Bonsoir, personne pour répondre ?

J'ai un commercial qui vient demain soir donc si possible, de part votre aide, j'aimerais avoir quelques informations avant son passage.

Cordialement.

Bonsoir.
Cela demande une étude. Donc du temps et de l'argent. Des personnes sympas vont peut-être vous répondre.
Peut-être moi si j'ai le temps....

Super merci. ;-)

Bonsoir,
Pour climatiser ou chauffer 35 m² à 55 m² voire un peu plus une Mitsubishi msz-fh 35 vehz hyper heating avec une alimentation en 3 x 2.5 et 16 A en protection est largement suffisante.
3.5 kW à froid et 4 kW à chaud jusqu’à -15 extérieur.
En plus vous avez une bonne isolation, et le positionnement du Split est parfait pour brasser sur toute la longueur de la pièce et de plus possibilité en Wifi.
Notre spécialiste Mitsubishi pourra peut-être mieux que moi vous conseiller !!
Cordialement.
Cathars

Bonsoir.
Rapide et en ratio je dirai 5/6 kW froid ce qui représente 7/8 kW de chaud, mais sous toutes réserves et en attente de votre étude de bilan thermique de la part du technico/commercial.
Attention si celui-ci fait tout sans aucune mesure de pièces, assis sur une chaise, ayez le doute ???? de son intervention.
Comme je l'ai dit un bilan thermique est absolument nécessaire.
Sinon aucune garantie de température intérieure par rapport à une température extérieure.
En principe c'est 26°C int / 37°C ext.

Bonsoir,
Tout dépend de l'isolation, car avec la canicule de ces dernier jours j'ai gardé 9 à 10 degrés de différence entre l’extérieur et l’intérieur sans faire marcher ma clim !!
S'il est bien isolé 4 kW peut faire l'affaire, surtout si la façade où se trouve l'unité extérieure et à l’ombre pour une utilisation en froid !!
Cordialement.
Cathars

Bonsoir,
Pour revenir sur PL, en mono-Split pour ne pas avoir de surprise et pour pouvoir chauffer une partie de l’étage par convection la Mitsubishi MSZ-FH50VEHZ de 5 kW à froid et 6 kW à chaud jusqu'à -15 sans perte de puissance, va vous permettre un bon dimensionnement dans les 55 m² avec une partie de la chaleur qui chauffera l’étage !!
Je me chauffe avec 5 kW pour 98 m² et avec une machine bien moins performante !! Dans la région de Bordeaux, mais c'est vrai que je ne descends que rarement en dessous de -5° et avec 19 à 20 degrés intérieur.
Cordialement.
Cathars

Bonjour.

3 questions importantes avant de vous répondre :

1/ Tout en haut, vous dites "pour mon RDC" : l'étage dispose-t-il d'un autre moyen de chauffage?
2/ Au RDC, avez-vous un système de chauffage complémentaire (poêle, convecteurs...)?
3/ Dans quelle région êtes-vous? Car on ne chauffe pas à Nancy comme à Toulon...

Dans la config RDC seul / 10cm de polystyrène dans les murs / région tempérée, 3.5 kW (12000 BTU) doivent suffire.

Cordialement, Dom.

Bonsoir,
Quelle est la surface totale ? Hauteur sous plafond ? Briques, bétons etc. ? Isolation? Baies vitrées ?
Exposition NSEO ?
Quelle est la T° de confort recherchée (ciblée) ?
C'est à dire la T° que vous souhaiteriez avoir dans votre RDC, et quelle est la T° la plus défavorable à l’extérieur dans votre région ?
Utilisation uniquement en clim ou chauffage aussi ?
En fonction de cela nous pourrions vous donner une idée de la puissance à installer.
Faux plafond ou pas ? Si oui, optez idéalement pour un gainable, qui permettra une meilleure gestion du confort par rapport à un mural.
Ce sont là des questions auxquelles le commercial devra s'intéresser un minimum afin de vous proposer une installation qui soit en adéquation avec vos besoins énergétiques.
Cordialement.
Adelclimatisation

Bonjour et merci pour les détails et les questions complémentaires.
La maison est en brique de 22cm et isolation en polystyrène extrude bien plus performant que le classique.
La hauteur sous plafond est de 2,5m et en plâtre.
Le groupe sera installé côté EST. La surface vitrée côté SUD est de 6,7m².
En journée je ferme les volants roulants en alu.
Nous sommes en Alsace. Avec la canicule et 39 à l'extérieur nous avions 27-28 à l'intérieur.
En hiver nous chauffons au bois avec un poêle de 6kW qui permet aussi de chauffer l'étage.
Étage équipé de panneau rayonnant. Lorsque nous partons en hiver nous allumons le plancher chauffant électrique.
Du coup on pourrait programmer le split à la place.
Pour moi l'idéal serait de pouvoir baisser la température jusqu'à 24 ou 25 lorsque qu'il fait très chaud. Merci.

Bonjour,
D’après les normes que vous donnez, un mono-Split hyper heating MSZ-FH 50 de 6 kW à chaud et de 5 kW à froid devrait suffire largement avec une réserve de puissance en froid !
Mais aussi avec une meilleure convection pour chauffer l’étage sachant qu'il dispose de volets séparés qui vous enverraient une partie de froid ou de chaud vers le salon, et une autre vers la cuisine et l'escalier pour alimenter l’étage.
Cordialement.
Cathars

Bonjour.

Vu que vous êtes en Alsace, je consens à "monter" à 4kW, mais vos infos du post 10 me laissent à penser qu'une clim de 4kW ne sera jamais (longuement) à fond, ni en chaud ni en froid. En chaud, vous avez tellement de solutions de repli qu'il est inutile de surdimensionner.

Cordialement, Dom.

Donc pour le froid 4 ou 5 kW. Je verrais avec l'étude du commercial.
J'ai aussi demandé une étude/devis sur internet pour voir ce que cela raconte et pouvoir comparer.

Déjà merci à tous pour les réponses et investissements, je ne manquerais pas de vous tenir au courant.

Bonjour Dom-Aom,

Vous avez raison pour les 4 kW en chaud pour maintenir du 20 degrés d'après la configuration de la maison mais comme la chaleur d'un poêle à bois et un peu plus significative en terme de chauffage et de chaleur ressentie, à savoir 24 à 25 degrés intérieure dans la pièce principale, il risque de trouver que les 4 kW d'une climatisation ne donne pas le résultat escompté !!

C'est pour cela que j'ai donné 6 kW à chaud pour ne pas avoir de surprise à l'utilisation.
Vous comme moi avec 19 voire 20 degrés cela nous suffit, mais certaines personnes frileuses peuvent vouloir 22 à 24 degrés !!
Un exemple d'une personne qui travaille en crèche toute la journée avec 24 degrés, quand elle rentre chez elle, elle ne se contentera pas de 19 à 20 degrés !! c'est du vécu !

Cordialement.
Cathars

C'est vrai qu'avec le poêle à bois, on a vite l'habitude des 23-25°C.
Mais comme on chauffe au bois, la clim. sera là pour maintenir une température la nuit ou durant nos absences en journée car avec le plancher rayonnant, il y a trop d’inertie.

Donc si la "clim." en mode chauffage peut nous maintenir un 18-20 lorsque le poêle sera à l'arrêt ce sera suffisant à mon humble avis.

Bonsoir,

Donc à ce moment là une 4 kW comme disait Dom-Aom serait largement suffisante pour maintenir une température correcte !! Voire 21 à 22 degrés dans la pièce principale surtout si elle n'a pas besoin de faire une monter en température rapide, mais pour reprendre l'inertie du chauffage existant.
Je vous souhaite une bonne soirée.

Cordialement.
Cathars

Donc 3,5 en froid et 4 en chaud.
Est-ce que la puissance en froid sera suffisante ?
Ou vaut-il mieux surdimensionner un peu ?

Bonjour,

Oui 3.5 kW à froid suffisent pour la pièce principale pour climatiser, de plus avec votre bonne isolation et le peu de surface vitrée 6.70 m², et si vous baissez les stores et que l'unité extérieure ne soit pas exposée en plein soleil ! je dirai que c'est très correct, mais d'autres personnes pourront vous le confirmer !
Maintenant la canicule actuelle est je le pense exceptionnelle pour votre région !!
La MSZ-FH 35 Hyper Heating fournit à froid 3.5 kW en nominal, et 4 kW au maxi, et à chaud 4 kW en nominal, et 6.6 kW au maximum.
Cordialement.
Cathars

BricoVidéo image du jour.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Climatisation Canicule, photo d'illustration du forum climatisation.com
Photo Patrice Faro pour le forum climatisation.

Bonjour Arnaud et cathars

Les modes chauffage et refroidissement mettent en jeu les mêmes notions thermiques, à savoir les apports et les déperditions. Si on élimine les apports dus au rayonnement solaire l'été en fermant les volets, alors le climatiseur devra juste compenser des apports thermiques (été) ou des pertes thermiques (hiver). Prenons 2 exemples où vous avez 20° dedans et un delta de 15° avec l'extérieur, soit 5° l'hiver ou 35° l'été. En première approximation, votre climatiseur manipulera la même puissance dans les 2 cas, car l'ensemble des murs et fenêtres de votre maison aura une résistance thermique fixe, et laissera passer (dans un sens ou dans l'autre) un flux de calories proportionnel au delta T. J'ai dit en première approximation car le crépi de certains murs sera plus chaud en été que l'air extérieur (ce qui peut être vrai en hiver aussi).

Application pour votre cas : imaginez qu'il fait donc 5° à l'extérieur et 20 dedans. Mettez en marche à fond trois radiateurs électriques de 1000W et un de 500W. Croyez-vous que la température va baisser dans votre RDC? Bien évidemment non, cela va même être un vrai four en quelques heures parce que votre maison est bien isolée. Pour la version été, c'est pareil, imaginez 35° dehors, 20 dedans et que vous extrayez la même puissance : votre température va baisser quasiment de la même quantité qu'elle a monté dans l'autre cas!

Attention, comme dit à de multiples reprises sur le forum, en cas de canicule ou de froid vif, vous avez un ennemi sournois, la VMC, qui va annihiler 30% du chauffage ou du refroidissement, en faisant entrer de l'air extérieur chez vous en quantité industrielle. A couper tout ou partie du temps durant ces périodes!

Cordialement, Dom.

Merci pour toutes ces réponses très instructives.
Oui, en principe, par grande chaleur, la VMC est coupée.

J'attends mes devis et vous les soumettrais. En attendant nous avons jeté un œil sur une boutique en ligne et 3 modèles retiennent notre attention :
Daikin Emura FTXG 35 LW/S pour son design et sa capacité à intégrer le WIFI à l'intérieur du split ou MSZ Mitsubishi EF35 VE2 pour son Design ou Mitsubishi MSZ FH35 VE pour son système de double clapet directionnel.
Le point faible des Mitsubishi c'est quand même ce boitier WIFI à l'extérieur qui fait bien laid.

De plus en version 3.5 kW, les tarifs sont abordables, je trouve.

Suite : premier devis internet.
J'ai fourni les plans de la maison et ai donné les mêmes indications que sur le forum (isolation, surface fenêtre etc.).
Verdict: 5.0 => 5.8Kw

Clim Panasonic Etheréa KIT E9 QKE - KIT E12 QKE - KIT E15
QKE - KIT E18 QKE
- INSTALLATION + MISE EN SERVICE p : Unité extérieure fixée au MUR
- Bande isolante autocollante : 09 mètres
- MISE EN SERVICE par un professio : SANS
- Tube Condensat souple : SANS
- Entretien du climatiseur : SANS
- Choix de la façade : Blanc nacré
- Type de support Unité Extérieure : Équerre 550mm - 140 Kg + plots anti-vibration
- Kit d'installation pour POSE et : 05 MÈTRE (ø cuivre 1/4 1/2)
- Interface Wi-FI : AVEC
- Sélectionnez la puissance de vot : KIT E18 QKE (Blanc) : 5.0 => 5.8Kw

Bonsoir,

Le meilleur rapport qualité prix et je pense Mitsubishi électrique avec son Split double direction.
J'ai actuellement une Altech de Midea de 5 kW qui marche très bien, mais je perds un peu de puissance à -5 et je ne peux orienter mon flux d'air que manuellement !!
Donc si je reprends une climatisation ce sera une msz-fh35 vehz en mono-Split qui garde toute sa puissance jusqu’à -15 et je passerai directement par le réseau Mitsubishi à Bruges je pense que pour 2.200 euros l’installation et faite dans les règles de l’art avec une garantie qui tient la route !!

Surtout que votre installation sera en dos à dos donc efficacité maximum !
En ce moment sur Bordeaux j'ai 34.5 degrés extérieur à 18 heures, et 23.6 degrés intérieur donc ma clim ne me sert pas !!
11 degrés de différence c'est pas trop mal ??

Cordialement.
Cathars

Bonjour.
Mitsubishi électrique, Daikin , Toshiba sont les leaders sur le marché, on installe que ça.
Après tout est question de prix.
Pour votre gouverne un 2000 W = 2000€ fourni posé et MES.

Nouveau devis : Mitsubishi hyper heating en 5 kW froid pose comprise pour 3,4 k€.
Par contre le commercial n'a fait que mesurer la pièce et calculer le volume.
Il a ensuite appelé un conseiller Mitsubishi qui lui a confirmé les 5kW.
Je vais encore faire faire un autre devis et demander s'il y a un bilan énergétique lors du rendez-vous.

@+

Bonsoir Arnaud,

Il est hélas courant de rencontrer ce type de commerciaux qui vous appliquent un coefficient de 100W le m² ou 50W le m3, dans les deux cas vous remarquerez que ça ramène vers les 5KW.
Peu importe que la maison date de Mathusalem ou qu'elle soit BBC ou même passive, il appliquera son coef puis basta.
Juste pour être sûr de vos besoins, on est bien d'accord que votre future installation sera destination exclusive (ou au moins dominante) climatisation ? Que vous souhaitez maintenir une T° de 23/24C° pour une T° ext de 27/28° (soit pour un delta de 4 par rapport à l’extérieur) ce delta permettre de climatiser dans les fourchettes que vous indiquez, mais au delà ce sera du rafraichissement.
Donc si vous souhaitez climatiser même par températures rudes, il ne faut surtout pas restreindre en précisant je souhaite 23/24 par 27/28, car la personne vous sélectionnera un produit qui a un delta de 4K par rapport à la T° extérieure.
Par conséquent si il fait 30 dehors votre clim n'ira jamais à 24 ou alors à l'issue d'un grand effort.
Précisez plutôt la T° que vous souhaitez avoir en mode clim ensuite la personne se basera sur la T° la plus extrême connue en Alsace.
De ce fait vous auriez la T° que vous souhaitez même si on a 30C°.

Je ne sais pas si vous saisissez la nuance, si ce n'est pas le cas dites-le moi et je vous expliquerai autrement.
Si en revanche vous souhaitez faire du chauffage avec, dans ce cas en effet, des solutions de replis vous en avez comme le dit DOM-AOM, et il est inutile de dimensionner la PAC pour qu'elle prenne en charge la totalité des besoins.
Le mieux est que vous puissiez fonctionner en bivalence 75 à 80 % des besoins calorifiques seront assurés par la PAC jusqu’à (entre 0 et -5) point de bivalence à définir avec votre installateur en dessous c'est le poêle qui prend le relais.
Donc pour être plus précis, quelle T° souhaitez-vous en clim, et en chauffage.
Quelle épaisseur a votre isolant, qu'y a-t-il après l'isolant ?? épaisseur aussi, à l’extérieur qu'est-ce qui a été mis en place sur vos façades et quelle épaisseur aussi (peut-être que c'est déjà sur les fichiers que vous avez joints, mais n’étant pas membre je n'ai pas accès à tous les fichiers).
Est-ce une construction récente ? Si oui, vous avez un bilan énergétique, sommaire certes mais qui donne moultes informations.
Après une fois la puissance dont votre logement a besoin est définie, il ne faut pas comparer juste les prix, les marques, les COP etc.
Il faut attacher une importance capitale au palier de puissance le plus bas que puisse fournir le compresseur de clim/PAC que vous sélectionnerez.
Un cp dont le palier le plus bas est de 750 W vous permettra de faire plus d’économie d’énergie qu'un autre qui ne descend pas en dessous de 1KW ou 900W (attention ce sont des chiffres que pour les besoins d'explication). En gros il faut sélectionner le cp qui offre le plus d'amplitude et de souplesse en terme de paliers de puissance.
Dès que j'ai les quelques précisions demandées je vous ferais un retour de la puissance qui me semblera la plus adéquate pour vos besoins.
Cordialement.
Adelclimatisation

Bonjour à tous,

3.400 euros avec la pose pour une MSZ-FH50VEHZ c'est très correct, en même temps il calcule le volume, prend en compte le volume de l'escalier qui n'est pas marqué sur le plan puisque non habitable, cela fait 4m² de plus donc au total presque 60 m² d’après mes calculs et 150 m3 au RDC vu qu'il a vu la disposition des ouvertures et la possibilité de chauffer l’étage, il n'a pas voulu prendre de risque de sous dimensionnement, mais il est vrai que vendre une msz50 rapporte un peu plus, mais vous serez surement surdimensionné de 2 kW !!
Mais si vous augmentez la vitesse du Split, le brassage du volume total de la pièce sur la longueur, avec 500 à 600 m3/h et si vous laissez fonctionner la VMC par temps chaud ou froid, cela limitera et réduira les cycles courts !! néfaste au compresseur !

Je fonctionne comme cela chez moi car étant surdimensionné pour ma pièce principale j’augmente la vitesse de brassage de mon Split et je réduis ainsi les cycles courts quand les températures se radoucissent.

Cordialement.
Cathars

Bonjour.

Citation :
Le point faible des Mitsubishi c'est quand même ce boitier WIFI à l'extérieur qui fait bien laid.

Il y a moyen de l'intégrer dans le split donc il est invisible.

Merci.

Encore une fois merci pour ces réponses. Je vais essayer de donner le plus d'infos possible sur l'isolation du logement.
Mur en brique de 22cm.
Isolation int. 1 cm d'air puis placomur ultra 10+100 à 3.15 m² K/W puis papier peint.
Côté extérieur crépi + enduit plastifié taloché environ 1cm.

Fenêtre (6.76m& côté SUD) avec Ug = 1.2. Côté EST fenêtre (1.94m²), côté nord 2m² de fenêtre + porte entrée U 1.5 (1.94m²)
Aujourd'hui il fait 35°C (mesure à l'ombre) et il faut 24°C dans la maison.

Si on prend la canicule de la semaine dernière avec 39-40°, nous avions 28,5°C maxi dans l'habitation.
L'idéal par cette température serait d'avoir au mini 23-24 dans la maison.
Donc un deltaT de 4 à 5°C par rapport à la plus haute température que nous avons connu.

L'argument du vendeur était qu'une clim plus petite tournerait tout le temps alors la plus grosse ferait des cycles...
(il a dimensionné 4.5kW et a arrondi à 5 pour la marge ).

@jeremy5662 : êtes-vous sûr de pouvoir l'intégrer à l'intérieur du split ? Avez-vous des photos ?

Bonjour,

jeremy5662 est équipé d'une msz-fh 35 vehz si je ne me trompe ! Donc il parle en connaissance de cause.
Comme dit Adelclimatisation le surdimensionnent est souvent trop fréquent, le fait qu'ils vendent plus cher le matériel, et qu'il ne prenne pas le risque de calculer les déperditions !
C'est aussi le fait de mettre plus puissant les met à l’abri des risques de retour sur un produit qui ne chaufferait pas suffisamment !!
Alors que vous expliquez clairement que le chauffage de la clim prendra le relai de la cheminée la nuit donc déjà avec de l'inertie dû au chauffage au bois, la 4 kW sera largement suffisante.
En plus il donne 5 kW à froid, mais la msz-fh50ve fait 6 kW à chaud !
Si vous aviez voulu chauffer sans autre apport énergétique 6 kW avec 2 Splits dans le salon aurait suffi pour chauffer l’étage avec une réserve de puissance, mais pour vous c'est plus pour maintenir la fraîcheur ou chauffer correctement le RDC !!
Votre isolation est déjà supérieure à la mienne !!
J'espère vous revoir cet hiver pour nous donner vos impressions sur le système que vous aurez choisi.
L’expérience des particuliers sur leur système de chauffage vaut largement les calculs de certains pros qui ne se servent pas de clim comme chauffage, exemple pour moi qui me chauffe mes 98 m² avec une 5 kW maison de 1986 avec comble refait avec 35 cm de ouate de cellulose réelle 32 cm après tassement !
Cordialement.
Cathars

Bonsoir.

Voilà les photos, je précise que c'est le technicien qui l'a installée mais je pense que c'est assez facile à faire, le plus embêtant à faire entrer, c'est le câble de la carte wifi qui est assez long.
Tout à fait cathars c'est msz-fh 35 vehz qui fonctionne vraiment très bien et encore pour le moment les combles ne sont pas faits.
Je demande s'il n'arriverait pas à chauffer à lui seul toute la maison (97 m²).
Merci.

Voici les photos :
Pour agrandir les images, cliquez dessus.

Bonsoir jeremy5662

Oui avec les combles refaits pas de problème, 30 % des déperditions sont dues à une mauvaise isolation des combles.
Cordialement.
Cathars

Merci Jeremy, Cathars.
Effectivement le boitier rentre sans problème.
Est-ce que par hasard quelqu'un aurait utilisé un fichier excel par exemple (fichier précis) pour dimensionner sa clim.
Ceci me permettrait de faire un bilan.

Bon, je viens de me faire braire pendant au moins 2h à rechercher toutes les valeurs des matériaux et à prendre les mesures des menuiseries et des vitrages.
Me manque juste la porte d'entrée mais comme elle est côté NORD c'est plutôt pour l'hiver que ça pose problème.

Le bilan fait ressortir (volet ouvert je pense vu qu'ils ne sont pas pris en compte) et VMC en marche apparemment une puissance nécessaire en froid de 3.4 kW.
Si vous avez des questions ou voyez des erreurs ou omissions sur ce fichier.

** Vous devez être connecté en tant que membre pour voir ce document **

Bonsoir arnaudbu,

Oui pour une Étude thermique du bâtiment sur (THERLOSS clim) l'année dernière j'avais voulu savoir mes besoins avec une clim ! Pour la petite histoire j'ai téléphoné à un technicien chauffagiste à qui j'ai donné sur 5 ans la consommation d'un poêle à mazout pour 21 degrés de chauffe sur la pièce principale et 19 degrés dans les chambres du fond !
Ma consommation à l’époque était en moyenne de 4.76 litres par 24 heures sur 210 jours avec un minimum de 4.32 litres et maximum très rarement 5.76 L à 6.48 L donc une puissance restituée de 1.44 kW et 2.16 kW et très rarement 2.88 kW.
La puissance qu'ils m'ont conseillé était de 3.2 kW maxi pour Bordeaux mais j'avais déjà acheté ma clim de 5,10 kW à chaud mais comme c'est une inverter qui n'est pas trop performante à -5 je perds 35 % de puissance, ce qui me revient à une puissance restituée de 3.31 kW, entre temps j'ai fait refaire mon isolation des combles.
Donc ma puissance est largement suffisante car à 0 degré -28 % de 5.10 kW j'ai encore 3.67 kW restitué !
Alors c'est vrai que je pourrais presque utiliser une msz-fh32 vehz car avec 3.2 kW jusqu’à -15 la Mitsubishi me chaufferait la maison ! (car la mienne à -15 je n'ai plus que 2.80 kW) heureusement cela n’arrive jamais !!!
Si je mets une fois en 83 ou 84 avec -20 mais cela reste rare à Bordeaux !
Voilà mon expérience personnelle ! Je donnerai bientôt ma consommation pour l’hiver 2014/2015.
Dom-Aom avec son raisonnement sur le dimensionnement est bien plus proche de la réalité car il utilise des clims TOR de petite puissance et arrive à chauffer une grande maison !!
Cordialement et bonne soirée.
Cathars

Bonsoir,
Avec 3.4 à froid !! Ben on arrive avec 4 kW à chaud un grand maximum, cela revient à dire que la Mitsubishi de msz-fh35 vehz serait bien ! Très bon calcul.
Bonne soirée je vais au lit.
Cordialement.
Cathars

Bonsoir arnaud,

Je sors à peu de watts près la même chose que vous, mais je miserai sur une 4kW.
Le léger surplus de puissance c'est pour permettre à l'inverter d’être confortable et d'être à 100% que dans les extrêmes.
Un inverter n'a d’intérêt que s'il en garde sous le pied "de la puissance".
Un inverter a 75% de sa puissance il gérera les besoins de façon plus optimale qu'un inverter qui est déjà à 90 ou 100% de sa puissance.

Les appareils étant capables de faire leur propre calcul de perte de charge, capable d'anticiper les besoins, faire un comparatif de performance (à T° EXT et INT identiques, à consigne identique), il est capable de rectifier sa puissance lors du prochain redémarrage.
C'est à dire qu'il lui a fallu 10 minutes pour atteindre la consigne, avec une fréquence de 75 Hz.
La carte sait qu'elle en a sous le pied, le prochain redémarrage, elle ne le stabilisera plus à 75 Hz, mais à une fréquence inférieure et il mettra 15 minutes.
Ainsi de suite jusqu’à lui permettre de fonctionner à la fréquence la plus basse possible pour à la fois atteindre la consigne, mais surtout économiser l’énergie.

Un inverter qui en a encore sous le pied n'est pas pressé d'atteindre la consigne et c'est précisément là que réside le secret des économies.
Or s'il est juste, ou trop juste il perd totalement le côté "inverter" et devient un vulgaire TOR.

2H pour faire du sur-mesure c'est le minimum de prise de bec à avoir. Et c'est ce qui fait la différence entre du sur-mesure et du prêt à porter.
Un bilan thermique prend en compte la moindre caractéristique de votre logement, les déperditions sont calculées pour chaque mur (selon exposition, matériaux etc.), donc il est bigrement plus prêt de vos besoins qu'un coefficient à la c.. que beaucoup appliquent à tout va.
C'est comme ça qu'on se retrouve avec des maisons passives qui ont des PAC de 11KW là où elles auraient eu besoin à tout casser de 4 ou 5 KW et a contrario une maison passoire a une PAC de 10 KW là où il aurait fallu 14 ou 15 KW.
Que ce soit l'une ou l'autre, ce sera des pompes à fric malheureusement.
Vous voyez bien que l'on vous suggère 5KW, là où vous avez besoin de moins.
C'est 5 KW votre clim n'en a besoin que lors des extrêmes, et le reste du temps elle sera surdimensionnée et fera des courts cycles.
Selon la marque que vous choisirez, il faudra déterminer maintenant le point de bivalence pour le chauffage.
Le point de bivalence : c'est le point à partir duquel, les besoins de chauffe de votre maison s’équilibre avec la capacité de chauffe (puissance calorifique) de votre PAC. Autrement dit le point à partir duquel votre PAC sera incapable de palier aux besoins et continuera à perdre de la puissance.
Ce point est définissable par la courbe de puissance énergétique de la PAC fournie par le constructeur, puis par la courbe des besoins énergétiques définis par le bilan thermique. Le point ou les deux courbes se croisent, définit la T° extérieure à laquelle vous devriez enclencher le poêle.
En règle générale (et pour éviter un sur-dimensionnement) on dimensionne la PAC pour 80% des besoins jusqu’à 0 ou moins 5C° extérieure, ensuite c'est le basculement sur un autre mode de chauffage.
Là c'est uniquement pour une installation bivalente, pour une monovalente la PAC doit prendre en charge 100%, mais sincèrement à moins de prendre une eau/eau, c'est du n'importe quoi une air/eau pour 100% des besoins, mais là c'est un autre débat.
Cordialement.
Adelclimatisation

Salut cathars,

Contrairement à l'idée très répandue "l'inverter est plus performant que le TOR", la réalité est quelque peu différente.
En effet, le choix d'un TOR peut s’avérer plus judicieux qu'un inverter lorsque l'isolation est correcte et qu'elle permet une inertie satisfaisante, que la puissance mise en jeu est faible (petite clim/PAC ne dépassant pas les 7KW), un TOR dans bien des cas n'aura absolument rien à envier à un inverter.
Dans votre cas, une utilisation raisonnable (pas trop de yoyo dans les consignes) et stable, une isolation qui a été revue et corrigée le TOR n'aura pas de complexe à se faire.
En gros le fait que vous installerez dans un futur proche une inverter, je ne suis pas sûr que vous soyez moins énergivore que vous ne l’êtes déjà.
Je veux dire par là que la réduction de consommation sera certes là "légèrement faible", mais sur combien de temps amortiriez-vous l’investissement ?
Perso, je continuerai sur votre première démarche, à savoir, parfaire mon isolation ici et là, revoir le vitrage si nécessaire, une VMC double flux, cela vous permettra de grappiller encore sur votre conso actuelle et permettra un léger gain en terme de puissance en hiver.
Mitsubishi est incontestablement le meilleur choix, si l'on met de côté Toshiba avec son twin rotary.
Après il ne faut pas tomber dans le jeu des puissances qui restent identiques même à -25, il faut décortiquer le cycle frigorifique qui leur permet d'y parvenir et les conséquences sur le cp.
Cordialement.
Adelclimatisation

Re,
Dommage, je vous ai fait deux réponses mais qui sont surement passées en tant que spam.
Cordialement.
Adelclimatisation

Bonjour à toutes et à tous.

Pour Adelclimatisation : oui effectivement certaines de vos réponses ont été considérées comme des SPAM.
Comme vous le savez la seule solution serait l'ouverture d'un compte...
Pour l'instant, je vous conseille quand vous ne voyez pas vos réponses, d'être patient car hormis la possibilité d'apparaitre dans les SPAM il y a aussi le traitement des questions / réponses (corrections des fautes, remise en forme...), ce qui prend énormément de temps et comme tous les étés il n'y a pas grand monde pour corriger, ce qui explique le retard de l'ensemble des publications.
Nous avons toujours privilégié la qualité de la rédaction à la quantité de questions / réponses sur l'ensemble des forums.
Merci encore pour votre participation quotidienne.
Cordialement.
Patrice

Merci Adelclimatisation,

Donc pour vous je devrais plus le situer sur du 4kW.
La Mitsubishi n'entre donc plus dans les possibilités ?
Il faut alors se retourner vers Daikin ou autre ?
Je suis aussi entrain de revoir les calculs du fichier, il semblerait que les orientations soient un peu incorrectes.
Bon dimanche à tous.

Bonjour arnaudbu,

adelclimatisation donne une puissance de 4 kW OK, mais si c'est pour climatiser quelques heures sur 15 jours par an maximum de canicule, une 3.5 kW avec l'unité extérieure à l'ombre sera largement suffisante l'été, et 4 kW en chaud l’hiver sera aussi suffisant surtout que vous l’utiliserez plus l’hiver que l'été !!!

Pour adelclimatisation, ma ventilation est très correcte ! Même en la laissant fonctionner pendant la canicule j'ai 10 à 11 degrés de différence entre l’extérieur et l’intérieur le soir ! Il suffit de bien ventiler la nuit, et de fermer dès que la température extérieure et intérieure sont identiques.
Cordialement.
Cathars

Bonjour,
J'ai oublié de dire que la msz-fh35vehz à froid fait 3.5 kW en nominal et monte à 4 kW au maximum !!
Et à chaud en nominal 4 kW et au maximum 6.6 kW !
Donc ce modèle me semble parfait pour votre configuration.

Cordialement.
Cathars

Bonjour,

Merci Cathars. C'est ce que je me disais.
Quelle est la différence entre nominal et le maxi. Quand fonctionne-t-elle au nominal et quand au maxi. ?
Je viens de refaire le fichier en m'appliquant encore plus sur les orientations.
J'ai sorti la boussole et fait un calcul pour 6 parois au lieu de 4 (géométrie différente d'une partie de la maison (bow-window)).

Une question me trotte concernant le renouvellement de l'air par la VMC méca. simple flux.
Dans le fichier, dois-je mettre le volume d'air de la pièce ou le débit théorique volumique de la VMC ?
Car ne modifiant ce point je prends tout de suite 400W dans les dents pour le dimensionnement...

Bonjour Patrice et à tous les modérateurs du forum.
Oui en effet je crois que je n'ai pas été assez patient. Merci infiniment pour le temps que vous donnez afin de tenir propre ce forum.
Je sais que je dois faire partie de ceux qui vous donnent des sueurs froides à cause des fautes et compagnie.
Mais je vous avoue que je profite de vos corrections pour me souvenir de la bonne orthographe, conjugaison etc.
Donc merci infiniment.

A Cathars et à tous.
Pensez-vous réellement que je ne prends pas en considération l’orientation, l'emplacement de l'UE etc.
Ce n'est pas 15 jours maximum qu'elle fonctionnera à 4 kW c'est évidemment bien plus que cela (relisez mon poste pour comprendre Le type de dimensionnement dont je parle et ces subtilités qui vous échappent certainement.
Si non pouvez-vous expliquer comment pensez-vous qu'avec une puissance nominale de 3,5 kW ils arrivent à 4 kW en froid et pour 4 kW en chaud ils arrivent à 6 kW ? Avez-vous une explication ?
Sinon pour répondre à Arnaud, oui tout à fait je table sur 4 kW en climatisation n'oubliez pas que je parle d'un léger surplus volontaire pour permettre à l'inverter de fonctionner à une fréquence inférieure à celle d'une clim de 3,5 kW.
Je ne vais pas recommencer toute l'explication, elle est plus haut, relisez la et vous comprendrez l’intérêt d'un léger surplus de puissance auquel j'ai procédé.
Si quelque chose vous semble encore à éclaircir, n'hésitez pas.
Cordialement.
Adelclimatisation

Bonsoir.

D’après les tests la puissance nominale est donnée à une vitesse compresseur de 50 Hz mais peut monter à 100 Hz au maximum quand la consigne n'est pas atteinte !
De toute manière regarder la doc technique Mitsubishi les puissances sont présentes et les courbes de puissance indiquées.
Après vous pouvez prendre plus puissant ou une autre marque Toshiba, Daikin sont aussi très bien.
Cordialement.
Cathars

Merci de votre implication à tous.
Dès demain je contacte une autre entreprise pour avoir des devis supplémentaires et vous tiendrais au courant dès que possible.

En attendant je vais relire tous les messages et voir si quelque chose m'a échappé.

Bonsoir cathars.
Je vous fais mes excuses, car en me relisant je me rends compte que sans le temps (lorsqu'on échange à vive voix ) il est possible que je peux paraitre agressif ou prétentieux dans les propos que j'ai choisis.
Si c'est le cas sachez que je suis navré de vous avoir donné ce sentiment.

Pour la puissance c'est bien la puissance nominale qui est la "vraie" puissance de votre groupe, celle qui a été utilisée pour le COP entre autre.
Il faut savoir que l'inverter a la particularité d’être poussé plus haut que sa réelle puissance.
En Europe sans l'accord du constructeur (car il le prévoit d'office) un inverter peut être poussé jusqu’à 130% de sa puissance nominale.
Soit en lui mettant une somme cumulée des puissances des UI supérieure de 30%.
Par exemple le groupe a une puissance nominale de 10kW, on lui raccorde des UI qui cumulent 13kW de puissance, soit on le sous-dimensionnent de 30% par rapport aux besoins réels. Autant vous dire que dans ce cas, il n'a rien d'inverter.
Avec accord de Daikin Japon on peut aller jusqu’à 150 % et dans certains cas on a des installations qui sont à 200% de leur puissance nominale.
Cela se pratique dans le tertiaire, l'industriel est très très très rarement en résidentiel.
La raison principale, c'est qu'on table sur un taux d'occupation assez inférieur, donc le groupe n'ira jamais chercher sa fréquence la plus élevée. On table le plus souvent sur un taux d'occupation de 70 à 80%, ce qui est rarement le cas donc le cp reste dans la plage de sa puissance nominale.
Ils ne sont pas fous non plus car ce type de montage est systématiquement épaulé par des convecteurs électriques dispatchés savamment ici et là, en cas de besoin les convecteurs prennent le relais.
Si vous avez la doc Mitsubishi du modèle dont vous parlez et si vous pouvez la joindre je vous dirai ce qu'il en est exactement de la puissance réelle de celui-ci.
Et encore mille excuses au cas où mes propos vous paraissent inappropriés à votre égard.
Cordialement.
Adelclimatisation

Bonjour adelclimatisation,

Je ne vous en veux pas, car vous m'avez donné souvent de bons conseils qui se sont révélés exacts, tout comme Dom-Aom et PL.

AAC pourrait facilement vous transmettre les courbes des modèles 35 et 25, je vais essayer mais c'est la doc technique qui est entière, et je doute que les modérateurs acceptent ?? Ils font déjà du bon travail et je ne veux pas les ennuyer avec !!
Si je pouvais sélectionner les fréquences compresseur, mais la doc est un ensemble, qui je pense, ne peut pas être dissociée tout au moins dans ma version !!
P.S. : j'aime bien vous lire, et vous devenez une vraie encyclopédie sur le comportement d'une climatisation, un jour on vous appellera monsieur le professeur Adel.

Cordialement. cathars

Bonjour cathars,

Pas de problème pour la documentation, vous pouvez nous la faire parvenir en pièce jointe par mail à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Cordialement.
Patrice

Super pour la doc. Hâte d'y jeter un œil. Merci.

Bonjour Patrice,

Voici la documentation, merci encore très cordialement.
Cathars

MUZ-FH25-35VEH_Service_OBH625_07-12

Merci pour la doc.

Bonsoir,

Merci à Patrice pour m'avoir aider à passer la doc sur le post !
En espérant que cela vous aide, dommage c'est en Anglais.
Cordialement.
Cathars

Bonjour, quelqu’un a t-il étudié les courbes et pourrait nous dire ce qu'il en ressort ?

Bonjour arnaudbu,

Moi je ne suis pas un pro, et je m’intéresse particulièrement au bon fonctionnement des clims, à la façon de faire un bon entretien et au dimensionnement des machines !
Pour les courbes je pense que Adelclimatisation ou AAC pourrait éventuellement vous décortiquer cela !

Désolé il faut être technicien en climatisation pour comprendre ; sur le forum un ingénieur a analysé le fonctionnement de la msz-fh35 vehz, casimir si je me rappelle.
Il disait que les fréquences du compresseur lors des essais en mode HI de 58 Hz, mais que le compresseur pouvait fonctionner à plus de 100 Hz voire plus, de plus en anglais je ne comprends rien !!

Désolé.
Cordialement. cathars

Bonjour à tous,

Après plusieurs recherches, impossible de trouver un commercial qui ferait une étude thermique correcte.
Je me retrouve donc avec 3 possibilités :
1. le 1er devis Hyper Heating en 5kW à 3400€ (promo sur le modèle 5kW apparemment).
2. la même entreprise avec le modèle 3.5kW à 3100€ mais dimensionné par mes soins donc si mauvais fonctionnement tout sera pour ma poire.
3. un devis réalisé avec un logiciel Mitsubishi (le commercial m'a demandé la surface, la hauteur sous plafond et l'orientation de la maison uniquement...).
4. m'orienter vers un modèle MSZ-EF42VE2 Design à 4.2kW pour avoir une marge en terme de puissance froid (car le chaud max et équivalent au Hyper Heating) mais là je perds en qualité de produit (hyper heating).

Si vous pouvez m'aider dans mon choix ?
Merci.

Je précise juste que pour le devis réalisé avec un logiciel Mitsubishi, il ressort un modèle MSZ-EF42VE2 à 4000€.

Bonsoir,

Prenez la synthèse de Dom-Aom réponse 19, je pense effectivement aussi que 3.5 kW à froid sera suffisant et 4 kW à chaud !!
Il est évident qu'à un moment ou un autre, on est toujours surdimensionné ou sous-dimensionné avec des températures extrêmes ou un matériel moins puissant ou plus puissant.

Exemple pour moi je suis surdimensionné avec 5 kW de chauffe pour ma maison entre 7 et 10 degrés, mais dès que je suis à moins 0 degré, c'est parfait mais à moins 5 degrés ma clim me fournit encore pour 19.5 degrés, mais je pense que plus bas (exemple) moins 10 degrés je me les caillerais, car à moins 10, ma clim ne fournit que 3 kW et cela devient trop juste, mais cela est vraiment exceptionnel sur Bordeaux, donc une mus-fh35 vehz aurait été plus judicieux car la puissance fournie à -15 degrés est toujours de 4 kW, et la consommation est un peu moins forte !!
Voilà mon avis.

Cordialement. cathars

Bonjour,

J'espère que vous reviendrez vers nous pour nous dire le choix que vous avez fait, et le premier constat de votre installation.
C'est pour nous aussi des expériences à partager qui sont aussi utiles par les autres internautes qui demandent des conseils.
Merci encore pour vos témoignages à venir.

Cordialement, cathars

Bonjour,
J'ai choisi le modèle Hyper Heating en 3.5 kW. Elle est installée depuis 2 jours.
Aujourd'hui, ayant un peu de temps je me suis penché sur les réglages.
J'ai mis le sous-compteur Delta Dore à zéro et ai allumé la bête.

T°C ext : 28.4, volet ouvert, T°C int : 24.8.
Je l'ai allumé et consigné à 24°C et je suis parti courir 1h15. A mon retour, la T°C de la pièce était de 23.3°C, un peu froid pour moi. Sur quoi se base t-elle pour vérifier que la consigne de T°C est atteinte ?

Bilan : elle a consommé 626W en 1h15 avec une pointe maxi. à 600W. Ceci semble correct ?

Bonjour arnaudbu,

Je suis content pour vous, et vous remercie de vos premières réactions sur l'utilisation de la machine à froid.
Personnellement ma clim je ne l'utilise jamais à froid, seulement à chaud !! donc je n'ai fait d’expérience à froid.
Mais le principe est le même, sauf que le froid descend, et que le chaud monte.

1) La température que vous avez prise se situe où ?? à combien de distance du Split ?? (et hauteur ?)
2) A quelle vitesse le Split soufflait ?? en vitesse en automatique, ou sur une vitesse précise ?
3) Pour être précis dans les mesures le mieux est de prendre la reprise en °C au dessus du Split, et le soufflage en sortie du Split ce qui donnera le delta (différence entre sortie et entrée de la température).
4) Vous dites qu'elle a consommé en une 1h15 626 Watts, avec une pointe de 600 Watts, si c'est à l'allumage c'est normal le compresseur monte en régime pour fournir la puissance nécessaire afin d'ajuster la température demandée à la consigne.
5) Pour la consommation instantanée de la clim, avez-vous un compteur de consommation en entrée de clim, ou si mesure au compteur, avez-vous tout éteint dans la maison pour n'avoir que la clim en fonctionnement ???
Merci pour les précisions.

Cordialement, cathars

Bonjour arnaudbu,

Je reviens sur le compteur delta dore, surement un compteur de consommation non ??
La consommation des 15 premières minutes a sûrement dû être pour rattraper la différence, mais la régler à 25 à la consigne au démarrage aurait sûrement été plus judicieux, car votre thermomètre est-il juste ?
Quelquefois les sondes de reprise sont à 1 ou 2 degrés de différence et vu qu'elles sont situées sur le Split à 2m20 de hauteur la température plafond devrait être à 25.5 ou 26 degrés !!
C'est le problème par rapport à l'avantage de sonde déportée à une hauteur maxi de 1.20 à 1.30 mètre maxi.

La consommation de fonctionnement devrait réduire en régime de croisière entre 250 et 300 Watts je suppose, lorsque la température se rapproche de la consigne demandée.

Cordialement, cathars

Bonjour,

Je voulais dire que le Split avec une hauteur de plafond de 2.50 m, la sonde de reprise de l’échangeur se trouve à 15 à 20 cm du plafond, ce qui veut dire que la différence entre un thermomètre à 1 m.20 du sol et la reprise ont souvent 3 bons degrés de différence, et l'air en froid a tendance à descendre donc mettre les volets à la verticale avec un bon brassage vitesse 3.

Et pour le chauffage l'air chaud aura tendance à remonter, donc volet à la vertical aura pour effet de rallonger les cycles de fonctionnement (et réduire) les cycles courts néfastes au compresseur.

Cordialement, cathars

Re,
Pour le froid mettre les volets à l’horizontal, l'apéritif de bonne heure, c'est pas bon !!

Bonjour.
J'ai la même configuration que le plan de mr arnaudbu avec un petit bureau de 9 m carrées en plus et j'hésite entre le hyper heating 35 ou le 50.
Que me conseillez-vous ?
Merci d'avance.

Bonjour.

Comme on l'a dit pour cet internaute, la puissance à choisir dépend de plusieurs choses :
- Qualité d'isolation
- Chauffages autres éventuels (poêle...)
- Région géographique.
- Surface, étage ou non...

Si vous avez des données de consommation de chauffage des années passées, cela peut vous donner une idée assez précise des besoins thermiques de la maison. Si vous répondez à ces questions, on pourra vous aider avec plus de précision.

Cordialement, Dom.

Bonsoir anaudbu,
Si vous avez encore des résultats à nous communiquer en temps que consommation à chaud, je vous en serai reconnaissant !
Pour le compteur je ne sais pas comment il fonctionne, mais fait installer un compteur MEMO4-M qui me donne la puissance absorbée kW instantanée ; l'intensité donc (l'ampérage), la tension donc le voltage, et le kW/h accumulé depuis le début de fonctionnement.

J'ai vérifié avec plusieurs relevés que lors du fonctionnement la tension a une variation de 234 à 239 volts, et l'intensité a une variation de 3.14 à 3.64 ampères pour 520 Watts à 530 Watts en moyenne absorbés à chaud avec des températures extérieures de 1.8°C et 21°C intérieur avec une consigne de 20 °C !!
Le maximum en ampérage lors du démarrage, j'ai atteint 8 ampères maximum avec 239 Volts de tension pour une puissance absorbée de 1.77 kW pour redescendre progressivement à 520 Watts en petit régime !! Avec 3.20 A à 3.50 A.
On est loin de la puissance nominale de 1.420 Watts pour 6.2 A sur 230 volts donnés par le constructeur !!
Il est difficile d'avoir une tension et une intensité stable !! Sûrement dû au compresseur qui ne fonctionne pas comme une résistance !!
Voilà pour mes premiers tests !
Peut-être que Dom-Aom aurait une petite explication plus technique du comportement des différentes variations des intensités et voltage lors du fonctionnement !!
Cordialement. cathars

L'explication technique a déjà été donnée, par exemple dans la question 2872, post 47 :
Puissance électrique pour un climatiseur LG 18000 BTU
Quand je mets mon four en marche "fort" (2 résistances en même temps), je perds entre 3 et 4V sur mes 235. Si une clim inverter démarre sa consommation à 1500 W puis descend à 500W, le secteur va fléchir notablement au début puis remonter un peu quand le compresseur consommera moins.

Quant à l'intensité, vu que le secteur est relativement constant, elle suit la puissance puisque P=UI.

Cordialement, Dom.

Bonjour Dom-Aom,

Merci de l'explication, je ne pensais pas que le voltage pouvait diminuer !! C'est ce que j’appelle la variation observée.
Donc l’ampérage suis aussi suivant la puissance absorbée.
Je vais allez voir la question 2872, poste 47.

Cordialement, cathars

Bonsoir,

En fait sur mon compteur (le sigle) PF facteur de puissance est de 0.98, et quelquefois 0.99.
Donc je pense que c'est correct pour avoir un bon déphasage non ??
Cordialement. cathars

Ben oui, c'est quasi parfait. Quand le PF est de 1, il n'y a plus de déphasage entre tension et courant, et la maison se comporte comme une résistance, ce que demande EDF. Plus il s'éloigne de 1 et plus EDF doit fournir du courant (avec des pertes dans les lignes de distribution) qui n'est pas facturé puisqu'il correspond à de la puissance réactive (fournie à la maison, mais que la maison renvoie aussitôt comme un joueur de tennis renvoie une balle) . Ce ne sont pas des notions très faciles à comprendre pour le Français moyen, mais la raison est très fondée et réelle côté EDF.

Bonjour Dom.

Je commence un peu à comprendre le système, quand je suis à 0.98 de PF.
Merci pour vos explications c'est vrai que c'est un peu compliqué, mais je fais des efforts pour comprendre.
L’électricité est en général assez mathématique, chose qui n'est pas mon fort.
Mais je regarde les calculettes fournies pour les différentes équations, et je ne comprends pas par exemple que ma tension est à 239 à 240 Volts avec une intensité de 3.15 A à 3.50 A pour fournir 520 Watts à 530 Watts absorbés, si je prends la calculette pour avoir le rapport équivalent du (cosQ) il faut que je table sur sur un (cosQ de 0.65) pour être en adéquation, toujours avec un PF de 98 au compteur MEMO4-M.

Cordialement, cathars

Bonjour Arnaudbu,

Je suis dans une situation très similaire à la vôtre à l'époque (50m², rez de chaussée, plafonds à 2,5m, maison sous RT2005... etc.).

J'envisage fortement d'installer la même clim que vous : MSZ-FH35VE / MUZ-FH35VEHZ
Pouvez-vous me donner votre avis après ces années d'utilisation ? Les 3,5kW sont-ils suffisants en froid ? en chaud ?
En espérant que vous verrez ce message... ou que quelqu'un dans une situation similaire le voit !
Merci d'avance.