A noter c'est P3 débranchée 220v fiche branchée 0 v
P4 220V OK
P2 110 V
P1.P5.P6.P2. CN7 .P205.U.V.W.P204. 110 V
P4 220 ET P3 FICHE débranchée 220V branchée 0 v

Merci.

Bonjour.

Je confirme, vous n'êtes pas un spécialiste! Je pense que vous avez utilisé le voltmètre en mode AC uniquement, et en mettant une pointe de touche sur la carcasse métallique... Bref, pas très exploitable.

1/ postez des photos BIEN NETTES des 2 cartes, si possible recto ET verso (4 photos en tout)
2/ en mode voltmètre AC et calibre au moins 500V, mettez une pointe sur P104 et l'autre sur P105. Que lisez-vous? (tous connecteurs branchés)
3/ enlevez le fil de la cosse P4 et refaites la même mesure. Que lisez-vous? Puis rebranchez P4.
4/ passez en mode voltmètre DC et calibre au moins 500V, mettez la pointe noire sur P205 et la rouge sur P204. Que lisez-vous?

Cordialement, Dom.

Merci Dom de votre réponse.

Question 2 222 v
Question 3 223 v
Question 4 308 v

Ci-joint les photos petite carte arrière à venir.
Voici les photos :
Pour agrandir les images, cliquez dessus.

Bonjour.

Bon, vos 3 mesures sont exactement ce qu'on doit y lire, il n'y a donc pas de court-circuit sur la haute tension ou problème majeur de ce côté là.

Dans votre question 2406, post 24, vous dites qu'une sonde ne donne rien quand elle est débranchée. Ce n'est PAS normal, une sonde doit toujours présenter une certaine résistance, éventuellement assez forte, comme 150 kOhms, par exemple. Re-mesurez la, en utilisant un calibre plus fort (200k ou 2000k). Si l'affichage donne "1", autrement dit l'infini, inutile de chercher plus loin. Si vous mesurez effectivement une résistance, celle-ci doit baisser en chauffant la sonde entre les doigts.

Sinon, votre ventilo d'UE est commandé par des relais, les 2 du haut parmi les 4 alignés sur la carte qui porte les gros condensateurs. Un autre relais commande aussi la V4V. Ces relais ont besoin de 12V pour coller. Une possibilité de panne serait que ce 12V soit absent. Pour le tester, mettez le voltmètre en position 200V DC, mettez la pointe noire sur J5 et la rouge sur J10. J'espère ne pas me tromper, la photo est un peu floue, pour assurer le coup je vous mets l'emplacement de ces fils nus en photo.

Cordialement, Dom.

Bonjour Dom.
Je viens de tester la sonde comme toutes les autres en 20 k pas de valeur, mais en 200 k j'ai une valeur 60.8 qui baisse quand je la tiens dans la main.
J'ai testé j5 et j10 = 0
Par contre j5 et j 10 sur rouge et neutre = 110v
Je vous joins une photo plus nette.

Voici complément des photos plus nettes.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.

Je pense avoir fait une erreur, j'ai testé j5 et j10 sur 750 et non comme vous me l'avez indiqué sur 200.
Je recommence demain.

Bonjour.

Tout d'abord, ne prenez plus d'initiatives de mesures : mesurer des tensions aux secondaires d'une alim à découpage par rapport au neutre EDF n'a STRICTEMENT AUCUN SENS!!

Donc la sonde en question fonctionne correctement, il était bon de s'en assurer. Concernant "j'ai tester j5 et j10 = 0", cela semble être LA piste à suivre, si toutefois vous avez bien fait la manip comme je l'ai dit, à savoir
* le voltmètre en mode DC, encore appelé tension continue (surtout pas tension alternative!!), peu importe que le calibre soit 200 ou 750 (je ne connais pas votre appareil), pourvu que ce soit en mode CONTINU ou DC
* le fil noir du voltmètre sur le fil J5, et le fil rouge du voltmètre sur le fil J10
* clim branchée sur le secteur.

L'alim à découpage permet à la carte de fabriquer localement plusieurs tensions continues dont le fameux 12V. L'alim fonctionne au moins en partie puisque la LED rouge est allumée. Pour aller plus loin dans le diag, coupez le courant, et, avec le multimètre en mode ohmmètre, voyez s'il n'y aurait pas un court-circuit (moins de 5 ohms) entre A et B. Si c'est bon, passez en mode test de diode et voyez si le courant passe entre B et C, en mettant le fil rouge du multimètre sur C et le noir sur B. Vous devriez lire entre 250 et 700. Puis inversez les fils, et là vous ne devriez rien lire (ou en fait "1", comme si les fils pendaient)

Cordialement, Dom.

Bonjour Dom.
J'ai repris la mesure
j5 j10 = en 200 v = 4
A B = 570
Pour B et C pouvez-vous me dire sur quoi je mets le multimètre que l'on ma prêté.
Ci-joint une photo du multimètre.
Merci.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.



Message Bricovidéo : Liens utiles concernant l'utilisation du multimètre.
Utilisation du multimètre
La fonction ohmmètre et ampèremètre
Conseils pour choisir un multimètre

Bonjour Siout et les modérateurs.

Merci à ces derniers pour avoir rendu le sujet plus traitable par les ordis vieillissants!

La fonction test de diodes est juste un cran à gauche de la position de la photo. L'appareil envoie un petit courant dans le composant à tester (par ex 100 microampères), et lit la tension développée à ses bornes. Suivant le type de diode, on lira de 250 à 700 pour votre diode, dans le sens adéquat. Sur J5/J10, vu que vous ne lisez ni 0 ni 12 mais 4V, alors c'est probablement le condensateur marqué d'un X qui ne fait plus son travail. Essayez de vous procurer un condensateur d'au moins 470 µF ET d'au moins 25V, et soudez le SUR l'existant (côté soudures, évidemment), en respectant la polarité : bande blanche "-" du nouveau avec bande blanche "-" de l'ancien. Si la clim refonctionne, alors finalisez le travail, c-à-d enlevez l'ancien et mettez le nouveau à la place.

Le condo pourrait faire par ex 470µF/25V, 680µF/25V, 470µF/35V, 1000µF/25V, 1000µF/35V, 1000µF/40V, 680µF/63V...

Cordialement, Dom.

Merci Dom-Aom pour tous ces renseignements et merci aussi aux modérateurs.
J'ai repris la mesure entre B et C avec la position diode comme vous me l'indiquez.
Noir sur B rouge sur C = 510
Rouge sur B noir sur C = 1936
Je reconfirme j5 et j10 = 4v
Je regarde pour le condensateur je vais le commander sur internet vu que je suis au milieu des champs.
Encore merci pour votre aide précieuse.

Pour être rapidement fixé sur la justesse de l'hypothèse, vous pouvez aussi en récupérer un sur une vielle télé ou magnétoscope (un tour à la déchetterie?...). Si OK, alors vous pourrez commander un neuf. Mais bon, c'est vous qui voyez!

Pensez-vous que je peux trouver sur cette carte de démodulateur pour antenne satellite TV.
Ci-joint photos.
Merci.

Suite des photos.

Le petit dernier tout seul : excellent. Il figurait dans mes exemples, d'ailleurs.

Cordialement, Dom.

Bonjour Dom-Aom
J'ai monté le condensateur et je retrouve le même problème je pense à une erreur de ma part.
J'ai préféré enlever le 470/25 car pas facile à souder derrière j'ai respecté le sens blanc.
J'ai contrôlé j5 et j 10 j'ai toujours 4 v.
Bien cordialement.

Bonjour à tous comme je viens de dire ce matin, je suis toujours sur 4v.
Je vais attendre de recevoir le 470:25 v pour refaire l'essai.
Je remercie Dom pour toutes ces informations, je pense que je ne suis pas loin de la panne.
Amicalement.

Bonjour.

Le condensateur neuf ne vous apportera rien de plus, c'est à peu près sûr. D'autres pistes que voici:

Première chose, avec le calibre 200V DC, mesurez une pile alcaline neuve ou presque. Vous devez trouver entre 1.5 et 1.6V. Sinon, le multimètre a un problème et on est sur une fausse piste depuis un certain temps!

On suppose que le multimètre est bon. Coupez le courant, enlevez les 4 connecteurs (les 3 blancs et le rouge), remettez le courant et remesurez entre J5 et J10. En espérant que ce soit monté à 12V. D'autre part, sur le connecteur blanc à 2 fils, vous devez mesurer 15 ou 17V entre les 2 pointes (attention à ne pas faire de court-circuit). Et sur le fil nu juste au dessous de ce connecteurs, J12, vous devez mesurer 5V (je pense) si vous mettez l'autre pointe sur J5 (GND, "ground" = "masse" en anglais).

Cordialement, Dom.

Bonsoir.
Avant de contrôler la carte en 12v j'avais fait comme vous me l'indiquez, j'ai testé avec une pile et une batterie de voiture 12v pour voir si c'était bon.
Je viens de faire l'opération suivante (débrancher les 4 connecteurs sur la carte) remettre le courant.

Test :
J5 et J10 = 0
cn7 2 fils = 16,5
cn 501 2 fils = 25,8
j12 et j13 = 14,8
j13 et j10 = 2,5
j10 et j8 = 14,4

Cordialement, siout

Bonjour.

Il est complètement illogique que l'alim donne 0V entre J5 et J10 quand on lui enlève sa charge alors qu'elle donnait 4V avec la charge. Vous avez dû faire une erreur, mauvais contact, pas le bon Jxx, vos soudures du condo changé sont en court-circuit... Il faut parfois insister avec les pointes de touche s'il y a du vernis qui traîne ou de l'oxydation. Rappel: utiliser le multimètre dans la section qui va de 200m à 1000. En plus, vous n'avez pas fait toutes les mesures que je demandais, mais vous en avez rajoutées au hasard qui n'amènent rien. Dites vous aussi que mes sources d'info sont vos photos uniquement, et que les inscriptions CN7, CN501, J13 n'y sont pas visibles. Sachez aussi qu'un multimètre donne éventuellement des valeurs négatives. Dans toutes celles que vous venez de donner il devait y en avoir avec le signe "-", mais vous n'avez pas retranscrit le signe.

Refaites une série de mesures, les connecteurs débranchés, la machine sous tension (la LED rouge doit être allumée) et le fil noir du multimètre en permanence sur GND/J5.
1/ fil rouge sur J10
2/ fil rouge sur J12
3/ fil rouge sur J8

Cordialement, Dom.

Bonjour Dom.

1/ fil rouge sur J10 = 0
2/ fil rouge sur J12 =14,8
3/ fil rouge sur J8 = 14,8

Cordialement. siout

J'ai reçu ce matin le condensateur 470 uf 25 v

Je l'ai monté sur la carte quand j'ai rebranché le 220v j'ai entendu comme un petit (paf).
Mais impossible de déterminer la provenance sur la carte pas de flash visible.
Cordialement.

Bonjour.

Ah ben si la carte se met à faire paf, on n'est pas rendu!... Ca rajoute une inconnue au problème.

Arrêtez le courant et utilisez le multimètre en ohmmètre. Entre A et B vous ne devez pas lire une résistance faible, sinon ce serait le nouveau condo qui aurait un problème. Entre E et F, vous allez lire quasiment un court-circuit, car c'est un enroulement du transfo, autrement dit un bout de fil : moins de 0.5 ohm. Entre C et D, vous devriez lire pareil, car c'est l'enroulement qui nous occupe. Si vous lisez aussi proche de 0 ohm, alors c'est la diode D404 qui ne marche plus, mais vous l'avez déjà testée en post 11, et elle était bonne. Retestez la quand même, c'est peut-être elle qui a fait paf. Voir fin du post 8.

Postez également une photo recto verso de cette carte, avec les connecteurs enlevés, de manière à ce que je vois bien toutes les inscriptions et autres composants. Et si possible limitez les pixels à 3 Méga, sinon les modérateurs devront réduire leur taille pour qu'elles ne créent pas de problèmes (chez moi entre autres).

Cordialement, Dom.

Bonsoir.

Pour mettre en position ohmmètre c'est bien le symbole en forme de casque audio ?
Voici mesures :

A ET B = 563
E et F = sonne
C ET D = sonne

Ci-joint les photos. Merci
Dépannage carte électronique clim 1
Dépannage carte électronique clim 2
Dépannage carte électronique clim 3
Dépannage carte électronique clim 4

Message du modérateur
Bonjour. Un casque audio Non le symbole Ω du grecque Oméga.
Liens utiles concernant l'utilisation du multimètre :
Utilisation du multimètre
La fonction ohmmètre et ampèremètre

Merci au modérateur pour les infos car je suis un nul pour moi c'est une découverte et même si ma clim ne marche pas j'apprends beaucoup de choses.

Mesures sur 200 k

A ET B 1.8
E ET F 0
C ET D 0

Bonjour.

Donc résumons nous : le condensateur est bon, l'enroulement du transfo est bon, la commande du transfo est bonne puisque la LED rouge, qui est sur un autre secondaire de l'alim, s'allume. La conclusion est un peu surprenante, mais on doit avoir affaire à une diode dégradée mais non morte, quoique maintenant après le paf, elle l'est peut-être réellement (D404). Son aspect sur la photo est étrange, mais cela pourrait être du "flux" de soudure (genre de vernis) qui s'est répandu et reflète bizarrement la lumière.

Si c'est bien cela, c'est un défaut vicieux, car il n'est pas visible à l'ohmmètre. Pour donner du 12V, l'alim envoie des impulsions carrées sur le transfo. Sur l'enroulement qui nous occupe, on a des pics positifs à 12.5V, et des pics négatifs à -30 (environ). Si la diode est normale, elle laisse passer le 12.5 (en prélevant 0.5 au passage) et bloque le -40, et le condensateur reste chargé à 12.0. Or elle a dû perdre ses propriétés en inverse, et laisse passer du courant alors qu'elle ne devrait pas. Du coup le condensateur se fait décharger plus ou moins partiellement pendant le -30 et la valeur moyenne mesurée n'est plus 12 mais 4V. Il est probable que c'est elle qui a éclaté par excès de courant inverse et a produit le paf.

Dommage que n'ayez pas fait tout ce que je demandais, car dans mon dernier post, je demandais aussi à retester cette diode... On serait déjà fixé.

Pouvez-vous faire une photo côté composants du démodulateur sur lequel vous aviez prélevé des condos? Avec un peu de chance, on pourra y trouver ce qu'il faut pour la remplacer... Si vous avez plusieurs cadavres, faites une photo de chaque.

Cordialement, Dom.

Bonjour Dom.

Pouvez-vous me redire les contrôles que je dois faire concernant le fameux (paf) j'aurai dit plutôt sur la petite carte mais difficile à déterminer photo du 404, j'ai nettoyé avec un coton tige il semblerait que c'était du vernis.
Ci-joint la photo.
Cordialement.
siout

Dépannage carte électronique clim 10

Re, ci-joint photos de 2 démodulateurs.
Salutations.

Dépannage carte électronique clim 12
Dépannage carte électronique clim 14

REPRISE DU POST 8
control point A ET B = 0
en mode 20 k

Bonjour.

La référence au post 8, c'était sa fin ("si c'est bon, passez etc..."), où je vous faisais tester la diode!! Pas grave.

Aussi, un truc que je ne vous ai pas dit, sur un multimètre, il vaut mieux utiliser le calibre qui donne la plus grande précision. Autrement dit, si vous mesurez une résistance de 1234 ohms sur le calibre 200k, vous allez lire 001 (kilohm), pas très précis. Passez sur 20k, vous lirez 01.2, et même passez sur 2k, vous lirez 1234. Si vous allez sur 200, alors le calibre n'ira pas, il y aura dépassement et vous verrez 1 affiché. En fait vous lirez la valeur la plus précise sur le calibre le plus faible sans qu'il y ait dépassement.

Tout cela pour dire que votre 0 entre A et B aurait pu être plus précis, mais en tous cas, cela montre que quelque chose a varié puisque vous lisiez 570 auparavant. Un composant a claqué, mais la configuration ne permet pas de dire immédiatement lequel. Pour le trouver, il vous faut dessouder la capa. Testez la en ohmmètre : si vous trouvez 0, elle est HS. Sinon, testez la diode D404 (restée en place), et c'est elle qui fera 0 (entre B et C en mode ohmmètre OU en mode test de diode (510/1936 auparavant, suivant le sens)).

La photo de la diode semble montrer une petite félure, à moins que ce soit une fibre du coton tige.

Si la diode est HS, dessoudez la, en la chauffant bien et en la poussant latéralement et délicatement avec un petit tournevis plat. Il ne faut pas pousser trop fort, vous risquez d'abîmer le circuit imprimé. Si ça ne vient pas, chauffez plus longtemps et tentez de pousser à nouveau. Pour la diode de remplacement, il y en a une (et une seule!) de disponible sur votre carcasse. On ne peut pas mettre n'importe quoi comme diode, elle doit être spéciale pour secondaires d'alim à découpage. D'autre modèles comme la 1N4007 sont trop lents et risquent de chauffer. Une fois extraite, coupez ses pattes à la bonne longueur pour les souder en B et C. ATTENTION!!!!! il y a un sens! La petite bande blanche à une extrémité devra aller côté B. Puis ressoudez la capa.

Remettez sous tension, sans les 4 connecteurs, vous devrez avoir 12V entre J5/J10, et la diode rouge doit être allumée. Si c'est bon, coupez le courant, rebranchez les connecteurs, attendez 2 mn pour remettre le courant et faites un essai général de fonctionnement.

Cordialement, Dom.

Bonsoir.
Merci pour les infos sur le multimètre.
J'ai repris entre A ET B = 561 en mode diode.
Que veut dire le mot (la capa) ?
J'ai testé d 404 entre B et C en 20k =1.99 en mode diode = 1870
Après le fameux (paf) j'ai laissé tourner et le même problème groupe tourne 15 secondes et coupe le diode rouge est allumé sur la carte.
Bonne soirée.


Bonsoir.
Le mot "capa" = capacité = condensateur.
Cordialement.
Manu modérateur.

Comme je vous l'ai dit.

Entre A ET B je lis 561 en mode diode.

Cordialement.

Merci à manu modérateur. Pour l'info capa.

Bonjour Dom.
Voici une série de photos faite avec un autre appareil plus net.
Bonne journée.

Dépannage carte électronique clim 14
Dépannage carte électronique clim 15
Dépannage carte électronique clim 16

Bonjour.

Tant que vous n'aurez que 4V (ou même 0) là où il doit y en avoir 12, la clim ne pourra pas marcher. Je continue à penser que la diode n'est plus en état de faire son boulot, et je suggère de procéder à son remplacement, décrit plus haut.

Une fois la diode remplacée, faites l'étape intermédiaire de mesurer le 12V. Si toujours pas bon, alors les chats du coin vont se battre pour avoir ma langue...

Cordialement, Dom.

Merci Dom je vais suivre vos instructions.

Pouvez-vous m'envoyer une photo de la diode à remplacer que je ne fasse pas de bêtise.
Cordialement.

Je ne comprends pas votre question, parce que tout a déjà été dit. Diode à enlever : D404, à droite de la lettre B au post 23. Diode qui va prendre sa place, désignée au post 30 sans ambiguïté : le p'tit machin noir avec 2 p'tites queues! Attention au sens. Mettez le voisin à contribution si cela vous fait peur.

Cordialement, Dom.

Bonsoir Dom.
Je viens d'enlever les 2 diodes.
Je pense que la 404 n'était pas en contact avec la platine sur un point.
Je vous joins la photo.
Cordialement, siout.

Dépannage carte électronique clim 17

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Ci-joint la photo des deux diodes.
Salutations.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

La diode faisait surement contact, mais en la dessoudant vous avez arraché une piste du circuit imprimé. Pas grave dans la mesure où l'on ne mettra plus de diode CMS (composant monté en surface = sans queues qui traversent le circuit imprimé) à cet endroit.

Dans le post 38, je ne vois pas pourquoi vous avez dessoudé un optocoupleur... Pour vous faire la main?

Si vous avez de l'acétone, vous pouvez passer un coup sur la zone pour enlever toutes les traces de vernis brûlé. Reste à souder la nouvelle, maintenant.

Cordialement, Dom.

Pensez-vous que ma soudure est bonne.
Merci.

avis-soudure 1
avis-soudure 2

Bonjour Dom.
J'ai bien nettoyé la platine, le seul petit point de soudure possible cuivre apparent était à la limite du dessin 404 la photo peut tromper un peu, pas de prise possible dans le dessin blanc.
Bonne journée.

Côté B/bande grise, ça a l'air d'aller. Moins joli côté C. Je suggère de dessouder C, de détordre un peu la queue pour qu'elle touche le picot du transformateur et bien "noyer" les 2 ensemble.

Rappel : pour faire une bonne soudure, chauffer les éléments à souder, et amener du fil de soudure sur les éléments chauffés, pas sur le fer. Leur chaleur va normalement faire fondre le fil à souder. La soudure refroidie doit avoir un aspect lisse et brillant, et des courbes douces et régulières.

Vous pouvez aussi améliorer les soudures du condensateur que vous avez changé.

Cordialement, Dom.

Je viens de remonter les cartes et j'ai bien du courant qui arrive 13v UN GRAND BRAVO A VOUS.
J'entends un bruit (clic..clic..clic..) ça vient de l'électrovanne.
Voici une photo d'archive de la pièce avec les 5 fils.
J'ai débranché de suite au groupe pour ne pas faire de bêtise.
Qu'en pensez-vous ?

Cordialement. siout

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Et bien 2 essais et ça fonctionne !
Alors là j'en reviens pas.
Ventilateur et groupe en test pour le moment mais ça tourne.

A mon retour le groupe extérieur ne tourne plus, la lumière rouge petite plaquette clignote 3 fois contrôle 13,5 v.

Eh bien un grand bravo à vous aussi, car mener à bien cette intervention en n'y connaissant strictement rien en électronique, ben il fallait le faire!

Donc cette petite diode CMS avait bel et bien un défaut vicieux en inverse. Panne rare.

Vous auriez pu poursuivre l'essai grandeur nature. La gestion de l'électrovanne est en principe la 1ère chose que fait la machine avant de démarrer. Vous auriez probablement entendu dans la foulée le compresseur démarrer et rester en marche (enfin j'espère).

Juste une remarque. Mes clims ont le même système de connexion rapide, mais la prise est parallèle au petit côté de l'UE. J'espère que la torsion que présente la vôtre n'aura pas créé de fissure dans le cuivre.

Cordialement, Dom.

Vos posts 45/46 n'étaient pas affichés quand j'ai répondu. Votre 2ème panne, si panne il y a, est ailleurs. Etiez vous en froid ou en chaud? L'air soufflé à l'UI était-il conforme aux attentes? Quelles étaient les températures de la pièce et de la consigne? Comment étaient les tuyaux au départ de l'UE (froids, chauds, à l'ambiante?...). Y a-t-il un code erreur sur l'UI? Si n'aviez pas fait attention, coupez la clim au disjoncteur 30 secondes et recommencez l'essai en notant les réponses.

Cordialement, Dom.

... Au fait, j'espère que sur l'autre carte vous avez bien revissé tous les composants de puissance sur leurs radiateurs respectifs, sinon ils sont en danger de mort par surchauffe! On les voit en post 24, photo clim² . Il y a un pont de diodes, un IGBT, une grosse diode et l'IPM. Désolé pour le jargon...

Je viens de couper le disjoncteur.
La clim était en mode froid, le groupe extérieur a démarré pendant 4 minutes après deux essais ventilateur tourne et groupe tuyau de sortie groupe froid au touché, quand je rebranche groupe extérieur j'entends clic (contact) en même temps que le lumière rouge grande plaquette chose insistant avant, je n'ai pas encore rebranché tous les fils de terre plaquette, j'ai repris les 12v je suis à 13.8.
Clignotement des 2 voyants petite plaquette jaune et rouge.
Cordialement.

Pour le rebranchement de la petite carte j'ai marqué sur chaque fil la correspondance je vais revérifier.
J'ai remis en marche mais rien toujours un petit "clic clic"sur la vanne en mode froid, je ne veux pas insister
Clignotement diode orange 3 fois sur la carte pendant le bref fonctionnement j'ai eu un peu évacuation d'eau.
Cordialement.

Le clic clic sur l'électrovanne est NORMAL après une coupure secteur. Le processeur ne sait pas comment était réglée cette vanne avant la coupure, donc il la ferme puis la rouvre de ce qu'il juge utile. Chaque clic ouvre ou ferme de quelques %, donc il en faut plusieurs. Sinon, vos 13.8V pour 12 théoriques ne sont pas un problème.

Autre chose, une table de défaut Zenith donne pour 3 clignotements "défaut sur la sonde de température de l'évaporateur de l'unité INTERIEURE". Vous aviez bien tout rebranché dans l'UI début Août?

Je répète ma question (car c'est une manie chez vous, vous lisez en diagonale...) : Y a-t-il un code erreur sur l'UI et/ou d'autres clignotements de LEDs?

Bonsoir.
Il s'est mit à pleuvoir donc j'ai arrêté, surement qu'il y a une mise en sécurité après un dernier essai.
Je confirme que orange clignote 3 fois sur petit module groupe extérieur j'ai 14 v donc pour le problème 12v je pense que c'est bon.
Pour le reste je n'ai rien touché depuis que mon réparateur est venu la seule chose que j'ai fait c'est que j'ai coupé la sonde du groupe extérieur qui avait soi-disant un défaut pour en essayer une autre mais vous m'avez dit de la contrôler avec une autre position que les autres ce que j'ai fait et elle fonctionnait, donc j'ai mis un domino et rebranché, mais pas de repère pour le sens + ou -
Le réparateur m'a débranché aussi à l'intérieur la façade trappe de ventilation et dit que cela ne servait à rien pour le contrôle.
Ci-joint photo.
Cordialement.
siout

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonsoir.

On va supposer que la machine ne se trompe pas et que son diag à 3 clignotements veut bien dire qu'il y a une sonde suspecte.

Dans l'UI vous avez 4 sondes, vous allez les retester comme un pro, maintenant que vous savez vous servir d'un ohmmètre. Pour cela, COUPEZ LE COURANT, et débranchez les 2 connecteurs qui permettent de relier les 4 sondes à la carte. Insérez 2 aiguilles à coudre dans les petits trous qui concernent une sonde sur un connecteur, et mesurez sa valeur en appliquant les fils de l'ohmmètre sur les aiguilles. Puis déplacez les aiguilles sur le connecteur pour contacter les 2 fils de l'autre sonde et la mesurer. Mêmes opérations sur l'autre connecteur de 2 sondes. Normalement les 3 sondes qui sont fixées sur la tubulure devraient avoir la même valeur...

Au fait, pourquoi le "réparateur" vous a laissé l'UI dans cet état? Il est censé revenir?

Cordialement, Dom.

Bonjour Dom.
Pour le réparateur c'est par connaissance il monte des clims et est électricien.
Non il ne va pas revenir il ne peut rien faire il ne connait pas ce modèle.
Quand je fais un essai je mets toujours en mode froid température au plus bas sur la télécommande = 16° ce qui a changé c'est le clignotement de l'unité intérieure avant c'était la diode gauche maintenant c'est celle du milieu et elle clignote 8 fois (alors que sur la carte extérieure 3 fois).
Concernant les sondes j'avais déjà fait des contrôles avant de vous avoir sur le forum, voir post 4.
Sur l'unité intérieure = 4 sondes 1 air et 3 de refoulement elle avait la même valeur.
Sur l'unité extérieure = 3 sondes 1 air et 2 de refoulement, une ne répondait pas vous m'aviez dit de la contrôler sur une autre valeur par rapport à toutes les autres et là effectivement quand je la tenais dans ma main les chiffres descendaient, donc fonctionne ?
Je vais reprendre les sondes en 20 k.
Bonne journée.

J'ai repris les mesures.

Unité intérieure en 20 k
a=5.88
b=5.74
c=5.92
d'air = 5.93
Unité extérieure en 20 k
1 air = 7.48
2 = 7.62
3 = 0 en 200k = 61.3
Cordialement.

Essai.
Remise en marche disjoncteur arrivée du courant.
Unité extérieure j’entends un contact de mise en marche sur la carte (clic) sur petite carte des deux iodes clignotent orange et rouge en même temps puis la orange une fois, reprise du cycle tous les 4 minutes environ après chaque essai je débranche l'unité extérieure par sécurité.
Cordialement.

Bonjour.

2 manips : d'abord vous allez remesurer les sondes de l'UI comme expliqué en 54, et poster les valeurs, car j'ai appris à me méfier des modes opératoires des gens qui ne maîtrisent pas leur sujet. Les sondes doivent se mesurer DECONNECTEES. Et on ne mesure pas "en 20k", on mesure dans le calibre le plus approprié, comme expliqué en 30!

Puis, tout remonté, y compris l'habillage de l'UI, mais courant pas encore remis, vous allez régler la télécommande sur 2 ou 3° plus HAUT que la température de votre pièce. Remettez alors le courant et baissez lentement la température jusqu'à ce que la clim démarre en mode froid. Le fait de demander 16° oblige la clim à marcher à fond, et comme votre UI n'avait plus son carter, la circulation d'air n'était pas homogène sur l'échangeur et vous pourriez avoir effectivement un endroit qui givre, car 8 clignotements donnent "détection de surchauffe ou de givrage sur l'UI".

Si les symptômes persistent, passez en mode chaud et voyez ce que cela donne.

Cordialement, Dom.

J'ai fait le contrôle comme vous me l'avez dit.
Toujours les sondes débranchées de la carte avec 2 aiguilles et me suis rapproché de la valeur la plus précise.
Idem qu'en 56.
J'ai remonté la façade 1 essai mode froid en respectant vos instructions.
Unité extérieure pas de démarrage j’entends le clic toute le 4 minutes les diodes jaune et rouge clignote ensemble 1 fois puis jaune une fois.
Pour l'unité intérieure affiche 5 flash idem en mode chaud.
Cordialement.

Décidément, il y en a pour tous les goûts avec votre clim. 5 flash voudrait dire "défaut d'asservissement du ventilateur de l'UI"! Est-ce que le ventilo de l'UI tournait? Est-ce que son ou ses connecteurs sont bien en place? Est-ce qu'en remontant le carter vous n'auriez pas coincé l'axe ou la turbine? Essayez de voir en plongeant les doigts dans la sortie de la soufflerie si la turbine tourne librement.

Désolé pour le début de mon post précédent, vos mesures n'étaient pas encore en ligne quand je l'ai écrit. Très bonnes mesures, d'ailleurs!

J'ai oublié de vous dire : quand vous passez d'une manip à une autre, il est bon de couper le courant pour que le processeur reparte sur des bases saines. Parfois, quand une erreur survient, la machine se bloque jusqu'à la prochaine coupure de courant.

Cordialement, Dom.

Concernant UI le ventilateur tourne sur la télécommande il y a la position turbo qui accélère la ventilation.
Concernant UE au démarrage un clic sur la carte le ventilateur prend une petite impulsion 1/2 seconde mais ne tourne pas, parfois la vanne fait des petits clac clac et cherche à se placer, bien sûr nous sommes 2 pour faire le test, faut-il démonter la façade UI pour voir la plaquette si tout est bien branché.
Faut-il prendre le clignotement de l'UI ou celui de UE car différents ?
Cordialement

Bonsoir Dom
Sur UI j'ai redémonté le capot et vérifié les connections des fiches, la ventilation fonctionne en position froid 20° voilà 10
minutes qu'elle tourne et pas de clignotements.
A 12 minutes clignote 5 fois pour UE toujours pareil clic de la carte toutes les 4 minutes et je pense mise en sécurité.
J'arrête pour aujourd'hui.
Bonne soirée.
siout

Bonjour.

En fait, si j'ai bien compris, le ventilo extérieur ne tourne plus alors qu'hier il avait marché au moins 15 mn... Quelque chose s'est peut-être dégradé. Et le paf est peut-être un indice. Peut-être le condo (celui que vous avez acheté) n'a-t-il pas apprécié d'être alimenté par une diode HS. Si vous en avez le courage, arrêtez le courant et mettez à la place le 1000µ/35V que vous aviez un temps mis. Celui-ci est plus robuste et a pu mieux résister aux stress provoqué par la diode.

Sinon, je commence un peu à sécher sur votre histoire. Un des problèmes est qu'on n'est pas sûr des différents codes d'erreur avec Zenith...

Vous dites "sur la télécommande il y a la position turbo qui accélère la ventilation". Est-ce que toutes les différentes vitesses fonctionnent correctement?

Siout (ou Moreau). Dom.

Bonjour,
Je suis un peu comme vous je ne crois pas trop au clignotement pour le fonctionnement je dirais que le ventilateur a marché 3 minutes.
Après l1000µ/35Va remise en place de la carte j'étais au pied de l'UE et à l'essai la vanne faisait clac clac alors j'ai débranché UE puis rebranché et là le ventilateur a marché 3 minutes, j'ai touché les tuyaux de sortie ils étaient bien froids, puis le temps que je vienne vous annoncer la bonne nouvelle au retour en sécurité.
Concernent le 1000µ/35V il est parti à la poubelle j'ai un autre 470 /25
Je me souviens à la première utilisation de la clim dès que je l'ai branchée le ventilateur tournait et elle avait bien fonctionné pendant 4 heures le seul problème que j'avais eu j'avais mal évalué la pente pour évacuation d'eau, à la recherche de la panne en démontant le collier évacuation d'eau le bac était plein, environ 1,5 litres d'eau est sortie, en résumé quand j’entends le clic de contact sur la carte ça devrait démarrer.
Je vais changer le 470/25 qu'en pensez-vous ?

Cordialement.

Bonjour.
J'ai pas compris Siout (ou Moreau) ?
Cordialement.

See you tomorrow (Anglais) Traduction en français : à demain.
Manu, modérateur.

OK merci j'en apprends tous les jours sur ce forum.
Cordialement.
Siout

Ce midi petit essai.
Mise sous tension sans mettre en marche la clim je rebranche UE et toujours les coups de bélier (clac, clac, clac) sur la vanne (voir R44) et si la panne venait de cette vanne, qu'en pensez-vous ?
Cordialement.

Bonjour.

Je vous ai expliqué en post 52 le pourquoi des clacs. Si les pros du forum pouvaient confirmer?...

Comme dit précédemment, vous pouvez tenter de changer le condensateur, qui a peut-être souffert pendant les essais avec la diode HS.

Une fois cela fait, faites nous une chronologie (minutée) des évènements concernant UI et UE dès la mise sous tension, avec des infos comme démarrage du ventilo UE, du compresseur, du ventilo UI , arrêt... En mode chaud, que je connais mieux car je n'utilise mes clims qu'en chauffage, le gros tuyau chauffe avant le petit et l'échangeur de l'UE refroidit. Et la soufflerie de l'UI démarre après un certain temps (quand le gaz est monté à 30/35° minimum).

Aussi une info : quand vous coupez le courant pour réinitialiser le processeur, il faut attendre que la diode rouge soit éteinte pour le remettre. En effet, il y a beaucoup d'énergie stockée dans les 3 gros condos de la grande carte, et celle-ci permet à l'alimentation de fonctionner encore plusieurs dizaines de secondes après la coupure du secteur.

Cordialement, Dom. (et un clin d’œil à Manu!)

Bonjour Dom.
Je vais changer le 470 uf 25 ce matin.
Une que je ne vous ai pas dit valve cn701 branchement sans repère car les 2 fils (p702 et p 701) même couleur bleu.
Cordialement.

Je viens de remonter et de faire l'essai et toujours pareil toujours RUN U I clignote 5 fois.
Juste une question.
Pour la sonde de UE qui n'a pas les mêmes valeurs il y a t-il un sens de rebranchement car comme on m'avait dit qu'elle était HS j'avais coupé le fils et essayé d'en trouver une et il n'y a pas de repère sur les fils.
Cordialement.
siout

Autre chose quand je suis tombé en panne un après midi 48 h après elle a redémarré le matin pour se remettre en sécurité 4 minutes après.
Salutations. s

Après les essais de la matinée j'arrête !!
Est-il normal que les plaquette de UE dégage de la chaleur même si rien ne fonctionne climatisation à l'arrêt ?
Merci.

CN701 : pas de sens
Sonde : pas de sens. Vous êtes sûr de votre domino? Perso, je souderais, plus fiable, en mettant du scotch isolant après autour de chaque fil puis autour de l'ensemble.
Chauffe des circuits : normal si c'est modéré.
5 clignotements : pb asservissement ventilo UI, d'après ma table des codes erreur . Est-ce que TOUTES les vitesses fonctionnent (déjà demandé en 62, mais pas de réponse). Si elles fonctionnent toutes, alors ce n'est pas un pb d'asservissement, et ma table ne s'applique pas à cette machine...
Chronologie... pas de réponse non plus.

Pour CN701 je vais suivre votre conseil.

J'ai vérifié la ventilation UI mise en marche la soufflerie marche à fond 15 secondes puis se stabilise à la vitesse de la télécommande les 3 vitesses fonctionnent .
J'ai fait un essai sur UE j'ai débranché ventilateur et vanne et je n'entends plus le groupe qui se met en marche 15 secondes et se coupe toutes le 4 minutes.

J'ai réussi à avoir un n° de SAV j'ai téléphoné ils m'ont passé un technicien, c'est Carrera qui gère Zénith.
Je lui ai dit mon code erreur 5 clignotements il m'a dit problème sur carte UE.
En lui disant que pour moi 5 flashs c'était "défaut d'avertissement du ventilateur intérieur" et bien non ce n'est pas le bon tableau, lui faisant part de mon étonnement il m'a dit de faire une demande au SAV Carrera par mail et qu'ils vont me faire parvenir le bon.
Ce que je viens de faire.
Cordialement.
siout

Voici le tableau officiel des codes erreurs pour les climatiseurs inverter Zenith et Carrera.
Utilisé par le SAV de la marque.
Cordialement.
siout
** Vous devez être connecté en tant que membre pour voir ce document **

Donc pour ma panne :

RUM clignote 5 fois
Défaut module électronique ipm extérieur.

Cordialement
siout

On retrouve le même problème sur le forum voir N° 2310 :
Défaut module électronique IPM de l'U.E

C'est exactement les mêmes cartes Carrera ou Zenith idem
Je commence à faire les contrôles que Dom-Aom conseille.

Cordialement.
siout

Bonjour Dom
J'aurais besoin de votre conseil pour un Nul.
J'avais cassé une soudure d'un composant quand j'avais fait les manœuvres en débranchant les fiches juste à la sortie du composant je l'avais ressoudé mais difficilement je trouve 436 en mode ohms c'est le 104j 630 vm pp.
J'ai suivi vos instruction de contrôle sur 2310
J'ai contrôlé R207 R208 R209 = 0.4
Après je sèche.

Bonne journée.
siout

Bonjour.

Si on suppose que le paf est un évènement anormal, il n'en demeure pas moins que le compresseur a démarré et fonctionné plusieurs minutes le 17 août. Pour que le compresseur démarre, le module IPM DOIT être bon. Du coup, j'ai du mal à comprendre ce code erreur, à moins que l'IPM se soit dégradé depuis?...

Pour votre soudure cassée, comment voulez-vous que j'identifie ce composant?... Peut-être C209 ou C801?... Il ne serait pas inutile de poster 2 photos recto verso à haute résolution et TRES nettes, pour tenter de trouver ce qui a fait paf sur cette carte, qui porte l'IPM. Vous pouvez aussi chercher à la loupe un composant qui aurait une fêlure ou un aspect anormal, sur une face ou l'autre. En tout cas, la recherche du pb pourrait être plus compliquée que de réparer l'alim.

Cordialement, Dom.

Ci-joint 3 photos.

Dépannage carte clim 1
Dépannage carte clim 2
Dépannage carte clim 3

Cordialement.

Le condensateur C209 n'a pas l'air soudé sur la broche de gauche. Si sa broche et la soudure était légèrement écartés, cela aurait pu créer le paf, car entre les bornes il y a du 335V. Un arc aurait pu se produire pour le charger et faire ce bruit. Sous réserves. Ce condensateur sert d'antiparasite. S'il n'est pas connecté, le microprocesseur pourrait éventuellement faire des bêtises. Il faut absolument le ressouder correctement avant de poursuivre les investigations.

Sinon, je ne vois rien de flagrant. La diode D204, proche du bord, paraît bizarre, mais il y a peut-être de la saleté dessus.

Bonjour Dom.

Savez-vous si je peux remplacer la d 204 par quelque chose dans mes carcasses.
Car comme je vous l'avais dit en débranchant les fiches je l'avais cassé juste à la sortie de la patte.
Je l'avais ressoudée mais peut-être qu'elle a souffert.
Cordialement.
siout

Erreur de ma part c'est pas D 204 mais D 209 que je voudrais remplacer.
Toutes mes excuses.
Cordialement

Si c'est le gros truc marron, ce n'est pas une diode mais un condensateur : C209 (post80). S'il reste 1 ou 2 mm de patte disponible en sortie de son corps, c'est réparable. Avec un cutter, vous pouvez délicatement dégager un autre mm de patte, mais pas plus, car après vous risquez le court-circuit. Dans vos carcasses il n'y a pas de tel condensateur, car celui-ci fait 0.1µF/630V (explicitation de "104j 630 vm pp"), d'où sa taille.

Comment est la diode D204 (de l'autre côté, comme celle qui était morte sur l'autre carte)?

Ci-joint la photo, elle me parait bonne.

Dépannage carte clim 83

Cordialement.

Dom
J'ai contrôlé voir si le courant passait bien sur la plaquette branchée la face A, ras.
Face B soudure j'ai retourné la carte toujours branchée en pointant mon embout sur l'araignée (110V) près de C205, ça relançait le compresseur et d'un seul coup le ventilateur s'est mis en route, surpris j'ai tout lâché.
Tout s'est arrêté et le voyant rouge sur la grande carte clignote.
Merci de votre réponse.
Cordialement.
siout

Bonjour.

Je vous avais pourtant dit de ne plus prendre d'initiatives de mesures (post 8)!! Vous avez encore voulu regarder des tensions complètement au hasard, que de toutes façons vous n'auriez pas su interpréter, avec apparemment encore une pointe sur le neutre. Sachez qu'un voltmètre digital a en général une résistance d'un mégohm, et qu'en le mettant entre le neutre et une broche du microprocesseur ou de l'IPM, vous avez de grandes chances de la fusiller!! Et ce parce que le neutre se balade de 100 ou 200V par rapport aux points que vous "mesurez", et que vous appliquez cette tension mortelle par l'intermédiaire du voltmètre. Vous pouvez à la rigueur faire ce genre de choses avec des tensions d'alims, mais PAS avec des circuits électroniques.

Le voyant rouge de la grande carte est comme une lampe témoin branchée sur du 12V, elle n'est pas la sortie d'un dispositif qui donnerait un code erreur. Conclusion, maintenant l'alimentation fonctionne une fraction de seconde, se rend compte qu'il y a un court-circuit en aval, et s'arrête en sécurité. Et elle repart au bout d'une autre fraction de seconde. On appelle cela de la relaxation de sécurité. Vous avez donc créé un défaut majeur, et là je ne peux plus rien pour vous. J'ai déjà passé un nombre d'heures beaucoup trop élevé à mon goût sur votre problème initial.

Avec une chance colossale, vous avez peut-être généré un "latch-up" dans le microP, genre de court-circuit interne temporaire, qui se guérit en coupant l'alimentation, mais cela m'étonnerait fort. Pour vous, il n'y a qu'une solution, sainte Rita!

Cordialement, Dom.

Bonjour.
Pensez-vous que je peux changer les cartes par les cartes photos jointes marque Zenith inverter ?
Merci.
siout
Voici les photos :
Pour agrandir les images, cliquez dessus.

Bonjour.

L'échange des cartes semble possible (sous réserves), mais il peut y avoir des pièges:
- Quel est le passé de cette machine prête à donner ses cartes? Sont-elles garanties en bon état?...
- Il peut y avoir une différence de microcode (eeprom), qui rend cette UE incompatible avec votre UI
- Les fixations sont-elles compatibles (dimensions entre trous)?
- Les sondes ne sont pas dans le même ordre sur le connecteur. A vérifier en suivant les câbles sur les 2 UE.
Il vaut mieux demander au SAV si l'opération est possible...

Cordialement, Dom.

Bonjour à tous.
Le prix est de 346,80 euros TTC sav
J'explique mon histoire d'achat de cette clim en question 2406 du forum, réponse 19 :
Problème installation climatiseur Zenith AC SR 35 QC
Bonne journée à tous.

On avait bien compris votre histoire d'achat, et on a maintenant plein d'images des cartes de cette clim d'occasion. Mais vous nous montrez là d'autres cartes! Clim d'un ami?

J'ai mis une annonce comme quoi je recherchais une carte pour clim avec photo et descriptif et j'ai reçu une réponse mais apparemment ce n'est pas la même sur le schéma il n'y a pas d'électro valve et pas tout à fait la même.
Cordialement.

Bonsoir,
Je reviens un peu tard mais si vous le souhaitez, je peux vous avoir une carte neuve pour ce modèle.

Cordialement,
Paul.