Mon analogie avec du cuivre d'un circuit à eau a bien sûr des limites :
- l'eau ne change pas d'état en perdant ses calories,
- l'eau se déplace beaucoup (?) moins vite que du gaz.

Bien noté votre réponse.
Pour une raison qu'il ne nous a pas encore donnée, Tetdeuf parle de ne pas isoler dans "une pièce".
Il faudrait savoir sur mettons les 2 kW que peut dissiper une UI, combien dissiperait 1m de cuivre nu ?

Pour mieux vous aider EK, plus d'info sur la panne seraient les bienvenues, que se passe-t-il au démarrage ?

Plutôt qu'un long texte, voici l'enregistrement du démarrage normal de mon UE en chaud (écoute avec VLC - volume 200%)
- 1 clac de vanne 4 voies
- bruit de moteur EEC jusqu'à claclac...
- bruit de moteur EEC
- bruit de compresseur qui accélère
- fin du bruit compresseur, reste le ventilateur,...

Start stop chaud clim.mp3

Pour lever un doute sur la com UE-UI, je propose de mesurer la tension entre NN et RT
Un-rt = .............. Vdc

Parfait EK, jusqu'ici tout est ok.

Bonjour AAC, d'accord pour le risque d’humidité en été, je prendrais pas de risque sur ce coup là.

Par contre pour les déperditions dans une pièce isolée ?
A première vue, je dirais que c'est comme les tuyaux d'un chauffage central, je ne les isole pas si les pièces traversées sont à chauffer.
Si mon raisonnement est faux, je ne demande qu'à apprendre.

Bonjour Dom,
La suite va peut-être donner toute son importance au message de PL :

Citation :
F1 = erreur com entre UI et UE.

Citation :
quoique pour Toshiba ils donnaient leur réponse aux installateurs, donc je peux pas être sûr

Essayez de les contacter en direct et par mail pour garder une trace.
Jusqu'ici les supports techniques de Mitsubishi et LG ne m'ont pas déçu, même en tant que simple particulier.

Bonjour PL,
L'UI d'Igorin semble être une 2 kW froid (RAS-M07).
D'après une boutique en ligne, il faudrait une 1,5 kW (RAS-M05) en dessous de 15m²

Citation :
J'ai beaucoup harcelé l'installateur, qui a remplacé l'unité intérieure, puis les deux cartes du trisplit ce qui n'a rien changé.

Que peut faire l'installateur à ce stade ?

Sujet qui peut aider au stade d'un projet

Court cycle climatisation Toshiba inverter

Bonjour Ek,
Pour pouvoir continuer merci d'abord de confirmer avoir compris que ce dépannage peut entrainer la mort, sans connaissances des risques électriques.

Citation :
Quand AC1 et AC2 ont 220 VAC je mesure rien sur les deux gros condensateurs

Avez-vous connecté la bobine qui alimente les gros condensateurs (fil yellow sur L1 et fil gray sur L2) ?

Bonjour,
Je suis d'accord avec les réponses précédentes.
Par crainte que le client n'ait pas assez chaud (ou froid), les installateurs ont trop souvent le réflexe du surdimensionnement, sauf qu'en thermique qui peut le plus ne peut pas forcément le moins.
Les PAC, les chaudières (sauf effet joule) sont spécifiées pour une puissance minimale en dessous de laquelle elles ne peuvent pas descendre, d'où les cycles de marche/arrêt.

Se rajoute l'absence de sonde d'ambiance déportée ; si un split a un circuit d'air court, il avale rapidement un air qui dépasse la consigne utilisateur et doit s'arrêter.
Donc attention à l'implantation d'un split, notamment dans une petite pièce :
- respecter la distance mini du split au plafond
- faire en sorte d'avoir le plus grand volume dégagé face au split
- en mode froid : diriger le flux vers le haut, en mode chaud, vers le bas.
- préférer une vitesse de ventilation importante (et inconfortable !).
Cordialement.

Test d'obturation de UE en mode chaud, 18° extérieur, consigne intérieure 22° fenêtres ouvertes :

1) UE sans rien : ~950 W (en hausse lente)
2) UE recouverte @80% : ~830 W (stabilisé)
3) UE découverte : repart à la hausse vers 1000W.

Citation :
se met au-dessus du placo, il existe les Pliables de chez Baillindustrie

Comment faut-il comprendre "au-dessus" quand le BA13 est au plafond ?
Pliable ? On peut le rentrer par derrière et rabattre la tôle comme un "collet battu" ?

Bonjour,
L'étude d'un cycle d'hiver m'a montré une baisse de la conso à l'approche du givrage ci-dessous (équivalent à un condenseur très sale ?)
Merci pour l'explication, Dom, pas encore assez de recul ici pour distinguer les phénomènes physiques des stratégies de l'automate. Je vais essayer la manip du sac poubelle sur l'UE...

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Si vous montez la consigne à fond (fenêtres ouvertes) elle arrive à redescendre en dessous de 100% ?

Effectivement j'étais imaginé un mode froid pour coller aux constations

Citation :
la clim fait du chaud et moins il fait froid dehors et plus elle tourne en tout ou rien.
Elle monte très vite à 4A puis s’arrête, alors que cet hiver elle était au environ de 2A d'une façon régulière.
Merci.

Donc, en hiver la PAC arrivait à moduler sa puissance et se stabilisait à 50%.

Maintenant qu'il fait moins froid, la PAC est surdimensionnée elle n'arrive plus à moduler et enchaine les cycles courts en montant très vite à 100% alors qu'elle devrait rester à puissance mini.

Est-ce un constat récent ou bien elle l'a toujours fait ?

En lisant toutes les réponses, voilà ce que je comprends de la question:

hyp1:
Golf met sa consigne trop basse et par conception la clim part à fond,
mais comme il constate qu'au lieu de baisser sa conso (ou puissance) elle la coupe,
je pense que sa consigne n'est pas atteinte mais que la clim se coupe sur une protection (UE trop chaude ?).
et rebelote lorsque la clim peut démarrer.

Des avis sur cette hypothèse ? (je pense à mon compresseur voiture qui s'arrête par conception à 27 bars)

hyp2: une clim surpuissante qui arriverait à baisser l'ambiante trop vite pour avoir le temps de moduler sa puissance.

P.S : comment vous mesurez le courant tiré ?

Bonjour Golf,
Je ne connaissais pas cette marque, qui ne figure d'ailleurs pas sur un site de vente de pièces détachées (photo).
Il s'agit de quel modèle ? Un lien sur sa notice pdf ?

Désormais le nom de cette entreprise est notée en rouge dans mon carnet.

Bien noté Patrice et Mikaellisa, merci pour l'info j'aurais dû vérifier.

Pour qu'un futur lecteur ne perde pas de temps, il s'agit d'une page web qui propose de calculer la puissance nécessaire en froid à partir :
des apports internes (occupant, appareils...)
des parois ( murs, plancher, plafond...)
des vitrages (avec et sans store...).

Un beau programme mais qui ne donne rien...

Bonjour MikaelLisa,
En recherchant dans mes notes, j'ai retrouvé un calculateur en ligne.

J'étais dans votre situation, il y a un an, au stade de dimensionner un monosplit pour rafraichir.
De mémoire, le calculateur ci-dessus n'a pas été décisif car j'ai fini par un calcul basé sur la masse de béton dans mon enveloppe isolante...
Choix après bien des hésitations: 3,5 kW froid installé dans le salon de 40 m² durant l'automne dernier.

La prochaine canicule va permettre de valider (ou pas)

Bonjour Piupiu,
Pas de quoi s'inquiéter je pense sur cette photo.
Si l'installation date un peu, juste bien observer le blanc du plafond sous les tubes, à la recherche d'une très discrète tache de poussière, témoin d'une altération de l'isolation, du fait d'une humidité anormale...
Pour accéder à vos combles, je ne vois d'autre solution que d'installer un "pont suspendu" au-dessus de l'isolant.

Bonjour JIMA,
Mieux qu'une photo, une vidéo d'un tel système sans doute plus cher que le générateur de bruit lui-même et inefficace d'après le premier commentaire (je le crains aussi).

https://youtu.be/wWnAR6PtTbQ?t=177

@PL, n'ayant plus l’occasion d'aller dans cette entreprise, je demanderai à un de mes contacts quelle est cette UE. Etant donné que leur maintenance est assuré par une grosse boite de clim/chauffage/ventilation, je pense effectivement que ce choix de laisser le cuivre nu est justifié.

Concernant les clim auto, les canalisations sont rigides (voir ici sur l'aile avant-droite d'une clio) sauf bien sûr les flexibles qui assurent une liaison souple entre la caisse et le compresseur, solidaire du moteur. Quand la clim tourne l'un des tuyau est gelé et bien mouillé.

Pour revenir à l’installation de Piupiu, les photos semblent être prises dans un vide sanitaire, donc au pire la condensation va humidifier le sol.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Au fait, j'y pense, dans le compartiment moteur de ma voiture, les canalisations frigo ne sont pas isolées...
Quid des pertes dans cette ambiance pourtant bouillante ?
Et si je les isolais ?

A propos d'isolation des canalisations, j'ai vu une installation d'UE dans une usine avec un cuivre liquide laissé à nu (?)

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour Serrure.

Je ne pense pas car le bruit le plus gênant me semble être celui du compresseur et non celui du ventilateur.
Est-ce que vous entendez ce bruit de compresseur enregistré lors du démarrage de mon UE (smartphone posé sur l'UE et recouvert avec un gros coussin - mon UE est très discrète à proximité je trouve) ?
Start stop clim chaud.mp3

Bonjour.
Une photo prise à l'instant dans de vieux cartons poussiéreux vestiges de feu une R&D.
Pour Shanag, elle montre un outil de tous les jours à la date inscrite et pour Dom, des souvenirs à évoquer avec JIMA ?
Bonnes mesures sur le 7805, une référence qui aura traversé les époques...

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.

Citation :
(la majorité étant isolée) est-ce que cela peut poser un souci de performance ou de durée de vie

Je pense que ce travail à-la-va-vite aura peu d'incidence sur les perf ou la durée de vie. Perso j'aurais mis un mot dans le pv de réception pour que l'artisan rajoute les bouts de manchons oubliés.

Le risque avec un tuyau froid à nu c'est la condensation possible qui peut amener localement de l'humidité.

Citation :
Cela peut-il venir des liaisons frigorifiques qui vibrent ou seulement de l'unité extérieure ?
Quelles solutions peuvent être envisagées en dehors de déplacer mon installation ?

Comme vous l'avez fait, faudrait écouter avec un tournevis pour voir s'il y a du bruit conduit, sur l'UE et les canalisations puis sur les murs/cloisons/dalles qui supportent.
L'UE devrait être sur silentbloc ; les manchons isolants thermiques des canalisations devraient isoler aussi du bruit.

Bonjour,

Citation :
Alors est-ce que c'est bien 5 kW en froid qu'il me faut ou 6 kW en froid ?

Oui, 6 c'est 20% de plus que 5 mais au final c'est peanuts.
Tout va dépendre de la façon dont vous utilisez la clim.
1) Ponctuellement en de fin de journée : La puissance va permettre d'abaisser rapidement la température (comme un gros moteur ne sert qu'à accélérer en voiture).
2) En permanence : La puissance installée est en générale excessive, le paramètre important est la capacité de la clim à moduler sa puissance à la baisse pour maintenir un petit flux d'air frais et éviter les marches/arrêts.

Citation :
est-ce que le store banne a un rôle dans le dimensionnement aussi ?

Oui, il suffit de vous assoir dans votre salon derrière la baie vitrée, avec et sans store pour comprendre. Le store va éviter le rayonnement direct et indirect par réflexion sur la terrasse. En période de canicule, sans clim, je fermais tous mes volets le jour et les ouvrais la nuit, à voir maintenant que j'ai une clim pour des raisons de sécurité.

Bonsoir Shanag.

Citation :
Je sais comment vous pouvez faire une mesure sous tension dans un espace aussi restreint.

C'est l'habitude de la pratique (ouvrez un smartphone, vous allez voir ce qui se fait aujourd'hui. :(

Sans pouvoir accéder à l'autre côté, on cherche des points de tests accessibles :
sur des broches des "mille-pattes",
sur des connecteurs,
sur les broches des régulateurs (comme le 78xx) en ayant pris soins de ne pas le souder "rentré à fond",
sur des bouts de fils que l'on soude juste pour faciliter la mesure...

Bref, un savoir faire du siècle passé. :( :(

Citation :
J'ai ajouté un store banne pour l'été pour limiter.

Oui, il faut éviter à la chaleur de rentrer par rayonnement direct puisque votre isolation est récente et avec normalement du vitrage posé dans le bon sens. Donc pare soleil extérieur impératif, sauf à vouloir ensuite pomper cette chaleur vers l'extérieur.
Pour le confort il faudrait par ailleurs une masse thermique importante à l'intérieur.
Mais là, il faut un thermicien convaincu au stade de la conception.
Par ailleurs je trouve que votre distribution est parfaite pour limiter le nombre d'unités intérieures au minimum.

Concernant la puissance, avec un gros doigt mouillé pour du chaud (1 kW par 10m²) j'arrive au même ordre de grandeur de puissance... d'où ma question sur le mode de calcul. Le réflexe classique d'un installateur est de surdimensionner, mais dans votre cas, en froid, je ne m'inquiéterais pas.

P. S. : je ne suis pas installateur mais juste utilisateur très intéressé par le chauffage et désormais la clim.

D'accord AAC, j'ai souvent entendu des utilisateurs se plaindre du mode chaud/froid automatique, notamment dans des salles de réunion (chaud à l'arrivée, salle froide, puis coup de froid sur la nuque...).

Ce mode me semble à éviter chez un particulier, ne serait-ce que pour la conso... un coup on chauffe, puis juste après on refroidit.
Ceci dit, ça reste un thermomètre qui pilote une vanne 4 voies à commande monostable (qui peut gripper, certes) donc sans difficulté car concret, je trouve.

Bonjour PL, la panne me parait simple ici, non ?
Seule la v4v peut inverser le mode, le diagnostic devrait donc s'orienter vers elle, le client peut lui même se faire une idée sans les leds et sans rien toucher.
Son bruit est-il conforme quand on alterne les démarrages chaud /froid ? Ecouter réponse 36 ci-dessous :
Monitorer fonctionnement d'une clim LG Mobile LGMV

Bonjour.
Pour Mikaellisa, savez-vous comment ces puissances ont été calculées ?
Pour AAC, comme Mikaellisa veulent rafraichir leur maison, n'y a-t-il pas un calcul basé sur du froid plutôt que sur du chaud ?

Début des relevés en mode froid.
Pas pu tirer plus de 4A soit un peu moins d'1 kVA.

Bonjour AAC,

Citation :
il faut changer la carte Pcboard de l'unité extérieure

P.C. voulant dire Printed Circuit (circuit imprimé),
s'il y a plusieurs board (cartes), il s'agirait de laquelle en reprenant les désignations habituelles Mitsubishi : "control pcb", "power pcb"... ?
Bien cordialement.

Citation :
Mitsubishi il conseille à l'installateur de remplacer la vanne et l'électro-vanne qui passe en chaud ou froid et également la carte électronique pour la deuxième fois.

Pouvez-vous nous rappeler le prix de cette carte ? C'est vous qui payez ??
Cordialement.

Bonjour Voyageur, si elle n'a pas déjà été appliquée, ma solution est simple : lettre recommandée à votre installateur au titre de son obligation de résultat.
Oui, on peut vous aider à réparer à distance, mais chacun doit rester à sa place, je pense.
Cordialement.

Bonjour.
Lio, les 6 minutes de ventilation ne seraient-elles pas portées à 30 min en utilisant le bouton "emergency operation" ?
Si ça marche, est-ce compatible avec le cahier des charges de votre projet ?

OK pour la réponse 3.
Avez-vous de solides connaissances pour :
1) soit pour tenter la piste (incertaine) de l'émulateur ?
2) soit pour shunter le processeur de l'UI et commander à sa place les 3 actionneurs ci-dessus ?

Bonjour.

Citation :
pouvoir l'utiliser sans UE, donc je cherche a savoir comment shunter la com sur S3 ou émuler ce qui doit se passer sur cette com.

Tout est possible...
A quel type de solution pensez-vous ? Un émulateur d'UE tout fait ? (n'existe pas à ma connaissance, il faut le créer)
Dans quel but s'agissant des 3 actionneurs habituels (1 ventilateur à vitesse variable + 2 moteurs d'orientation des volets) ?

Le son du start et stop de l'UE en mode chaud.

Son du start et stop UE en mode chaud.mp3

Bonjour,
Merci Fred si vous pouvez faire un retour sur la future manip pour changer les bobines.

J'ai profité de votre sujet pour consulter les procédures de dépannage concernant cette EEV (Daikin et LG).
Les deux parlent d'écouter l'EEV à la mise sous tension, ce que je suis allé faire.
Bilan sur mon UE :
Aucun bruit à la mise sous tension par le disjoncteur ou en démarrage ventilation seule UI.
Le bruit de l'EEV est identique en démarrage chaud ou froid, à savoir :
1) un ronronnement sourd jusqu'à un tactactac (la vanne est fermée jusqu'à sa butée)
2) un ronronnement sourd (la vanne est ré-ouverte en position voulue)
3) un ronronnement après l'arrêt du ventilateur suite à la mise en veille de la clim.

Suite à votre réparation, c'est ce genre de bruit qu'il faudra vérifier. Ici j'ai enregistré ces bruits pour pouvoir comparer si besoin en cas de panne.

Merci pour ce retour d'infos Jeremy et Cathars.
D'accord pour "la petite émotion", je l'ai eu aussi au remontage de mon UE. Le but n'était pas de la nettoyer, elle était neuve.
Non, j'ai juste voulu me familiariser avec tous ses composants et garder une photo de chacun d'entre eux.

Surprise lors de la dépose de la carte automate, l'un des câble était tendu et tirait sur son connecteur... Un câble trop court ? Non, la longueur des câbles étant calculée au plus juste, si un monteur les passe dans le mauvais ordre, un câble peut devenir trop court....
A l'évidence cette UE est conçue en "tirant sur tout", y compris sur le poste assemblage, en Turquie pour celle-ci.

Citation :
on doit faire ce contrôle impérativement avant de remplacer le bobinage du détendeur

Je ne vois pas trop le côté impératif ? Si Fred veut dépanner, le changement des bobines est nécessaire (message 16).

Quand les bobines neuves sont en place, Fred essaie. Si le driver a ramassé, la vanne ne s'ouvre pas correctement et là il change soit le driver soit encore une fois la carte, sinon merci et au revoir.

Si vous tenez à effacer l'erreur, il va falloir passer par la CLIP, je crains que même les outils multi-marques (pas ceux à 10€ !) ne le peuvent pas.

Citation :
Pour info j'ai trouvé sur le net la bobine si je ne me trompes pas il s'agit de la réf 4012943 de chez Daikin à 50€.

Fred, pour éviter toute erreur, je vous conseille de demander par écrit la ref au support Daikin, à l'aide de la photo de la plaque signalétique de votre UE.

Citation :
le chinois Tam

JIMA, n'y a t-il pas dans vos références un proverbe du genre :
Les-plaisanteries-les-plus-courtes-sont-les-meilleures.