Bonjour.

Manifestement, votre ventilateur extérieur est HS ou n'est plus alimenté correctement, peut-être le condensateur de démarrage/déphasage qui s'est mis en circuit ouvert (coupé intérieurement)). Il est soit tout seul fixé quelque part, soit soudé sur une des cartes. Postez une photo de l'UE capot ouvert, et on pourra sans doute vous dire où il est.

Si vous avez un ventilateur d'agrément assez puissant, vous pouvez le placer au plus près de l'échangeur pour "remplacer" temporairement celui d'origine. En ne faisant pas travailler la clim trop fort, cela va marcher.

Cordialement, Dom.

Bonjour.
DF = dégivrage, je ne suis pas choqué par le fait que le ventilateur de l'UE ne tourne pas lors du dégivrage.
Par contre à des températures positive comme 16/17°C un dégivrage là il y a certainement un souci.
Soit une sonde est HS et donne un "faux" ordre soit un manque de gaz.
Et si le ventilateur ne tourne plus moteur HS ou carte de régulation.

Bonjour,
Sur votre clim le code DF vous indique que le climatiseur est en mode dégivrage "DeFrost".
En mode dégivrage, la glace formée sur les ailettes du groupe extérieur va fondre : soit la vanne d'inversion de cycle passe en mode refroidissement du coup c'est le gaz chaud qui la fait fondre, soit c'est une résistance chauffante qui fait fondre la glace.
Ce n'est pas un code erreur.

Il se peut que la glace bloque le ventilateur dans certains cas, mais là ça semble normal.
Par contre la formation de glace lorsque la température est de 16°C peut traduire un manque de fluide ?

Cordialement,
Paul.

Bonjour Dom-Aom et PL.

Merci pour vos réponses.
L’analyse de Dom, que je partage "me conseille de poster une photo de l'UE capot ouvert, et on pourra sans doute vous dire où il est’’.
J’ai démonté le carénage et pris en photo la carte ainsi qu’un schéma, je vous joins les deux photos.
L’alimentation du ventilateur est faite par les fils sortants de la grosse gaine noire ; orange, blanc, bleu, "rouge" terre, soulevée par mon doigt.
Comment tester l’alimentation du ventilateur ?
En cas de défection de celui-ci ou m’adresser pour m’en procurer un ?

Merci de vos avis très, très éclairés et compétents.
Cordialement.
LOULOU91
** Vous devez être connecté en tant que membre pour voir ce document **

Merci également à Paul, oublié... par mégarde.
Cordialement.
LOULOU

Bonjour.

Je ne comprends pas trop le câblage de ce moteur. J'ai personnellement une Carrera tout ou rien fonctionnelle, et une carcasse de Carrera inverter, et pour les 2 il n'y a que bleu/orange/rouge, le fil blanc n'existe pas. Un tel moteur comportant 2 enroulements, peut-être que leur point commun n'est pas relié dans le moteur et qu'il en sort donc 4 fils. Pour être plus affirmatif, il faudrait que vous démontiez la carte et postiez une photo côté soudures. Une fois cela reçu et analysé, je pourrai peut-être vous indiquer une procédure de test. Autre possibilité de panne : le relais qui ne marcherait plus. Mais pour savoir lequel, il faut aussi la photo en question.

Cordialement, Dom.

Rebonjour,
Comme souhaité ci-joint photos de l’arrière de la carte côté soudures.
Elles ne sont pas extra compte-tenu que je n'ai que quelques centimètres de recul (avancée toiture), et que coincé par la longueur de fil un peu courte je ne peux pas la retourner complètement.
D'ailleurs je ne sais pas si la cosse bleue à l’extrême droite va supporter la nouvelle manutention lors de la remise en place.
Il est pratiquement impossible d'enlever les cosses sans prendre de risques au niveau des soudures.
J'ose espérer que ces infos vous permettront d'avancer dans votre diagnostic.
Bonne réception.
Merci encore.
Cordialement,
LOULOU91

Suite voici les photos.

** Vous devez être connecté en tant que membre pour voir ce document **

Bonsoir.

Vous avez bien fait de faire une photo du moteur. Le fil blanc est l'arrivée du courant à travers une sécurité thermique (à priori réversible). L'enroulement principal est entre l'orange et le bleu. Et le courant qui traverse l'enroulement déphasé passe d'abord par le condensateur (les 2 rectangulaires sur la carte) puis entre dans le moteur par le fil rouge pour rejoindre le bleu, la sortie du courant si l'on veut.

D'abord, si ce n'est déjà fait, testez le fusible FUSE1 à droite. S'il est coupé, c'est peut-être parce que le moteur a un grave problème... Mais je pense qu'il est bon, car s'il était HS, la V4V serait en position froid et vous n'auriez pas de chaud sur l'UI.

Il se peut que la sécurité thermique soit HS. Courant coupé, mesurez à l'ohmmètre entre blanc et orange, vous DEVEZ trouver 0. Si vous trouvez beaucoup plus, voire l'infini (1___), c'est bien ça la cause. Dans ce cas, et de manière très temporaire, court-circuitez les fils blanc et orange avec un petit bout de fil. Si le moteur démarre normalement au prochain essai, sans faire de bruit inquiétant (grondement...), alors laissez tourner un peu et tâtez de temps en temps le corps du moteur pour voir s'il ne devient pas brûlant. Si vous n'avez pas accès au moteur facilement, surtout quand les pales tournent, arrêtez la clim à la télécommande au bout de 8-10 min pour voir sa température.

Si rien ne s'était passé au démarrage, c'est peut-être parce que le relais ne marche plus (RLY3). Pour le tester, mettez la clim OFF à la télécommande, puis avec un bout de fil, reliez le fil blanc avec une extrémité du fusible. Si le ventilo démarre, c'est le relais qui est défectueux.

Cordialement, Dom.

Bonjour Dom.

Merci pour votre expertise. Fabuleuse !
Je n’ai pu tester la sécurité thermique car je ne possède pas d'ohmmètre (et n’ai jamais eu l’occasion de m’en servir, mais je peux m’améliorer....), je suis donc passé à l’étape suivante, "relier le fil blanc avec une extrémité du fusible" et le ventilateur s’est mis en marche.
J’en déduis donc que c’est le relais RLY3, seul, qui est défectueux.
D’accord ?

Quelle est sa fonction ?

Lorsqu’on regarde ses soudures à l’arrière on constate que ce sont les seules qui ne sont pas pleines.
Cause à effet ?
L’étape suivante ; Faut-il déposer la carte et procéder à la soudure d’un autre relais ?
Manipulation délicate car il est pratiquement impossible d’enlever les cosses sans risque pour les soudures.
Où trouver les caractéristiques du relais, de la carte, où se les procurer ?
Est-ce que je peux laisser la liaison fil blanc avec une extrémité du fusible afin de profiter du fonctionnement de ma clim sans causer de dégâts ?
Impossible de rentrer en contact avec "un SAV fantôme" Carrera dans le 13, ou 83, quelqu'un aurait-il des coordonnées "actives" de la Société ?
Comme vous le constatez je suis loin d’être un fin électronicien, mais meilleur exécutant...
Merci pour votre réponse très éclairée.
Très cordialement,
LOULOU91

Bonjour.

Bof, il n'y a rien de fabuleux dans mes indications, juste un peu de (sens?) pratique avec les années. :-)

Dans la mesure où vous êtes allé directement à la dernière manip (à ce stade le fusible était vérifié bon), le raisonnement sera correct si vous avez touché l'extrémité du fusible la plus proche du relais. Si vous avez touché l'autre, alors dans l'absolu le fusible peut avoir fondu dans un passé récent. Manip à refaire, donc, pour confirmer que le fusible n'est pas responsable. Cela dit, sur la photo du post 4, le fusible SEMBLE bon.

Si vous laissez en permanence le fil de "dépannage", le ventilateur va tourner en permanence. Pour quelques jours cela peut aller, mais enlevez-le pour de longues périodes.

Le rôle de ce relais RLY3 est de mettre en marche ou non le ventilateur, car celui-ci doit s'arrêter pendant les dégivrages et quand la clim ne fonctionne pas. Son dysfonctionnement pourrait aussi provenir de la carte qui ne le commanderait plus.

Je ne comprends pas trop vos "soudures pas pleines", les photos ne semblent pas montrer de soudures douteuses.

Pour ce qui est des cosses, il est vrai que certaines sont extrêmement difficiles à enlever car elles comportent un point de verrouillage en leur centre. Enlevez la couverture plastique souple et appuyez dans le bon sens sur le petit picot de verrouillage pour enlever la cosse. Un conseil, une fois la cosse enlevée, repoussez fortement le système de blocage pour qu'il ne vous embête jamais plus.

Un relais peut être mauvais soit au niveau des contacts (sales ou "bouffés"), soit au niveau de la bobine, (qui serait coupée). Un relais peut parfois se réparer, mais il faut évidemment le démonter auparavant. Dommage que vous n'ayez pas de multimètre, c'est l'outil de base pour investiguer une panne électrique. La bobine doit faire entre 200 et 400 ohms, je pense.

Il y a de nombreux relais disponibles chez conrad.fr ou rs-particulier.com (choisir d'abord sur fr.rs-online.com, plus ergonomique), mais il faut bien le choisir, entre autres pour ses caractéristiques d'encombrement et de positionnement des picots à souder. Son pedigree est en général écrit sur une de ses faces, ça aide! Si vous connaissez un voisin ou un ami qui connait un tant soit peu l'électronique, demandez lui de l'aide.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Merci, encore une fois pour votre expertise qui m’a permis de détecter l’origine de ma panne !
En ce qui concerne les soudures il m’est difficile de vous faire parvenir photos plus nettes car je n’ai pas assez de recul même avec l’option macro, mais il semble que ce soit les seules qui présentent un aspect ‘’creuses’’. Mais…
D’autre part je me suis procuré un ohmmètre. Entre blanc et orange, il y a 0 !
Cela provient bien du relais…
’’Un relais peut être mauvais soit au niveau des contacts (sales ou "bouffés"), soit au niveau de la bobine, (qui serait coupée).
Un relais peut parfois se réparer, mais il faut évidemment le démonter auparavant.
Dommage que vous n'ayez pas de multimètre, c'est l'outil de base pour investiguer une panne électrique.
La bobine doit faire entre 200 et 400 ohms, je pense.’’
Compte-tenu que je suis possesseur d’un ohmmètre pouvez-vous me guider pour tester la bobine, faut-il la dessouder obligatoirement avant ???
Entre temps j’ai réussi à trouver un SAV qui à ma demande pour la fourniture de la carte défectueuse ‘’m’impose’’ de changer non pas la carte mais le sous ensemble complet de l’U.Ext. et la carte de l’U.INT soit environ 500 euros (TTC quand même…) sans M.O. bien sûr….

A la recherche d’une solution moins coûteuse (essayer de trouver une unité à la casse ou faire appel aux internautes se séparant de leur clim…) est-ce que je peux faire fonctionner le ventilo qui n’est pas défectueux.
Mais il y a quatre fils !! Quels sont les fils à brancher ?
Merci pour votre réponse, que je ne doute pas judicieuse.
Cordialement.
LOULOU

Bonjour.

Pour tester la bobine du relais, (presque) rien de plus simple. Mettez le multimètre en position 2 kOhms, le fil rouge sur "C", et le fil noir sur "A". Lisez la valeur. Puis déplacez le fil noir sur B, vous devez lire la même valeur ou presque. La 1ère mesure, c'est le relais suspect, la 2ème est le relais de la vanne 4 voies, qui est du même type. Si vous inversez les fils, il se peut que les valeurs changent un peu, mais elles doivent être égales entre elles aussi.

Comme déjà spécifié, le problème peut être aussi sur les contacts du relais, ou sur le reste de la carte (le circuit ULN2003, ou le microP. Si c'est le microP, vous devrez changer la carte...

Cordialement, Dom.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.