Mitsubishi hyper heating le split du modèle 50 serait plus adapté à ma configuration !
Cordialement. cathars

Bonjour,

Citation :
En pratique, en mode chaud, je n'ai jamais vu la machine descendre en dessous de 290W consommés.
Par +7° dehors, le cop grimpe alors à plus de 6, voire 7 et la machine produit quasiment 2kW de chaleur, les cyclages on/off sont du coup assez fréquents.
En revanche en mode "froid" la consommation électrique peut descendre à moins de 100W.

Je voudrais savoir à quelle consigne vous avez fait l'essai !! Car les essais sont fait en laboratoire, et je ne pense pas que vous pouvez rendre négatif les résultats donnés par le constructeur, surtout que les laboratoires Euro-vent ont bien spécifié les résultats positifs de la machine !!
Si vous obtenez 2000 Watts pour cette machine les résultats sur le linéaire sont différents !!
Si vous avez pris au soufflage de la température de sortie à chaque démarrage, il faut savoir que la température de soufflage augmente de 5 à 6 degrés pour redescendre après 15 à 20 minutes de fonctionnement !

Pour les 100 Watts c'est juste la fonction ventilation ??
La régulation inverter est très sophistiquée !!

Cordialement. cathars

Bonjour à tous,

Et bien les renseignements que j'espérais avoir sur les clims hyper heating de Mitsubishi, à savoir la puissance minimum absorbée en Watts et en ampère sur la msz-fh35ve et la msz-fh50ve me paraisse trop difficile à avoir ??
Pourtant j'ai demandé à AAC, qui ne peut surement pas me fournir cette info, mais il ne doit pas le savoir lui non plus, dommage !!
Merci quand même et bonne soirée à tous.

Cordialement. cathars

Bonjour,
J'envisage la pose de 2 monos hyperheating... dans ma maison de 90 m².
Un groupe pour la pièce à vivre environ 40 m² et un groupe pour la partie nuit dans le couloir qui dessert les 3 chambres.
Pour la partie jour j'hésite entre le groupe de 50 ou 35... Qu'en pensez-vous ?
Pour le couloir je pense plutôt au 35.
Merci.

Bonjour,

Si vous installez un mono-Split dans un couloir, le volume étant trop petit la chaleur n'aura pas le temps de se diffuser dans les chambres, et vous allez rapidement avoir des cycles courts !!

Le plus judicieux et de prévoir un mono-Split dans la pièce principale face au couloir avec un Split qui souffle avec un minimum de 500 à 600 m3/h et 800 m3/h nominal !!

Personnellement c'est la disposition chez moi avec 98 m² à chauffer, et le split face au couloir me pulse l'air à plus de 10 m en petite vitesse !! de plus les portes des chambre reste ouverte ouverte ! quand je ne reçois personne, et dans le cas contraire un petit rayonnant de 500 Watts par chambre et largement suffisant !

De quand date la construction ?? La mienne et de 1986 mais le plafond refait avec 35 cm de ouate-de cellulose, la puissance de mon installation et de 5.2 kW en nominal, pour le choix de votre installation pour la pièce suivant l'isolation et le volume le 35 ou 50 à voir ?? mais pour le brassage cela reste limite à voir !! Sinon un très bon produit actuellement sur le marché !!

Cordialement. cathars.

Bonsoir,
Je cite "invité" plus haut :

Citation :
Je n'ai pas mis la référence complète mais j'ai bien le modèle avec le Hyper-Heating : MSZ-FH35VEHZ
Le modèle MSZ-FH35VE (sans le hyper-heating)

Pensez-vous que le modèle MSZ-FH35VE ne possède pas le HYPER HEATING ?
Merci.

Bonjour,

Pour répondre à l'invité l’appellation FH signifie la gamme hyper heating.

Pour la question des cycles de dégivrage. L'option prise par Mitsubishi est la plus logique.
Le démarrage du dégivrage se fait à 7°c air extérieur car la température (équilibre liquide/vapeur) du fluide dans l’échangeur est négative donc il y a un début de formation de givre sur les premières nappes.
En ce qui concerne les sondes extérieures il y a forcement une sonde en sortie de l'échangeur pour mesurer la surchauffe du gaz et ne pas flinguer le compresseur....
Donc il me semble que c'est un paramètre pris en compte pour le dégivrage...
Si la surchauffe diminue cela signifie que l'échange est moindre donc il est temps de dégivrer (en prenant en compte la température d'évaporation et celle de l'air extérieur).

Bonjour à tous,

Pour la réponse n°15 de casimir.

N'étant pas trop fort en mathématique, je me demande ce qu'à voulu dire casimir-isere, dans son calcul.
La finalité de son calcul et de 5903 Watts restitué x 1.350 Watts absorbé = 4.37 de cop à 7.5 degrés extérieur (mais le calcul puissance thermique approximative).
Exemple : 54.5 °C soufflé au Split -22 de reprise *1.18*1004* 552/3600 = 5903 kW restitué

Si quelqu'un peut me décortiquer la formule pour que je comprenne je vous en remercie d'avance.
Car quelqu’un m'avait dit que les petites étoiles étaient un symbole pour multiplier, mais je ne trouve pas la solution.
Désolé je ne suis pas trop fort en formule mathématique ou alors quelque chose m'échappe.
Merci à tous pour vos réponses...

Cordialement, cathars

Bonjour cathars,
Je pense qu'il y a un problème pour la barre de fraction. Vous n'avez pas divisé par 3600 que 552 par hasard ? Car si je refais votre calcul je tombe à presque 4000 w restitué.
Sinon j'ai plusieurs questions générales sur cette série :
Pourquoi Mitsubishi ne le généralise pas sur toutes les gammes de clims, bi tri split, gainable etc. le hyper heating ?
On trouve ce type de techno uniquement sur les mono split.
J'ai une FH35 et j'aurais préféré avant l'achat une console au lieu du split que je trouve pas jolie par rapport à d'autres fabricants.
Pourquoi chez Mitsubishi ils n'ont pas mis de capteur de température dans la télécommande ? Chose que l'on trouve sur des marques bas de gamme...
J'ai le même problème que la plupart à savoir température de consigne à 20°, ventilation auto, et bien j'ai 17°.
Obligé de passer en vitesse 2 la ventilation pour avoir les 20°.
J'attends que ma clim ne soit plus en garantie pour déporter la sonde de reprise ou mettre une télécommande déportée.
Merci.
Nico

Bonsoir,

La barre de fraction comme vous dites est plus haute dans la réponse 15, et a été réalisé par Casimir l'ingénieur qui a fait des tests sur la Mitsubishi hyper heating !
Si je ne me trompe pas c'est bien écrit comme ça !!

Pour la sonde dans la télécommande de mon Altech Atme je ne la possède pas non plus !!
Je pense que le problème de votre différence entre la température prise avec un thermomètre et la consigne que vous demandez est peut-être une vitesse de ventilation trop faible en automatique suivant le volume de la pièce !!
Pour avoir un bon brassage et une bonne homogénéité de l'air ambiant avoir un brassage = à 5 x le volume de la pièce !
De plus orienter aussi les volets vers le bas, car l'air chaud a tendance à remonter, et faire des cycles courts à la machine car il stratifie au dessus de la sonde de reprise, surtout à petite vitesse !!
J'espère aussi que vous avez débranché le capteur de présence qui réduit automatiquement de 2 degrés lorsque vous n'êtes plus dans la pièce.
Pour la sonde déportée, oui c'est une solution qui a apporté de bons résultats pour beaucoup !

Pour la ventilation je reviens pour dire que j'ai 600 m3/h en petite vitesse et que mes chambres au fond du couloir à 9 mètres sont chauffées avec 1 à 2 degrés de différence !! par rapport à la pièce principale.
Cordialement. cathars

Bonjour,

Et bien avec du recul j'ai compris la formule de casimir, à force de faire des mathématiques !!
Une autre formule pour trouver le COP et de multiplier 0.34 par le delta différence entre la reprise et le soufflage, puis multiplier par le volume soufflé, et diviser par la consommation du compteur !

Cordialement, cathars

Bonjour à tous.
Merci pour la qualité de ces dialogues.
J'ai fait du revers engineering sur la télécommande des clims Mitsubishi, j'ai un prototype qui permet tout type de commande et tout type de programmation et je ne suis jamais passé au stade finale, flemme.
Si quelqu'un a des compétences en électronique, je veux bien exhumer le dossier et participer à la réalisation finale.
AM

Bonsoir, ça m'intéresse votre télécommande, je peux vous aider.

Bonjour à tous,

Comme je suis un peu curieux sur le fonctionnement des modèles msz-fh25vehz et msz-fh35vehz, les 2 modèles sont identiques de par leur compresseur, l'échangeur et condenseur et de leur vitesse de ventilation au Split.
Sauf que la 25 donne en nominal à chaud 3.2 kW et 4 kW pour la 35 avec conso légèrement supérieure.

Sur le post (n°3922 caractéristiques techniques) j'ai posté des courbes de puissance et du Cop obtenues lors des essais de 2012 de la société SP suédoise qui fait des tests sur 17 pompes à chaleur air /air de 3 à 4 kW.

J'ai regardé sur le manuel de service Mitsubishi mais j'ai du mal à interpréter les courbes.
J'aimerais savoir si possible, comment agit le facteur de correction de capacité sur la fréquence de fonctionnement du compresseur HZ, si cela est possible dans des termes les plus simples, merci d'avance.

Par contre les courbes que j'ai postées l'on voit bien l'efficacité du COP sur des machines fonctionnant à charge partielle soit à 50 et 75% de la puissance du compresseur, alors qu'à 100 % puissance élevée mais la courbe du Cop est en baisse bien plus forte !
Cordialement, cathars.

Bonjour,

J'ai suivi cette discussion très intéressante sur le fond et j'aurais des questions sur cette PAC.
J'aimerais savoir si l'un de vous a déjà imaginé une solution pour commander à distance cette PAC se trouvant dans une résidence secondaire sans box internet.
Pour l'instant, je n'ai pas l'interface WIFI. Je pensais en faire l'acquisition, ainsi qu'un routeur GSM/WIFI/WPS (par exemple : TP LInk TL-MR3420).
Pensez-vous que cela soit réalisable avec une carte SIM qui permettrait de commander la PAC avec un smartphone par l'intermédiaire de Melcloud de Mitsubishi ?

Si ce n'est pas clair, je peux essayer de reformuler.
Merci pour votre attention et vos éventuelles réponses.
Serge

Pour poursuivre ma demande précédente (entre temps, je me suis inscrit), connaissez-vous la quantité de données (data) que génère la communication avec l'interface Wifi ?
Cela me permettra de bien choisir le forfait accompagnant la carte SIM.

Merci.

Bonjour Serge67,
Je pense que pour avoir une réponse, ce serait peut-être mieux d’ouvrir un nouveau post sur une nouvelle question.
Personnellement je ne connais pas ce fonctionnement, du moins je ne l'utilise pas.
Cordialement, cathars

Bon jamais essayé cette configuration et si tous les FAI sont d'accord, mais ce qui est sûr, il faut appairé le module wifi avec le routeur donc un bouton physique qui existe sur le routeur.

La data avec le melcloud c'est négligeable.
Poser la question avec votre FAI pour savoir ce qu'il en pense avant d'acheter le matériel.

http://www.phonandroid.com/tuto-utiliser-son-smartphone-android-en-modem-point-dacces-wi-fi-usb.html

Cordialement.

Bonjour à nouveau.

Je pensais plutôt à un répéteur WiFi avec un bouton WPS qui devrait permettre de s'appairer avec le module WiFi.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour à tous,
Merci aux invités pour leur réponse.

Je vais démarrer un nouveau fil de discussion car je suis un peu éloigné de celui-ci même si pour moi, il s'agit bien d'une performance pour la PAC Hyper Heating.

En ce qui concerne le FAI, cela peut être un problème à moins d'utiliser une carte SIM sans abonnement du genre Lycamobile qui proposerait en plus des SMS des échanges de données.

Sinon, quelle est la différence entre un répéteur WIFI et un routeur ?
Celui que j'ai indiqué dans un précédent post, a bien la fonction WPS et a l'avantage d'utiliser le réseau 3G...

Bonsoir,

En terme de climatiseur connecté, j'entends beaucoup parler de ceux de Samsung et d'Haier plutôt que ceux de Mitsubishi. L'avantage semble-t-il est une meilleure expérience de la connectivité du fait de l'expérience déjà acquise avec les produits électroménagers que distribuent aussi ces groupes.
Vos avis m'intéressent.

@Casimir isere,
Je suis épaté par votre graphique et j'aurai aimé savoir de quels tableaux du manuel utilisateur vous avez réussi à le construire.
Page 14 il y a la puissance fournie et les inputs que je suppose être des kW mais je n'arrive pas à en déduire les variations en fonction du besoin de chauffage ?
J'ai acquis le muz-fh35vehz mais c'est faute d'avoir trouvé en France le muz-fh35ve sans hz car son scop climat tempéré est meilleur (4,8 contre 5,1 notamment à -10 3,6 kw avec un scop à 3.1 contre 2.1 pour la nôtre).
Mes réflexions sur les clims en climat tempéré (Strasbourg) : la puissance à +7 n'a aucun intérêt (car absence de besoin), regarder plutôt la puissance fournie à la T de bivalence (celle ou la clim n'arrive plus à fournir la puissance nominale, le reliquat étant sensé être fourni par un radiateur au cop de 1).
Que la clim chauffe sous -15 n'a aucun intérêt car le nombre d'heures sous -10 est insignifiant et en général la nuit. Sinon regarder tout simplement le SCOP c'est l'efficacité sur l'ensemble de la saison de chauffe (9 mois) en tenant compte de la répartition des températures et de leur fréquence. Par exemple : la machine va fonctionner plus d'heures à 10 qu'à -5...

Il est possible de compléter le graphique de Casimir en y ajoutant une ligne représentant son besoin de chauffe qui part arbitrairement pour moi de 4 kW à -5 et 0 kW à 15 C, cela permet de voir l’effondrement du COP aux basses températures. La muz-fh35vehz a -10 son COP est de 2.1.

Enfin, un SCOP est sensé être une division de sa facture de chauffage. Si elle est de 2000 euros : scop 2 = 1000, scop 3 = 666, scop 4 = 500 et scop 5 = 400... on voit que l'économie entre 4 et 5 n'est que de 100 alors que l'économie entre 1et 2 est de 1000 euros.

Pour finir, la Daikin Ururu Sarara rxz35n a un scop à 5.73 et fournit à -7 près de 4 kW avec un cop de 4 : bluffant.
Luis R. - Région Parisienne.

Bonjour,
Ici casimir isère qui a perdu son mot de passe et ne sait pas comment le récupérer. :)
Je vois avec plaisir que mon graphique vous intéresse. Pour le construire, j'ai combiné trois courbes :
- avec les courbes "correction of heating capacity", j'ai calculé l'évolution de la consommation avec le "facteur de capacité".
- la courbe page 11 donne la variation de capacité avec la température à "rated frequency" (50Hz).
En combinant les deux informations on obtient la puissance électrique pour n'importe quelle capacité et n'importe quelle température extérieure.
Évidemment les courbes de la page 14 ne sont probablement pas justes sur toute la plage de température mais ça donne une idée.

Entre temps je me suis aperçu de plusieurs choses :
- en dessous de 0°C on prend 140W de plus, qui ne semblent pas pris en compte dans ce graphique, à cause de la résistance de dégivrage sous la machine. A mon sens, c'est du gaspillage, il suffirait qu'elle s'allume pendant les dégivrages....
- J'ai instrumenté la machine pour mesurer le rendement réel et je m'aperçois qu'il faut mettre une ventilation forte pour obtenir les rendements annoncés : en gros le rendement chute dès que la température soufflée est supérieure à 35°C (ce n'est pas une surprise cela dit).
- J'ai remarqué aussi que la régulation n'est pas terrible, le compresseur oscille souvent en vitesse et le rendement n'est pas très bon car probablement la valve peine à réguler le débit pour avoir un remplissage optimal des échangeurs. Dans ce cas on a en plus des dégivrages inutiles.
J'ai entrepris de prendre le contrôle de la régulation en faisant croire à une certaine température ambiante. Avec une "température ambiante" simulée qui varie linéairement avec la fréquence du compresseur, on arrive assez facilement à stabiliser le compresseur à une vitesse choisie et dans ce cas il semble que le rendement s'améliore et qu'on puisse éviter pas mal de dégivrages inutiles au dessus de +3°C. J'ai mis ça en route l'an dernier et je vais pouvoir le tester cet hiver. Avec ça je devrais pouvoir tracer un vrai graphique de rendement en fonction de la puissance et de la température extérieure...

Les chiffres de la Daikin sont cohérents mais pas forcément miraculeux :
- les échangeurs ont été dimensionnés pour 5kW, soit probablement un peu plus gros que ceux de la Mitsubishi.
- le gaz R32 apporte un petit gain de rendement (ou permet de réduire la taille de l'échangeur, au choix).
- l'unité intérieure souffle 800m3/h soit encore plus que la Mitsubishi: donc à puissance égale une température soufflée plus faible et un meilleur rendement, par contre il vaut mieux ne pas laisser trainer les papiers sur la table...
- la machine sort 4kW à -7 soit moins que sa capacité nominale à +7. C'est comme si on utilisait la Mitsubishi à 3.2kW au lieu de 4kW à -7, on serait à un COP de 3.75 sur la Mitsubishi dans ces conditions.

Bien cordialement.

Bonsoir casimir isère,
Nous vous avons fait parvenir par email votre mot de passe.
Cordialement. L'équipe de Bricovidéo.

Bonjour Casimir,

Merci pour le partage de vos expérimentations fort intéressantes.

Je citais, pas plus tard qu'hier, votre fil de discussion (ici même) en disant que j'arrive au même constant que vous :
pour réussir à chauffer ma pièce de 42m², il me faut au minimum être en vitesse HI (3 barres), en dessous (donc en AUTO) la régulation se fait très mal (la machine augmente la T° de soufflage plutôt que la ventilation) , stratification, cycle court, etc.

Et je me rends compte (ce que vous semblez confirmer ici), avec un peu de déception, que le meilleur rendement se fait au détriment du bruit. Je trouve, personnellement que le niveau de ventilation sur 3 barres des MUZ FH25vehz/FH35vehz est trop sonore. Mais peut-être avez-vous trouvé une solution... ?

Bonsoir,
Et non je n'ai pas de solution miracle... Le plus important, c'est d'être bien conscient lors de l'achat que la chaleur "air soufflé" est éventuellement très économique mais pas ce qu'il y a de plus confortable.
Après-tout ces systèmes coûtent beaucoup moins cher à installer qu'un plancher chauffant par exemple.
Pour ma part, nous voulions nous rafraichir un peu en été et chauffer en hiver, le monosplit est un bon compromis.
Dans une grande pièce, il vaut probablement mieux deux sources de chaleur et les disposer au niveau du sol plutôt qu'au plafond...
Cordialement.

Merci Casimir.
Je comprends mieux la construction de votre graphique.
Pouvez-vous m'indiquer avec quel logiciel avez-vous construit le graphique ?
Je réalise grâce à vous que la vitesse de soufflage interne influe sur le rendement.

Le principe de la pompe à chaleur (clim) m'intéresse depuis quelques temps.
J'ai commencé la lecture de quelques livres sur ces machines et j'aimerai avoir vos avis sur l'explication de la baisse du COP aux basses températures.
J'imagine que l'évaporateur extérieur fonctionne à une température légèrement plus basse que l'air extérieur.
Pour cela, la machine doit baisser la pression via un plus grand pincement du détendeur ce qui demande un plus grand effort au compresseur.
Le fluide plus froid devra être davantage compressé pour arriver à la température utile à l’intérieur.
Si ces réflexions sont justes, j'imagine que pour améliorer le COP, il faudrait récupérer l'énergie de la compression au moment de la détente via une turbine qui réduirait la consommation électrique ou directement accouplée au compresseur pour réduire la consommation.
Des installations de ce type existent-elles ?

Autre point, j'avais demandé à mon installateur de mettre un échangeur gaz frigo/eau pour préchauffer mon ballon électrique avant mon split... pour faire de mon ballon électrique un ballon semi thermodynamique. Chose qui lui a semblé saugrenue.
J'avais conscience qu'il y avait une priorité sur l'ECS mais ça ne me dérange pas. Quelqu'un a-t-il réalisé un tel montage ?
Y a-t-il des contre-indications à condenser avant le split ? (ce serait dommage de mettre le split en sécurité).
Cette idée m'était venue en regardant une vidéo sur des heat pump water heating : des pompes à chaleur stand-alone qui se vendent aux USA pour chauffer les ballons électriques mais je n'en trouve pas en France.

Enfin et pour terminer... je réfléchis à utiliser la chaleur de ma sous-toiture pour la donner à l'unité extérieure... du solaire low-cost : des tuyaux en zig-zag en contact avec les tuiles avec des ailettes en alu (plaque offset achetée chez Lusofer ferrailleur à Evry) cf. Caleosol ou Apper toiture solaire, un accumulateur en pehd et un échangeur en amont de l'UE : aux USA cela s'appelle du SAHP solar assisted Heat pump.
Si je finalise, je vous apporterai mes retours.

Merci encore à Casimir... j'en ai profité pour acheter un compteur DDS5188 (10€) pour suivre les conso de ma clim.
Luis Région Parisienne.

Bonjour Luis.
Vos questions sont intéressantes et je vous félicite pour votre curiosité et votre esprit d'entreprise... vous devriez postuler pour travailler chez un fabricant de matériel car vos idées sont bonnes et vous semblez passionné par le sujet. :)

Premièrement, pour le graphique j'ai utilisé principalement un outil de tracé gratuit surtout connu dans le monde UNIX qui s'appelle gnuplot. Il m'a servi à construire des fonctions analytiques approchées à partir des courbes de la doc et de là la cartographie de rendement.

Deuxièmement, concernant la baisse de rendement à basse température (normalement ça devrait être limpide si vous avez les bons livres. :) C'est en partie inévitable à cause du second principe de la thermodynamique dont on déduit la fameuse formule du "rendement de Carnot" qui est le rendement maximal théorique de n'importe quelle machine qui convertit une différence de température en mouvement mécanique ou inversement. Par -20°C=253K extérieur et +40°C=313K de température d'air chaud, le COP théorique maximal est de 253/(313-253)=4.2.
Ce rendement diminue très rapidement quand la différence de température augmente. Ce rendement est en pratique grévé par différents éléments pour arrivé au COP obtenu en pratique :
- la consommation des ventilateurs qui ne participent pas à proprement parler à la production de chaleur
- le rendement électrique et mécanique du compresseur
- le plus important le fait que le compresseur travaille selon en cycle "adiabatique" c'est à dire que le fluide est compressé en étant isolé thermiquement du monde extérieur. Ceci parce qu'il est très difficile en pratique de faire mieux (compression en refroidissant le fluide au fur et à mesure qu'on le comprime). Il faudrait pour cela gérer le fait que le fluide se liquéfie au fur et à mesure et le liquide étant incompressible c'est compliqué à gérer dans les compresseurs...
Pour les petites machines de construction "simple", le plus important c'est de chauffer le fluide suffisamment pendant la compression pour éviter qu'il ne se liquéfie à l'intérieur du compresseur et ne le casse. C'est la raison principale de l'écart avec le rendement théorique je pense. Plus la machine est "pointue" (grosse installation, grande marque comparé à du supermarché), plus le pilotage du point de fonctionnement est réglé finement pour rester au plus près de l'optimum. Ce qui est sûr c'est que la compression adiabatique est relativement efficace quand le deltaT est faible mais de moins en moins efficace quand deltaT augmente. En gros, plus il fait froid, plus le gaz comprimé sort inutilement chaud du compresseur (du moins si j'ai bien compris moi-même). Pour améliorer cela il faut des systèmes plus complexes (à plusieurs étages de compression par exemple). Ça existe mais c'est cher et donc réservé à des grosses installations.
Votre raisonnement sur "récupérer l'énergie de compression" est faux mais pour comprendre il faudrait que vous vous plongiez dans un bon cours de thermodynamique...

Concernant le "ballon amélioré", c'est encore une bonne idée mais qui se heurte à des problèmes pratiques :
- le premier c'est la température de l'eau du ballon. Elle est réglée à 55° au moins pour éviter le développement de légionelles. Pour chauffer le ballon, et non le refroidir il faut donc que la pompe à chaleur fonctionne avec un couple "température/pression" côté chaud supérieur à 55°C. Donc le rendement sera faible, et vous chaufferez votre appartement avec le même rendement faible. Donc si on a besoin de deux points de température différents il vaut mieux deux systèmes séparés ou un système qui fonctionne en alternance sur les deux température cibles. C'est une des raisons pour lesquelles les multisplit on en général un rendement plus faible que les monosplit, car la température nécessaire pour l'air chaud de chacun est rarement la même partout.
- deuxièmement, il y a la gestion du volume de gaz: si vous récupérez de la chaleur en cours de route, cela veut dire qu'une partie du gaz se condense, donc son volume est divisé par beaucoup. Donc si le ballon est froid, le tube qui sort du ballon pour aller au salon sera plein de liquide (et accessoirement pas de chauffage au salon). Si le ballon est chaud, le tube est plein de gaz. Ca veut dire qu'il faut un gros tube (pour faire passer le gaz sans pertes de charges), et ça veut dire qu'il faut quelque part une grosse réserve de gaz au cas où le tube doit être rempli de liquide.
Bref, l'idée est bonne mais pour la faire marcher il faut complexifier l'installation, rajouter des vannes, du contrôle électronique etc... Ce qui revient à acheter ce qui existe déjà dans le commerce avec les pompes à chaleur ECS+chauffage. Les pompes pour eau chaude uniquement existent en France, il y a plein de variantes, cherchez mieux :)

Enfin, récupérer la chaleur du toit est une excellente idée. S"il faut payer l'installation ce n'est pas rentable mais si c'est vous qui faites ça peut être intéressant. Prévoyez des systèmes de sécurité au cas où ça chauffe du diable en été... et pensez à le débrancher pour utiliser la machine en mode "clim". Quelques petits calculs pour dimensionner l'échangeur ne sont pas superflus, la clim brasse 2000m3 d'air par heure à l'extérieur... Essayez de calculer avec l'énergie récupérée sur le toit de combien vous pouvez chauffer l'air aspiré par l'unité extérieure avec le débit demandé par la clim, ça vous donnera une idée du grain possible.

Bonne chance...
Benoit

@Casimir/Benoit

GnuPlot : je ne connaissais pas, super outil pour faire des graphiques. Pour ceux qui recherchent un outil plus accessible excel offre aussi la possibilité de faire des graphiques surface (courbes de niveau) : il faut faire un tableau avec les températures en entête de colonnes et les KW en entête de lignes et de remplir à la main les cellules.

Pour le COP, votre explication est limpide et correspond à la réalité : baisse du COP dès que l'écart de température se creuse. D’où l’intérêt des PAC basse température ou de la géothermie ou pour nous à mettre la consigne au plus prés du besoin.

J'avais un peu phosphoré l'idée du préchauffage du ballon électrique via la clim. J’envisageais un mode alterné : préchauffage via échangeur à plaque de la clim (en mode chaud) jusqu'à 52C puis le soir hausse de la température via le ballon jusqu'à 65°C pour les raison sanitaires que vous avez soulevé, Bien qu'en réalité, il suffit de monter une fois par mois le ballon a 65. Mon idée au plus simple était juste un échangeur a plaque en thermosiphon sous le ballon. Seul hic en mode froid ou dégivrage l'eau dans l'échangeur gèlerait ce qui peut être évité avec 2 clapets anti retour, pour n'admettre que les fluides chauds, ce qui limite le fonctionnement à la période de chauffage soit 9 mois/12.

Pour la récupération de l'énergie dépensée à la compression lors de la détente, je n'arrive pas a voir ce qui pourrait bloquer au niveau thermodynamique mais la réalisation ne me semble compliquée : le couplage de la turbine pour soulager le compresseur n'est pas évident car la turbine doit pouvoir augmenter la dépression quand la T extérieure baisse alors que le compresseur augmente en vitesse. J'ai vu qu'il y avait quelques réalisations avec des éjecteurs (venturis, c'est à dire le principe des pistolets à peinture) qui ont l'avantage quand le fluide principal augmente d'augmenter de vitesse d'augmenter la dépression sans autant de complexité mais le gain n'est que de 12 %.

Par contre, un axe plus facile a exploiter est peut-être de faire des compresseurs à taux de compression variable. Pourquoi comprimer à la pression maxi si ce n'est pas nécessaire ? Il semble que ce soit "assez facile" à faire avec des compresseurs à vis qui peuvent être munis de tiroirs qui libèrent plus ou moins tôt la pression.

Enfin, si quelqu'un a des infos sur l'architecture technique de nos machines muz-fh35vehz, je suis preneur. De ce que j'en sais, c'est un compresseur twin rotary (2 pistons tournants qui compriment des chambres en forme de croissants) fabriqué par siam compressor Malaysie. Je pense que ces compresseurs ont un bon rendement (peu de frottements, peu d'espace mort). Ce compresseur fonctionne-t-il avec injection de vapeur ? L'intérêt d'avoir 2 "cylindres" est-il juste d'éviter les vibrations ou le bruit ou réduire la taille ?

Luis. Région parisienne.

Bonsoir,
Ce sont des compresseurs "volumétriques" : ils prennent à chaque tour toujours le même volume de gaz entrant et le font sortir de l'autre côté quelle que soit la pression. Le compresseur ne "compresse" donc pas à la "pression maxi", d'ailleurs en principe il n'y a pas de pression maxi : si on fermait la sortie du compresseur la pression monterait tellement qu'il casserait probablement.
Le clapet de sortie de la "chambre" de compression (peu importe sa forme en spirale ou autre) s'ouvre dès que la pression dans la chambre est supérieure à la pression en aval du compresseur (donc dans l'échangeur intérieur en mode chaud). Le taux de compression est une notion spécifique aux moteurs essence et diesel...

Je n'ai pas non plus de détails sur le compresseur. La pince ampèremétrique indique des fréquences de fonctionnement de 65 à 255Hz, j'en déduis que le moteur a 6 pôles (c'est un moteur triphasé). 2 cylindres c'est probablement pour des questions de vibrations et de régularité du débit de gaz dans les conduits (?).
Cordialement.
Benoit

Bonjour à tous, bonjour Casimir,

Passionnant ce post, les infos techniques que vous donnez et effectivement chez moi (FH35VEHZ et FH25VEHZ) les machines se comportent exactement comme vous le décrivez : soufflage important pour avoir une t° homogène, des cycles longs (cycles courts systématiques en soufflage "AUTO") et une conso dérisoire.

Curieux (comme Cathars... ) votre expérience en cours m'interpelle :

Citation :
J'ai entrepris de prendre le contrôle de la régulation en faisant croire à une certaine température ambiante. Avec une "température ambiante" simulée qui varie linéairement avec la fréquence du compresseur, on arrive assez facilement à stabiliser le compresseur à une vitesse choisie et dans ce cas il semble que le rendement s'améliore et qu'on puisse éviter pas mal de dégivrages inutiles au dessus de +3°C. J'ai mis ça en route l'an dernier et je vais pouvoir le tester cet hiver. Avec ça je devrais pouvoir tracer un vrai graphique de rendement en fonction de la puissance et de la température extérieure...

Je constate effectivement sur mon compteur ampèremétrique basique (CHACON) que lorsque je suis à la consigne, la consommation électrique (donc le fonctionnement du compresseur ?) pas parfaitement stable: la puissance consommée oscille entre 310 et 350/370 W.
Par quel artifice faites-vous croire à la sonde ambiante que la température est stable ? Vous "shuntez" la résistance correspondante ?
Bonne fin de WE.

Bonsoir,

@casimir : J'aurais besoin d'une précision sur votre constatation :
"- J'ai instrumenté la machine pour mesurer le rendement réel et je m'aperçois qu'il faut mettre une ventilation forte pour obtenir les rendements annoncés : en gros le rendement chute dès que la température soufflée est supérieure à 35°C (ce n'est pas une surprise cela dit)."
Auriez-vous des chiffres sur la différence de COP entre les vitesses ?
Sait-on ce qui détermine la vitesse de rotation du compresseur ? La vitesse du compression (puissance fournie) est-elle fonction de l'écart entre la consigne et l'air aspiré ?
Luis.

Bonsoir,
@Xavierb : je ne voulais pas interférer électriquement avec le système car je ne sais pas comment la résistance est mesurée (sans doute dans un pont de résistances...). J'ai donc assemblé une petite résistance de 100Ohm et une NTC avec la résistance de mesure de l'unité intérieure. Il n'y a aucun lien électrique entre la clim et mon bricolage. Il faut piloter le courant dans la R100 pour stabiliser la température à la cible voulue (forcément supérieure à la température ambiante donc).
Le PID pour réguler n'est pas très simple à régler...

Honnêtement c'est assez moche comme procédé. Si les informations étaient disponible il serait beaucoup plus facile d'utiliser le bus propriétaire Mitsubishi qui a mon avis permet de piloter le compresseur directement avec une consigne de fréquence... le top serait de pouvoir améliorer aussi le dégivrage.

@Luis : Je n'ai pas encore de chiffre précis de COP je devrais pouvoir les avoir cet hiver avec un fonctionnement "stabilisé". L'algorithme de gestion de la vitesse du compresseur n'a pas l'air simple, on dirait une sorte de PID qui tient compte de la différence entre la température de consigne et la température mesurée (le capteur est sur la droite de l'unité intérieure), mais aussi de la vitesse à laquelle la température intérieure varie. De plus la température cible est décalée par rapport à la consigne et le décalage dépend de la vitesse de ventilation: à ventilation faible si on demande 21°C la température autour du capteur se stabilisé à 23°C, si la ventilation est forte c'est +1°C seulement. En tous les cas on pirate la température et qu'on la faire réagir "instantanément" selon la procédure que j'ai décrite, le PID semble très bien s'adapter...

Bonjour casimir,

J'ai posté des courbes de puissance et courbes des Cop d'une msz-fh25 et 35vehz, vous pouvez regarder si cela colle à vos essais.
Cop msz-fh25 et 35vehz

Bonjour casimir-isere,

Je viens aux nouvelles pour savoir comment vous avez trouvé les courbes msz-fh35 que j'ai postées sur le forum.
De plus si vous avez la possibilité de prendre à 1 m du Split la pression sonore sur heating higt = 552 m3/h donné par le constructeur Mitsubishi à 36 db(A) ! Ce serait bien, mais faut-il avoir encore un sonomètre...
En fait des indications sur le fonctionnement en situation réelle du Split pourraient nous donner des valeurs reproductibles et significatives !
Si pas possible ce n'est pas grave !
Bonnes fêtes à tous.
Cordialement. cathars

@Cathars,
Les courbes constructeur que vous avez postées sont très intéressantes.
Je n'en avais pas connaissance et expliquent la variation du COP en fonction de la vitesse du compresseur et de la température extérieure.
Peut-être que casimir pourra infirmer/confirmer ces données constructeurs.
Luis

Oui merci l'invité, je l’espère aussi, j’aime avoir des retours, ce sont des posts très intéressants.
Cordialement, cathars

Bonjour,

J'ai installé il y a 7 ans une clim réversible hyperheating (enfin je crois, il serait bon que Mitsubishi simplifie ses appellations) la mienne était une VABH je crois. Choisie pour son record de COP.
Je ne m'en sers qu'en chauffage, la clim étant inverse à ma religion.
Aucun problème technique depuis, compétent en énergétique, je n'ai pas le loisir de faire des campagnes de mesures telles que demandées ici.
Mais le système m'a permis de réduire l'utilisation de ma chaudière au moins de 4 mois.
Ma consommation de fioul est passée de 2000-2500 à 500-700 litres mais je n'ai qu'estimé l'augmentation de conso électrique à 600wh 24/24 pendant 7 mois, ce qui fait environ 3000 kwh élec alors que 1500L de fuel font 15 000kwh.
Il semble étonnant que je tombe sur un ratio de 5 mais cela ne doit pas être loin de la vérité.
Il convient de nettoyer les filtres toutes les 2 à 3 semaines et un nettoyage de l'échangeur externe tous les 2 ans.
Forcément un peu plus bruyant que rien du tout mais globalement ravi.
Perso j'ai envoyé la VMC sur l'unité externe, sans pouvoir affirmer avec certitude que cela est favorable car dans certaines conditions qui ne dépendent pas uniquement de la température, la formation de glace peut être importante et moins dans d'autres.

Bonjour,
Merci pour votre contribution !
Si vous utilisez vraiment 3000kWh dans votre clim réversible et que c'est un modèle de 3.5kW comme le mien, c'est qu'elle fonctionne une bonne partie du temps à plein régime...
De quel modèle s'agit-il exactement ? Avez-vous éteint la chaudière à fuel pendant 4 mois de plus qu'avant ou avez-vous l'eau chaude sanitaire dessus ?
La chaudière peut consommer jusqu'à 1 litre par jour juste pour se maintenir en température, 4 mois cela ferait 120 litres...
Bien cordialement.
Benoit

Bonsoir,
Personnellement, les filtres intérieurs du Split sont nettoyés tous les 15 jours, le condenseur extérieur une fois par an !
10 minutes suffisent.
Cordialement. cathars

Bonjour,
Je n'ai pas mesuré les 3000kwh par an, c'était mon estimation max (qui ne doit pas être loin de la vérité), par ailleurs dans mon cas les comparaisons sont difficiles, car ma maison a beaucoup évoluée : plus de surface chauffée, plus d'isolation, meilleure chaudière et clim hiperheating (effectivement 3.5 Kwh nominale celle qui a plus de 5 de COP).
C'est même un peu plus compliqué car j'ai un taro EJP et donc 22 jours (froids) pendant lesquels la clim est arrêtée.
Mais pas certain que ce soit un bon calcul.
Effectivement ma chaudière est arrêtée 4 mois de plus et ne fait pas l'eau chaude.
J'ai une chaudière De Dietrich fioul à condensation.
Globalement en 30 ans la surface chauffée a plus que doublé, l'électricité est restée stable et le fioul s'est réduit d'au moins 2/3 (maison de 100 ans).
Quel dommage que les versions Mitsubishi plus puissantes ne soient, que des modèles 3.5 kW boostés avec forcément un moins bon COP, car c'est vraiment un bon choix.

Bien à vous.

Bonjour,

Le modèle 5kW Hyper heating de Mitsubishi Electric n'est pas un 3,5 kW boosté.
Chaque machine est équipée d'un échangeur, d'un condenseur et d'un compresseur étudié pour.
Je ne sais pas où vous avez pris cela. Par ailleurs il existe à ce jour deux multi hyper heating de 6,4 kW et 9kW.
Vous avez de gros monos de 11,200kW en gamme Zubadan.

Ensuite vous avez la gamme Twin, Triple, Quadri des Zubadans encore plus performants que le hyper heating avec de puissances de 11,200kW à 14kW jusqu'à -15°C et fonctionnant jusqu'à -25°C. Le scop est généralement de 4.

Bref ils ont des machines très performantes.
Cordialement.

Bonjour à tous,
Tout à fait d'accord avec AAC, le compresseur de la msz-fh35vehz est un snb 140frumt alors que sur les modèles msz-fh50vehz c'est un snb172fekmt plus puissant.
SNB140FRUMT
SNB172FEKMT
Cordialement. cathars

Bonjour,
Avant la PAC 12000 kWh en moyenne sur 10 ans.
Avec PAC 5700 kWh arrondi à 6000. Consommation de la PAC 2100.
Donc ma consommation de chauffage était de 8100 et a été ramenée à 2100 donc scop de 4 pour un scop annonce de 4.8.
A 21 de consigne 34 au condenseur. A 31 de consigne 50 degrés à l'évaporateur donc il faut avoir la consigne au plus près des besoins, remonter la consigne vers 15:00 puis réduire la nuit.
Le but minimiser l'effort du compresseur (écart entre température extérieur et intérieur).
Luis région parisienne.

Bonsoir,
Oui le plus simple pour avoir le meilleur COP est de faire fonctionner en charge partielle à 50 % la machine !
C'est entre 50 et 75 % que j'obtiens les meilleurs COP, ce qui veut dire des consignes entre 19 et 20°C maximum.
Cordialement. cathars

Cathars,
Tout à fait d'accord avec vous.
Votre doc constructeur du 28 nov 2017 affiche une baisse du COP plus la consigne augmente : logique mais surtout que le rendement est meilleur à la fréquence nominale.
Par contre j'ignore comment la PAC détermine la fréquence.
Luis

Salut à tous,
Bonsoir Luis, comment faites-vous fonctionner votre hyperheating en mode chauffage ?
Ventilation manuelle ? auto ? quelque soit la température ?
Merci.

Salut xavierb,
Je ne l'utilise qu'en chauffage.
Ventilation à l'avant dernière vitesse. La dernière vitesse est trop bruyante.
Consigne 23 degrés la plupart du temps 19 le soir.
Luis

Bonjour Luis,

Merci pour cette réponse. J'ai moi-même investi dans 2 hyperheating (25&35 VEHZ) pour chauffer ma maison et j'en suis globalement très satisfait, mais j'ai toujours un petit bémol concernant la régulation.

Je suis loin d'avoir vos connaissances en thermodynamique, mais je fais aussi le constat que sur l'avant dernière vitesse (3 barres) c'est là où l'on obtient les meilleurs perfos. D'ailleurs, dans les données techniques fournies par Mitsubishi, c'est à cette vitesse que sont faits les tests d'homologation...

En revanche, à cette vitesse de ventilation, quand on s'approche des 5/6°, j'ai pas mal de cycles de dégivrages inutiles car l'échangeur extérieur n'est absolument pas givré. Du coup, j'ai plutôt tendance à baisser la ventilation (sur 2 donc Mid) quand je suis à ces T° ext.
- Dans votre cas vous laissez sur vitesse de ventilation 3 toute l'année ?
- Même en plein hiver ?
- Constatez-vous ces dégivrages inutiles ?

Enfin, pour finir sur mes constats, la vitesse de ventilation "AUTO" est assez inefficace (surtout par temps doux) je n'arrive jamais, même en mettant 25° pour 20° souhaité à atteindre ma demande (même en laissant tourner 24/24, ça finit toujours en court cycle en dessous de la t° de consigne) alors qu'en mettant 19° sur la vitesse de ventilation 3, j'atteins à 21° en un rien de temps (donc la perfo de la machine est bien adaptée)...
Merci encore.

Bonjour à tous.
Pour Xavierb le plus efficace dans votre cas est une sonde filaire déportée, cela obligera le Split en auto à fonctionner sur une vitesse plus haute, le temps de pouvoir adapter la consigne demandée.
Pour Luis, ce sont des machines très complexes, elle décide suivant la consigne et par rapport au dimensionnement de la pompe, si elle est sous-dimensionnée, il y a de fortes chances avec une consigne élevée, qu'elle fonctionnera à 100 % plus souvent en dessous de -5°C ou -7°C, si par contre elle est bien dimensionnée elle fonctionnera à 40 ou 50% voire 75 % en forte demande avec un COP bien meilleur.
Cordialement, cathars

Re, de plus si je me rappelle bien la configuration de xavierb, je lui avais conseillé 2 petites unités extérieures une muz-fh25vehz et une mus-fh35vehz, pouvant fonctionner indépendamment l'une de l'autre !!
Cela permet justement de faire fonctionner une seule machine par temps doux, et d'avoir toujours une deuxième machine aussi en cas d'un problème occasionnel !!
Seul bémol 2 entretiens, mais bon on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre !! personnellement je le fais sur ma clim, cette année j'ai fait la volute (turbine) avec de l'eau de vaisselle chaude et un pulvérisateur de jardin !
Une grande poche confectionnée en dessous du Split pour récupérer l'eau chargée de saleté !! pas très pratique mais j'ai réussi, elle est comme neuve !
Cordialement. cathars

Bonsoir.
Pour Cathars, vous voulez dire du liquide vaisselle, et si je me souviens c'est "mr propre".
Merci.

Bonsoir à tous,
Oui mon cher jeremy, quelle mémoire en fait c'est vrai que l'action de mr propre était désinfectante et dégraissante, mais comme me l'avait dit à l'époque AAC, cela avait un côté oxydant pour les tubes de batterie, donc j'ai vérifié et oui il avait raison, même si ce n’était pas non plus dramatique !! mais bon je ne tente pas le diable !!
Donc je me suis retranché sur du banal produit vaisselle, car comme je n'utilise pas la climatisation l'été, je n'ai pas de champignon ou bactérie en quantité !!
Cordialement. cathars

Quelle mémoire Cathars ! C'est bien ça ma config. 25VEHZ et 35 VEHZ.
Il faut vraiment que je teste cette sonde déportée, mais je voudrai bien tester avant d'adopter d'autant que le coût n'est pas négligeable...

Mais si ça marche comme vous dites Cathars je fais le chèque de suite.
Pour info aujourd'hui en vitesse 3 consigne 19° Text environ 9° toute la journée, je n'ai tourné qu'avec la 35VEHZ dans mon salon 310w/h de conso moyenne (pour 21,5° dans le séjour et 19° à l'étage) et un seul cycle de 10h jusqu'à ce que j'allume la cheminée ce soir.
C'est juste cette vitesse de ventil "AUTO" qui m'agace et ces cycles de dégivrages inutiles par temps froid qui m'agacent...

Bonsoir xavierb,
Je n'ai pas de mérite, on a passé assez de temps à discuter de votre installation comme d'ailleurs beaucoup de personnes notamment jeremy5662, pour la sonde de reprise, je me rappelle de DomAom qui avait sorti sa sonde de reprise du dessus la batterie de son Split, et avait rallongé le fil de quelques mètres, pour la déplacer plus loin...
Il a gagné si je me rappelle bien des cycles de fonctionnement plus longs étant en tout ou rien !!
Je pense qu'il serait possible de faire cette manip qui ne vous coûterait pas grand chose !
A faire avec quand même une certaine précaution !
Le mieux pour cela serait de poser une question sur le sujet, et je pense que DomAom donnerait son avis éclairé sur la question ! et sûrement d'autres personnes ayant sûrement fait la même chose !
Cordialement. cathars

Bonjour,
Je ne l'utilise que pour le chauffage. Vitesse 3 toute l'année.
Des cycles de dégivrages inutiles. Unique moyen de chauffage.
Maison de 90 m², chambres à l'étage. Isolation 30 cm laine de verre toit 10 cm polystyrène murs année 75 double vitrage.
Un peu écolo je vais installer une VMC pour répartir la chaleur et réduire le besoin.
Très satisfait de la clim.
Luis région parisienne.

Bonsoir à tous,
Oui j'avais déjà pensé à déporter légèrement ma sonde de reprise voire juste en dessous de mon Split contre le murs 2 degrés de différence avec la température au-dessus du Split actuel !!
Sauf que je vois un petit problème, comment savoir le delta exact entre la reprise si elle est décalée plus bas et le soufflage qui me donne la puissance de mon installation ?
De plus si la sonde est déportée comment va se comporter lors de mes dégivrages qui souvent s’enclenche en dessous d'un delta de 8 degrés (exemple un soufflage 30°C et une reprise 22°C).
Quand mon delta est de 8 degrés bien souvent l'unité extérieure est complètement givrée !
Là j'ai une colle difficile à résoudre !
Cordialement. cathars

Bonsoir,

Merci Luis pour vos précisions.
De mon côté je crois que je viens de comprendre quelque chose, mais je vais attendre une petite semaine pour voir ce que ça donne avant de vous en faire part...
Bonne soirée, Xavier

Cathars,
Avez-vous désactivé le directeur de présence ?
Luis

Bonsoir,
Luis, je n'ai pas de détecteur de présence, et pour cause mon modèle est une Altech 051ip15 de 5.6 kW et de conception plus simple !
Cordialement. cathars

Bonjour à tous,
Luis j'ai encore une question, comme vous êtes en région Parisienne, comme moi, votre façon de fonctionner m’intéresse.
Ce matin où il faisait plus froid -1/-2 et humide, j'ai testé en ventilation manuelle sur position 2 (barres) donc un cran en dessous de vous. Avec 19° de consigne donc pas énorme comme demande.
Et je suis surpris de la fréquence des dégivrages, environ tous les 45min ce qui ne doit pas être loin de la durée mini. d'après ce que j'ai lu sur ce forum.
Luis en fonctionnant en vitesse 3 pas les températures actuelles (négatives) savez-vous me dire à peu près la fréquence des dégivrages chez vous ?
Merci encore !
Xavier.

Bonjour à toutes et à tous. Bonne année 2019.
Pour information ce topic étant devenu trop long nous vous conseillons de :
Poser une nouvelle question sur le forum Climatisation.
Cordialement. L'équipe de Bricovidéo.