Bonjour.

Je pense que vous vous contredisez : Titre : 2 UI sur 3 fonctionnent, et plus loin : 35V sur une seule UI. Mais ce n'est pas grave.

Vous avez peut-être lu la question 2444 Panne clim Hitachi RAM 55 QH 5.
Si ce n'est pas le cas, faites le. Il se pourrait fort que vous ayez la même panne. Tout y est indiqué pour déterminer quelle alim est en panne (posts 10 et suivants).

Cordialement, Dom.

Bonjour et merci pour la réponse très réactive.

En fait je me suis mal expliqué, sur l'UE qui est composée de 2 moteurs un en haut et l'autre en bas, celui du haut commande mes 3 chambres à l'étage et celui du bas commande salon, salle à manger et bureau du bas.
J'ai donc 3 sorties sur mon bornier moteur Haut de mon UE qui correspond à chaque UI de chaque pièce et de même pour le moteur du bas.
Et bien quand je teste la tension de sortie de chaque bornier (par exemple ma sortie qui va vers l'UI de ma chambre), et bien sûr les 3 chambres 1 seule m'indique 35 V en continu et fonctionne et les 2 autres m'indiquent 0V ou 1V et ne fonctionne pas.

Donc est-ce la carte électronique ou celle qui se trouve indépendante, celle où il y a de gros condensateurs noirs.
Merci.

Bonjour.

J'avais bien compris que votre UE avait 2 fois 3 sorties. Je voulais juste dire que votre titre annonce "2 unités sur 3 fonctionnent " alors qu'il aurait dû annoncer "2 unités sur 3 ne fonctionnent pas". Non?

Le Pb est sur la carte marron de votre photo.

Cordialement, Dom.

Merci pour la réponse c'est vrai vous avez raison le titre porte à confusion, mais cela veut dire que la carte est à changer ?
Ou sont-ce des composants précis à changer ?
Merci.

Votre pseudo laisserait à penser que vous êtes un technicien au sens large... Avez-vous lu la question dont je parle plus haut?! Des manips y sont décrites. La différence entre les 2 appels au secours est que le vôtre porterait plutôt sur IC2, donc au final sur C754 au lieu de C731.

En fait je suis ingénieur du son d’où mon pseudo, j'ai démonté le couvercle de l'UE et sur les 4 diodes LD 301 clignote 1 fois au rouge et LD 304 clignote 2 fois au vert et LD 302 et LD 303 reste éteinte.

J'ai bien lu le post plus haut mais malgré ma fonction de technicien ''son'' je ne comprends pas trop le IC 2 et C754 c'est un peu du chinois pour moi. Sur ma carte j'ai 2 fils blanc et noir qui viennent de la partie inférieure, je pense de la carte partie inférieure de l'UE et il y a bien 220 V.

C'est bon j'ai testé 300 V entre + et - 12 V au régulateur IC2 borne R760 et je ne trouve pas R719 et là je vais poursuivre les tests.

Bonjour. Si cela peut vous rendre service.
A vous de jouer
Mais je vais jouer les espions car je m’intéresse un peu quand mème !!!

** Vous devez être connecté en tant que membre pour voir ce document **

Bonsoir,
Pas mal ce système de schéma je vais vérifier tout ça mais sur 3 UI, 2 ne fonctionnent pas alors qu'ils sont sur la même carte et aucune tension en sortie.
J'ai juste un ic 1 qui est un peu marron comme un coup de chauffe.

Bonjour.
Après moultes test sur cette satanée carte et après avoir lu les différents posts je pense que mon condensateur C731 est HS. Donc je vais le changer mais 2 questions se posent à moi, est-ce qu'il faut tous les remplacer, je parle des condo du même type et est-ce que cette référence peut faire l'affaire.

Condensateur Elco radial 105° 330 µF ± 20 % 25 V pas 5 mm Panasonic EEUFC1E331B
Merci de vos réponses.

Je pense également changer quelques résistances vu le prix et le fait de les commander sur le net et payer plus de frais de port que de matériel.

Bonsoir.

Si vous avez 2 UI qui ne marchent pas, je ne vois pas pourquoi C731 serait HS... Qu'avez vous mesuré pour tous les tests décrits dans le post 10 de l'autre question? En revanche, je viens de m'apercevoir que j'y ai fait une erreur : je parle d'abord de IC2 (je confirme, c'est bien lui), mais c'est celui sur le GROS radiateur. Je parle ensuite de IC1, et c'est bien sûr celui sur le PETIT radiateur. Peut-être aviez vous rectifié de vous-même.

En résumé, IC2 va alimenter 2 UI. IC1 va en alimenter une seule, mais fournit plusieurs tensions en prime. Donc pour moi c'est IC2 qui ne démarre pas, son démarrage dépendant de C754.

Vous pouvez changer C754 et C731, de préférence en les éloignant des radiateurs. Pour les autres c'est inutile, et pour les résistances c'est encore plus inutile. Sur une voiture qui a un pb de pompe à eau, on ne change pas les lève-vitres...

Vous pouvez aussi récupérer un condo sur une carcasse d'appareil électronique, cela permettra de voir très vite si c'était la bonne piste, quitte à en mettre un neuf par la suite. La référence que vous mettez ira sûrement.

Donc je répète, que mesuriez vous?

Cordialement, Dom.

Bonsoir Dom,

En fait j'ai suivi pas à pas le post que vous aviez avec "PaBe" sur une panne identique à la mienne sauf que en ce qui le concerne c'était une UE RAM 55 QH5 mais sa carte est similaire à la mienne et qui plus est les symptômes sont les mêmes.
A un moment vous parliez de ce condo C731 qui était un peu proche du radiateur et qui était amené à chauffer. alors c'est là que je n'ai pas compris qu'un radiateur si petit alimente 2 UI et IC2 radiateur plus trios alimente qu'une seule UI, mais bon vous venez de rectifier le tir donc je vais plus pencher vers IC2 et suivre vos conseils de les éloigner des radiateurs quitte à les coucher un petit peu plus loin.
Maintenant c'est vrai qu'il serait judicieux de changer C731 et C754 même si, pour le coup, j'en ai 1 sur 3 UI qui marche et qui correspond à la C731.

Bonjour à tous.
Après une absence due à mon boulot (déplacement oblige) me revoilà avec mes soucis de carte sur mon UE, donc j'ai acheté 2 condensateurs 25V 330 uf je les ai remplacés sur la carte de mon UE ( C731 et C754) et rien ne change.
Sur la carte de mon UE LD 304 clignote 2 fois au vert et LD 301 clignote 1 fois au rouge.
Aucune autre led ne clignote, savez-vous de quoi cela pourrait provenir car je désespère d'acheter une carte vu le prix exorbitant.

Merci pour vos réponses.

2 éclairs verts = pb de communication avec UI2. En général c'est parce qu'il manque une tension. Si dans votre cas le 35V n'est pas présent au bornier, il est clair que l'UI ne risque pas de communiquer!

Je n'ai toujours pas vu vos résultats de mesures décrites dans le post 10 de l'autre question. Comment voulez-vous que je fasse un diagnostic si je n'ai pas ces infos?

Bonsoir Dom Aom,
Merci de me répondre, demain matin je ferai les tests comme demandés au post 10 et vous dirai ce qu'il en est.
Aussi je n'ai pas de 35V sur 2 bornes. Donc malgré le changement de 2 Condos je reviens à la case départ.

Bonjour Dom Aom,
J'ai fait les tests comme précisé sur le post 10 donc sur les bornes R760 j'ai 0 volt, sur R719 j'ai 0 volt aussi, maintenant sur CN3
J'ai bien + 17 V sur la 11 par rapport à 10
+ 12 V sur la 6 par rapport à la 1
+ 5V sur la 3 par rapport à 1
- 7,2 V sur la 8 par rapport à 1
15V aux bornes R714
35V aux bornes R713

De quoi cela pourrait-il provenir d'autres condos, des relais ??? C'est un vrai mystère ma parole.

Bon, vous allez faire d'autres mesures, courant coupé, celles décrites dans le post 12 de la fameuse question. Uniquement les mesures de résistances, à comparer avec les résultats de l'internaute en post 13.

Faites aussi les mesures de résistances décrites en fin de post 28.

En tous cas, on sait au moins que l'alim avec IC1 est bonne, toutes les tensions générées sont trouvées bonnes, c'est déjà ça.

Cordialement, Dom.

R746 (0.8 ohm) et R716 (1,0 ohm)

Entre D725 et R760, il y a 0v.
- Entre J7 et J6, il y a 35v.
- Entre J11 et J10, il y a 15v.
- Entre J14 et J13, il y a 12v.

- Il n'y a pas de tension aux bornes de R760
- La résistance aux bornes de R746 est de 0.8 et , et R716 est de 1
- La résistance entre les bornes 2 et 3 de IC1 affiche1 ohms (en fait cela ne fait rien l'ohmmètre reste sur 1
- La résistance entre les bornes 2 et 3 de IC2 affiche1 ohms (en fait cela ne fait rien l'ohmmètre reste sur 1

Le couple R701/702 Affiche 285 puis remonte sans s'arrêter, donc je ne sais pas ce que cela veut dire.

A tout hasard, mesurez le couple R701/702 (elles sont en parallèle), vous devriez trouver 500 kOhms, et R740/741, vous devriez trouver 410 kOhms. Ce sont ces résistances qui chargent les condos de démarrage des IC.

Toutes vos mesures sont correctes, excepté à la fin. Le fait que vous lisiez "1" entre les broches 2 et 3 montre que l'étage de sortie du régulateur n'est pas mort. Concernant les résistances à la fin, seules R740/741 nous intéressent vraiment, R701/702 sont forcément bonnes puisque l'alim avec IC1 démarre. Leur mesure est évolutive parce que les résistances sont reliées aux gros condensateurs, et le courant de votre ohmmètre les charge. En fait, pour bien les mesurer, il faudrait que vous dessoudiez une patte à chaque et que vous les mesuriez une à une ainsi partiellement enlevées. Vous devriez trouver 820 kOhms pour chaque, en mesure stable. Si l'une d'elles donne l'infini, ou même les deux, on est proche de la solution.

Mais si c'est OK, alors il se pourrait bien que vous soyez dans le même cas que votre collègue, qui vient d'annoncer que c'était le régulateur qui était mort (IC1 chez lui, pour vous ce serait IC2), sans symptôme visible à l'ohmmètre.

Cordialement, Dom.

Merci Dom pour cette patience.
J'ai les mêmes symptômes.
Mais on ne sait pas si ingeson a résolu le problème.

Bonjour.

Je ne sais pas non plus. Peut-être est-il en attente de réception de son nouveau régulateur.

En ce qui vous concerne, vous avez maintenant des suggestions de manips dans cette question et la 2444.

Cordialement, Dom.

Bonjour tout le monde.
En effet Dom qui m'a été de précieux conseils et je le remercie aussi pour sa patience et son savoir faire a bien supposé en disant que j'attendais le régulateur que j'ai commandé.
Néanmoins je ne l'ai pas trouvé en France malgré mes nombreux appels dans les différents magasins, alors je l'ai commandé en Chine chez aliexpress.
Je ne vous cache pas que j'attendais de le recevoir et de le monter pour vous donner des nouvelles, aussi et grosse erreur je l'ai commandé chez aliexpress donc il faut attendre 2 mois pour le recevoir, c'est long mais sinon il faut le commander ailleurs et là ils fournissent du JVC à 48€ la pièce et oui c'est cher donc je l'ai commandé en Chine pour 16€ les 10.
On verra bien j'attends de le recevoir et vous tiens au courant.
Au fait Dom pourquoi ne faites vous pas la réparation chez les gens vu que vous connaissez bien le principe ça arrondirait bien les fins de mois et je suis certain que vous trouverez votre bonheur.

Bien à vous.

Bonjour.

Eh bien vous allez pouvoir mettre les 8 ou 9 restants sur un site d'annonces pour rentabiliser l'achat!!

En ce qui me concerne, déjà le forum est national, voire international, je me vois mal me déplacer sur des centaines de km pour réparer une clim (que d'ailleurs je ne serai pas sûr de réparer à tous les coups, je ne suis qu'un amateur). D'autre part cela irait à l'encontre du principe d'un forum d'entraide basé sur le bénévolat. Accessoirement, j'ai suffisamment pour vivre et ne cherche pas à utiliser ce moyen pour payer plus d'impôts! Et enfin le temps "libre" est chez moi une denrée de plus en plus rare...

Cordialement, Dom.

Bonjour,
En effet, vous avez raison, j'ai un savoir faire dans le son puisque je suis ingénieur du son, mais c'est un milieu où l'entraide n'est pas dans le vocabulaire de cette corporation et je trouve ça bien dommage que parfois nous nous trouvions dans des situations ultra délicates où l'on a des chances de "planter" un concert ou une émission et que personne ne veut vous aider.
Mais bon c'est comme ça et vous avez raison le temps libre a été instauré pour en profiter et surtout pour ne pas payer plus d'impôts.
Bien à vous.

PS: je vous tiens au courant de la suite des évènements, maintenant si vous connaissez un fournisseur de ce genre de composants je suis preneur en attendant de recevoir le paquet de 10 qui de toute façon finira sur un site de vente comme vous dites (lol).

Quelle est la référence du circuit que vous voulez acheter? J'entends la référence écrite sur le composant, pas sur une doc x ou y?

Aviez-vous mesuré les résistances (post 20)? Car si elles sont HS, inutile de changer le régulateur.

Cordialement, Dom.

Bonjour Dom,
Quand je mesure 740 et 741 cela ne cesse de monter et monter sans me donner une valeur exacte.
Cela veut-il dire qu'elles sont HS ?
Ce que j'ai commandé ce sont des circuits intégrés STR F6667B et STR F 6523

Bonjour.

Je vous ai expliqué dans le même post pourquoi la valeur évolue et comment y remédier. Si, en faisant comme je le suggère, vous trouvez l'infini, la commande des circuits aura été inutile.

Le 6523 est dispo chez INDIPC, mais le régulateur qui ne démarre pas chez vous est le 6667B, sauf erreur. Mon sentiment de vieux routard de l'électronique est que le 6523 marcherait aussi en lieu et place du 6667B, car on attend à peu près la même puissance fournie par les 2 alims. Mais pour asseoir ce sentiment, il me faudrait trouver les specs du 6667B, mais je n'y suis pas arrivé.

Cordialement, Dom.

Bonjour Dom.
J'ai entre 812 et 814 sur les 2, R 740 et R 74, peut-être et vous me direz ce que vous en pensez si je dessoude le circuit intégré de IC1 pour le mettre sur IC 2, donc je mets le 6523 à la place du 6667 B, juste pour voir si ça fonctionne vu que IC1 fonctionne comme ça je saurai si c'est le circuit intégré qui est défectueux ou ce n'est pas lui.

J'aimerai votre avis là dessus et savoir ce que je risque à faire ça.

Bonsoir.

Les résistances étant bonnes, la piste régulateur semble être la plus probable.

En enlevant le 6523, votre carte de l'UE ne fonctionnera plus, et la clim ne pourra évidemment pas démarrer. Mais les 2 alims étant indépendantes, l'autre va sans doute démarrer, et vous verrez du 35V et du 12V sur la carte aux endroits indiqués dans d'autres posts, mais pas sur le bornier vers les UI, car le relais qui autorise l'envoi du 35V sera off, vu que l'autre alim ne le fera pas coller.

Attention au dessoudage, comme le circuit imprimé est simple face, il y a risque de décoller les pastilles de cuivre. Le fer à souder doit être raisonnablement chaud mais pas trop. L'idéal et de libérer chaque broche l'une après l'autre, à la pompe ou à la tresse.

Cordialement, Dom.

Donc en clair ça ne marchera pas si l'un fait fonctionner l'autre. C'est bien ça.
Je pensais qu'en faisant cette manipulation j'inverserai le processus au lieu d'en avoir 1 sur 3 qui marche j'en aurai 2 sur 3, en fait j'aurai IC1 en rade et IC2 en marche non.

Cordialement.

Certes, mais la manip permettrait de vérifier que la panne est bien due au régulateur : en en mettant un autre, si l'alim démarre, c'est que le 6667 (IC2) était bien HS.

IC1 génère toutes les tensions nécessaires au fonctionnement de l'UE, entre autres pour le microP ; il est clair que sans un IC1 opérationnel, la clim est incapable de fonctionner.

Bonsoir Dom
Je n'ai pas encore fait la manip car je n'avais pas de pompe à dessouder donc j'ai dû en commander une.
J'attends de la recevoir et vais tester au pire je n'aurai plus de chauffage et je cramerai la carte, non je blague je n'espère pas cramer la clarté parce que là ce n'est pas le même prix.
Je vous tiens au courant.
Cordialement.

Bonsoir Dom et bonsoir à tous.
J'ai suivi la démarche en enlevant la carte avec les ic1 et ic2, mais je pense que la carte est bonne.
Je viens de comprendre du coup quelque chose, un ram 130 de Hitachi est composé de 2 groupes ; et donc sûrement 2 platines ??? L'autre serait au milieu du groupe... non ???
J'attendrai une confirmation pour tout démonter.
Merci beaucoup.
A bientôt.
Cédric

Bonjour.

Il va de soi que tout est dupliqué dans cette machine! Je pensais que vous le saviez. Identifiez la carte en suivant les fils du bornier pour voir quelle carte alimente les UI en panne.

Mais votre post 2 me laisse à penser que vous avez fait des mesures sur la carte qui a le problème. Non?

Cordialement, Dom.

Bonjour Dom.
Alors voilà la suite de mes problèmes j'ai reçu un des circuit intégré le str 6523 donc celui qui commande une des 3 unité donc par manque de patience je l'ai soudé à la place de l'autre circuit intègre donc le 6667 et la miracle ça marche sauf que je n'ai qu'une UI sur 2 qui marche est ce le fait qu'il ne soit pas assez puissant pour 2 UI.
Donc j'attends de recevoir l'autre pour voir mais je pense que c'était ça.
Qu'en pensez vous.

Bonjour l'ingé (je n'ose pas vous appeler Cédric, je ne suis pas sûr que le post 34 soit de vous).

Une UI dont le ventilo ne tourne pas ne consomme presque rien. Si vous arrivez à faire marcher alternativement l'une ou l'autre des 2 UI, alors il se pourrait que ce soit un problème de puissance s'il n'est pas possible de mettre les 2 ensemble. Mais peut-être que l'UI qui reste inerte a un problème, qui aurait pu faire dégager le régulateur, d'ailleurs... Quelle tension continue lisez-vous sur les 2 borniers dans les 3 cas : A seule ON, B seule ON, A et B ON?

Je suggère la manip suivante. Courant coupé, réglez votre multimètre en position 10A continus (=mettez ses câbles dans les trous adéquats, commun et 10A), et insérez le entre entre un fil du bornier de l'UE et le fil qui se branchait dessus, ceci pour une UI, remettez le courant, mettez la ventilation à fond sur l'UI concernée (pas besoin de demander du chaud ou du froid), et lisez le courant consommé. Coupez le courant et faites la même chose pour l'autre UI. Normalement les 2 mesures devraient être à peu près identiques.

Cordialement, Dom.

En fait je me suis mal expliqué, je résume j'ai reçu un des 2 circuits intégrés commandé soit celui de l' IC1 CAD le STR 6523, étant impatient de savoir si c'était bien les circuits intégrés qui était défectueux j'ai dessoudé le circuit intégré d'IC2 c'est à dire le STR 6667 B et j'ai soudé à la place un STR 6523. ça marche mais je n'ai qu'une unité intérieure sur les 2.
Donc j'en déduis que peut-être le STR 6523 ne peut commander qu'une seule UI et pas 2, c'est la raison pour laquelle il faut impérativement mettre en lieu et place du circuit intégré d'IC2 le circuit intégré STR 6667 B et non un circuit intégré STR 6523.

Je voulais juste essayer voir si c'était bien le circuit intégré qui était HS et visiblement c'est le cas puisque cela marche sur une des UI soit, mais avant ça cela ne fonctionnait pas. Donc j'en déduis que c'est bien le circuit intégré qui était hs.

Pour conforter ma déduction je vais attendre de recevoir l'autre circuit intégré soit le STR 6667 B je vais le remplacer et je vous tiendrai au courant.

PS : je suis bien l'ingé son et non Cédric mais bon je lis tous les posts, c'est là que l'on peut trouver les solutions et surtout grâce à des personnes comme vous Dom qui nous font économiser quelque 1800€ de carte pour parfois un composant à quelques euros.

J'avais parfaitement compris, et tout mon laïus visait, dans une démarche scientifique, à vous faire aller plus loin dans le diag, à savoir trouver pourquoi l'une marche et pas l'autre. Donc je me répète : le 6523 est tout à fait apte à faire marcher UNE UI. Si l'une des 2 UI ne veut rien savoir, c'est peut-être elle qui est la cause de tous vos soucis, par ex surconsommation qui aurait fait mourir le 6667.

Je ne peux que vous conseiller d'appliquer mon plan de manip du post précédent.

Cordialement, Dom.

Bonsoir Dom
Je ne comprends pas "et le fil qui se branchait dessus" de votre dernier post.

Eh oui, encore un problème de sémantique de ma part. Désolé.

Sur le bornier de l'UE vous avez des vis sur lesquelles sont connectés les fils qui vont aux UI (2 fils par UI). Pour chacun de ces couples de fils, enlevez un fil, reliez le avec un des fils de l'ampèremètre (avec une pince crocodile ou tout autre objet qui garantisse un contact stable), et mettez l'autre fil du multimètre à l'endroit où arrivait le fil qui va à l'UI. En termes techniques, on dit que vous mettez l'ampèremètre en série avec l'UI, pour mesurer sa consommation.

Goudleuk. Dom.

Là c'est on ne peut plus explicite.
J'essaye tout ça demain et vous tiens au courant.
Cordialement.

J'ai remplacé le 2ème circuit intégré que j'ai reçu ce matin, le str 6667 b, et là j'ai toujours que 2 UI sur 3 qui marchent, donc il y a quelque chose qui ne va pas.
J'ai fait ce que Dom disait sur le précédent post et je n'ai rien aux bornes de l'UI du milieu.
J'ai 35V à la borne de droite, 35V à celle de gauche et 0V sur celle du milieu.

Bonjour.

Bah, pas grave, on va trouver ce qui ne va pas, la clim marche quasiment, maintenant. Vos départs UI 2 et 3 sont les 4 fils du connecteur qui comporte 7 positions. Juste avant que le 35V ne sorte, on passe par des relais (un par UI). Ces relais ne sont pas commandés par un quelconque circuit ou microP, ils collent dès que le 12V de l'alim est monté à sa valeur nominale. Suivez le fil marron, si ma doc est bonne et que c'est bien l'UI 2 qui ne marche pas, c'est à priori lui qui devrait monter à 35V et qui ne le fait pas. Il vient donc d'un relais. Il est TRES probable que ce relais ne colle pas. Si vous savez faire, testez le, sinon postez des photos de cette zone de la platine, recto et verso, et je vous dirai quoi faire.

Cordialement, Dom.

Merci Dom,
Je vais re-démonter la plaque et prendre des photos recto et verso car je ne sais pas tester un relais et oui je suis ingénieur du son pas ingénieur en électronique mais j'aurai dû choisir cette branche car elle me plait assez.

Bonsoir Dom.
Avez-vous reçu mes photos.

Bonsoir ingeson
Non nous n'avons pas reçu les photos dont vous parlez.
Vous pouvez nous les faire parvenir en répondant à ce message.
Cordialement. Romana, Bricovideo.com

Bonjour Dom,
Pourtant je l'ai fait il y a 3 jours, bref voici : Je ne sais pas tester un relais, pouvez-vous me donner la marche à suivre ?
Merci encore.

Bonjour.

Je veux bien, mais sans photo ça ne va pas être simple! Au début du sujet vous aviez bien réussi à poster une photo... refaites une tentative. Rappel : une fois "Ajouter nouveau fichier" cliqué et la photo choisie sur votre disque, il faut cliquer "ajouter fichier".

Cordialement, Dom.

Très bien.

Bonjour Dom,
Je n'arrive pas à envoyer de photo pourtant au format jpg mais il ne les met pas sur le site, je ne comprends pas pourquoi il me garde que le texte.

Bonjour,
Pour envoyer une ou des photos : Proposer une réponse, ensuite utiliser la fonction ajouter nouveau fichier, puis suivre les instructions, à la fin faire un aperçu pour voir si les photos sont présentes, ensuite vous cliquez sur envoyer cette réponse. Rassurez-vous si vos images ne sont pas à la bonne taille, elles seront redimensionnées par un modérateur dans les heures qui suivent.
Cordialement. Patrice, Bricovideo.com

Voici la photo :

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

2ème photo :

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Ça y est, peut-être j'attends de voir si elles seront publiées.
Cordialement.

Bonjour.

Bel essai mais peut mieux faire, 140x140 pixels n'est pas franchement exploitable. Quand on clique la photo, elle rapetisse... sympa! :-)

Il semblerait quand même qu'il y ait qqchose d'anormal en haut à droite du centre de la photo 53 ; genre brûlure ou trace d'arc électrique, mais... je n'ai pas mes lunettes...

Cordialement, Dom.

En fait c'est à force de souder et dessouder le circuit intégré IC1, parce-que c'est son emplacement.
Pouvez-vous me dire comment on teste un relais parce-que j'ai localisé le relais de l'UI qui ne fonctionne pas mais il faut que je teste son relais comme vous me l'aviez préconisé sur un précédent post.
Bien à vous.

N'ayant pas de photo (ben oui...) je suis obligé de débiter des généralités! Un relais a au moins 4 broches, en fait 2 + "x". Les 2 obligatoires sont la bobine d'excitation. Plus "x" qui vaut 2 pour un simple contact, ou 3 pour un inverseur (un commun va vers une broche ou une autre), ou 4 pour un double contact, ou 6 pour un double inverseur, et on peut aller plus loin... Dans votre cas, je pense qu'il a 4 broches, à la rigueur 5.

Si vous voulez le tester de manière prudente, il vaut mieux le dessouder. La bobine d'excitation a une résistance de quelques centaines d'ohms pour un 12V. Si vous y appliquez au moins 9V, vous allez entendre un clic qui indique qu'il s'est mis en position collée. C'est quand il colle que vous pouvez alors mesurer que vous avez 0 ohm entre les 2 broches de la partie contact. Si je devais le tester moi-même, je le ferais relais en place, mais c'est parce que j'ai le matériel et que je sais où mettre quoi au vu des pistes imprimées.

Il se peut toutefois que le relais soit sain mais que la bobine ne soit pas excitée. Le 12V arrive sur les 3 bobines des 3 relais en traversant les diodes D811 à 813. Si la diode concernée est coupée (par ex), cela expliquerait la panne. Vous pouvez le détecter en utilisant le multimètre en position test de diode (vous devez lire environ 600mV, comparez avec les 2 autres diodes). Ou si la bobine est coupée (comparez avec les 2 autres relais). A moins que les contacts ne soient sales au point de ne plus faire passer le 35V. Ou qu'une piste du circuit imprimé ne soit coupée.

Pour restaurer le fonctionnement de l'UI éteinte, vous pouvez court-circuiter les broches contact, à titre de manip. En étant sûr de leur emplacement, cela va de soi, mais là je ne peux pas vous guider faute de photos!...

Cordialement, Dom.

Bonjour Dom,
Désolé pour les photos, je sais que ce n'est pas évident de répondre aux questions sans avoir quelques éléments concrets, mais ce n'est pas faute d'avoir essayé.
Je vais prendre d'autres photos tout à l'heure et vous les enverrai, je pense que c'est plus judicieux.
Aussi quand vous dites :

Citation :
Pour restaurer le fonctionnement de l'UI éteinte, vous pouvez court-circuiter les broches contact

De quelle broche s'agit-il du + et du - du relais en question ?

Bien à vous.
l'ingé

Un relais n'a pas de polarisation spéciale. Juste 2 broches pour la bobine, et "x" pour la partie contact(s). Je parlais là de la partie contacts.

Ce qui est bizarre pour vos photos, c'est par quel mystère elles se retrouvent avec si peu de pixels... Privilégiez un envoi à partir d'un ordi où vous aurez stocké les photos. Avec un téléphone, on peut avoir des surprises.

Prise avec mon galaxy S4 et récupéré via vies et réinjecté sur le site mais bon quoi de mieux que la bonne vieille méthode des appareils photo numérique.

Voici 3 photos.

Pour agrandir les photos, cliquez dessus.

Bonjour.

Ah, enfin des photos où l'on peut voir un peu mieux. Mais pas parfaites, entre autres celle des pistes qui est trop petite, j'eusse aimé qu'elle ait le cadrage de la 3éme. Mais ne la refaites pas.

J'ai été un peu rapide en besogne en accusant le relais. En effet, comme vous ne lisiez rien sur le bornier de l'UI éteinte, j'en avais déduit que c'était parce que le fil 35V n'était pas à 35V (par ex à cause du relais), mais ça pouvait également être le fil 0V qui était flottant (coupé avant d'arriver sur le bornier).

Pour lever ce doute rapidement, testez à l'ohmmètre entre les soudures 3 et 7 du connecteur CN1. Si vous lisez moins de 2 ohms c'est bon, le 0V est bien présent et passez au paragraphe suivant. Sinon c'est là qu'est le problème. Gardez une pointe sur 3 et baladez l'autre pointe sur le chemin entre 3 et 7. Vous allez rencontrer un enroulement de coil4, un de coil5, un de coil7, un de coil6, pour enfin arriver sur 7. Appliquez votre pointe sur chaque soudure de coilX rencontrée. A un certain endroit, l'ohmmètre va cesser de voir une très faible résistance, ce sera soit une soudure HS, soit un enroulement de coilX coupé.

Le chemin des 0V est donc correct, on va tester celui du 35V. Mettez l'ohmmètre entre les soudures A et B. Si vous lisez moins de 2 ohms c'est bon, le 35V arrive bien aux 2 relais et passez au paragraphe suivant. Sinon c'est là qu'est le problème. Mettez une pointe sur A et baladez l'autre pointe sur le chemin entre A et B. Vous allez rencontrer un enroulement de coil4, un de coil5, un de coil7, un de coil6, pour enfin arriver sur B. Appliquez votre pointe sur chaque soudure de coilX rencontrée. A un certain endroit, l'ohmmètre va cesser de voir une très faible résistance, ce sera soit une soudure HS, soit un enroulement de coilX coupé.

Donc si les tests précédents sont bons, on en revient à l'hypothèse des relais. A priori votre relais défaillant est "interface relay2". Mesurez entre C et D en calibre 2000 ohms. Vous devez lire la même valeur qu'entre E et F, à savoir la résistance d'une bobine, soit quelques centaines d'ohms. Si c'est bon, mesurez les diodes D812 et 813 en mode test de diode, fil rouge sur 12V, fil noir sur D puis F, les 2 mesures doivent être identiques, environ 600 (mV).

Si vous n'avez pas encore vu d'anomalie, dites le, on passera au test de collage des relais.

Cordialement, Dom.

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Re bonjour Dom,

Alors les tests :
Entre 3 et 7 = 1,4 ohms
Entre A et B = 1,7 ohms
Entre C et D = 693 ohms
Entre E et F = 681 ohms
Entre D812 et D = 1,024
Entre D812 et F = 1,024
Entre D813 et D = 1,024
Entre D813 et F = 1,024

Là on arrive au test de collage des relais n'est-ce pas ?

Bonjour Dom,
Je vais tester en ohmmètre donc hors tension, mais à cette étape :

Citation :
Si c'est bon, mesurez les diodes D812 et 813 en mode test de diode, fil rouge sur 12V, fil noir sur D puis F, les 2 mesures doivent être identiques, environ 600 environ 600 (mV).

Il faut remettre le courant n'est-ce pas ?
Si, oui comment faire pour retourner la carte avec tous les fils et le courant remis.
A moins que je ne me trompe.

Bien à vous.
L'ingé son

Bonjour.

Vous avez sans doute compris que ce que j'appelais "12V" était un nom de piste comme "A" ou "7", et qu'il n'était pas utile de mettre le courant. Donc tout est bon. Avec un bémol : les "1,024" sont une mesure peu fiable si vous êtes resté en mode ohmmètre. Pour tester des diodes, il est préférable de fonctionner avec le mode spécifique.

Pour tester les relais, munissez vous de quelque chose qui donne au moins 9V DC, idéalement 12, mais pas plus de 14. Pour tester les relay2 et relay3, appliquez le MOINS de cette "alim" sur C et baladez le PLUS sur D puis F. Vous devez entendre les clics des collages et décollages. Pour tester le collage du 2, mettez le + sur D et, simultanément, demandez à l'ingénieuse du son de placer l'ohmmètre en calibre 200 ohms entre A et la borne 1 de CN1 ; elle doit lire quasiment 0 quand ça colle. Pour tester le 3, même chose : mettez le + sur F, l'ohmmètre sera placé entre B et la borne 5 de CN1.

Si tout continue à être bon, c'est que quelque chose nous aura échappé dans le passé...

Cordialement, Dom.

BonjourDom,
Tout est bon, les 3 relais colle, là je ne sais plus quoi faire serait-il possible que le 12 V n'arrive pas au relais 2 et comment tester le 35 V.
Bien à vous.

L'ingé son qui est meilleur dans le son que dans l'électronique, ce qui est logique en même temps.

Bonjour.

Le 12V arrive bien sur la piste marquée "12V" en rouge puisque les 2 autres relais collent en fonctionnement normal ; cette piste dessert les 3 diodes donc les 3 relais. Le 35V arrive aussi au moins sur le relais 3 (UI bien alimentée), et comme il y a continuité (1.7 ohm) entre les 2 arrivées sur les relais, le 35V arrive bien aussi sur le relais 2. Et le 0V arrive bien aussi sur CN1 pour desservir l'UI défaillante (1.4 ohm entre 3 et 7)..

Alors il reste les points suivants à bétonner:
1/ vérifiez le câble à 4 fils qui va de CN1 au bornier de l'UE (est-ce qu'il n'y aurait pas un fil de coupé?)
2/ vérifiez vraiment les diodes de manière fiable en utilisant le mode "test de diode" sur le multimètre
3/ si ces points sont bons, soudez un bout de fil entre A et la broche 1 de CN1, cela bypassera le relais, sans affecter le fonctionnement global. Remontez tout et mettez le courant, l'UI éteinte devrait se rallumer.
4/ si ce n'est pas le cas testez sur CN1 (dans le connecteur du câble) la présence de 35V entre 5 et 7, puis entre 1 et 3.

A noter que demain matin je m'absente 3 jours sans internet...

Cordialement, Dom.

Merci Dom c'est ultime et dernière chance je vais faire ça mais je ne sais pas si c'est bien de monter et démonter la carte comme ça mais bon pas le choix. Aussi j'essayerai d'alimenter l'UI 2 (celle qui ne fonctionne pas en remplaçant son arrivée par celle du 1 ou du 3 juste pour savoir si cela ne viendrait pas de l'UI elle-même).
Je vous tiens au courant des choses.

Désolé, je vous tiens au courant.
Bon déplacement.

Au fait je n'ai pas de mode test de diode sur mon multimètre ou alors je ne sais pas où c'est.

Bonjour Dom,
Merci et merci encore pour toute cette patience et toutes ces choses que vous connaissez, j'ai enfin trouvé avec toutes ces manip.
En fait le fait d'avoir changé les circuits intégrés cela suffisait largement puisque la panne était le fait qu'il y avait une cosse qui ne faisait pas contact côté sortie vers les UI.
Elle ne touchait le métal de la cosse mais le plastique c'est quand vous m'avez dit de tester la fiche cn1 que j'ai constaté qu'il y a avait 35v sur chaque borne donc j'ai regardé du côté opposé des fils et là je vois que la cosse était en contact sur le plastique côté bornier.

Encore et encore merci Dom, super pro vous êtes.

Bonjour à toutes et à tous.
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Installation pompe à chaleur Fujitsu dans Paris. Photo Patrice Faro. La photo ci-dessus représente deux climatiseurs Fujitsu installés dans la cour d'un immeuble ancien dans Paris. Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement. L'équipe du forum climatisation.com

Oh là! vous m'faites rougir!... Je ne suis qu'un amateur... qui a tendance à chercher des explications un peu trop compliquées pour des pannes apparemment simples!

Cette cosse avait-t-elle été manipulée par vous dans les semaines passées, ou doit-on déduire qu'elle a été enfoncée de la sorte en usine, en faisant contact tant bien que mal au début de vie de la clim?

Content pour vous. Cordialement, Dom.

Bonjour Dom,
Oui au départ pour tester les connecteurs parce que l'on m'a dit que parfois cela venait de là et le gars qui les a démontés ne les a pas bien remonté il faisait nuit et froid.

Encore une fois merci et espérant que tous ces posts servent à d'autres personnes.
Bien à vous dom et encore Chapeau bas.

Bonjour Dom,
J'ai à nouveau un problème avec mes UI, tous fonctionne sauf une qui quand les 2 autres sont allumées, cette dernière ne ventile pas, donc les 3 se mettent à clignoter orange.
Aussi j'ai une odeur nauséabonde dans toute la maison c'est très désagréable et je ne sais que faire et d’où cela peut venir.

Bien à vous.
L'ingé son

Bonjour.

L'UI qui ne marche pas est-elle une des 2 qui faisaient grève précédemment? Quand vous la mettez en marche, démarre-t-elle un court instant? Mon post 39 aurait-il vu juste?...

L'odeur vient-elle de cette UI? Quel type d'odeur ? Cramé, poisson pourri, chien mouillé?... :-) Si oui, il va falloir la démonter pour voir s'il y a des dommages sur la carte... Si l'odeur ne fait pas penser à du cramé, un condensateur chimique a pu éclater et dégager une odeur spéciale.

Avant cette panne, l'UI en question faisait-elle un bruit anormal, dégageait un début d'odeur ?...

Cordialement, Dom.

Non ce n'est pas l'un de celle qui faisait grève, oui une odeur de cramé mais ça fait quelque jours déjà et l'on ressent cette odeur dans toute la maison y compris à l'étage.
Et celle qui sent le plus parait être celle du bureau du RDC. Elle faisait au débit un bruit de canalisation, et quand je la mets en route elle ne ventile pas même quand elle est sur ventilation maximum.
Et les 2 autres du bas se mettent à clignoter quand celle-ci est en route.

Bonjour Ingeson,

J'ai apparemment le même problème que vous mais sur un modèle RAM 72QH5
2 splits sur 4 seulement fonctionnent (pas de 35 V en sortie de la carte principale (la plus grosse carte)).

Est-ce que cela viendrait de la carte principale ? (celle de gauche sur votre photo mise sur votre 1er post) ou de la carte de droite ? ou celle en dessous de la carte de droite (non visible sur votre photo) ?

Quelles est la carte avec les switch ? car j'ai donné la grosse carte à un électronicien mais il n'a rien trouvé et m'a dit qu'il devait y a avoir des switch mais n'a rien vu...

Pour info, je suis ryo60 mais impossible de me logger...
Lorsque je rentre mon pseudo et mon mot de passe, j'arrive sur une page blanche puis plus rien, je ne peux rien faire d'autre que de faire un retour en arrière
Si un administrateur a une idée...

Bonjour ryo60

Apparemment vous n'êtes pas inscrit, je ne vous trouve pas avec ce pseudo dans la base de données des membres inscrits ?
Cordialement. Romana, Bricovideo.com

Bonjour.

Pas d'interrupteurs dans votre cas : switch est un extrait de "SMPS", "switch mode power supply", autrement dit alim à découpage. Dans un RAM72, vous avez une carte auxiliaire avec 2 circuiteries identiques, chacune donnant du 12 et du 35V. Une moitié de votre carte est à priori HS. Voir question 2997 :
Groupe Thermoserme TE90A défaut d'alimentation console

Cordialement, Dom.