A propos de l'importance des câbles : votre schéma nous a permis de savoir que la référence du signal "passage par zéro" passe par CN901-1

Les "0v" des câbles CN781/CN901, CN702/CN2 sont donc importants pour la transmission du "passage par zéro".

Pour vérifier les câbles je préconise :
- cartes remontées
- mesurer la tension CN781 1/5 comparer à la tension CN901 1/5
- mesurer les tensions CN702 5/6 et 5/7 comparer aux tensions CN2 5/6 et 5/7.

Citation :
j'ai fait la manip en Post 86 ; lors de l'impulsion j'ai en 4/3 = 2.14V
J'espère que ce résultat indique que le PC901 fonctionne ?

Oui, c'est rassurant, faut comprendre qu'en fonctionnement normal le secteur doit créer l'impulsion que vous venez de faire, 50 fois par seconde.

Transfo de courant CT61 : 737 ohms entre CN903-2 et CN903-1 signifie déjà que le secondaire n'est pas coupé (OK), par contre sans datasheet de ce composant ou comparaison avec un modèle comparable on ne peut pas en dire plus.
D'où mon conseil de déjà refaire toutes les soudures ciblées + vérifier les câbles.

Imaginons que la soudure de 3 ou 5 soit sèche, elle contribue aux 737 Ohms qui seraient trop importants et on passe à côté de la panne.

Oui, de forte chance que la diode led du PC901 ait dégagé (vous avez voulu lui imposer 5V et elle a lutté pour maintenir ses ~1V, jusqu'à la mort ; la résistance R901 justement sert à imposer un courant et non une tension).
Pour savoir si elle a résisté à votre alim 5V, il faut refaire le test diode de la réponse 87 (OK si encore 1,04V en direct...).

Bonjour,
Bravo Rops pour tous ces relevés que Mitsu ne donne pas mais vous oui !

Je pense avoir noté une erreur de relevé de schéma :
Il manquerait un fil entre la pin 1 de CT61 et la pin 8 de SSR61

A ce point, les composants ciblés sont :
1) pour la détection du passage par zéro :
- D902
- PC901
- R901a et b
- CN 902/2
- CN 901/1

2) pour la mesure du courant :
- CT61
- CN903 1et 2

Perso je pomperais et referais soigneusement toutes les soudures de ces composants, vérifierais les câbles concernés et les pins des connecteurs en face.

Bonjour,
Simple particulier que je suis, pour mon choix récent de monosplit, pas d'hésitation : R32.
Principe de base pour commencer : ne pas aller à contre courant, ensuite la durée de vie de ce matériel (peu coûteux) va sans doute obliger à en changer d'ici 15 ans.

Son GWP de 650 vs 2088 me donne meilleure conscience et son côté inflammable ne m'inquiète pas plus puisque l'installation a été réalisée dans les règles de l'art, tout comme mon réseau de gaz de cuisine qui est encore plus inflammable, je crois.

Bonjour Invité,
Je crains que Jamesbondh ne suive pas cette discussion qui remonte à 6 mois.

Si vous avez entendu dire qu'il y avait des problèmes récurrents sur le compresseur, je pense qu'il vaut mieux éviter.
Ce critère a pesé lors du choix de ma clim voici 6 mois ; j'ai été rassuré par la garantie de 10 ans sur le compresseur du modèle choisi.
Quelle est la garantie du modèle que vous visez ?
Cordialement.

Bonsoir,
Pour AAC, merci pour l'info de cette baisse. Quelle fluctuation !
Effectivement, je vois que le R410a est redescendu de 300% à 33% plus cher que le R32.

Pour Flo, votre installateur a vraiment envie de vous placer du R410.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour,
Flo, depuis cet été je ne suis plus les prix ; pour répondre il me faudrait comparer.

Quant à se faire poser du R410 "à son insu", je plains le particulier qui va devoir avoir une recharge en R410 si la tendance à l'envolée du prix de ce gaz perdure (dernière réponse du fil suivant).
Que choisir climatisation gaz R410 ou R32

Citation :
Faut-il "imposer" une installation en R32 dorénavant ou il ne faut pas en faire un critère principal ?

Pour moi le R32 doit être imposé dans votre cahier des charges (ce que j'ai fait cet été).
Si on vous propose du R410, le devis devrait alors être bradé, comme l'est ce matériel dont la fin est annoncée.
Cordialement.

Bonsoir,
Je découvre que les PAC Air/Eau peuvent être à 5,5% alors que les Air/Air sont à 20%...
Est-ce juste parce-que les Air/Air sont aussi de vraies clim là où les Air/Eau ne sont au mieux que des "rafraichisseurs" ?

Source : Comment bénéficier d’une TVA réduite ?
Cordialement.

Bonjour,
Je retiendrai la solution de Jeremy, si le besoin se présente.

Le gèle ne m'inquiète pas plus, étant donné qu'en hiver une UI ne peut couler qu'à cause des dégivrages.
Ici le tuyau évacue dans un regard EP, je ne vois donc pas ce qui coule ; cela coule t-il en mode chaud ?

Bonsoir,

Je m'interroge suite à cette discussion.
1) Comment font-ils dans les pays tropicaux où des bestioles sont légion ? Quel débouché pour ces bestioles, une fois dans le bac de l'UI ?
2) Pour les maisons hyper étanches à l'air, le tuyau des condensats pourrait être considéré comme une fuite d'air ? Est-ce pris en compte ?

Bonsoir,
Je pense que vous êtes un client bien renseigné, Arnaud, bonne continuation.

Bonjour, il reste à expérimenter pour savoir, merci de nous faire un retour d'info.

Bonsoir,
Je ne mettrais rien pour éviter le risque d'obstruction, donc de fuite de l'UI l'été (ce n'est qu'un avis).

Bonsoir, bien vu Polo !
J'ajouterais : vérifier qu'il n'y a pas de vis qui tienne(nt) la grille, sur sa tranche verticale à gauche de la photo.

Bonjour,

Citation :
Dans le prix du matériel, il y a le prix de la clim plus les conduites frigorigènes et le matériel électrique de protection et d'alimentation. Cela correspond à la différence entre le coût du matériel et le prix rencontré sur internet.

Des précisions d'Arnaud seraient les bienvenues, le poste "pose" comprend aussi "fourniture"...
Cordialement.

Bonjour,
Meilleurs vœux, Cathars, une santé la meilleure possible !

Pour Dom, merci pour ces explications complémentaires, faudra que j'expérimente pour tester cette obstruction partielle.

Bonsoir,
Pour Arnaud :

Citation :
Comment est-il possible qu’un mitigeur de lavabo, proposé à 150 € par un plombier ou une enseigne spécialisée, se retrouve à 75 € et parfois moins lorsqu’il est vendu sur internet ? Mon plombier serait-il malhonnête ?

https://www.stylesdebain.fr/non-les-plombiers-ne-sont-pas-malhonnetes/

Bonsoir Lagass,
Décidément j'ai eu de la chance avec mon modèle ?
Ces relevés sont faits avec l'appli ThinQ (gratuite) et l'option Wifi choisie à l'achat de mon monosplit LG.
Cette appli comporte 4 sous menus :
- Suivi de l'énergie (par jour ou semaine ou mois comme ci-dessus)
- Gestionnaire de filtre (donne le temps restant avant de devoir remplacer)
- Smart Diagnosis (8 tests avec juste "ok" ou pas ?)
- Réglages (Pseudo de la clim, Réseau wifi connecté, °c ou °F, version du soft, supprimer le produit).

Bonsoir,
Je découvre la consommation de mon monosplit 4kW chaud (voir relevés donnés par l'appli LG pour nov et déc).

En moyenne la puissance électrique de la PAC ressort à /
521W en novembre et
546W en décembre.

Pour rappel, je m'en sers comme chauffage d'appoint de confort en plus d'un chauffage par plancher chauffant.
Sur un plan financier, ces petites "flambées" ne reviennent qu'à quelques € par mois de consommation.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.

Bonsoir,
Oui c'est un comble de ne pas utiliser sa PAC à mi-saison quand elle est sensée être à son meilleur rendement. Et juste en réduisant la consigne, l'ambiante ne serait-elle pas plus conforme ?

Intéressante l'astuce d'obstruer partiellement l'UE. Qu'en penser sur le plan du cycle frigorifique ?
Le comble du comble serait de boucher l'échangeur jusqu'à provoquer un "dégivrage".

Bonjour,
Concernant le choix console vos splits.
Sous nos latitudes où le chauffage est prépondérant sur la clim, la console semble mieux adaptée au mode chaud.

Si on veut favoriser le mode clim (c'était mon but avec des PC existants et non rafraichissants) le split reste mieux situé et en plus il ne prend pas de place utile contre un mur.

Sur un plan installation, le perçage d'un mur doit être plus facile à hauteur d'homme et il n'y aura pas de gaine inesthétique dehors (avantage à la console) par contre, quand il y a une longueur mini des canalisations...

Bonjour Lagass,
Toujours en attente du mail de la boutique US pour prévenir qu'ils ont pu se réapprovisionner et donc pouvoir livrer, au mieux à la fin du mois...
Est-ce les coréens qui fournissent au compte gouttes ou la boutique qui a attendu un minimum de demandes ?
Entre temps le module est redevenu disponible dans une autre boutique US...

Les photos datent de 2017, Padawan07 n'a pas posté de photo.
Cordialement.

Bonjour,
Voici l'aide de l'appli LG sur cette erreur :

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Bonjour.

Pour info, j'ai trouvé un autre retour d’expérience Mitsu hyper heating :

Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating

Bonsoir Lejeune,
Tant mieux si tout s'est bien passé.

Si vous parlez bien de la carte d'une UE, y a-t-il le compresseur, le ventilateur branché dessus ?
Dans l’affirmative, perso j'aurais testé avant ces composants car si la carte est tombée en panne A CAUSE de l'un d'entre eux.

Bonsoir Bidbid,
Perso mon choix s'était porté sur Mitsubishi, mais c'était avant de consulter les installateurs, car eux ont leurs habitudes et selon les compromis à faire, la donne peut changer.
J'ai fini par me faire installer une LG, marque pas du tout prévue à l'origine et je ne le regrette pas jusqu'ici (~5 mois de recul).

Je ne saurais interpréter ces mesures de fréquences.
Vous prenez ces mesures dans les bornes femelles de CN2, 4 et 5 déconnectés ?

Difficile sans connaitre la forme de ces signaux, la logique serait de les visualiser à l'oscillo puis de mesurer leur fréquence si besoin.
Prenons CN4, si c'est bien un flux de data émis par le contrôleur (?), le 50 Hz est surprenant sauf à mesurer du rayonnement environnant (qu'affiche le multimètre simplement en approchant les fils des pointes vers les cartes, sans faire contact avec une pointes ?).

Je reprendrai volontiers à votre retour pour aboutir, en espérant que Madame pourra se passer de ce mode de chauffage en attendant.
Bon déplacement !

(rep 78)
Bien noté votre compte rendu et le temps restant d'ici demain...

D'après le manuel,
CN903<=>CN5 s'appelle "Primary current detection" et
CN902<=>CN2.pin2 "Zero cross signal".

L'erreur "led1-on / led2-12 times" de la page 66 n'est pas apparue...
peut-être est elle incluse dans l'erreur "led1-5times / led2-off" ?

En tout cas, ils ne proposent que de vérifier les 2 câbles ci-dessus, ce qui a été fait (avec un multimètre?).
Mitsubishi n'a pas prévu que la carte NoiseFilter puisse être en défaut, du moins la partie concernée.

Si c'était moi, et vu l'urgence, je referais déjà toutes les soudures entre CT61 et CN902 et 903.

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Bonjour.
(rep76) Tant pis pour la réf, possible de faire sans...

Avant une dépose éventuelle de la carte NoiseFilter et pour faire tester le ZeroCross par les cartes de puissance /contrôle, pourriez-vous démarrer avec le connecteur CN902 débranché sur la carte NoiseFilter ?
Puis idem avec juste le connecteur CN903 débranché ?

Citation :
(rep 67) OK que la carte est compliquée à sortir...
Parce-qu'il me faudrait la même vue de derrière pour voir les pistes.

Quitte à la sortir, faudrait en profiter pour faire une chasse impitoyable aux soudures sèches de CT61 jusqu'au connecteur CN902 et peut-être ailleurs (CN903 ?)

Citation :
Consommation du PAC, Ampèremètre en série sur la phase
Demande du chaud avec le ventil qui démarre durant les 10s = toujours 3mA
C’est étonnant que cela ne consomme que 3mA, même avec le ventilateur qui se met en marche.
Vous indiquiez 300mA, ça veut dire quoi ?

Que JIMA attendait 100 fois plus (j'ai mesuré avec l'appli de diagnostic sur ma clim LG, elle consomme 0,2 A(ac) quand l'UI est en mode ventilation seule).
Je pense qu'il y a une erreur de mesure, car si le ventilo tourne le courant doit être tiré sur le secteur. Qu'il soit bien mesuré par CT61 et reçu par ...(?) reste la question.

Merci pour la photo, OK que la carte est compliquée à sortir...
Parce qu'il me faudrait la même vue de derrière pour voir les pistes.
Le circuit blanc (TPL3506 ?) serait un phototriac.
Qu'y a-t-il d'écrit sur le circuit noir ?



Toshiba photocoupler TLP3506

Sauf erreur il s'agit de cette carte ?
Avec ces composants discrets, c'est plus facile d'investiguer.

Pourrait-on zoomer la zone en haut à gauche (entre CT61 et les connecteurs) ?

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Citation :
(de JIMA) Dans la séquence de démarrage, le PFC se met en service au contrôle du passage d'un courant dans CT61.
Ce courant vient de la consommation du ventilateur. Si, on n'a pas de courant, le PFC ne démarre pas.

Jusqu'ici, cette mesure de courant n'a pas été validée il me semble. Faudrait donc regarder du côté de la carte de filtrage.
J'aimerais bien savoir comment la sortie du tranfo de courant CT61 est traitée sur cette carte avant d'en sortir ?

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Bonjour.

Citation :
A la mise sous tension du général
Les 3 séquences avec la Led2 allumée et plusieurs flash de Led1 à la mise sous tension (état correct)
Puis Led 1 allumée et Led2 flashes 11 fois et se répète (je n’ai pas encore commandé le chaud ou froid)
J’ai trouvé la correspondance à la page 66 "Communication error between P.C. Board" code qui confirme bien la panne.

J’ai arrêté le 220V général et remis les 2 connecteurs et j’ai retrouvé exactement le même phénomène d’avant.

Bon la carte de contrôle a bien détecté la déconnexion de CN702/70 qui assurent sa communication avec la carte de puissance, laquelle n'est pas en cause puisque neuve...

Je note au passage la différence entre les codes de la page 62 et ceux de la page 66.
Pour cet essai, l'impossibilité de communication est détectée à l'initialisation et codée page 66, alors que la panne qui nous occupe est détectée au démarrage du chauffage et codée page 62.

Merci JIMA pour vos réponses, je vais les lire en détail, la cogitation continue ici...

Avant de chercher ailleurs, je suggère de vérifier qu'une autre séquence d'erreur peut s'afficher.
Il faudrait une erreur plus prioritaire et simple à faire.
Je pense à une erreur de communication entre la control board et la power board en débranchant CN702 et CN701 sur la control board.
Si vous êtes d'accord pour le tester, est-ce que le code d'erreur led1/led2 change comme indiqué ci-dessous ?

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Bonsoir.
Mauvaise nouvelle donc... puisque la procédure Mitsubishi ne permet pas de résoudre la panne par le changement de la Power board.
Je reprendrai le dossier ce soir.
En attendant et suite à la remarque de JIMA : est-ce que Mitsubishi ou le vendeur de la carte confirment la compatibilité de cette nouvelle carte avec les 2 cartes d’origine ("noise filter" et "control PC") ?

- un ci "4 broches" ? Peut-être un optocoupleur.
- D30 passante dans les 2 sens ? faudrait retester avec une broche dessoudée pour isoler du reste du circuit.

Bon, je vois les 2 circuit intégrés de puissance (IPM + PFC) avec en plus un grand circuit enrobé de résine noire (à côté de C12).
Je pense que vous avez déjà tenté beaucoup... au temps passé, on a largement dépassé le prix de la carte.
Bonne soirée.

Bonjour à tous.
Une petite photo pour ceux comme moi qui n'ont pas la carte sous les yeux (c'est bien celle-ci avec les 3 condo alignés ?).
Je ne crois pas trop à un faux contact U ou V ou W du compresseur, Rops aurait entendu le compresseur grogner, non ?

Sans odeur de brûlé, la panne sera sans doute bête, genre soudure froide...
Partir à la pêche avec une bonne loupe et refaire toutes celles qui semblent douteuses.

Pour JIMA, j'aurais quelques petites questions par curiosité :
- HIC ? Est-ce une UC de la carte de puissance ? de la carte de contrôle ?
- les sorties des transfo CT1 et CT2 sont-elles traitées sur place ou transmises à la carte de contrôle ?
- des précisions sur la nature électrique du signal "passage par zéro" transmis de la carte PFC vers celle de puissance ?
- idem pour les 2 autres signaux "5Vdc pulse wave" envoyé/reçu entre la carte de puissance et celle de contrôle ?

Merci pour ces éclaircissements éventuels.

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Bonjour.
De mon côté, j'ai découvert un manuel de service de Mitsu, pas des plus clairs je trouve.

Citation :
Est-ce que le choix de changer la Power Board en premier est le plus judicieux ?

Il me semble, d'après la page 62 du manuel, que c'est la seule cause possible hormis les câbles entre carte, mais...

Citation :
Sur le capot de la clim UE se trouve le schéma élec général et les codes pannes.
Pour ce cas il est indiqué :
ITEM : Stop due to high-pressure protection
POSSIBLE CAUSES : 1. There is a short cycle at the outdoor unit.

Avez-vous levé le doute sur cette incohérence vs le manuel ? La confirmation qu'il n'y a pas de "high pressure switch" ajouté (cf page 3, 10).

N'y a-t-il pas une hotline ou un support/mail chez Mitsu pour confirmer ?
(pour ma LG, j'ai pu contacter un numéro dédié).

Au fait, elle coûte combien ici cette carte ?
Là-bas elle serait à 140 $ https://www.yoycart.com/Product/539332140414/

Pour comprendre les signaux (utilité ?) faudrait les datasheets des circuits...

Est-ce que l'IPM est bien un PS21244-A comme indiqué dans la nomenclature page 10 ?
Si oui, il s'agit d'un circuit Mitsubishi, son datasheet ne semble pas en accès direct.

https://www.ariat-tech.com/parts/Mitsubishi%20Electric%20Semiconductor/PS21244-A

Pas cherché pour le Power Factor Controler: PS51259-A

Pour Rops-rep37,
OK que votre secteur peut descendre à 218Vac... donc en théorie impossible de dépasser 308 Vdc (à confirmer sur LD2/LD1). Vos "315Vdc" ne seraient pas liés à un problème électronique.
Si les tensions d'alimentation DC sont conformes, l'automatisme devrait accepter...

Les 2,7 Vdc mesurés sur le signal "zero cross" montrent qu'il pourrait s'agit d'un signal d'amplitude 5V et de forme quasi carrée.
Cela ne me choque pas étant donné le nom de ce signal. A confirmer par ceux qui connaissent Mitsubishi.

Toujours avec la masse en broche 5, quelle tension Vdc sur la broche 1 de CN2 ? (2,7Vdc aussi ?)
Quelle tension Vdc sur la broche 2 de CN4 ? (masse sur sa broche 1)

PJ1 : descriptif des signaux de CN2
PJ2 : séquence normale de démarrage
(le compresseur doit démarrer en même temps que le clac de la vanne inverseuse).

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Bonjour, merci à "invité" pour ses explications. Vous avez suivi les pistes du PCB ? Si vous avez un schéma à poster ce serait super !

A ce stade et au vu de ce qui précède, le manuel de service dit "changer la Power Board";

Si rien ne "sent le chaud", à distance et sans expérience de cette carte et sans son schéma, je me sens pas trop d'attaquer au niveau composants.

Juste pour info :

Citation :
réponse 6 :
J'ai fait le test pg81 "check of power supply".
J'ai bien le 230V sur les borniers.
J'ai bien le 230V sur la Noise board.
Sur le connecteur CN801 qui est l'entrée de la tension sur la Control P.C board et j'ai 306V DC à la mise sous tension, puis je passe à 315VDC quand avec la télécommande je démarre UI avec le mode Chaud.
D'après la doc je devrais avoir 325V DC.
Est-ce que la valeur 315V est trop faible ?

Effectivement le manuel donne 325 Vdc mini (§Check of power supply page 81 et §Outdoor power board page 101).

La théorie confirme ces 325V (325 Vdc = 230Vac x racine de 2).
Je pense qu'il y a ici un problème si vous mesurez que 315 Vdc avec au moins 230Vac en amont.

D'après la page 62, les 5 flashs n'ont pas la même cause s'ils sont vus sur Led1 ou sur Led2.
Reste donc à faire confirmer la séquence Led1/Led2 de visu et aussi sur le manuel de maintenance.

Faute de quoi, risque de se tromper de carte.
Cordialement.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.