Bonjour, pourriez-vous préciser la marque et la référence de votre pompe à chaleur...
Cordialement.

... et aussi les symptômes de la panne et les raisons qui vous font incriminer la carte.

Cordialement, Dom.

Bonsoir. On veut bien vous éclairer, mais plus de renseignements seraient bien, les références des UI et UE, votre problème exact car pour l'instant on ne sait pas trop.
Ainsi nous pourrions vous aider utilement. Ne pas hésiter à nous demander d'autres renseignements.

Bonjour, merci pour vos réponses, voici plus de détails : il s'agit d'un groupe extérieur Sanyo 3144 qui est en défaut. les symptômes sont les suivants :
mes splits intérieurs étaient en fonctionnement normalement puis le fusible 20A de du tableau électrique de ma maison c'est déclenché. J'ai réarmé mais mes splits étaient en défaut : led rouge clignotante. Mon groupe extérieur reste inactif. J'ai ouvert ma PAC pour accéder à la carte électronique. Le fusible est intacte. Il existe 4 leds défaut qui sont toutes éteintes quand mon groupe est sous tension. J'ai vérifié les enroulements de mon compresseur, ils présentent tous la même résistance. l'isolement de chaque enroulement par rapport à la terre est également bon. Donc pour moi le compresseur est bon (électriquement). Avant de changer la carte principale de la PAC je voudrais être certaine qu'elle soit bien en défaut...
qu'en pensez vous ?

je vous remercie d'avance pour vos réponses !

Bonjour à tous et merci pour vos réponses. Voici plus de détails sur mon problème :
-le matériel : PAC Sanyo : SAP-CMRV3144Eh + Splits SAP244Eh et SAP124Eh
-historique : tout fonctionnait normalement puis le fusible 20A du tableau à fusible de ma maison c'est déclenché.
Je l'ai réarmé, mais hélas :( !
-symptômes:
* led clignotantes rouge sur mes 2 Splits = en erreur
* fusible de la carte de mon groupe extérieur =bon
* enroulements électriques de mon compresseurs = bon ; isolement par rapport à la terre = bon
* le fusible 20A du tableau à fusible de ma maison tient bien enclenché
* les leds défauts sur la carte de mon compresseurs = toutes éteintes (groupe sous tension)
avant de changer la carte de ma PAC j'aimerais être sur qu'elle est bien en défaut, Je ne serais pas très heureuse de racheter une carte si le problème était autre...

Je vous remercie beaucoup pour vos réponses !

Bonjour.

Une hypothèse de panne serait l'alimentation à découpage interne de l'unité extérieure. Quand son transistor hacheur meurt, il se met en court-circuit, ce qui appelle un courant énorme du secteur. Ce faisant il fait sauter un fusible sur la carte (ou une petite résistance qui fait office de fusible), et éventuellement le disjoncteur de la ligne. C'est cette alim qui génère les basses tensions utilisées pour les LED's, et sans alim elles ne peuvent qu'être éteintes. Conclusion, cherchez un autre fusible qui lui serait mort (il y en a souvent plusieurs sur les cartes d'UE), ou une résistance explosée... Si vous voulez, vous pouvez poster une photo de la carte.

Cordialement, Dom.

Merci Dom pour votre réponse,

En faite ma PAC ne fonctionne qu'avec une seule carte. celle ci est alimenté en 220V, elle génère elle même sa basse tension pour microprocesseur et l’électronique, et pilote une variation de vitesse pour le compresseur.
Je vais regarder encore une fois pour voir s'il existe un autre fusible ou une résistance explosée...
Si je ne vois rien je mettrai une photo. Merci pour la proposition !, et merci pour l'idée, je vais également vérifier si j'ai du 5Vcc en alim basse tension sur les composants...

(je m'interroge quand même à propos de l'origine du problème... surtension ? qu'en pensez vous ?)

Bien Cordialement.

Re-bonjour.

Je vois que la technique ne vous est pas étrangère, c'est parfait, cela facilitera le dialogue.

Si votre PAC a un certain âge, -et si c'est bien un pb d'alim à découpage-, il se peut que le transistor hacheur meure de lui-même ou parce que les caractéristiques d'un autre composant ont évolué, souvent des condensateurs chimiques d'ailleurs.

Sinon, la super nana, c'est vous?... En ce qui me concerne, la cathédrale c'est bien moi ("der Dom" en allemand)! :-)

Cordialement, Dom.

Re-Bonjour,

oui c'est bien moi, merci c'est gentil ! je ne vais pas pouvoir regarder ce soir, je dois m’absenter pendant 3 jours (un imprévu), mais je regarderai l'alim. Et je vous redirai si c'était bien ceci. En tout cas merci pour cette piste.

A propos de ma Clim : non elle est neuve, pour cette raison je doute de l'aspect vieillissant des condos.
J'ai d’ailleurs deux PAC identiques avec 7 Splits au total, et je n'en suis pas très contente.
J'ai mis un compteur d'énergie sur l'alimentation de mes 2 PAC, juste pour voir... et je trouve que je consomme beaucoup d'électricité pour l'utilisation que j'en fais.... (je veux dire que la puissance absorbée sur la journée par rapport à la puissance restituée est importante).
En fait l'ensemble ne fonctionne pas plus de 10 minutes par jours.
Je ne suis pas chez moi de la journée, donc je coupe le chauffage, et je me sert de la puissance de chauffe, pour passer de 16 degrés à 22, ensuite je coupe les PAC et mon poêle à granulés entretient la température pour la soirée.
Ensuite je recoupe pour la nuit et je rallume les PAC pendant 5 minutes le matin avant de partir, puis je recoupe pour la journée.

Je ne sais pas ce que vous en pensez mais je me demande si ce mode d'utilisation ne serait pas à l'origine de mon problème actuel...

Bien cordialement.

Bonjour Marielle.

Je doute que votre mode de fonctionnement soit à l'origine de la panne. Tous les appareils sont flemmards, et ne demandent pas mieux que de ne pas fonctionner...

En revanche, cette faible utilisation est responsable de votre bilan énergétique en demi-teinte, car 2 UE et 7 UI représentent une consommation de veille très importante. On peut l'estimer à 100-150 W pour l'ensemble, soit en gros 3 kWH par jour. Or si vos 2 UE, qui doivent fournir dans les 10 kW (donc n'en consommer que le tiers) ne fonctionnent que 30 mn par jour (vous dites 10, mais j'ai du mal à le croire), elles vont consommer en chauffage 1.5 kWh par jour! Bilan, pour 4.5 kWh consommés, vous vous chauffez à hauteur de... 4.5 kWh de chaleur. Autant utiliser des radiateurs classiques!

Sinon, suite à votre question, je me suis penché pour la 1ère fois sur le coût d'un chauffage à granulés. Je viens de rassembler quelques données à partir d'Internet. Lesquelles sont (corrigez moi si je me trompe) :
* Prix moyen : 250 euros la tonne
* Pouvoir calorifique : 5 kWh par kg (plutôt 4 à cause des pertes par la cheminée)
* Prix du kWh EDF : environ 13 centimes, voire moins si double tarif
* Prix du kWh de chaleur avec une PAC : environ 4 centimes (COP de 3.2)

Compilation : pour 250 euros de granulés, vous obtenez 4000 kWh de chaleur. Pour 250 euros d'électricité par radiateurs, vous avez 1923 kWh de chaleur. Pour 250 euros d'électricité par PAC, vous obtenez 6250 kWh de chaleur... Si j'étais vous, je réserverais mon poêle pour les jours de black-out EDF, non?... Vous avez fait un investissement assez conséquent avec vos PAC, rentabilisez le. En plus, les PAC ne génèrent pas de CO2.

Cordialement, Dom.

Bonjour DOM !

C’est l’heure de ma pause sandwich !

Pour le temps de fonctionnement de mes clims j’utilise les timers des splits (En fait je mets 7mins le matin et 7 mins le soir et je dois attendre 2 mins après la mise en marche avant qu’ils ne commencent à souffler du chaud) par contre je n’ai pas regardé quelle était la puissance absorbée pendant ce temps d’attente ?? mais maintenant ça m’interpelle !! et je ne peux pas regarder car je ne suis pas chez moi ! Grrr …

En fait j’avais déjà regardé la puissance absorbée en régime établie et je n’était pas très contente. En fait les 2 Splits qui j’allume le plus souvent font 8.5kw+8.5Kw chacun banché sur une PAC de 9.4 kW. En fait compte tenu du COP annoncé (4.6) de je m’attendait à consommer environ (2x8.5)/4.6, en réalité mon compteur d’énergie m’indique une Pinst =de 3000kw.
Bref, je divise mon COP par 2 …, Grr !! Encore pas contente… Bref disons que c’est déjà mieux qu’un radiateur électrique.
Et au niveau du confort c’est super! 2 Splis de 8.5Kw qui soufflent du chaud, au niveau de la température ressentie c’est génial.

Mais maintenant j’apprends que je dois encore multiplier ma consommation par 2 pour des appareils en veille qui vont chauffer je ne sais où et certainement à l’extérieur j’imagine :-(

Pour peu que cette carte HS me casse encore les pieds (pour rester polie) …

J’espère qu’il fera chaud cette été que je puisse les utiliser pour faire du froid, sinon, je sent que je cette histoire va mal finir… je vais aller chercher une cisaille dans ma cave et ramener tout ce bazar devant la porte de mon installateur, et lui gonfler ses pneus au r410 !!
lol …

Par contre je ne me passerai pas de mon poêle à granulés, c’est trop agréable …. (flamme + forte chaleur par rayonnement)

J’ai regardé vos chiffres sur le granulé, ils sont exacts. Mais en fait les chiffres nous mentent tout le temps. Il est super important de tenir compte de la température ressentie, du rendement des échangeurs…. Et plein de choses encore …

Si vous passez de 16° à 17° vous aurez chaud ; si vous passez de 20° à 19°C vous aurez froid ! alors choisissez le cas où vous aurez le meilleur confort et le moins de déperditions thermiques.

Le chauffage par le sol … vous diminuez le gradient entre le plafond et le sol, vous gagnez en confort. A 19° si vous avez chaud les pieds, vous serez bien. A 22 degrés si vous avez froids les pieds ( surtout avec des matériaux à forte émissivité comme du carrelage ) vous aurez froid.

Un autre truc bizard : pour une chaudière à granulé la consommation annuelle pour un local X est de 5 tonnes. Pour chauffer le même local avec la même température avec un poêle à granulé, il vous faut seulement une tonne ! Quelle est la différence ? pourtant le même granulé libère la même Quantité de chaleur..
Chaudière = circuit d’eau donc faut intégrer le rendement de l’échangeur + toutes les pertes thermiques (vous chauffez votre garage… ) et vous vous privez de la part de chaleur libéré par le rayonnement (Quantité de chaleur très importante).

Je suis super fière de mon poêle à granules cas c’est moi qui l’ai reprogrammé pour gérer la distribution de granulés et des ventilateurs de combustion, afin d’évacuer des fumées qui sont à moins de 100°C. Ainsi, il faut gérer la condensation et récupérer l’eau, mais surtout vous récupérez la chaleur latente de condensation qui est super importante. Je m’explique Aller je me fais plaisir je vous explique un peu (désolé c’est hors sujet) : le conduit d’évacuation des fumées n’a pas besoin d'être isolé. J y ai ajouté un tube supplémentaire autour de ce conduit, avec une circulation d’air descendante, ce que me fait un échange thermique très performant…
En fait ma pause casse croute est fini mais j’y reviendrai si ça vous intéresse…

Pour revenir à ma PAC, en fait, je pense que l’estimation que vous avez fait de ma consommation est parfaitement exacte. Sauf que je ramènerais les 30 mins à 15 mins / jours. Je pense que sur les 7 minutes de fonctionnement, mon compteur doit tourner plein pot y compris pendant les 2 mins de compression des fluides (temps pendant lequel je n’ai pas de production de chaleur)
En y ajoutant la consommation en veille et un COP divisé par 2 par rapport à ce qui est annoncé, j’ai l’impression que le rapport « consommation / production de chaleur » est désastreux et que ce cop de 3.2 dont vous parlez ne veut pas dire grand-chose pour moi …

Je suis impatient de rentrer chez moi, je crois avoir aperçu une petite sortie sur mon compteur d’énergie, si c’est une RS232, je vais y coller mon portable pour enregistrer ma consommation en temps réel.

Je peux comprendre tous ces aspects et peut être il est possible de trouver un palliatif : (peut être couper l’alimentation des groupes dans la journée pour éviter qu’ils ailles me chauffer je ne sais où ?) Mais par contre un si faible COP réel (inférieur à 2) en régime établi, ça je ne comprends pas… est ce que je pourrais vérifier des pressions du fluide ? est ce que le changement de phase ne se fait pas au bon endroit ?? de quoi peut venir ce problème ?? Dégivrage inutile à des températures positives ?? un seul split en service sur une PAC prévue pour en gérer 4 ?? J’avoue que je suis un peu sèche sur le sujet …
Et ça ne me plait pas beaucoup !

Bien cordialement.

Bonjour. En effet super la photo, mais c'est moi le plus beau, n'en déplaise à la cathédrale.
Bon, une clim inverter n'est pas faite pour tourner 10 minutes, il faut que ce type de compresseur fonctionne bien 1 h , en régulation, en effet l'inverter doit tourner au moins 20 minutes avant de donner son rendement, de plus s'il ne fonctionne que peu de temps, en court cycle, il y a un risque de casse du compresseur dû à des problèmes de retour d'huile, voir créer un ou des bouchons d'huile et bien sûr, des soucis frigo.
Par contre super intéressant le développement sur le chauffage. A suivre et restez sur ce forum.

Bonsoir PL,
Encore merci pour le compliment, vous êtes sympa les gars ! Ceci dit l’avatar de Dom est plus subtile que le mien !
Je suis contente que vous m’acceptiez sur ce forum… je ne comprends pas très bien pourquoi les PAC Inverter ont ces contraintes mais je crois les pros que vous êtes sur paroles. En est-il de même pour les clim Non inverter ?
Supportent-elles mieux les cycles courts ? En fait quand j’ai expliqué comment je voulais les utiliser, mais la réponse qui m’a été faite à propos de l’achat de Non inverters n’était pas favorable.
Bien cordialement.

Bonjour.

Idem pour le problème de retour d'huile pour un non inverter, même pire en plus la consommation électrique sera un peu plus élevée car un non inverter ou tout ou rien, donnera toute sa puissance du début à la fin de l'utilisation.
L'utilisation d'un inverter avec les nouveaux gaz comme le R410A ayant un COP de 4.2 pour certaines marques et les économies sont quand même réelles.
Ayant l'avantage de pouvoir discuter de ce sujet avec quelques particuliers, Ex cette semaine une clim PAC pour une SAM et salon environ 60/70 m² cette personne a eu une lettre d'EDF en disant qu'ils avaient un problème de sous consommation, 1000€ en moins par an par rapport aux années précédentes, appareil installé depuis 2007 et entretenu par nos soins depuis, donc 6000€ depuis 6 ans investissement 2500€ à l’époque.
Le retour d'huile sera moins flagrant en inverter car il y a la vitesse du fluide qui est beaucoup plus importante, évitant ainsi l'installation de crosses, diminution des diamètres de tubes, et augmentation des longueurs.

Bonjour Marielle.

Je suis impressionné par la technicité que vous avez déployée autour de votre poêle ! Et par votre énergie qui transpire de partout dans votre prose !

Pour ce qui est de votre régime établi, si je reprends votre calcul, (2x8.5)/4.6 donne 3.7 kW. Si vous lisez 3 kW de puissance instantanée, où est le problème? En plus, comme le gaz n'a pas eu le temps d'arriver à sa température max, le compresseur ne donne pas toute sa puissance. Quand vous gonflez un pneu de vélo, c'est plus facile au début, et plus dur quand le pneu est presque gonflé. Dans une PAC, c'est pareil, elle consomme (et fatigue) moins au début. C'est ce que j'ai relevé sur mes non-inverters, en tous cas.

Ce qui est sûr, et PL a tout à fait raison, en 7 minutes votre installation n'a pas le temps d'arriver à son régime de croisière, d'ailleurs le compresseur n'est surement pas arrivé à sa température normale.

Concernant votre consommation de veille, je dirais que 35/40% seront gâchés à l'extérieur dans les UE. Tout ce qui est dissipé dans la maison participe au chauffage et n'est pas vraiment perdu. Mais avec un COP de 1, évidemment. Au fait, "mon" COP de 3.2 correspond à un COP moyen de ce qui se vend dans le commerce, et en plus cette valeur m'arrangeait car elle correspond au rapport 13/4 des coûts de kW électriques pris dans mon exemple.

Bonne pause sandwich!
Cordialement, Dom.

Bonjour Dom,

Oui merci, c’est justement l’heure un peu tardive de ma pause casse croûte : ) j’ai super faim ! J’ai hâte de finir pour rentrer chez moi.
C’est toujours un plaisir de vous lire, avec encore un petit mot sympa à mon égard…Merci :)

Je me suis mal exprimé à propos des 3000W :
Puissance théorique restituée Split 1+Split 2 = 8.5kw+8.5kw
Puissance consommée au compteur = 3000w + 3000w mais en régime non établi car je suis allé regarder 2 ou 3 fois peu de temps après que je les aient allumés. (Quelques minutes après les avoir allumés).
Le meilleur COP affiché pour ma clim est de 4.6
Ici nous sommes à 8.5/3 = cop de 2.8 dans le meilleur des cas car je suppose que :
- je n’ai pas 8.5kw +8.5 kw de chaleur restituée car régime non établi
- comme vous me l’avez dit le compresseur n’est surement pas en pleine charge, donc ma conso devrait augmenter en régime établi.
Conclusion mon cop réel doit être bien inférieur à 2.8 … Sniff !

Pour vérifier cela, en rentrant, il faudrait que je me fasse une petite séance sauna à la maison ! Et bien sûr quelqu’un va forcément débarquer à ma porte à ce moment là… Alors je pourrais toujours lui expliquer que je suis en train d’évaluer le COP de ma Clim…. mais bon il est certain qu’il repartirait avec l’idée : «elle n’est pas du tout bien celle là…» lol !

1/ * PL me fait peur avec l’argument de la casse du compresseur pour cause de bouchons d’huile dans le cas d’utilisations en cycles courts… (Une carte grillée c’est déjà pas si mal!)
Qu’en pensez-vous Dom ?

2/ *Si ce n’est pas abuser j’aurais une deuxième question : puis-je couper l’ensemble au disjoncteur quand je ne m’en sers pas ?

* Pour le régime de croisière je comprends.
*concernant la dissipation par effet joule des splits en veille, cette chaleur ne m’intéresse pas car elle est libérée quand je suis absente.

* Conclusion d'après les infos que vous m'avez donnés :
Consommation éclectique journalière pour mes 7mins de chauffe :
1.5kwh+1.5kwh + (3+3)*7/60 = 3.7kwh
Production journalière de chaleur utile :
(8.5+8.5)*7/60 = 2kwh

Je vous laisse faire le rapport entre ces deux chiffres … et là je n’ai plus trop envie de rire… vous avez raison autant utiliser des grilles pains ils seront deux fois plus performants.

Voyons voir, je pourrais m’inscrire au tarif de nuit EDF ! ça c’est un grande idée : comme ça je pourrais chauffer quand je dors ou quand je ne suis pas là ! lol
J’aimerais bien qu’un commercial EDF passe me voir, j’ai envie de me défouler… Grr !

Bon soyons un peu sérieux : j’essaye de sauver la situation et de rester positive comme je peux avec mes 2 pauvres petites questions (super importantes !) 1/ et 2/…

Merci d’avance pour vos réponses.
Et très bonne fin de journée.
Bien cordialement.

Bonjour PL,
je n’avais pas vu votre réponse, mon téléphone rame un peu. Mais je dois partir, je reviendrai vous répondre ce soir mais probablement pas avant minuit, j’ai encore une longue journée. Sinon demain.
En tout cas merci pour vos infos à propos du non inverter. Je vais réfléchir.
Bien cordialement.

Bonjour,

Je me permets de mettre mon grain de sel sur la "rentabilité" du poêle à granule.
Dom-Aom dit que ce n'est pas rentable... ok, mais c'est écolo et agréable !
Vu la charge des réseaux électriques en hiver, tout ce qui peut limiter la consommation moyenne et les pics sans polluer plus par ailleurs est bienvenu. Le poêle à granulé c'est plutôt bien : -en principe- ça dégage peu de particules fines et c'est plutôt bien en co2.
En plus, je veux bien croire que la chaleur est plus agréable. :)

En revanche, utiliser une PAC 10mn par jour à fond aux heures de pointe, c'est pas sympa pour le réseau électrique et pas efficace en terme de cop global... ll ne serait pas très compliqué de démarrer le poêle 30mn plus tôt, non ?
Bon, désolé, ça ne répond pas à la question de départ, c'est juste une digression. :)

Bien cordialement,
Benoit

Bonjour Casimir,

Votre commentaire est le bienvenu, c’est vrai concernant mes PAC, je plaide coupable :(
C’est juste un pic de 6000w pendant 7 minutes, équivalent à celui que produirait ma plaque à induction pour faire bouillir de l’eau. Mais ça doit avoir son importance.

Concernant le poêle à granulés, j’ai tout plein de choses à dire sur l’aspect super polluant récent de ce type de chauffage, je pourrai développer si ceci vous intéresse. Ceci dit Dom a raison sur son pouvoir calorifique. Si vous faites le calcul vous arriverez à 6.25cts le kwh, contre 4 cts pour la PAC. Mais ceci avec une hypothèse de cop de 3.2 ce qui n’est pas toujours le cas. A cela vous ajoutez la consommation en veille… et croisez les doigts pour ne pas avoir à changer de carte (600€) ou de compresseur…

Je pense que tout dépend comment vous utilisez votre chauffage. Si je souhaitais chauffer en continu, je privilégierais une PAC. A la lumière des informations données par PL et Dom, il s’avérait que mon mode de fonctionnement n’est pas adapté à une PAC.

Pourquoi je ne programme pas le démarrage de mon chauffage ? Parce que je n’arrive jamais à heures fixes chez moi.

La solution qui me vient à l’esprit est effectivement de démarrer mon poêle avec mon téléphone portable quand je suis sur le chemin du retour chez moi. Comme je l’ai dépiauté complètement, je vois très bien comment y greffer une mobi-carte pour commander l’allumage par téléphone. Pour l’instant ce n’est qu’une idée mais si je me fais plaisir à la mettre en pratique, ce ne serait sans un certain désespoir car cette solution se solderait par la non utilisation de mes PAC.

Pour cette raison je remercie par avance chaque lecteur de ce forum pour les nouvelles idées qu’ils pourront me suggérer.
Quant à la digression, on y a souvent recours quand on est en face d’un problème insoluble…

Bien cordialement.

Bonsoir PL,

Je suis convaincu par le cop d’une PAC en régime établi : je conçois très bien que l’on divise sa consommation électrique par le COP. Et que de ce fait le retour sur l’investissement est rapide. Pour ces raisons c’est un très bon produit quand on fonctionne en régime établi continu.

L’aspect de la vitesse du fluide dans les tubes m’intéresse beaucoup : ainsi moins de déperditions, mais c’est surtout le changement de phase au niveau du Split qui libère la chaleur ? la perte de chaleur sur la longueur du tube n’est-elle pas négligeable ?

J’ai en tête un truc super intéressant, mais je vous en parlerai plus tard… si d’ici là vous ne m’avez pas trouvé trop rasoir, hum !

Il faut que je me concentre sur l’essentiel :
- j’ai faim ! (je ne sais pas où je vais trouver un truc à manger à cette heure ci…)
- finir mon job et rentrer chez moi, et dormir pendant 2 jours !
- faire un tour avec mon bolide pour me vider la tête…
- savoir si je peux couper ma clim au disjoncteur quand je ne m’en sers pas, et réparer ma foutue carte ! (please help … dites-moi OUI !!!! ainsi je récupère un super COP, je redeviens copine avec mes Clims et j’utiliserai moins mon poêle à granulé et on aura tous fait un geste pour l’environnement !) :)

Bien cordialement.

Bonjour à tous (plus spécialement Benoît, dans un 1er temps)

Attention, je n'ai pas dit de jeter tous les poêles à granulés. Mais dans le cas de notre amie, qui a une installation de clim performante, alors oui les granulés sont moins rentables que de la PAC.

Au niveau agrément, je vous certifie que lire ou faire un sudoku sous une véritable douche d'air chaud est une jouissance tout aussi intense qu'admirer de belles flammes.

Question pics de consommation, des clims correctement dimensionnées et utilisées permettent d'étaler la consommation sur toute la journée. Lorsqu'il fait -5 dehors, mes 2 clims tournent pratiquement en permanence et consomment à elles deux un peu moins de 2 kW. J'avais d'ailleurs initialement un abonnement EDF de 12 kW, mais je l'ai descendu à 6 kW (économie de 115 euros par an, au passage), sachant que ce n'est pas demain la veille que je vais disjoncter!

Maintenant, pour ce qui est de l'écologie, je me permets de vous rappeler que les forêts du monde et les océans ne suffisent plus à absorber le CO2 généré par les humains. Je doute donc fort que brûler du bois soit si écologique et pertinent que cela. Dame Nature avait prévu une excellente régulation : laisser le carbone des bois morts et des humus se faire enterrer et transformer en pétrole en quelques centaines de millions d'années. C'est évidemment le contraire que l'on fait de nos jours. Pour moi, tout ce qui ne génère PAS de CO2 est à utiliser d'urgence, le nucléaire étant un pis-aller quasi nécessaire, mais c'est un autre débat :-)

Tout à fait d'accord pour gentiment sanctionner notre Marielle sur sa manière de traiter les heures de pointe, mais elle est en phase de domptage de son installation, et le forum est là pour la guider un tant soit peu.

J'ai oublié de vous féliciter pour votre abaque de COP. Impressionnant, quoique je n'aie pas complètement compris la violence de la fracture à 4 degrés, même si c'est la température à laquelle les dégivrages cessent. Je n'avais encore jamais vu ce type de graphe, ce qui prouve bien que le forum en apprend à tout le monde! Merci!

Maintenant, pour répondre aux 2 questions de Marielle dans son post 16 :

Je ne peux pas concurrencer PL dans son affirmation sur l'aspect huile : il est frigoriste depuis longtemps, et je ne le suis pas du tout. Son historique dans ce forum me porte à croire qu'il a sans doute déjà vu le cas dans sa carrière, mais je n'ai aucune bille pour confirmer ou infirmer cette affirmation.

Quant à couper au disjoncteur la clim durant vos absences, pourquoi pas, mais éteignez d'abord la clim à la télécommande avant de couper la ligne. En effet, interrompre brutalement un inverter en marche pourrait parfois engendrer des dégâts, surtout au niveau de l'électronique, entre autres l'IPM.

Question pour tenter de comprendre votre COP : quand vous annoncez 3 kW de consommation (voire 6), êtes vous sure que vous n'avez pas d'autres appareils en marche qui pourraient gonfler votre lecture? Par exemple, chez moi mes divers appareils en veille totalisent environ 50 W, mais on peut imaginer qu'un frigo marche, voire un chauffage d'appoint ou même le chauffe-eau si vous venez de prendre une douche... Vous avez un compteur à disque denté (électromécanique) ou électronique ? Si électromécanique, comment avez-vous calculé 3 ou 6 kW ?

Cordialement, Dom.

Bonsoir à tous,

Pour répondre à Dom, ma consommation au démarrage est de 3kw pour une UE. Concernant le compteur d’énergie, c’est un petit compteur ajouté sur mon tableau à fusible sur lequel ne sont branché que mes 2 PAC. Donc oui je suis sûr de mes 3000W/PAC.

Je note donc que je peux couper au disjoncteur mes PAC quand je ne m’en sers pas (tous splits éteints bien sûr) cette info est importante pour moi, je vous remercie pour vos réponses.

Bonne nuit à tout le monde.
Bien cordialement.

Bonjour Marielle.

Alors, un conseil, tentez de corréler la lecture de votre petit compteur avec celle de votre compteur EDF. Des internautes de ce forum ont eu des surprises avec certains de ces compteurs. Ils sont très bien pour des charges résistives (radiateurs, chauffe-eau...), mais peuvent être fantaisistes pour des appareils comportant des alimentations, et un inverter contient une très grosse alimentation, celle qui fabrique du 320V pour l'IPM.

L'art de lire un compteur EDF est décrit en question 1845 post 11.

Cordialement, Dom.

Bonjour à tous,

NON !! pas encore elle …. (Peut être plus pour très longtemps... pas inquiétudes)

Ok, merci Dom, je vérifierai mon compteur.
Je tiens à m’excuser auprès de PL pour avoir douté de sa réponse. Nul était mon intension de mettre en doute ses compétences. Je pense que je cherchais à entendre la réponse j’attendais… j’espère qu’il ne m’en voudra pas.

Concernant l’abonnement compteur, j’ai beaucoup de choses électriques chez moi et depuis mes clims j’ai dû passer à 12kW, j’en avais un peu marre de descendre mes escaliers de ma cave avec une bougie à la main …
Quel est la puissance de vos 2 UE ? Avez-vous un tarif HP/HC ? Avez-vous une multi split ou pas ?

Je ne sais pas si c’est la bonne façon de me faire pardonner mais j’aimerais poser une question à PL : d’après mon compilateur de données (= mon petit cerveau un peu fatigué en ce moment) il semblerait que un seul Split en service sur une PAC « multi » serait défavorable concernant le COP. Qu’en pensez-vous ?

J’ai également entendu parler de maintenance annuelle, de quoi s’agit il SVP ?

Cette consommation en veille m’interpelle… Je suis contente d’apprendre que je peux couper l’alimentation de mes PAC quand je ne m’en sers pas. Pourtant quelque part je me dis qu’une consommation aussi importante ne peut pas être uniquement pour des composants électroniques. Il doit y avoir un truc qui chauffe quelque part … maintien en température d’un fluide ou je ne sais quoi. Merci si vous pouvez m’éclairer.

Je suis d’accord avec Dom quand il dit que je ne suis pas écolo et non respectueuse des pics sur le réseau électrique (et encore je ne lui ai pas parlé de mes chauffe eaux instantanés, et de ma chaudière à fuel que j’ai bricolé pour produire de l’eau chaude sanitaire, et là aussi j’ai une optimisation terrible : plus d’échangeur ! ajout d’un détendeur et d’un sur-presseur et une vanne de sécurité = production d’eau chaude instantanée avec un brûleur de 25kw ! (qui fonctionne juste le temps de ma douche) et bien sûr je mesure ce que je consomme ! (et là c’est génial ! pas de chauffe eau donc pas de déperditions et un débit d’eau chaude super important… je ne sais pas si je préfère ma douche ou mon poêle à granulés mais je ne me priverai d’aucun des deux ! et tout cela sans causer de piques électriques ! cool :)

Ma mère me dit souvent : « un jour tu grandiras… » J’attends…

J’espère ne pas trop vous ennuyer avec mes histoires. Je ne suis pas d’accord avec Dom concernant la douche d’air chaude des clims côté confort. Pour la montée en température rapide de mes 2 splits de 8500w pour les 70m² de mon salon OK c’est super, je monte de 7 degrés en 7 minutes. Et il est important de le préciser que mes splits sont des monstres de puissances qui par leur ventilation diffusent la chaleur partout même dans les pièces avoisinantes… mais ensuite j’utilise mon poêle à granulés, le superbe rayonnement d’une flamme qui danse…. Et plus de courants d’air. Je n’aime pas trop ça, non seulement ça fini par augmenter ma consommation de mouchoirs en papier mais surtout … ce n’est pas optimisé et ceci me gène. Je développe un peu ? … juste un peu promis :

Vous savez que un courant d’air même chaud est parfait pour chauffer un volume mais par forcément pour avoir une sensation de chaleur. Et tout est dans la chaleur ressentie. Température élevée n’est pas forcement synonyme de confort.
Je vais donner plusieurs exemples :
- souffler avec un radiateur de 500w sur un thermomètre (attention je n’ai pas dit 5000w ni 30 degrés) disposez le de manière à obtenir 20°C faites de même avec un radiateur rayonnant. Ensuite mettez vous à la place du thermomètre et dites moi ce qui est le plus confortable ?
- il fait chaud 24° sauter dans une piscine, restez mouillé, aller faire un tour de vélo et dites moi ce que vous recentrez.
(et là je suis sur que vous me voyez venir !!! à l’exemple suivant vous comprendrez tout)
- Soufflez très fort sur votre main le plus longtemps possible, de manière à avoir la vitesse d’air la plus importante. Hé oui vous sentez du froid ! pourtant votre air expulsé est plus chaude que l’air ambiant …

Explication : on transpire tous naturellement, même inactifs, un courant d’air accélère le phénomène d’évaporation de l’eau qui se trouve sur notre peau. Pour vaporiser de l’eau il faut de cela chaleur qui est prélevée en partir sur votre peau d’où sensation de froid. Et oui la chaleur latente de vaporisation est importante… (c’est bizarre on fait tous clim il suffit de se souffler dessus ! lol)

Donc un courant d’air chaud qui arrive sur, dans un objectif de chauffage, vous pour moi c’est un gaspillage d’énergie au sens du confort. Et surtout ce n’est pas optimisé car vous allez utiliser une partie des calories pour évaporer l’eau qu’il y a sur vous, ce qui ne présente pas d'intérêt.

Et le côté « pas optimisé » je n’aime pas … mais si vous me lisez un peu vous le savez forcement déjà.

Dom a raison sur le bois de chauffage. De plus j’ai vu un reportage scandaleux sur la production de granulés. Et, si j’avais su quelle tournure allait prendre la production massive de granulés, bien que j’attende de grandir et de devenir écolo - lol !, je crois que je n’aurais pas acheté de poêle à granulé :
Si vous avez besoin de si peu de granules pour vous chauffer c’est parce que sa teneur en eau est inférieure à 5 %. Devant les subventions gouvernementales, données il y a quelques années, pour l’achat de dispositifs de chauffage à bois, beaucoup se sont équipés. S’en est suivi bien sur une demande massive de production de granulés. Quand jadis ils étaient produit avec de la sciure récupérée gratuitement dans les scieries, maintenant on déchiquette des arbres entiers et on sèche les pellets avec du fioul. Un conseil ne réfléchissez pas trop à l’enjeu économie des ces évolutions commandités par le gouvernement, vous vous ferez du mal …

Ah oui Dom a encore raison sur un autre point : « maintenant que j’ai acheté mes clims je devrais les utiliser » et jeter mon poêle à granulé. Oui c’est la voix de la raison.

Mais non. Depuis toujours, par conviction, je suis la voix de l’optimisation.
Dans l’hypothèse ou je devrais laisser mes clim en veille la journée, face au bilan énergétique et avec mes convictions, je me vois mal aller appuyer le soir sur le bouton de mes splits avec un gout amer dans la bouche ….
Je travaille beaucoup j’ai envie de conserver mon confort et mes convictions qui sont les clés de ma passion.
L’écologie ? peut être un jour quand je grandirai … qui sait ??
(je vous entends tous d’ici : « bon elle a bientôt fini son sandwich ???» hé bien oui j’ai fini … :)
Bonne journée à vous.
Bien Cordialement.

Bonjour à tous,

Je vais creuser l'histoire des granulés pas écolo, c'est intéressant je n'étais pas au courant.
J'ai un insert dans mon appart, c'est la grosse classe pour les soirées cocooning, mais Grenoble est souvent victime de pollution aux particules... dilemme...
Chacun a sa petite idée sur ce qui est important pour l'écologie, et, à moins d’être riche et de faire construire sa maison il faut trouver des compromis... incluant un certain niveau de confort, n'est-ce pas... Chauffer uniquement quand on est là permet d'économiser l'énergie totale consommée mais génère des pics. EDF, surtout avec le nucléaire préfère les gens qui consomment un peu plus au total, mais tout le temps (raison pour laquelle ils ont longtemps prétendu qu'il est plus économe de laisser le chauffage allumé tout le temps plutôt que d'allumer en rentrant chez soi, mais le discours change un peu...). Les allemands raisonnent différemment, ils ont des chauffe-eau électriques instantanés et les abonnements à fort ampérage ne sont pas (encore) sur-taxés... (enfin pour l'instant, je crois, et ça ne va pas durer).

Sur la question du graphique : le saut à 4 degrés est le résultat du saut sur la courbe "heat output" vs "outside temperature" du manuel de service. La courbe a un décrochement à 4 degrés sensée refléter la perte de rendement moyen à cause du dégivrage. C'est évidemment très théorique, surtout quand on remarque que Mitsubishi a collé exactement la même courbe sur les manuels de tous les modèles... Bon, c'est intéressant quand même, ça donne sans doute au moins la tendance.

Sur le fait de couper le disjoncteur, moi je me méfierais un peu : j'ai vu des modèles qui ont une résistance de carter ou qui envoient du courant dans les enroulements du compresseur à l’arrêt pour que l'huile n'absorbe pas le réfrigérant, ce qui pourrait causer une casse au démarrage. Si la machine consomme plus de 10W en veille c'est qu'il y a quelque chose de ce genre... Il faudrait l'avis d'un pro...

Bien cordialement,
Benoit

Encore moi: pour ce qui est de dégager plus de CO2 avec les granulés qu'avec l'électricité, je suggère la lecture d'un document de l'ADEME: co2 chauffage electrique rte ademe.pdf

Bien cordialement,
Benoit

Bonjour.

Diable, quelle logorrhée, on en a pour son argent avec vous! Mais encore une fois, je dois avouer que j'en apprends une bien bonne : ainsi, on sècherait les granulés avec des énergies fossiles avant de les vendre!?!? Il faut vite envoyer cela au Canard pour qu'il en fasse sa une!

Pour répondre à votre nouvelle question, j'ai 2 monosplits, de 2.7 et 3.5 kW restitués, installés à un an d'intervalle. En effet, j'en ai installé un 2ème quand j'ai pris conscience des économies d'énergie apportées par le 1er. Et j'habite en Ile de France, région assez tempérée. Votre "54" semble dire que vous habitez dans la région de Nancy, où les hivers sont notablement plus rudes, non? Si c'est le ce cas, il y a encore plus d'économies à faire avec vos PAC's. Dans le passé j'avais un double tarif, mais plus maintenant. En fait ma modification d'abonnement a été triple, car je suis passé de 12 kW triphasé HP/HC à 6 kW mono tarif de base (2 kW par phase n'est pas gérable). Le gars d'ERDF n'est pas venu pour rien!

Autre question que vous posez: pourquoi tant de consommation en veille? Tout simplement parce que vous avez 9 appareils dont 2 costauds (les UE). Vous avez une alimentation dans chacune, et les cartes contiennent pas mal de circuits qui consomment chacun un peu. Mais les petits ruisseaux, etc. C'est un peu dommage d'avoir autant d'UI (7) pour au final ne vous en servir que de 2. Mais je ne suis pas sûr que vous puissiez déconnecter électriquement ceux qui servent peu : codes d'erreur à la clef. Vous pourrez jeter un œil averti à la question 1595, qui en référence une autre d'ailleurs. Il semble acquis que les grosses installations consomment notablement en veille.

Si ce n'est pas indiscret, quel est votre cursus et votre métier? Car vous semblez avoir des connaissances techniques honorables dans un certain nombre de domaines, et assez rares chez les dames! Vous avez évidemment le droit de ne pas répondre. ;-)

Cordialement, Dom.

Bonsoir,
je ne vais pas m’étendre sur le séchage du granulé, ni sur le traitement des déchets radioactifs d’ailleurs. Je n’ai pas grand-chose à cacher, math sup math spé, école d’ingé. Mon job, Ingénieur d’étude en conception expérimentale. Je fabrique des machines toute la journée. Et j’adore ça. Conception et souvent réalisation parce que j’aime ça (tournage fraisages…) ce moment je répare un AFM que j’ai fabriqué de toutes pièces, c’est un microscope à force atomique. C’est pour ceci que je suis en déplacement. Et j’ai fini.
Désolé pour ces Logorrhées, je me sentais un peu seule…
Je dois partir.
Bien Cordialement

Re bonsoir,

Je suis revenu ici pour remercier Benoit à propos de son information sur le maintient du fluide en température. Je me doutais bien de quelque chose de ce genre. Pour info mes autres splits sont utilisés ponctuellement également. Ce sont des splits de 4200w. J’ai également remarqué un comportement bizarre : quand j’allume un split de 8.5kw ou un split de 4.2kw ou 2 splits de 4.2kw sur le même groupe, ma consommation au compteur est sensiblement la même. Je vais creuser …

Bien cordialement.

Bonjour,

Au sujet du maintien en température, les mots clés en anglais sont "crankcase heater" (résistance de carter) et "réfrigérant migration" pour désigner l'absorption du réfrigérant par l'huile du compresseur. Votre modèle semble ne pas avoir de résistance de carter (sur Mitubishi, c'est parfois un enroulement du compresseur qui est alimenté pour maintenir la température mais c'est une fonction qui est désactivée par défaut sur mon modèle). Peut-être un avantage du R410A qui permet de s'en passer par rapport au R22 ???

Si vous n'avez pas d'idée pour réparer la machine, faites venir l'installateur, on ne peut pas toujours tout faire soi-même... et posez-lui la question pour cette histoire de maintien en température et de couper le courant. C'est une question difficile: le mien a demandé au support Mitsubishi pour pouvoir me répondre, et encore la réponse n'est pas claire... en général on reçoit une réponse "conservative": laissez tout branché, c'est plus sûr.

C'est une belle passion les machines et leur optimisation... très rare parmi la gent féminine

Bien cordialement,
Benoit

Encore moi :
page 4 : "To increase the longevity of the compressor bearings, a crankcase heater is recommended to prevent liquid refrigerant from migrating into the compressor sump."
Donc, éventuellement, pas de casse immédiate sans réchauffage, mais potentiellement durée de vie réduite... on est bien avancés...

Application Bulletin 138.pdf

Bonjour Benoit,

Oui, ma mère me dit aussi que je suis un garçon manqué (à son grand désespoir …)
J’ai lu votre réponse avant de partir, Merci !

Je pense que mon installateur me dira simplement qu’il faut changer la carte. Je vais regarder si c’est un problème d’alim, sinon effectivement je l’enverrai en réparation.
Pour l’instant je n’arrive pas à avoir internet, et j’en ai marre de regarder Terminator en boucle ! Maintenant je connais toutes les paroles par cœur … Cool !

D’après les infos que vous m’avez données, j’imagine qui le frigorigène et l’huile ne doivent pas être à la même phase pour ne pas se mélanger. Si cette hypothèse est bonne, J’imagine que l’huile a une pression de vapeur plus basse que celle du frigorigène – (j’aimerais bien avoir les diagrammes des phases !! Grr )

Et que la résistance chauffante est là pour maintenir la température qui va bien pour avoir frigorigène à l’état gazeux et l’huile à l’état liquide. Ainsi 2 phases différentes => ils ne se mélangent pas.
Intéressant … Est-ce exact ? (et peut-être que avec le R410A il n’y a pas besoin de chauffer ??) je dois bien être la seule de l’avion à pleurer après un diagramme des phases ! )

Je ferai un copier coller de ce message sur le site dès que j’aurai du réseau.

Merci beaucoup pour votre aide !
Bien cordialement.

Re bonjour,

Oui effectivement, comme cela mon installation aura un petit sursis (elle vous devra une fière chandelle pour lui avoir évité que je m'en prenne à elle en arrivant chez moi) ! lol

Je vous remercie pour votre info.
Bien cordialement.

Bonjour,
Et bien, ce qui est sûr, c'est que vous avez compris la même chose que moi...
Internet est prolixe sur le sujet "crankcase heater". Par exemple ici, une autre personne frustrée d'utiliser 50W pour chauffer le compresseur et les petits oiseaux en hiver. C'est un sujet classique semble-t-il...
http://www.refrigeration-engineer.com/forums/archive/index.php/t-29430.html
Je ne pense pas que ce soit le R410A qui change quelque chose, c'est plutôt la conception et les conditions d'utilisation de la machine.
Intéressant document technique d'un autre fabricant ci-joint. Le deuxième document décrit comment les concepteurs d'un climatiseur peuvent déterminer si le réchauffage carter est nécessaire ou non.

Bien cordialement.
Benoit

Tecumseh EP1 Off Cycle Heat.pdf

Tecumseh PB104 Refrigerant Charge Limitations.pdf

Bonjour,

Désolé j’étais en mode DODO..

Je suis heureuse que vous ayez bien saisi ce qui me préoccupait.
Ce problème est d’autant plus important qu’il concerne tous ceux qui utilisent leur compresseur de manière ponctuelle.

Si je synthétise j’en déduis que : au delà d’une certaine température cette résistance ne serait pas nécessaire hors fonctionnement… par contre il est acquis que l’huile ne doit pas se mélanger au frigogène. Et que ceci peut tout à fait se produire pendant un arrêt prolongé ou non. En fait pour être sécurisé, il faut que l’huile soit en phase liquide et le frigogène en phase gazeuse. Ceci dit on ne connaît pas les conditions de température et de pression dans ce carter… on est bien avancé ! L’optimisation de ce truc n’est pas les soucis du fabricant, donc pour limiter les changements de compresseurs sous garantie, alors on chauffe les oiseaux…. J’adore !!!!

Sinon votre lien : Tecumseh EP1 Off Cycle Heat.pdf c’est la procédure rêvée !
Non non ! je ne dors plus ..
Je dois dire que la lecture de la « Crankcase heating requirement Test » m’a bien réveillé ! (je sais : les gens normaux lisent autre chose à leur petit dèj) bref…

Je ne suis pas très sur de ce que je comprends de cette procédure.
J’aimerais avoir votre avis SVP ?

Voici pour la procédure :

1/ j’utilise ma config : UE N°1 j’allume les 3 splits qui y sont connectés

2/ je laisse fonctionner 24h à 21°C (ça ! ça va me faire tout drôle …)
Questions : dois-je me mettre en mode « chauffage », « refroidissement » au « auto » ? en fonction de la T°C ext, il y aura soit besoin de chauffer ou refroidir pour atteindre cette consigne.

3/ ensuite je fais fonctionner 1h avec température de consigne : 11°C
Même Question : si je laisse mon système en mode « auto » dans ce cas je serai en pleine charge pour refroidir. Si je reste en mode chauffage tout va se mettre au repos.

4/ démarrer le compresseur :
A la lumière de cette étape je déduis que je dois faire l’ensemble en mode chauffage et que pour réaliser cette étape je dois augmenter la température de consigne pour faire démarrer le compresseur.

5/ enregistrement du bruit au démarrage, la chose étant éphémère c’est plus sûr !! et surtout me connaissant je sais que je vais avoir tendance à entendre ce que je veux :) …

Êtes vous d’accord avec moi ? (en dehors de l’étape 5)
(sinon j’ai jeté un coup d’œil sur votre diagramme des COP, Il est super intéressant ce diagramme… félicitation !)
Cordialement.

Bonjour.

N'oubliez pas avant toute chose de vérifier 1/ votre consommation en veille, pour la clim valide et 2/ la justesse de la mesure de votre petit compteur par rapport à celle du compteur EDF. Peut-être que vous êtes en train de vous arracher les cheveux sur un phénomène qui ne vous concerne pas : mes 2 clims n'ont pas de résistance de carter!

Une fois la conso en veille "certifiée", coupez le jus, débranchez électriquement les UI, remettez sous tension, et voyez l'influence sur la conso, sans mettre en route la clim, évidemment.

Cordialement, Dom.

Oui, j'avais mis ces liens pour la culture... la première chose à regarder, c'est s'il y a un réchauffage carter ou non sur votre modèle.

Bonjour,

A titre d'info Sanyo division clim est parti en faillite il y a environ deux ans et a été racheté par Panasonic.

Encore moi : j'ai mis ces références à titre culturel, ça donne une idée du genre de dilemme qu'ont les constructeurs (et regardez la date, 1966, ce n'est pas nouveau). Chauffer est bon pour la longévité mais coûte de l'énergie... Ils doivent y faire attention: la norme pour le calcul du SCOP impose en principe de prendre en compte le réchauffage carter.

D'autre part, toujours pour la culture, je ne pense pas que votre description soit la bonne procédure... Si j'ai bien compris, le test consiste à laisser reposer l'ensemble de l'installation à 21 degrés pendant 24 heures (ça veut dire tout éteint, unités intérieures, tubes et unités extérieures à la même température de 21 degrés, ceci pour que la concentration de réfrigérant dissout dans l'huile soit bien déterminée. Ensuite, augmenter pendant une heure la température ambiante de 11 degrés pour l'installation complète (toujours machine à l'arrêt). Le compresseur est alors la partie froide de l'installation et le fluide se répartit en se liquéfiant dans le compresseur, sous l'huile. Ensuite démarrer le compresseur. Si ça passe sans problème, c'est bon. Le test est à peu près impossible à réaliser en dehors du laboratoire.

Mon opinion personnelle: s'il y a un réchauffage carter sur votre modèle, c'est jouer avec le feu que de couper le jus entre les utilisations... à lire la doc, j'ai l'impression qu'il n'y en a pas...

Benoit

Bonsoir, je vous remercie pour vos réponses,

Effectivement je pense qu’il ne faut pas couper le "crankcase heater"
Quand à déterminer sa nécessité effectivement c’est impossible en dehors d’un labo (j’avais mal compris la procédure).

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Pour mes UE : SM CMRV outdor.pdf
Il y a bien une résistance de carter de 25W. Cf p33 (modèle SAP-CMRV3144EH)

Par contre sur le modèle SAP-CMRV1424EH cf p29 il n’y en a pas. La conception semble pourtant identique alors pourquoi n’y en a t-il un sur le mien ?

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A titre d’information : Les caractéristiques de mon matériel 755 flexi multi.pdf

UE : En page2 : mon modèle SAP-CMRV3144EH
UI : En page3 : mes modèles SAP-KMRV124EH et SAP-KRV244EH

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Je n’ai pas fait la manip de débrancher les électriquement les UI.

En effet mon petit compteur n’est pas exact. J’ai un disjoncteur diff 30ma en tète de ligne sur mon tableau à fusible pour mes 2 clims. Je coupe tout le reste !

Je mets un groupe sous tension : conso =55W (ça ne va pas influer beaucoup sur le COP…)

Je vais ouvrir un autre post à propos d’un test de fonctionnement en continu, où la consommation au compteur est anormalement élevée. Je vous remercie d’avance pour vos commentaires.

Bien cordialement.

Bonjour,
J'aimerais vous remercier pour cet excellent fil de discussion sur l’utilisation des PAC et autres modes de chauffage...et économies jusqu'au dernier Watt.

En finalité, par rapport au titre, j'aimerais demander à Marielle si vous avez réussi à dépanner votre PAC.
J'ai en effet eu le même phénomène de disjonction sur la PAC d'un couple âgé à qui on demande 6000€ pour remplacer toute l'installation.
J'ai démonté la carte de l'Outdoor, mais pas encore recherché la panne.
Si Marielle a avancé dans sa démarche, je suis preneur.

Cordialement,
Jean-Claude Y.

Bonjour Jean Claude,

fil de discussion un peu délayé je l'avoue... Non je n'ai toujours pas réparé ma carte. Si vous le souhaitez je peux vous laisser une adresse pour une réparation, en ce qui me concerne j'aimerais essayer moi même. Je dis bien essayer... à prendre en compte la remarque de PL à propos des cartes réparées... Concernant le couple de personnes âgées dont vous parlez, en effet c'est surprenant... Mais je ne saurais vous en dire plus à propos des tarifs d'intervention. Je suis juste une passionnée, un peu énervée par mon COP en ce moment .. pour cela j'ai négligé un peu ma carte mais je vais reprendre.

Bien cordialement

Bonsoir à tous,

Me revoilà !
J’aimerais demander de l’aide à Dom pour le dépannage de ma carte principale de mon UE
Désolé pour ces nouvelles tardives, je viens de rentrer de week end.
J’ai mis la carte sous tension : connexion 230VAC uniquement (coin supérieur gauche de la carte)
1 et 2 :
Le 230 VAC arrive bien sur les Ponts de diodes.
La partie basse de la sinusoïde est bien remontée.

3 et 4 : 2
Ne n’arrive pas à identifier ces composants, le domaine électronique haute tension est inconnu pour moi.
Le fil 5 est relié à la borne positive des gros condensateurs chimiques qui sont en parallèle.
Le fil 6 est relié à la borne négative de ces condensateurs.
La tension est nulle aux bornes des condensateurs.

7 et 8 :
Ces deux fils arrivent sur un gros connecteur blanc normalement relié à mon UE (actuellement débranché).

Voilà ce que j’ai pu faire ce soir…
Je suis disposée à me laisser guider si vous le voulez bien.
Remerciements,
Bien cordialement.

Voici la photo !
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour Marielle.

Belle photo! Petit problème, l'alimentation à découpage semble être dans le coin en bas à gauche, mais la zone est en grande partie cachée par les nombreux fils. Pourriez- vous en refaire une en lui soulevant les nattes?... Néanmoins, je crois voir son petit transfo sous les 2 gros fils gris. On voit aussi des diodes de redressement et des capas réservoir typiques des secondaires. En effet, ce genre d'alim génère souvent au moins 3 tensions DC différentes. Son transistor hacheur est tout contre le gros condo central.

Tant que vous avez l'appareil dans la main, prenez-en une aussi à même résolution de l'autre face. Cela pourra aider. Quelques observations maintenant :

1/ Bizarre, on dirait que les 2 ponts sont en pur parallèle. En général, on en prend un plus puissant.
2/ Le composant 3 est une diode packagée comme un transistor. Le composant 4 est un IBGT, type de composant apparu assez récemment. Pour les curieux : wikipedia IGBT. Ces 2 composants sont 2 des acteurs du dispositif PFC. Ils travaillent avec une inductance qui se trouve sans doute au bout des 2 fils gris
3/ Il faudra donc tester l'alim, mais pour cela, il faut voir où l'on met les pieds -> nouvelles photos.

Cordialement, Dom.

Bonjour Dom,

Encore SUPER merci pour votre présence et votre assiduité.
Je suis sur mon lieu de travail et je n’ai pas la carte avec moi, je ne pourrai refaire une photo que ce soir.
J’ai dégradé la photo à 250Ko, si besoin de plus de nettetés, dites le moi.
Sous les deux fils gris c’est effectivement un transfo multi-enroulements
A coté de la diode de redressement d04, il y a un boitier To220 marquage 7815, il me semblait que c’était un régulateur de tension. Les différences de potentiels sur ce composant : (GND – Vin) et (GND-Vout) sont nulles.
Oui les 2 ponts sont en pur parallèle.
Pour le IGBT, z’imaginez bien que je suis un peu curieuse et que je vais aller voir … http://fr.wikipedia.org/wiki/IGBT
Donc l’hypothèse qu’une inductance devrait se brancher au bout des 2 gros fils, son absence expliquerait-elle que j’ai une tension nulle aux bornes des énormes condensateurs chimiques ?
Donc séance photos pour ce soir… promis !

Merci encore,
Bien cordialement.

Bonjour.

Un 7815 est effectivement un régulateur positif 15V. Il est sur un secondaire, et comme il n'a pas de radiateur, courant maxi autour de 300 mA (s'il chute 5V). Si son entrée est à 0V, il est clair que la panne est avant. Le hacheur est peut-être un autre transistor caché ou un petit 8 pattes genre TNY268.

"L'absence d'inductance expliquerait-elle que j’aie une tension nulle aux bornes des énormes condensateurs chimiques?" Si vous mesurez sur votre table de cuisine, évidemment, car la bobine est restée dans l'UE. Mais il y a probablement une "branche" du secteur qui bifurque vers l'alim à découpage avant d'arriver sur les ponts de diodes. Avec un fusible, en général. Si vous arrivez à trouver le schéma de votre bécane, il sera d'une grande aide (ça avait été le cas pour un autre internaute en fin d'année).

Cordialement, Dom.

Re Bonjour,

Oui j'ai bien remarqué que le circuit était coupé par la bobine manquante, alors j'ai cherché une branche secondaire mais je n'ai pas trouvé.. Je re-vérifiai.

Sinon je n'ai pas trouvé le schéma de la carte, par contre j'ai le schéma des connexions des périphériques et autres à la carte.

Bien cordialement.

Voici les fils dégagés.


Pour agrandir l'image, cliquez dessus.



Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Quelques éléments supplémentaires et points de repère:

. ACIn1 et ACIn2 sont l'alimentation 230 VAC (en bas à gauche)
. les 2 ponts redresseurs sont en bas à droite
. le régulateur de tension positive 15V est symbolisé par l'ovale (partie supérieure légèrement à gauche)
- le petit transfo de l'alim à découpage correspond aux 2 rangées de soudures verticales juste à gauche du symbole ovale : une ligne de 5 plots et une ligne de 4 plots (dont un non soudé)

Concernant le delta T de UE :
- avec 1 petit Split : 3 degrés
- avec 2 petits Splits : 4,5 degrés (et j'ai l'impression que l'UE souffle fort...)

En espérant que ceci puisse vous aider.
Restant à votre disposition
Bien cordialement

Bonsoir. Les photos sont OK.

Bon, il est clair que sur table et sans engineering vous ne pouvez pas facilement tester l'alim. Elle est à base d'un TNY26x (on ne peut pas lire la réf du circuit, mais je le reconnais à cause de ses 7 pattes, il en a perdu une durant la grande guerre). C'est le petit circuit à côté du transfo d'alim. Il chope son 330V redressé directement sur les gros condos et le hache dans le transfo. Cette mini-alim n'a donc pas de fusible dédié.

Comme il vous manque la bobine, vous ne pouvez pas faire travailler le redressement/filtrage (ponts + pfc). A moins que chez les Galeries il y ait aussi un Variac et au moins une diode 1N4004-4007. Auquel cas on pourrait alimenter les condos avec du 100V alternatif et une diode dans le bon sens. Quand vous disiez que vous ne mesuriez aucune tension DC, c'était sur la face Nord des grandes Jorasses ou au bivouac cuisine ?...

Pour tester l'alim, il faudrait alimenter les condos en assez haute tension, donc, et regarder à l'oscillo la présence d'impulsions de 400V sur la broche 5, celle qui est toute seule. Vous pouvez aussi regarder sur la cathode des diodes D04, D06 et celle au dessus, écrite en rouge. Aviez vous mesuré ces points, suspendue entre ciel et terre ?

Autre question : le condo chimique C01 a un aspect jaune. Est-ce un reflet de photo ou une réelle différence par rapport à ses voisins? S'il est effectivement jaune, il se pourrait qu'il ait surchauffé et causé la panne.

Je découvre à l'instant vos "éléments supplémentaires" (lors de mon paste). Qu'est-ce que je ferais sans vous ? :-)

Cordialement, Dom.

Re-bonjour,

Je vois que vous avez repéré ma plaque de cuisson, en fait c’est pratique pour l’éclairage de ma hotte. (Je pensais faire ma séance photos sans flash pour avoir une meilleure profondeur de champ, mais comme je gigote un peu trop c’est floue…bref passons)

Pour la mesure de tension, oui j’étais bien au sol… j’ai fait la liaison 220VAC uniquement, puis j’ai suivi à l’ocillo jusqu’à ce que je m’aperçoive qu’il manque la fameuse bobine… et là vous imaginez mon désarroi...

Sinon chez les Galeries je dois avoir un transfo, 220 / 110VAC est ce que ceci conviendrait ? pour la diode je dois avoir également.
Concernant le composant qui a fait la guerre, oui je me suis douté que celui-ci vous intéresserait, le marquage est illisible.

Concernant le condensateur C1, je vais vérifier. (J’ai l’impression que cette même tinte apparait sur le petit transfo.)
Et moi également : que ferais-je sans vous ? : obliger d’envoyer ma carte en réparation sans comprendre… telle une poule observant un couteau… quelle frustration….

Bien cordialement.

Bonjour Marielle.

Effectivement, prenez un transfo abaisseur 220-110V. Le TNY est prévu pour fonctionner aux US. Et coûte (hum!). Pour s'affranchir de la self, mettez un fil 110V au - des condos, et reliez l'autre fil 110V à la diode du côté où il n'y a PAS la petite barre. Le côté avec la petite barre arrive sur le + des condos. Si vous avez une résistance de 4.7 à 47 ohms 1W ou plus, mettez la en série avec la diode pour que le courant de charge ne soit pas trop fort (si le transfo est de faible puissance, on peut s'en passer). Après la phase rapide de charge, vous aurez 160V sur les condos. Attention, même à cette valeur de tension, ils peuvent être très méchants si on les met en court-circuit.

Une autre manière de procéder serait de dessouder le collecteur de Q01 (l'IGBT) et de relier les 2 fils gris entre eux. De ce fait, la partie PFC est désactivée. Puis d'alimenter l'entrée 220 de la carte avec la sortie 110V du transfo. Plus besoin de diode ni de résistance, la carte se charge de tout.

Une fois le 160V présent, vous verrez si l'alim à découpage fonctionne ou non (voir plus haut). Attention aux terres : le scope ne doit pas en avoir, OU les enroulements du transfo doivent être isolés entre eux.

Heureux de vous avoir connue, Dom. :-)

Bonjour Dom,

Moi également je suis heureuse de vous connaître. Si je peux me permettre, j’aimerais vous poser une question Dom: quel est votre métier ? Vous être précis, rigoureux, vous semblez cultivé et tout savoir sur tout, c’est impressionnant… Bien sûr vous pouvez ne pas répondre.

Quoi qu’il en soit, je vous remercie beaucoup pour tous ces échanges, c’est passionnant et instructif pour moi. Je comprendrais si vous souhaitiez en reste là. Dans ce cas je continuerais seule.

Même si mes logorrhées vous ont pesé, avec ma prose parfois difficile à décrypter, j’espère que mes blagues vous auront fait sourire…

Marielle

Bonjour;

En déplacement en début de semaine, je vous propose de reprendre et de partager ce dépannage avec vous.
Concernant le hacheur sur la carte, la réf est bien (K737) TNY 267PN (47226C).
La référence de ma carte est la même. CMRV3144EH05, même ref, et le phénomène survenu lors de la panne est identique. Avec un peu de chance, il s'agit du même composant qui a dégagé.
Je n'ai pas mon oscillo sous la main, mais je vérifierai les condos, diodes et transistors au multimètre dès que possible.

Concernant les 6000€ demandés aux personnes âgées, c'est pour refaire une installation complète (PAC et UIs), car soi-disant matériel non-réparable et plus suivi en SAV car Sanyo racheté. C'est une honte !

Cordialement,
Jean-Claude Y.

Bonjour Marielle.

"Heureux de vous avoir connue" était juste un trait d'humour pour souligner que vos futures manips pouvaient présenter quelques dangers pour vous! Et non une démission de ma part dans l'aide que j'essaie de vous apporter. J'espère que vous n'avez pas trop blêmi en lisant cela. Cela dit, vous allez rire mais c'est véridique, hier soir j'ai dû faire 30 km en voiture, et à un moment donné, en conduisant, je me suis dit : "dis donc, abruti, et si c'était toi qui quittait ce bas monde, pour rendre ton post prémonitoire, mais pas de la manière que tu l'avais pensé?..." Bref, aujourd'hui on a tous les 2 survécu, c'est le principal, non?...

Mon métier? Pas frigoriste, tout le monde le sait, mais électronicien. J'ai sévi 32 ans dans le diagnostic de défauts dans les puces LSI puis VLSI, autrement dit, les AFM, SEM, SCM, FIB, picoprobes et autres sondes ne me sont pas du tout inconnus, sans pour autant les avoir manipulés car j'intervenais en amont. Le diagnostic est une tournure d'esprit qui peut s'épanouir dans de multiples domaines, dont les clims (voir une partie de mon credo en post 1319-8). Je suis assez bien loti en esprit logique, et j'aime bien comprendre le pourquoi du comment, comme pas mal d'ingés, bien que je n'en sois pas officiellement un.

Tous les qualificatifs que vous m'attribuez me font rougir, et je vous en remercie. Sachez que vous êtes en revanche TRES impressionnante, je pense que vous êtes un cas unique sur Bricovidéo! Votre dynamisme et votre technicité forcent le respect. Chapeau bas la p'tite dame!

Désolé si l'utilisation du terme "logorrhées" vous a choqué. En ce qui me concerne, j'apprécie les posts qui ont du corps, ils témoignent d'un sens de la communication développé. Là aussi c'était juste de l'humour. Proscrire l'humour dans les posts serait dommage à mon sens. Quelquefois, je ne peux pas m'en empêcher d'en placer. Vous serez peut-être passée à côté d'un échantillon dans mon post précédent concernant les us et coutumes. Certains riront de bon cœur, d'autres diront " il faut qu'il se soigne". Je suis câblé comme cela, et il est un peu tard pour changer la filasse!

Pour finir, quelques unes de mes lignes de conduite sont : serviabilité, respect, humour et tolérance. Et amour de la langue française et de son hortaugraffe.

Allez, on va essayer de sauver (aussi) les économies de toute une vie des gens dont parle Jean-Claude!

Bien cordialement, Dom.

Bonjour Dom,

Merci pour votre message, je suis très heureuse ! On peut lire beaucoup entre les lignes…
Et les compliments ! Moi aussi je vais rougir ! (mais au sens propre) lol
Je note un point commun intéressant : j’ai travaillé précédemment dans une entreprise sur de l’optimisation de « wafer probers », « die attachers » et « wire bonders ».
Votre rigueur me fait penser à celle que l’on retrouve chez beaucoup d’allemands… Sprechen Sie Deutsch ?

A propos de notre fameuse carte, je viens de rentrer mais je vais repartir, alors ce soir j’aurai juste de temps de vous montrer ce que j’ai fait ce matin :
En fait je n’ai pas de transfo 110V/220V mais j’ai trouvé une petite alim sur laquelle il est possible de basculer 110/220V. Je me suis douté qu’il devait y avoir un point milieu sur le transfo, alors bien sûr je l’ai démonté ! Ensuite, avec mon oscillo et mon multimètre j’en ai déduit le câblage du transfo. Je vous scan le schéma et résistances des enroulements que j’ai déduit. J’ai pensé que ceci pourrait vous servir (Je n’ai pas l’inductance Sorry..).

J’ai pensé que j’allais pouvoir l’utiliser pour alimenter mes gros condensateurs. Je vais prendre une photo de mon câblage.
Si vous voulez bien le regarder avant que je mette sous tension ?? Je vous en remercie d’avance… Je ne voudrais pas me retrouver avec les cheveux frisés ! (j’ai horreur de çà…)

Je compte me servir des points A et B, sur lesquels je relève une sinusoïde 115V, pour alimenter mes gros condensateurs. Est-ce que ceci est possible svp ?

Note : la couleur jaunâtre du petit condensateur était le reflet de mes Spots halogènes.
Remarquez que j’ai pris soin de mon orthographe !
(J’avais bien remarqué qu’il n’y avait jamais de fautes dans vos textes…).

Bienvenu Jean Claude, merci pour la référence.

Bien cordialement.


Pour agrandir les images, cliquez dessus.

Bonsoir.

Waouh, vous réparez das Auto aussi? Mais elle sait tout faire, notre Marielle!!

Vos calculs et relevés sont un peu bizarres. Je n'ai pas trop compris ce que vous cherchiez à trouver/montrer, mais ce n'est pas grave. Ce qui compte, ce sont les 2 schémas du bas de page, qui sont exacts. En mode 110, vu que le courant est 2 fois plus fort qu'en 220, les constructeurs mettent normalement les enroulements en parallèle. En mode 220, ils sont en série, et vous pouvez effectivement tirer 2 fils de A et B pour la manip. Dans l'absolu, vous pourriez tester avec le 220 directement, mais les condos stockent alors 4 fois plus d'énergie, et gare aux fausses manips involontaires.

Pour la photo, le montage semble bon et conforme à ma suggestion. J'ai juste du mal à identifier la valeur de votre résistance en série avec la diode. Jaune jaune bleu argent, 4.46 ohms? Pas très élevé, mais la résistance des enroulements aidera à limiter le courant transitoire de charge des condos. Ne changez rien.

Hors sujet : j'ai des restes d'allemand 2ème langue (en 4ème et 3ème), mais bien maigres pour comprendre ce qu'on me dit... J'ai bien été au contact d'Allemands, mais ils ne m'ont pas spécialement modelé. Je sais en tous cas dire "Ich habe im Leben zwei schlafen". Et je mets en application de suite! :-)

Cordialement, Dom.

Bonjour,

Oui bien sûr ! Je fais beaucoup de choses sur ma voiture, sauf les peintures et les vidanges, car ceci ne m’amuse pas.
(Oui je sais, vous allez me dire : « ce n’est pas un truc de fille… ») Ce que vous voyez en dessous de ma carte était l’emballage de mon bouclier avant. Hé oui … parfois je suis un peu rêveuse… (Ça c’est un truc de fille !)

Sur la feuille Scannée, je cherchais à déterminer le câblage et les emplacements des différents enroulements.
Je voulais vous transmettre le schéma que j’ai déduit ainsi que la résistivité des enroulements.

La valeur de la résistance est exacte et la diode est un 1N4004. Éventuellement je peux modifier : J’ai 8 diodes 1N4007 et 6 résistances 330 ohms (0.33W) disponibles. Dites moi, si vous le souhaitez, je peux faire un pont redresseur et mettre les résistances en parallèle.

Je ferai le test ce soir.
Heureuse de vous avoir connu ! lol ...

Bien cordialement

Bravo Dom !

Alimentation 110VAC reliée aux condensateurs via la diode 1D4004 et la résistance.

J’ai bien 160VDC sur les gros condensateurs
J’ai de l’activité sur la patte N°5 du hacheur

Parmi les 4 leds alignées sur le PCB coté soudures : Les leds D44 et D46 sont allumées.
J’entends le bruit d’un relais qui s’ouvre et se ferme à raison de 1 fois par minutes.
A chaque bruit de relais les leds D44 et D46 s’allument ou s’éteignent. (allumées pendant 45 secondes puis éteintes pendant 15 secondes)

Coté composants, une petite led reste allumée en permanence.
Localisation de la led en question : elle est cachée par les fils bleu blanc rouge à 1cm du hacheur, juste à coté du condensateur rouge.

Remarque : Quand l’UE était sous tension avec la carte connectée (avant que je la retire), aucune des leds alignées n’était allumée. Concernant celle qui se trouve coté composants, elle n’était pas visible donc je ne sais pas.

C’est cool il y a des leds qui s’allument ! Moi ça me plait….

Trêve de plaisanterie… Je suis impatiente d’avoir vos commentaires.

Remerciement,
Bien cordialement

Bonjour Miss Lol.

C'est plutôt à vous qu'il faut dire bravo! Sinon, le résultat est un peu inattendu puisqu'aucune LED n'était allumée quand la carte était en place. 2 possibilités : ou bien la déconnexion de tous les câbles a déclenché des erreurs qui n'apparaissaient pas auparavant. Ou alors l'alim marche bien à 160V DC, mais plus 330. Vous voyez ce qu'il vous reste à faire, mais soyez très circonspecte, un court-cicuit sur les condos ferait un bruit de pétard de 10cm minimum, et volatiliserait un certain nombre de choses.

Avant de passez à la tension nominale (sur table), voyez si tous les secondaires du transfo donnent quelque chose, ainsi que la sortie du 7815. Ne mesurez pas sur D05, car elle est sur le primaire, et sert à limiter les overshoots.

Avez-vous un manuel qui explicite les diodes d'erreur?

Cordialement, Dom.

Bonsoir Dom,

On ne m’avait encore jamais appelé comme cela, mais il est vrai que ceci caractérise plutôt bien !

Pas très rassurant de se promener avec les sondes sur une carte chargée à 300V, et de lever les yeux pour regarder l’oscillo. J’ai alors soudé des petits fils sur le régulateur de tension afin de déporter les contacts. Est-ce que seule la mesure de la sortie de ce régulateur de tension positive ne serait pas suffisante pour effectuer le diagnostic ?

Si besoin de prendre d’autres signaux je ressouderai d’autres fils par sécurité pour déporter les contacts. Vous pouvez me demander de souder les fils qui vous intéressent.

J’ai vérifié comme hier soir, avec une tension 110VAC, le régulateur de tension positive de 15V donnait bien la tension de sortie attendue (Signal bien stable).

J’ai alimenté ma carte de la même manière mais avec le 220VAC prélevé sur le primaire du transfo de ma petite alim. C'est-à-dire avec ma diode et ma résistance. Mon petit transfo comportait un fusible de 250mA (250V). Il a explosé violemment.

Pensez-vous que je peux refaire la même manip en pontant le fusible ?
(Sans me retrouver toute frisée…).

Merci encore de m’accompagner dans ce diagnostic.
Bien cordialement.

Complément :

- Voici le code erreur indiqué : "Sensor for heat excharge temp"
- J'ai oublié de vous dire que les enroulements du secondaire du petit transfo donnaient tous des signaux cohérents.

Bonjour Marielle.

Effectivement, la thermistance étant restée sur la bécane, le microP trouve que sa valeur est incorrecte.

Concernant le test sous 220V AC, il n'est pas surprenant que le fusible ait dégagé, car les 50 ohms du transfo ne sont plus là pour limiter le courant transitoire de charge des condos. Mea culpa, j'aurais du anticiper ce petit désagrément, nul n'est parfait. Avec 5 ohms, ce courant peut aller jusqu'à 45 A une fraction de seconde. Même en shuntant le fusible, vous aurez probablement une belle étincelle (normale) quand vous mettrez le jus. Je suggère de mettre une résistance d'au moins 50-100 ohms 5W en série avec la diode, ou alors d'utiliser le primaire du transfo comme résistance. C'est le courant de charge initial des capa qu'il faut gérer. Pour info, les constructeurs mettent souvent une résistance de puissance en série, puis au bout d'un petit délai, court-cicuitent la résistance avec un relais. Ne passe dans le relais que le courant de fonctionnement, la charge initiale étant effectuée auparavant avec la résistance. Sinon utilisez la procédure décrite plus haut, avec déconnexion du collecteur de l'IGBT et réunion des fils gris. Vous pouvez aussi enlever temporairement 2 des 3 capas pour diminuer le courant de charge.

Pour ce qui est des mesures à faire, disons les cathodes (barres) des 3 diodes de secondaires (citées plus haut). Mais il est vrai que la probabilité pour que toutes les tensions soient OK est forte si le 7815 sort bien 15V..

Cordialement, Dom.

Bonjour Marielle et Dom,

J'ai effectué quelques mesures, en partant de l'alimentation, sous tension et hors tension, et j'aurais quelques questions.

Dom, lorsque je mesure une tension normale aux bornes d'une varistance, cela indique t-il bien qu'elle est en bon état ?
Si HS, elle resterait dans un état proche d'un CC, n'est-ce pas?

De plus, j'ai une Zener 22V qui me semble HS.
Dessoudée, elle reste en résistance infinie dans les 2 sens, et en position diode sur multimètre, elle n'indique rien non plus.
Marielle pouvez-vous vérifier cette Zener sur votre carte ? Il s'agit de ZD01 (Semitec ZD022).
Elle est située à gauche sur la carte, du côté des ponts, au centre, juste au dessus de Q01.

J'ai toute sorte de Zener chez moi, mais ça s'arrête à 15V. Radiospares ou Conrad. ne la distribuent pas mais possèdent d'autres Zener 22V 500mW.

Datasheet du composant : ZD015 Pinout

Cordialement,
Jean-Claude Y.

Bonjour Dom,

Pas de problème pour le fusible, ce n’est rien.
Ma tension d’entrée est maintenant de 220VAC (en série avec mon transfo et une diode 1D4007 ainsi que les gros condos).
J’ai donc mesuré les tensions en sortie des diodes par rapport au GND du régulateur de tension positive.
Concernant la diode cachée derrière ce régulateur, sa tension de sortie est de 17Vcc.
Concernant les autres diodes D6 : 8Vcc ; D4 : 5 Vcc.

Régulateur de tension positive : Vin=17V ; Vout=15V
Toutes les tensions sont mesurées à l’oscillo et sont parfaitement stables.
En alimentant directement les condos, la carte semble fonctionner…

Avec toujours ce cliquetis alternatif de relais. A titre d’information, je mets les Oscillogrammes des tensions relevées entre l’entrée de la diode D4 et le GND du régulateur.

Bien cordialement.

Jean Claude concernant ma diode Zener elle est passante dans les deux sens quand ma carte n'est pas sous tension et ma diode soudée. Il faudrait que je la dessoude pour la vérifier.
Bien cordialement.

Re- Bonsoir Jean Claude,

Je dessouderai ma zener demain, car je ne suis pas chez moi.
Sinon pour tester une zener, à mon sens il faut l'alimenter à travers une résistance de 4.7K par exemple avec une tension de 18v et mesurer la tension à ses bornes. Si ça correspond à la tension marquée dessus, la zener est bonne. Attention au sens...
Sinon si vous avez d'autres Zener, il suffit de les mettre en série et d'additionner leur valeur pour avoir la valeur recherchée.
Pour plus de sécurité je vous conseille d'attendre la confirmation de Dom.

Bien cordialement.

Bonjour à tous les deux.

Désolé pour ma réponse tardive, le WE est très occupé, entre autres par la réception de mes enfants, et je ne peux pas passer tout le temps souhaité sur le forum. Je vais essayer de répondre de manière groupée.

Effectivement, une diode Zener doit être passante dans un sens. Si elle est marquée comme vous le dites et que la datasheet dit qu'elle fait effectivement 22V de break, alors c'est clair qu'elle est HS. Comme ce genre de diode est en général utilisé en inverse, vous pouvez la remplacer, comme le suggère Marielle, par une combinaison qui totalise 22V, par ex 4 diodes de 5.6V, ou 2 de 12. Bien sûr en direct l'assemblage aura un Vf de 1.5 à 3V, mais ce ne sera pas un pb à priori. Pour Marielle : si elle est passante dans les 2 sens avec une résistance proche de 0, HS aussi, mais si c'est une valeur moins faible, ce peut être dû à des composants en parallèle. Dans ce cas, il suffit de dessouder UNE patte et de la passer au multimètre. Il est rare qu'une zener change de break dans sa vie, mais je dois reconnaître l'avoir déjà vu une fois. Dans ce cas, la manip avec une alim décrite par Marielle est exactement ce qu'il faut faire. (j'vous avais dit, elle sait tout faire!)

Concernant le 7815, les 17V en entrée sont un peu faibles, normalement ce circuit demande une tension en entrée supérieure d'au moins 2.5V à la sortie pour réguler confortablement. Mais comme la carte n'est pas utilisée dans des conditions normales sur table, on va laisser tomber pour l'instant.

Je réitère mon avertissement à Marielle concernant les condos. Une fois le courant coupés, ils se déchargent assez lentement, quoique l'alim va tirer dessus et accélérer le dV/dt, plus que s'il n'y avait que la résistance de 270k prévue à cet effet (R05, 270k?). Le fait que la fréquence des impulsions varie avec le collage du relais est normale, c'est le mode de fonctionnement du TNY, qui adapte la fréquence avec la charge. Les autres tensions, 5V et 8V, sont probablement normales. Si la carte a des indications de tensions sérigraphiées dessus, vous pouvez les vérifier.

Pour Jean-Claude. Une varistance (=varactor, varistor) est à peu près assimilable à 2 zeners haute tension mises et série, l'une inversée par rapport à l'autre. Autrement dit, ce genre de "pare-foudre" ne commence à conduire que lorsque la tension aux bornes dépasse environ 350/400V, quelque soit le sens. Conséquence, un ohmmètre classique doit les trouver en résistance infinie. En général, les varistances se sacrifient pour protéger la carte en éclatant littéralement. Une fois éclatés, on peut les trouver en court-circuit ou en infini, les 2 cas sont possibles.

Marielle, je crois que l'étape suivante sera de remettre la carte en place, et de voir si le fait de l'avoir manipulée (ainsi que sa connectique) ne l'aurait pas "guérie". A moins que la zener soit effectivement LA piste à suivre (au moins chez JC).

Cordialement, Dom.

Bonsoir,
Le remplacement de la zener par une mise en série n'a rien donné.
Je vais en commander quelques unes en 22V, et essaierais de nouveau.
Si je mesure sur le circuit, aux bornes de la zener, en effet, j'ai une impédance d'environ 60 ohms.

Bonne "courte" semaine à tous.
Jean-Claude.

Bonjour.

Après récupération d'une doc plus complète de la ZD022, il semblerait que ce type de composant soit un peu exotique, et ne soit pas exactement une zener conventionnelle. Je pensais que la question de Jean-Claude portait sur les varistors qui sont très souvent placés en entrée de ligne secteur sur les cartes, d'où ma réponse "pare-foudre". Pour ce qui est de cette ZD022, elle ne doit à priori pas conduire dans aucun sens pour des tensions faibles comme celles utilisées par les multimètres. Voir page 4 de la doc ci-dessous. Seul un test "à la Marielle" pourrait dire si elle est bonne. Dans un sens, elle doit commencer à conduire à 22V, dans l'autre, elle conduira beaucoup plus haut, genre 200/300V (voir "reverse voltage").

Cordialement, Dom.

zd015bis.pdf

Bonsoir à tous,

Pas de problème Dom, votre aide m’est très précieuse, et bien loin de moi serait l’idée de trouver à redire quant à votre indisponibilité ponctuelle.
Je pense que nous avons tous d’autres occupations et votre intervention régulière est d’autant plus remarquable que vous n’y avez pas d’intérêt personnel contrairement à nous.
Je suis parfaitement consciente de votre serviabilité et tiens à vous témoigner toute ma reconnaissance. Je me sens également frustrée parce que je ne sais pas comment à terme je pourrai vous remercier de votre aide.
J’espère très sincèrement que vous avez passé un très bon week end en présence de vos enfants. Pour ma part il faisait beau, je suis allée faire de l’escalade…

Avant de remettre ma carte en place j’ai voulu, pour Jean Claude, tester ma zener.

Pour ma part si je mesure sur le circuit, aux bornes de la zener, j'ai une résistance nulle, contrairement à Jean-Claude.
Ensuite j’ai dessoudé ma zener : elle n’est ni passante dans un sens ni dans l’autre avec mon multimètre (Résistance infinie) c'est bizarre...
Je sais que certaine diodes ne conduisent qu'à partir d'une certaine tension... Je dois aller dormir. Je ferai des tests demain.

Qu’en pensez-vous Dom ?
Bien cordialement.

Bonjour à tous,
Oups ! je n'avais pas vu la réponse de Dom... Il a été plus rapide que moi. Et plus précis !
Bien cordialement

Re-moi !

Donc, notre super zener est probablement bonne, je vérifierai la mienne.
Par contre ce qui me turlupine est que nous n’avons pas la même résistance sur la carte à l’endroit où était branchée la Zener.
Me concernant je mesure une résistance nulle (avec mon multimètre) alors que Jean Claude mesure 60 ohm.
Qu’en pensez-vous Dom ?

Jean-Claude pourriez-vous revérifier puis mettre votre multimètre sur test diode dans un sens puis dans l’autre et nous donner les valeurs seuils qu’il indique ?

Bien cordialement.

Bonjour Marielle.

Merci pour votre sympathique introduction. Le WE fut effectivement très bon ici aussi. En guise d'émoluments, une e-bise pourra suffire!

Revenons à des choses plus terre à terre. Vous dites que vous mesurez 0 ohm (pas 2 ni 3) aux bornes de la diode, alors qu'elle-même n'est pas en cause? C'est une piste intéressante!

Cette diode sert à priori à protéger la grille de l'IGBT, qui comme toute grille de FET ne doit pas se faire appliquer de tension trop élevée, car dans ce cas l'oxyde de grille claque et c'est fichu pour l'IGBT. Je vous suggère (ainsi qu'à JC) de dessouder la grille de l'IGBT et de voir ce qui se passe au niveau test de résistance sur la diode en place.

Vous pouvez aussi dessouder complètement l'IGBT, et tester à l'ohmmètre la grille par rapport aux autres broches. Je ne serais pas surpris qu'il y ait court-circuit ou faible résistance entre la grille et le collecteur (et/ou l'émetteur). Dans la fonction PFC, l'IGBT est soumis à des tensions élevées (mini 330V), et des courants impulsionnels élevés, raisons pour lesquelles il est plus sujet à destruction qu'une petite diode ici ou là. Les 6 IGBT contenus dans l'IPM subissent des conditions assez comparables.

Si l'IGBT est bien mort, je pense que vous pourriez remettre en marche la clim en l'enlevant (pour un essai, pas plus). Dans ce cas, le cos phi serait dégradé, le filtrage des condos aussi, mais cela permettrait de dédouaner le reste de l'installation en attendant le remplacement du composant.

Je verrais bien le scénario suivant : un beau jour, l'IGBT a décidé unilatéralement de se mettre en short (ben oui, il faisait chaud ce jour là), du coup cela a fait disjoncter. Super Marielle a rétabli le jus, et cela ne disjonctait plus (chic! pensa-t-elle). En fait, à travers la résistance série de la carte et les ponts de diodes, le secteur essaie de charger les condos, mais du fait que l'IGBT est (probablement) toujours en short, la tension ne peut pas monter et l'alim du TNY ne peut pas démarrer pour court-circuiter la résistance série et libérer les chevaux. En revanche, en alimentant directement les condos, l'alim démarre normalement, la double diode étant là pour interdire au courant du petit transfo de partir dans l'IGBT.

Dernière minute : je vois vos nouveaux messages à l'instant avant de pAster le mien. La différence de résistance pourrait dépendre de la topologie du claquage de grille.

Cordialement, Dom.

Bonjour Dom,

Avec plaisir pour l’E-bise. Ce sera bien peu de chose.
Donc ce soir je vais attaquer mon IGBT au fer à souder …
Vous dites : J’ai 6 IGBT sur ma carte ? Ai-je bien compris ? Et ils risquent d’avoir subi tous le même sort.

Quant au scénario Super Marielle, concernant la partie Marielle : Forcément c’était tout à fait ça...
Bien Cordialement.

Ahhhhhhhh... ça fait du bien une e-bise!

Les 6 autres IBGT sont dans le module hybride IPM. En revanche, ils fonctionnent moins que celui du PFC, surtout chez vous qui ne demandez du chaud que 15 mn par jour. Le PFC fonctionne en permanence (mais à rythme réduit quand la clim ne tourne pas). Une panne du PFC n'implique pas une panne de l'IPM, les circuits sont relativement indépendants.

Petite restriction, l'IGBT a pu claquer tout seul, ou alors parce que les signaux envoyés sur sa grille n'étaient pas corrects. Si c'est le cas, il pourrait être plus compliqué de réparer la carte, si le gestionnaire est un mini circuit (CMS)... éventuellement introuvable!

Cordialement, Dom.

Z'avez oublié de dire LOL pour la Ebise !

Petite question : vous n'auriez pas un truc pour le vernis qui sur la plaque ? ça sent mauvais, on n'arrive pas à chauffer, résultat : on arrache le via-hole. De plus le PCB est en multicouche... Pfff !!

Bien cordialement.

Pour suite :

Composant dessoudé : réf :G80N60UF

G - E : 0.1ohm
G -C : 0.1ohm
C-E : 0 ohm
Ma Zener 22V fonctionne.

Bonsoir Dom,

Dans le cas où je devrais remplacer ce composant cette référence conviendrait-elle SVP ?
Transistor SGH80N60UFDTU G80N60

Merci
Bien cordialement.

Bonsoir Marielle.

Exact: LOL!!! Pour le Pfff, j'eusse attendu un Grrr à la place... (lol aussi)

Eh bien c'est clair, vous ne l'aurez pas dessoudé pour rien! J'ai trouvé sa datasheet. C'est un 600V max, 80A max, avec une diode de roue libre. Si vous voulez en acheter un par vous même, ou bien vous trouvez l'exacte référence, ou vous en prenez un d'au moins 40A, 600V et avec diode. Il y a des IGBT chez Conrad.fr (par ex) (demandez IGBTS), mais les 3 caractéristiques ne sont pas forcément indiquées. Vous pouvez essayer d'autres sites.

Cordialement, Dom.

PS : je viens de voir votre dernier post. Vendeur fiable?... sinon, la pièce semble compatible. Comme pour beaucoup de FET de puissance, 80 = nombre d'Ampères et 60 = nombre de dizaines de Volts.

g80n60ufd.pdf

Bonsoir,

Très intéressant...
Attention à ne pas trop chauffer les transistors lorsque vous les resouderez pour ne pas les endommager, ils n'aiment pas la chaleur même s'ils sont robustes, prenez votre temps et veillez à ce qu'ils aient le temps de refroidir entre les soudures... En plus si la cartes est imprimée des deux cotés il faut que la soudure coule bien et enrobe la patte du transistor de chaque coté...
J'ai un peu le même problème de panne avec deux IGBT mais il n'y a aucune référence d'inscrit dessus,je suis obligé de prendre des cours ici pour comprendre tout cela, en tout cas un grand Merci pour tous les renseignements et les cours d'électroniques dont vous nous faites profiter vous et toutes les personnes par le biais de ce forum...
Au plaisir, Cordialement.
Philippe

Merci Dom ! je vois que mes onomatopées vous font sourire :)

Et Bienvenu Philippe (un peu long à lire tout cela n'est ce pas ??)

Pour le marquage regardez bien en faisant jouer la lumière, il est parfois gravé au laser et à peine visible.
C'est Dom le spécialiste, moi je suis juste une passionnée (novice en électronique haute tension), alors comme vous j'apprends... (Je sais que Dom va me trouver rasoir si je le remercie encore mais j'en ai bien envie...)

Bonne nuit à tous.
Bien cordialement

Bonjour Dom,

En attendant mon « tripède », me conseillez-vous de remettre ma carte en place sans l’IGBT afin de vérifier les autres fonctionnalités de la carte ?

Bien cordialement.

Bonjour Marielle.

Vous pouvez sans aucune restriction remettre sous tension pour voir les éventuelles LED allumées, car la consommation est alors très faible et la fonction PFC superflue. Pour ce qui est de redémarrer la clim, je pense qu'il ne devrait pas y avoir de contre-indication pendant les 20 premières secondes, car le compresseur démarre lentement. Mais à mesure qu'il va consommer une puissance de plus en plus importante, la tension sur les condos va se voir affectée d'une composante 100 Hz de plus en plus violente, et cela pourrait générer des bruits bizarres. Voire ne pas plaire à l'IPM et/ou au compresseur.

C'est un peu comme lorsque je me rase à 22H30:00 ou 23H00:00, la masse vibrante du rasoir se ressent des impulsions 175 Hz générées par EDF pour basculer les compteurs HP/HC. En tant que femme, vous êtes certainement passée à côté de ce phénomène, en tous cas je l'espère! Lol!

Vous pouvez estimer le temps "autorisé" avec votre autre clim, en écoutant la montée en fréquence du compresseur.

Cordialement, Dom.

Bonjour,

Je veux pas contredire Dom mais c'est au démarrage que le compresseur consomme le plus et par la suite ces une question de pression sur les modèles air/eau en général ont na pas ce problème de surconsommation au démarrage.

Bonjour,

mon UE est un inverter je crois qu'au démarrage le compresseur est piloté et démarre progressivement. (Je comprends que ce ne soit pas le cas pour un non inverter où l’appel du courant est important durant la phase de démarrage du compresseur)

Si je me trompe je suis curieuse de savoir !!

Bien cordialement

Re
inverter ou pas ces pareil comme j'ai dit plus au il y a que les air/eau ou tertiaire ou la ces un autre systeme et consomme presque rien au démarrage.
Le faite d'être en inverter la machine va régulé dans le temps mais au démarrage elle démarre assez vite pour chauffé le gaz rapidement (j'essaye de faire simple dans mon explication mais vous voulez plus de détaille je pourrais en donné).

Bonjour Ludo,

OK merci pour l'info, oui les détails m’intéressent mais je préférerais plus tard. Puis-je vous demander votre avis sur le dernier post SVP ?
Consommation anormale climatisation
Avant que je reprenne mes essais...
(vous êtes pas obligé de lire tout le feuilleton ! la question est clair dans le dernier post).
La réponse pas facile apparemment...

Bien cordialement.

Bonjour Dom,

J’adore votre LOL ! Je vois que je vous ai contaminé…

JE comprends que remonter cette carte juste pour un essaie serait non seulement acrobatique au sens propre (comme vous le savez), mais également au sens figuré pour le matériel.
Je crois que je vais résister à la tentation et faire place à la raison.
Je sens que je commence à grandir, L-- !

Je me demandais en faisant les tests, pour lesquels vous m’avez guidé, pourquoi les condensateurs se chargeaient à une valeur supérieure à 230VCC. Je les ai mesurés à 350VCC.
Ce n’est pas la première fois que j’observe ce phénomène… pourtant il n’y a pas d’effet de self. (Uniquement la tension secteur + une diode + les condos)

Voilà ça m’intrigue…
Sinon, je vous rassure, concernant le truc du rasoir, effectivement je ne savais pas !

Bien cordialement.

Bonjour Marielle,

AHHH......!! Vous êtes raisonnable, de ne pas avoir testé la carte avec un composant en moin dessus...!
Une fois par inadvertance cela m'est arrivé mais la carte électronique provenait d'un très bel ampli audiophile dont j'avais prélevé un transistor pour le tester sur un autre appareil, et donc deux semaines plus tard j'avais oublié qu'il manquait ce transistor sur la carte, cela en a fait griller plus d'un une vrai avalanche de panne...!!Mais bon j'ai pu réparer....

C'est vrai que je n'ai pas pu lire l'intégralité de ce post...! ( trop long pour le moment...!!)
Par contre vous avez beaucoup de connaissance dans le domaine de l'habitat et du confort, je voulais vous poser une question au sujet de l'isolation de vos combles...
Il y a quelques normes d'isolation en accord du protocole de Kyoto, mais la majorité des maisons ont encore du retard, pourtant à quelques milliers d'euros près on sent tout de suite la différence à tout niveau...

Au plaisir, Cordialement.
Philippe

Bonjour Marielle.

Pour la 1ère fois, vous me décevez! col! Sur un secteur de 220V (efficaces), la sinusoïde culmine à 311V. La diode va charger les condos au maximum de cette courbe, soit 220 x racine de 2. Pour un secteur à 235V, qui est plutôt la norme de nos jours, on va arriver vers vos 350V. Dès que l'on tire un peu dessus, on va passer d'une tension à peu près continue à quelque chose de plus perturbé à 100Hz (redressement double alternance) et la valeur moyenne va baisser.

Je ne vous force aucunement à faire l'essai sur 15 secondes. C'est comme vous le sentez. Je vous ai donné mon sentiment d'électronicien (et qui a déjà vu démarrer un inverter, je parle bien des 15 premières secondes, tout en confirmant qu'au bout d'une minute ou deux il tourne plein pot), mais il est vrai que si un dommage apparaissait suite à l'absence de l'IGBT, vous pourriez m'en vouloir et cela se comprend. Carte blanche!

Cordialement, Dom. ("c" comme crying)

Re !

Oui c'est vrai je m'en veut d'avoir posé cette question bête... j'aurai dû réfléchir une peu j'aurais trouvé toute seule. Je n'étais pas encore réveillée...(là elle se trouve des excuses...)
En fait je suis novice dans le domaine électronique haute tension.

Sinon raisonnable moi ! en fait pas très souvent ...

Pour l'essaie à vrai dire j'ai un peu la flemme. Démonter et remonter les capots au bout d'une corde, c'est un peu acrobatique...
Ceci dit vous me tentez bien et vous le savez je suis sûr !
De plus quelque chose me dit que si l'essai devait mal se passer à propos de la carte, je ne serais pas seule pour réparer...
Me trompe-je ? :)

Sinon moi "Crying" ? non ! sérieusement jamais.

A propos de l'isolation, Philippe, ce sera avec plaisir. Je ne me suis pas intéressée aux normes, mais pour ce qui est du transfert thermique l’émissivité ou l'aspect hydrique, je pourrais peut être répondre...

Bien cordialement

Bonjour Dom !

Vous allez bien ?
Je me suis installé un fusible à réarmement de tableau électrique à proximité de mon UE et j'ai fait mon test avec la carte sans le IGBT, j'ai laissé 15 secondes.

Super ça a l'air de fonctionner ! félicitations !!!!

Maintenant j'attends mon "3 pattes" avec impatience... Grr !
Je vais demain faire mon test de fermeture des vannes... il faut que je prenne mon courage à 2 mains parce ce que dans ma situation si ça se passe mal, j'aurai du mal à me sauver en courant ...

Et comme je suis un peu trouillarde ...
Mais bon il faut surmonter ça !

Bonne nuit,
Bien cordialement.

Bonjour Marielle.

Avec des nouvelles comme celles-là, cela ne peut qu'aller bien! Merci de votre confiance et bravo à nouveau pour votre ténacité, votre prise de risques et votre débrouillardise (mise en place du porte-fusible). C'est un plaisir que de vous aider.

Cordialement, Dom.

Merci Dom,

Je suis très touchée. Pour moi également c'est un plaisir de faire mon dépannage avec votre aide...
Alors disons : "la suite au prochain épisode !"
Bien cordialement.

Bonjour,
ayant enfin trouvé un peu de temps, je confirme que, de mon côté, le même transistor est aussi HS.
Je commande.

Cordialement,
JCY.

Bonjour Dom,

J'espère que je ne vous ai pas trop manquée... lol
Je viens de recevoir mon IGBT ! il est tout mignon...

Avez-vous des consignes particulières à me donner pour le montage ? Ou des aspects à vérifier...

Merci d'avance.
Bien cordialement.

Bonjour Marielle.

Ah, enfin de retour! On vous croyait au fond d'un sérac, la corde ayant cassé... Lol!

Comme précautions à prendre, rien de bien original. Déjà plier les pattes exactement comme feu l'autre, pour que le trou de serrage soit exactement au même endroit, évidemment le mettre dans le bon sens (c'est du bon sens!), et éventuellement court-circuiter temporairement avec quelques tours d'un petit fil dénudé les 2 broches extérieures avant toute manipulation, pour être sûr de ne pas abîmer la grille isolée par une décharge électrostatique (ESD pour les intimes). Une fois les 3 broches tordues puis soudées, on enlève le fil. Cela dit, avec le temps qu'il fait en ce moment, le risque d'ESD frise le 0 absolu... Si des vias ont été endommagés, il faut s'assurer que les soudures sont correctes de chaque côté du circuit imprimé. (copyright Philippe).

Je serai en déplacement et sans internet dans les jours qui viennent, faudra pas vous inquiéter!

Cordialement, Dom.

Bonjour Dom,

Je viens de remonter mon trois pattes et ma carte, ça fonctionne ! vous êtes un vrai magicien !

Vous avez bien fait de me parler de la position du trou. Ce nouvel IGBT n'a pas le trou au même endroit, et j'ai dû courber les pattes de façon appropriée, je pense que je n'y aurais pas penser...

En dehors du fait que ça fonctionne, je suis contente d'avoir réalisé ce dépannage moi même. Ceci a une importance pour moi. Je suis également contente d'avoir découvert l'électronique haute tension. Je me suis également acheté quelques hacheurs je pense que je vais m'amuser à l'occasion...
Alors non sans une certaine amertume, vient le moment de clôturer ce topic.
Je voulais vous dire que nos échanges mon fait grand plaisir. Votre patience, votre générosité, et votre sympathie m'ont beaucoup touché, et votre compétence est indéniable.

Sans avoir la prétention d'avoir enrichi votre vocabulaire, déjà riche, je vois que vous prenez plaisir à utiliser mon mot préféré !
... Et ça me fait sourire...
Voilà, alors un grand merci et une grosse bise au magicien !

Amicalement, Marielle
P. S. : Attention ne vous réjouissez pas trop vite, je reviendrai !

Bonsoir à tous. J'ai suivi pas à pas ce dépannage à distance et n'était pas convaincu au départ des chances de réussite sans schéma de la carte. L'expérience de Dom a pu compenser ce manque. Félicitations pour la précision du téléguidage.

La partie manip n'était pas gagnée (et c'était sans compter sur la persévérance de Marielle), et j'ai craint de voir un post décrivant un effet pyrotechnique unique et non reproductible avec la carte au centre, suite au branchement de la sonde dont il n'a pas été spécifié au départ qu'elle pu être différentielle, à moins que l'oscillo possède lui même des entrées différentielles (ou le montage isolé du réseau, ou pire du pire, l'oscillo déconnecté de la terre et l'on n'ose pas y penser ne serait-ce qu'un instant).

Puis vint le 7815 que je n'ai pas encore trouvé ; ce n'est pas le composant le plus difficile à contrôler en fonctionnement.

Les ponts de Graetz (PD2) en parallèle ce n'est pas bien fréquent sur ce type de petit montage, en électronique de puissance davantage. Le constructeur a résolu ainsi un problème d'encombrement ou de cout. **

Quant à l'IGBT, c'est le composant actif principal en commutation et de ce fait est naturellement le premier suspect ; il est le siège de pertes tant en conduction qu'en commutation. **

** : on espère que ces composants sont montés sur radiateurs ; la substance blanche serait donc de la graisse thermique. Est-ce bien cela ? Si ce n'est pas le cas pour l'IGBT, c'est embêtant, et source de panne par échauffement non maitrisé.

Citation :
Ma mère me dit souvent : « un jour tu grandiras… » J’attends…

Il faudra dire à maman que c'est en bonne voie. Et que l'électricité, c'est passionnant.

Cordialement

Bonjour Marielle et GL.

Félicitations à nouveau à cette lol-ita hors du commun! Très heureux d'avoir pu l'aider avec succès.

Quant au mot sympa du maître St Bernard qu'est GL, il me touche beaucoup, en plus rien ne l'obligeait à l'écrire, n'ayant pas pris part aux débats.

Apparemment, je suis en train d'écrire la 101ème intervention sur ce sujet, ça en fait des kilooctets de texte, sans parler des photos. Je voudrais souligner aussi que tout cela ne serait pas arrivé sans l'incroyable travail de Patrice et de son équipe.

Cordialement, Dom.

Bonjour Marielle et Dom,
Félicitations Marielle pour votre dépannage, ainsi qu'à Dom pour votre aide.
De mon côté, j'ai fait le même montage avec un 110V, et j'arrive à allumer les leds, avec un battement du relais beaucoup plus rapide, de l'ordre de 3 secondes. Mais tout est débranché, donc ceci explique sans doute cela.

Avant de remettre la carte en place dans l'UE, je souhaiterais tester quelques secondes la carte par son alimentation 230V habituelle.
Dom, pensez-vous qu'en plaçant un shunt pour simuler la bobine en sortie des ponts de diode (celle restée sur l'UE), je pourrais sans risque alimenter l'IGBT, où cette manipulation risque de lui être fatale ?

Cordialement,
Jean-Claude.

Aïe aïe aïe, SURTOUT PAS !!!
La bobine fait que le courant qui la traverse monte "lentement" dedans (effet de la loi de Lenz). Si vous mettez un shunt, dès que l'IGBT sera passant, le courant va immédiatement monter à une valeur énorme, et vous allez griller instantanément l'IGBT. La manip qu'avait fait Marielle était de tester 15 secondes le fonctionnement de la clim, sans l'IGBT, pour s'assurer qu'il n'y avait pas d'autre panne.
Pour vraiment tester la fonction PFC, vous n'avez guère d'autre choix que de remettre la carte dans l'UE, tout connecter et... prier Ste Marielle pour qu'elle vous prenne sous sa protection... :-)

Cordialement, Dom.

Merci beaucoup, Dom, pour l'info, vous m'avez évité une belle boulette.
Les études sont bien loin, et sans réelle pratique, on oublie vite; ça me rappelle vaguement des choses.
Je remonterai la carte dès que j'aurais l'occasion d'y aller.
Merci encore.

Cordialement,
Jean-Claude.

Bonjour à tous,

Jean Claude, une petite précision à propos de la soudure de l'igbt : le trou de mon nouvel igbt n'était pas exactement au même endroit que l'ancien. Vous devez courber les pattes de L'IGBT de manière à ce que le trou du nouvel IGBT arrive au même endroit que l'ancien.
Le cas échéant vous ne pourrez le visser au dissipateur thermique.

Bonne chance pour le remontage !

Bonsoir Dom ! merci pour la "lolita hors du commun".

Bonsoir GL, grandir moi ? pour devenir sérieuse triste terne ou calculatrice... le plus tard possible !! n'en déplaise à ma mère.
Bien cordialement.

Bonjour Marielle et merci pour le conseil.
J'en ai tenu compte, car cela a été évoqué dans les posts. Je dois aussi tenir compte de la hauteur du composant couché, car il est moins épais que le précédent, et il faut garder une bonne dissipation thermique.

Pour les tests, je vais jouer au kamikaze. Je testerai la carte en direct, avec l'IGBT soudé, pendant quelques secondes sans dissipateur.
S'il dégage, j'en commanderai un autre, et je chercherai de nouveau.
Mon problème majeur est de trouver le temps pour aller tester la carte chez le propriétaire de la PAC.
A suivre.

Cordialement,
Jean-Claude.

Bonsoir à tous,

Ce post est FABULEUX ! Félicitations aux acteurs de ce fil, pour leur perspicacité et leur motivation... on en redemande !!
Il semblerait que je rencontre le même souci sur cette carte.
En suivant vos échanges, j'ai fait changer l'IGBT qui était en cause ici aussi.
J'ai rebranché la carte hier : Le test aura duré 60 secondes environ puisque le disjoncteur s'est à nouveau coupé. Quand il s'est coupé les 4 led se sont allumées en même temps puis se sont définitivement éteintes...

Je vais donc re-démonter et re-commander un IGBT et essayer de chercher plus loin. Si vous avez d'autres pistes à évoquer je suis preneur.

Jean Claude, est-ce que tout fonctionne à nouveau chez vous ??

Cordialement,
Pierre. D

Bonsoir,

J'ai eu l'occasion de brancher la carte quelques secondes sans radiateurs sur la PAC, et les leds s'allumaient. Bon Signe.
Il me reste à tout remonter avec la pâte thermique, et à aller l'installer.
Je m'en occupe dès mon retour de vacances... fin juillet.
Bon courage pour votre recherche.
En suivant la procédure initiée par Lol Marielle (avec alim extérieure 110V "redressée" sur 1 alternance par diode + résistance + fusible, directement sur les condos, en aval de l'IGBT, comme décrit ci-dessus, vous devriez pouvoir rechercher votre panne, sans dégager un second IGBT. Mais commencez par tester les composants de base (diodes...).
Concernant la Zener 22V, proche de l'IGBT, la mienne était en bon état sur ma carte. Je l'ai testé comme Marielle le préconisait, et non au multimètre en position diode ou impédance.

Cordialement,
JcY.

Bonsoir,
je suppose que vous l'aviez deviné, mais le post précédent est de jclyy ; je pensais être identifié.

Cordialement,
Jean-Claude.

Bonjour Pierre.

Attention, la coupure du disjoncteur n'est pas forcément DUE à l'IGBT du circuit PFC !! Celui-ci a pu dégager suite à un autre problème ! Pendant vos 60 secondes de fonctionnement, est-ce que le compresseur s'est mis en marche et a commencé à produire du chaud ou du froid ? Parce que supposez que la machine mette en place une tempo de 60 secondes avant de démarrer le compresseur, vous pourriez avoir un problème d'IPM ou de compresseur bloqué, et ce n'est plus le même budget pour réparer.

Quand vous avez remplacé l'IGBT, avez-vous mis un modèle suffisamment costaud, et l'avez vous bien vissé sur son emplacement pour assurer son refroidissement ?

Sinon, vous pouvez refaire un essai de 15 secondes (comptées à partir du démarrage du compresseur) en enlevant l'IGBT (voir posts 84, 91, 93).

Cordialement, Dom.

Bonjour Pierre,
Heureuse que vous ayez apprécié ce post.
Si vous avez lu la totalité vous êtes bien courageux !
(il est vrai que le feuilleton est un peu long...).

Voici une petite précision pour votre dépannage, et peut-être une lumière pour MAÎTRE Dom...
Pour ma part le disjoncteur s'est déclenché une seule fois lors de ma panne ensuite il tenait enclenché.
Par ailleurs, toutes mes leds défauts étaient éteintes avant que je ne démonte ma carte.

Voilà une situation un peu différente...
Bon courage !
Bien cordialement.

Ohhh, voilà à nouveau notre LOLita préférée. Quelle bonne surprise ! Sauf qu'elle se fiche de moi avec son MAITRE 70. Ça va pour cette fois !

Oui, j'avais bien intégré les différences (d'où ma réticence dans le 1er paragraphe), à cela près que Pierre ne dit pas si le disjoncteur se ré-enclenche juste après avoir sauté. Si oui, relire mon post 74 plus haut. Raison pour laquelle je lui suggère la manip des 15 secondes après avoir enlevé l'IGBT pour identifier un éventuel autre problème.

Pierre, vous n'avez pas donné les références de votre matériel. Est-ce du Sanyo comme Marielle ?

Cordialement, Dom.

Bonjour Dom,

Moi également très heureuse !
Mais non je ne me moque pas du tout, bien au contraire... (j'ai mis un accent sur le "i" )
Concernant le disjoncteur, j'en déduis qu'il s'est réenclenché puisque Pierre a vu les 4 leds allumées.
Une fois de plus vous m'étonnez : comment savez-vous que je mesure 1m70 ? Ça alors ça m'interpelle...

Bien cordialement.

Bonsoir à tous,

Je rentre tout juste d'un loooong week end , et prends connaissance à l'instant de vos messages. Merci.

Niveau modèle, il s'agit en effet du même groupe que Marielle.
Au sujet des LED, je suppose qu'elles se sont allumées juste avant que le disjoncteur ne coupe. En ré-armant, ce dernier tient bien enclenché, mais la carte ne donne aucun signe de vie.
Riche de vos expériences, je m'en vais revoir mon technicien bientôt, car je ne suis pas équipé pour ça à l'atelier...
Je vous ferai un retour dès que nous aurons d'autres nouvelles...

Bien à vous,
Pierre

Bonjour,
Dans ce cas c'est différent. Vous avez alors le même cheminement de panne que moi.
Bien cordialement.

Si Dom suspecte une panne de compresseur, moi je commencerais par vérifier les enroulements de mon compresseur.
C'est une manip très simple à faire.

Réf post :
Conseils dépannage pompe à chaleur 5
Carte PAC HS

Bon courage.

Bonjour,

Après avoir lu les différents échanges, j'interviens sur ce forum car vous pourrez sûrement m'aider.

Je suis rentré ce week end après 2 semaines de vacances et j'ai allumé mon climatiseur à fond à 16° en mode climatisation car il faisait très chaud dans l'appartement.
Au bout de 5mn, les plombs ont sauté et aussitôt que je le rebranche, cela saute à nouveau.
J'ai vérifié le fusible de l'unité extérieure, il est bon.
En branchant indépendamment l'unité intérieure, elle fonctionne bien (ventilation sans froid/chaud bien entendu).
En branchant indépendamment juste l'unité extérieure, les plombs pètent aussitôt.
Le modèle de ma clim réversible est un Sanyo Shiki San (unité intérieure SAP-KRV94EHDX + unité exterieure SAP-CMRV1424EH).

Quelqu'un a une idée ??
Est-ce que je me lance dans une réparation si possible ou vaut mieux tout changer ?
Merci.

Bonjour.

Ce n'est probablement pas l'IGBT du système PFC qui est mort. Chez Marielle il était bien mort, mais le disjoncteur se laissait réarmer, pour des raisons expliquées dans des posts précédents. Je verrais bien un pont de diodes en court-circuit, ou un pare-foudre mort. Sur la carte de Marielle (post 43), il y a 2 ponts en parallèle, composants 1 et 2.
Comme votre machine est 2 fois moins puissante, il pourrait n'y en avoir qu'un.

A noter que je n'ai pas le schéma des cartes Sanyo, donc je ne peux pas affirmer tout avec précision et certitude. Pour un peu plus d'aide, il faudrait passer par des photos de la carte recto/verso, de préférence en ouvrant un nouveau sujet, car celui-ci est plein à craquer!

Cordialement, Dom.

Bonjour. Pour bincode,

Sanyo n'existe plus depuis le 1 janvier 2013, ils ont été rachetés par Panasonic et vous pouvez me croire, c'est une grosse galère pour avoir les pièces, si on arrive à les avoir bien sûr.

Bonjour,

Comme l'a signalé Dom, ce post est devenu trop long pour la consultation, la suite a été déplacée en question 2082.
Suite de la question

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