Bonjour.

Si un jour vous trouvez qu'il fait froid dans votre pièce, vous mettez ou augmentez le chauffage et souhaitez avoir chaud le plus vite possible. D'un autre côté, l'appareil est froid et avant de donner de la chaleur, il faut qu'il se chauffe lui-même (compresseur, UI's, tuyaux, etc) ; je pense que c'est pour cela que les inverters démarrent assez fort. En revanche, la montée en puissance n'est pas instantanée, pour éviter un appel de courant violent sur une seconde ou deux. Personnellement, j'ai des non-inverters, et quand il y en a une qui se met en marche, les lumières faiblissent une fraction de seconde. Pas de cela avec les inverters.

Il me semble que Cathars a déjà mentionné que ceci est vrai pour le ou les premiers cycles, mais que les cycles suivants démarrent plus modérément.

Cordialement, Dom.

Bonsoir à tous,

Tout à fait Dom, j'ai appris aussi beaucoup avec vos conseils, ainsi que ceux de PL et ainsi que Adelclimatisation qui n'est jamais avare d'explications techniques !
Personnellement je démarre avec 1.720 Watts +/- 50 Watts de puissance absorbée au démarrage, puis 950 Watts pour descendre en continu donc 35 à 40 % de charge partielle entre 520 et 580 Watts suivant la consigne demandée !
Par -7 ou -8 degrés la pompe fonctionne à 75 à 78 % de charge partielle avec des consommations de 790 Watts à 900 Watts voire plus en continu, normal puisque les déperditions sont plus importantes !
Mais sachant que la puissance maximum est de 4.700 Watts à -7 degrés et 4.11 kW en nominal j'ai encore de la marge.

Si l'on est frileux et que l'on met la consigne à 22 ou 24 degrés et que la température intérieure et à 18 degrés la pompe à chaleur va fonctionner plus longtemps en haut régime puis descendre doucement de régime, au fur et à mesure de la remontée de la température intérieure !! et c'est normal.
C'est pour cela que suivant la température intérieure le matin je démarre souvent entre 18 degrés et 19 degrés de consigne ainsi ma pompe ne tourne pas à plein régime et atteint rapidement sa vitesse de croisière.
Je précise que vu les températures douces actuellement je ne démarre pas mon installation !
Cordialement. cathars

Une fois de plus merci à vous deux !

OK je voulais vérifier que ce ne soit pas un comportement anormal mais ça fonctionne chez moi exactement comme vous le décrivez :
- Le premier démarrage commence très fort les 3/4 ère minutes ~1kW avec 2 degrés d'écart entre la consigne et la température intérieure (en ce moment je n'allume que 2h le matin et un peu le soir).
- Puis ça chute rapidement et ça régule autour de 3/400W selon T° ext.
- J'ai effectivement testé la solution de Cathars, c'est à dire demander une consigne initiale très proche de la T° de ma pièce mais finalement ça n'est pas la panacée. Le compresseur démarre à peine moins fort, réchauffe la pièce trop vite et on fait un cycle très court. Comme vous le dites Cathars, le second cycle démarre alors beaucoup moins fort.
Merci à vous deux !

Bonne journée à toutes et à tous.
Pas mieux que mes internautes préférés (cathars / DOM).
En intersaison vous n'échapperez pas à la problématique du surdimensionnement.
Inconfort, courts cycles etc.
Plus de 60% des pompe à chaleur/clim réversibles sont pile poil dans la période de l'année où l'inverter a de la puissance sous le pied mais ne sait comment la gérer.
Votre problème peut avoir deux types de solution.
Mais d'abord est-ce une hyper heating ? Je ne connais pas toutes les références Mitsubishi résidentiel.
Si oui, alors le phénomène est dû à la particularité de cette gamme (ils cherchent à atteindre rapidement la consigne) dont j'ai déjà évoqué quelques inconvénients et incohérences.

Si c'est une inverter normale et que c'est le premier démarrage c’est normal de passer par une phase de fonctionnement bancal avant de retrouver un fonctionnement moyennement satisfaisant.

Les solutions sont :
Lors des premiers jours de redémarrage en chaud, il faut demander une température supérieure à celle réellement désirée. Par exemple 25 au lieu de 21/22c.
Le but est de faire d'une pierre deux coups.
Offrir à l'inverter la possibilité de fonctionner plus longtemps.
Mais surtout permettre aux murs de se chauffer également.
Laisser vivre une demi journée puis commencer à descendre la consigne degré par degré jusqu'à la consigne de confort voulue.
Résultat = murs chauffés à cœur, inverter mieux géré.

L'autre solution c'est de mettre une carte additionnelle (si le groupe n'en est pas déjà équipé) qui en fonction des températures extérieures bridera la puissance du groupe à 60% - 70-80% etc.

Pour rappel un inverter qui fait 3 démarrages/h c'est la limite de l'acceptable. S'il en fait plus, alors il y a aucun intérêt à payer une technologie dont vous ne bénéficiez pas.

Un inverter bien dans ses bottes, entre le démarrage et le moment où il atteint la fréquence ciblée, il se passe plus au moins 15 minutes. Ensuite, il se stabilise à cette fréquence x temps, puis n'aura de cesse que de baisser le régime tranquillou.
Cette phase peut durer des dizaines de minutes à quelques heures.
C'est dans cette configuration que l'inverter peut vous faire gagner de l'argent, sinon il n’est pas rentable et devient un simple TOR.
A moyen terme, cela vous coûtera de l'argent.
Cordialement.

Merci Adelclim pour ces nouvelles précisions.

Oui mes machines sont des monosplits hyperheating de la gamme Mitsubishi.
Mon installation fonctionne très bien et je pense qu'elle a été bien dimensionnée grâce aux précieux conseils que j'ai trouvé sur ce forum et particulièrement à Cathars.

J'ai remarqué une autre chose... Quand je démarre la machine avec une consigne volontairement faible, qui est atteinte très rapidement disons 3/4min, j'ai remarqué que le soufflage s'arrête (normal car consigne atteinte) mais le groupe ext continue de débiter environ 250W de puissance. Et je me rappelle que mon installateur m'avait parlé de stratégie "anti cycle court" chez Mitsubishi.
L'un d'entre vous confirme ? Ce qui laisserait penser, que le cycle étant été trop court le compresseur continue de tourner pour autant souffler de l'air chaud à l'intérieur, c'est possible ça ?

Par ailleurs commençant à avoir un tout petit peu d'expérience, j'ai quelques reproches sur mon équipement :
- Le fonctionnement optimal chez moi c'est vitesse 3 pales (~510m3/h je crois) qui correspond à 5x le volume à brasser comme conseillé par vous tous. Mon grief c'est que c'est à mon goût un peu trop bruyant.
En dessous (2 pales) c'est plus tolérable, mais ça consomme un chouilla +, t° moins homogène et les cycles sont plus courts.
- De même si je laisse la ventilation est "AUTO", la machine à tendance à privilégier le silence, donc symptômes encore pire que sur 2 pales, çà stratifie très vite je pense et cycles courts. Peut-être cela vaudra-t-il le coût que j'achète une sonde déportée.

Bonjour.

Avez-vous pensé à enlever la sonde présence qui descend la consigne de 1 ou 2 degrés lorsqu'elle ne détecte justement pas de présence (conseil pro).
D'autre part c'est la vitesse de brassage 3 barres qui semble la plus cohérente mais au détriment du bruit bien sûr.
Avec la programmation sur le melcloud c'est contournable, au démarrage (tôt le matin) vitesse 3 barres et lors du réveil de la maison vitesse auto.

Cordialement.

Bonjour à toutes et tous.
Ne vous trompez pas lorsque je parle de surdimensionnement.
J'entends par là : même si votre pompe à chaleur est superbement bien dimensionnée, sa puissance disponible actuellement (conditions de maintenant "temps doux et clément") est largement au-dessus des besoins de votre logement.
Palier de puissance le plus bas chez Mitsubishi c'est 1,1kW.
Si ensuite, oui, il existe une temporisation "temps de fonctionnement minimal" certains constructeurs n'autorisent l'arrêt du compresseur qu'après un temps de fonctionnement continue de 6 minutes.
Pour éviter les courts cycles ON.
Il me semble que j'ai déjà évoqué ce principe ici ou ailleurs pour quelqu'un dont le compresseur dépassait la consigne et que ne s'arrêtait qu'après plus au moins 6 minutes. C'était du Daikin.
Pour votre modèle je suis incapable de vous dire s'il a le principe ou pas car je ne fais pas d'installations à destination des particuliers.
C'est un détail que AAC peut vous confirmer ou infirmer.
Cependant cherchez le manuel de dépannage vous y trouverez toutes les particularités de votre modèle.

L'idéal est d'avoir un taux de brassage de 6x le volume à traiter.
Mitsubishi sur certaines gammes accepte 4x le V.

Le top est de démarrer avec une demande plus forte que les besoins, ventilation maximale. Lorsque les murs, l'enveloppe de la maison sont chauds, abaisser la consigne progressivement.
Ensuite mettre la ventilation en automatique.
Votre ventilateur peut avoir entre 6 et 9 paliers de vitesse.
Seul le mode auto les enclenche.
Avec de l'inverter et une régulation PI, il ne faut pas être pressé pour atteindre un fonctionnement optimal.
Votre installation est bigrement intelligente et autonome.
Elle s'adapte constamment et améliore son fonctionnement au fil des marches/arrêts.
C'est pourquoi une première fois elle a été vite en besogne puis après elle s'est rattrapée.
Laisser lui le temps de vivre et ne faites pas faire le yoyo à la consigne.
Il faut plus au moins 3 jours pour que votre installation trouve le bon compromis.
Car en réalité à chaque redémarrage elle va optimiser telle ou telle configuration jusqu'à trouver la meilleure.
Donc laissez vivre.
Par la suite le mode auto sera plus performant et moins énergivore.

Pour la sonde déportée c'est vraiment qu'en dernier recours car elle a des avantages mais des inconvénients aussi.
Voilà ce qui me vient à l'esprit pour le moment.
Cordialement.

Bonjour Jeremy,
Oui j'ai désactivé la détection de présence, même pas pris le temps de tester avec d'ailleurs.

Merci Adelclim,

Vous m'ouvrez les yeux je crois. Je n'imaginai pas ça aussi complexe (et aussi long à trouver son rythme de croisière) au niveau de la régulation.
De ma toute petite expérience le mode auto pour la ventilation n'a jamais dépassé l'équivalent de 2 barres en soufflage (compromis avec le bruit?) et conduisait rapidement à de court-cycles ON pour cause (j'imagine...) de stratification.
La meilleure solution trouvée à ce jour est la ventilation en manuelle sur 3 barres avec volets à la verticale qui permettent de faire des cycle ON d'environ 50min par T°ext douce (13°) et continu dès que <10°.

Jusqu'à aujourd'hui, je ne l'ai jamais fait fonctionner plusieurs jours de suite non stop comme vous le recommandez.
J'avais tendance à éteindre en mon absence quand je suis au travail ou une partie de la nuit et rallumer à mon arrivée.
Par ailleurs, en cycle OFF, je n'ai jamais dépassé 5/6min.

Je testerai ça en plein hiver quand les températures justifieront un fonctionnement continu.

Re.
Ne croyez pas que vous faites des économies en arrêtant le groupe.
C'est hélas une erreur sauf si la maison est bien isolée.
Vaut mieux laisser faire la détection de personnes et/ou faire des programmations absence / présence - occupation / inoccupation, etc.
Avec les températures actuelles vous ne verrez pas trop la différence sur la facture, mais lorsqu'il fera plus frais vous y serez perdant.
Privilégiez une programmation puis laissez faire votre appareil.

Il est capable de faire la différence entre la silhouette d'un être humain et celle d'un animal.
Juste une anecdote sur l'hyper intelligence embarquée dans nos pompe à chaleur / clim.
Nous avions un groupe à eau glacée réversible (thermofrigopompe) de 500kW.
Le client se plaignait que tous les lundis matin, il trouvait le GEG, en carafe défaut échangeurs.
En été, en hiver, tous les lundis matin acquittement du défaut puis ça repart pour une semaine pleine.
La société qui avait le contrat n'a jamais su / pu résoudre le problème.

Ma société de l'époque a pris le taureau par les cornes puis on y a mis un mouchard (enregistrement des paramètres).
Puis verdict : le problème arrivait uniquement le dimanche, et spécialement lorsque la clinique était quasiment vide.
Carrier, avait intégré à sa régulation PID, une fonction qui permettait d'anticiper et donc d'optimiser la régulation.
Donc le groupe faisait des statistiques, des moyennes du temps de fonctionnement, des comparatifs etc.
Le dimanche, la demande étant quasi nulle, le groupe ne comprenait pas pourquoi toute la semaine il mettait x temps de fonctionnement pour assurer les besoins et que le dimanche, il y arrivait trop vite, moins de 16 minutes.
Il s'auto-contrôle, il trouve qu'il n a aucun problème (lui-même. Circuits frigorifiques fonctionnels etc.) il en déduit que c'est la boucle externe (réseau d'eau) qui a un problème ou que son échangeur ne reçoit plus assez d'eau.
Donc il dit hé ho les gars j'arrive trop vite à consigne c'est pas Normal.
On y a mis un ballon tampon et plus jamais de défaut échangeur.

Oui, il ne leur manque que la parole.
Laissez vivre ensuite cherchez à optimiser et peaufiner la régulation.
Ne pas bousculer les choses, ne pas arrêter à tout va, ne pas couper le jus n'importe quand, n'importe comment.
Savez-vous que pour descendre / monter en température certains locaux il faut plus d'une semaine voire deux à trois semaines.
Les bonnes choses ont besoin de temps pour être accomplies.
Un bon confort chez soi aussi.

Hélas, les professionnels qui officient auprès des particuliers, ne prennent plus le temps d'expliquer cet aspect à leurs clients.
Qui d'entre vous a eu l'agréable surprise de voir son artisan l'appeler quelques jours plus tard, encore, mieux, s'est déplacé physiquement chez vous pour s'assurer que tout se passe bien ?
L'artisan avec qui j'ai commencé le faisait. Mon formateur, nous inculquait que cela était une nécessité ne serait-ce que pour redonner un coup de clef à molette sur les raccords et faire deux trois mesures.

Faute à concurrence déloyale et la course à pas chère.
Je ne jette la pierre à personne, mais je constate que le sens du service et le savoir faire désertent ce noble métier.
Bon je vais me coucher car semaine pleine d'action en attente.
Cordialement.

Un grand merci Adel pour ces nouvelles précisions,

Ce n'est pas tant pour faire des économies que je tentai de la faire fonctionner ainsi mais plutôt éviter ces fameux "court-cycles" de l'intersaison.

En effet, vu de ma "mini expérience", même autour des 11° j'arrive à faire des cycles ON de plusieurs heures si je force sur une grande vitesse de ventilation (3 barres, GV 516m3) avec un ressenti thermique très confortable (c'est juste un peu trop bruyant pour le coin salon), alors qu'en la laissant gérer seule (ventilation et orientation sur AUTO) les cycles peuvent être très courts et la température bien moins homogène.

Bref merci encore, j'ai décidément hâte d'arriver en novembre pour tester comme vous le préconisez en fonctionnement continu avec une température basse pour mon absence/nuit et plus haute autrement.
Des conseils sur l'écart de température entre les deux consignes ?

Bonsoir à tous,

Oui xavierb comme dit Adel pour le moment moi aussi je suis un peu surdimensionné en pleine journée donc je préfère allumer un petit poêle à pétrole le matin pour remonter de 1 ou 2 degrés la température intérieure, plutôt que d'allumer ma clim pour éviter à un moment donné de faire des cycles courts.
Mais l'avantage c'est que ma PAC fonctionne en charge partielle à 0°C voire plus bas.

Mais je sais que dès que les températures seront entre + 7°C et 0°C, vous verrez que cela va fonctionner correctement.
Bon pour la sonde déportée, je n'ai pas eu besoin de le faire car j'ai en petite vitesse 600 m3/h, ce qui me permet en mettant les volets à la verticale de pouvoir brasser correctement le sol et le volume de ma grande pièce.

Mes cycles les plus longs ont souvent dépassé 240 minutes, et les plus courts entre 60 et 90 minutes.
Avez-vous vu les relevés de cette année que j'ai faits, (post 2103) à la fin.

Cordialement, cathars

Bonjour.
Ben oui, on verra ??? ou on ou on

Ah... PL a toujours été pessimiste sur ma config ça m'inquiète.

Bonsoir à tous,

Non il ne faut pas avoir d'inquiétude, PL au début de mon installation a été négatif sur la marque de ma PAC Altech fabriquée par Midea !! (chinoise), ben j'ai trouvé que la plupart des pièces des climatisations sur le marché Européen venait de la Chine, de la Thaïlande, de Indonésie, et bien d'autres !
Du coup je me suis posé pas mal de questions sur la qualité de mon installation qui est pour l'instant assez fiable !
Je pense qu'il aime mettre le doute dans les esprits, quand il sent que l'on doute soi-même.
Vous avez du bon matos, d’ailleurs sur retour d’expérience de Casimir sur la msz-fh35vehz), a confirmé l'exactitude du service manuel de la machine !
Moi je suis confiant et on en reparlera bientôt !!
Bonne soirée à tous.
Cordialement. cathars

Moi aussi je suis confiant Cathars.
J'ai refait quelques essais et enfin compris (avec certitude) comment fonctionnent ces bécanes, grâce à vous tous !

Clairement chez moi, par les températures douces actuelles (à tester en hiver donc) la configuration la plus efficace en mode chauffage est la ventilation sur Hi (3 barres 552m3/h) ou plus.

En ventilation "AUTO" ça ne fonctionne pas, la clim chauffe, ça stratifie et ça fait de très très courts cycles (5/10min) et pourtant je l'ai laissé vivre sa vie comme préconisé par Adelclim.
Je constate qu'elle se cherche... je m'explique : en AUTO à chaque fois qu'elle redémarre, la température de soufflage augmente mais le débit d'air très peu, du coup çà stratifie (j'imagine...) et c'est un cercle vicieux...

Et j'ai trouvé sur le forum des retours d'utilisateurs parfaitement similaires au mien : casimir_isere et M1k3 sur les fils :
1948 : Retour d'expérience performance climatiseur réversible Mitsubishi hyper-heating
2204 : Augmenter vitesse ventilation Hyper Heating

Au contraire, en ventilation sur Hi (3 barres 552m3/h, pour un volume de pièce de 105m3), les cycles ON peuvent durer plusieurs heures à 290/320W (mesuré avant hier soir). Et ça correspond bien au taux de brassage préconisé par Adelclim entre autre, 5x à 6x le V de la pièce.

Désormais c'est clairement évident, plus j'augmente le débit d'air, plus les cycles ON s'allongent. En "AUTO" ça ne brasse pas assez.

Par contre, j'ai toujours des cycles OFF très courts 5/6min pas plus... je ne sais pas si c'est grave mais j'imagine que la clim comprend que la température a chuté en 6 minutes sous la consigne.

Enfin ma seule déception, c'est le volume sonore sur Hi... dans la journée ça passe mais le soir en ambiance calme devant la télé c'est trop bruyant, dommage car sinon le ressenti thermique est au-delà de mes espérances par rapport à mes vieux grille pains...

Bonne journée à tous.

Bonjour à tous,

Le seul défaut des msz-fh35 vehz est le réglage de la ventilation en auto trop bas, il faudrait que la plus petite vitesse soit sur 500 m3/h minimum, mais pour un petit volume le bruit et le débit seraient alors trop importants.

J'ai 600 m3/h en petite vitesse pour 100 m3 donc comme je le dis souvent 5 fois à 6 fois le volume et parfait pour un brassage correct, pour les cycles off c'est normal chez moi c'est pareil 3.50 minutes en off.

C'est dommage que vous ne soyez pas sur Bordeaux, car je serai venue prendre le volume sonore grâce à mon sonomètre SL100 pour vérifier par apport à mon installation, j'ai en petite vitesse entre 36 et 37 dB(A) à 1 m du Split.

Avez-vous vu les relevés de cette année que j'ai faits, (post 2103) à la fin.
3 journées avec des mesures sur la plus froide -7.9 degrés et la plus chaude entre +2 et +12 degrés vous verrez le fonctionnement des cycles suivant les températures extérieures et la demande en consigne.
Je pense que cette année je referais des tests en demande de consigne à 20 degrés voire 21 degrés.
Cordialement, cathars

Je peux récupérer facilement un sonomètre, je ferai la mesure.

Elle est donnée pour 36dB à 1m en ventil HI, mais mesurée en chambre anéchoïque donc dans un salon avec les réflexions sur murs et plafond...

Et vous n'êtes pas dérangé par 37dB(A) !? A quelle distance êtes-vous de l'UI dans votre salon ?

Bonjour,

Oui ce serait intéressant de savoir la différence en condition réelle car la mienne est donnée à 33 dB(A) à 1 m donc j'ai au moins 3 à 4 dB(A) de plus, mais franchement cela reste encore tenable !
Le Split est centré au milieu de la pièce donc à 2 mètres des canapés.
Vous avez peut-être si cela se confirme, 38 à 39 dB(A) donc un ressenti du double que j'ai chez moi.

Cordialement, cathars

Bonjour,

Il doit y avoir une grosse différence entre les conditions réelle et une chambre anéchoïque je dirai 3 bon dB (A) de plus.
Pour la mienne 36 à 37 dB(A) à 1 m, c'est encore correct à 2 ou 3 mètres et à 10 mètres on ne l'entend que très peu.

Si vous pouvez prendre les mesures ce serait intéressant de connaitre le résultat avec les réflexions d'une pièce de 40 m² = 100 m3.
Cordialement, cathars

Eh, Eh salut à tous,

Je ne suis pas peu fier aujourd'hui, record du cycle le plus long (malgré les T° douces 9°-14° avec un seul Split en route), maintenant que j'ai compris comment la bête fonctionne.... 5h40 --> 13h30 (j'ai stoppé volontairement).

Vous pouvez trembler Cathars, vos records vont tomber.

Bonsoir à tous,

Cycle on de 5h40 à 13h30 ??? = presque 8 heures sans arrêt avec 9 à 14 degrés ??
Ou plutôt un cycle de 5h40 ??? c'est déjà très long !! vous avez peut-être oublié un arrêt non ??
Je suis un peu sceptique car avec les températures actuelles faire un cycle aussi long !!!

Du coup je ressors mes relevés pour le cycle le plus long, avec consigne 19°C température int 19.4°C température extérieure 5.2°C hygrométrie ext 71%, j'ai fait le plus long cycle de fonctionnement avec 380 minutes soit 6h20 sans arrêt.
Sinon 4 cycles de 360 minutes avec des températures extérieures de 0°C à 2°C et 5 cycles de 300 minutes de 0°C à 4°C ext, 4 cycles de 240 minutes 5 à 6°C ext.

Le reste 7 cycles de 180 minutes, 4 cycles de 170 minutes, 2 cycles de 160 minutes.
Sinon entre 115 et 130 minutes en moyenne.

Maintenant je ne mets pas votre parole en doute car si vous avez la même rigueur à observer le fonctionnement de votre installation alors je dis chapeau.
Cela prouve aussi que la msz-fh35vehz réglée je suppose au minimum en consigne sûrement à 17°C ?? à une régulation super fine !! la ventilation était en auto ???
(SP) pouvez-vous me donner votre réglage de consigne merci cela m’intéresse beaucoup !!
Cordialement. cathars

Voici les conditions :
- C'est le split de l'entrée qui a servi ce matin : donc la msz-fh25vehz (la 35 est dans mon séjour).
- Allumage à 5h40, éteinte à 13h30 (volontairement) donc cycle ON de 8h sauf erreur de ma part (je n'étais pas tout le temps devant mais en train de travailler à l'étage donc je l'entends...).
- Région Parisienne, Yvelines, très humide toute la journée (90%) Text° de 9° à 14°.
- Réglage en mode chauffage, consigne 21°, ventilation manuelle sur 3 barres (sur les 4).
- Isee sensor activé, détection de présence désactivée.
- Ailettes en position la plus verticale et dirigée à fond sur la gauche vers mon séjour.
Régulation entre 300W et 350W toute la durée du cycle sauf les premières minutes de démarrage.

Comme indiqué plus haut, dans mon cas, que ce soit le split fh25 dans mon entrée, ou le fh35 dans mon séjour, la solution c'est être sur position 3 barres pour la ventilation, là les cycles sont extrêmement longs.
Mon seul reproche c'est le niveau sonore, un peu fort à mon goût.
J'aurai eu les mêmes résultats sur 2 barres c'était juste parfait.

Ha OK, j'ai compris le fait de mettre en position sur 3 barres 552 m3/h cela brasse mieux donc cela pousse au maximum l'air vers le bas, et de ce fait pas de stratification vu que celui qui est à mi-hauteur dans la cage d'escalier non ?

Celui dans le séjour aurait sûrement fait un cycle bien moins long !! mais je suis quand même surpris, un cycle de 8 heures, bravo 300 à 350 Watts que du plaisir, je consomme bien plus avec des températures aussi douces entre 550 à 570 Watts !

Mais pour l'instant je n'ai pas enclenché ma clim ! trop doux à Bordeaux 25°C aujourd’hui...
Merci du retour, et bonne soirée. Reste plus que l'essai du sonomètre.
Cordialement. cathars

Ha OK, j'ai compris le fait de mettre en position sur 3 barres 552 m3/h cela brasse mieux donc cela pousse au maximum l'air vers le bas, et de ce fait pas de stratification vu que celui qui est à mi-hauteur dans la cage d'escalier non ?

C'est exactement cela Cathars. A un détail près, il n'est pas dans la cage d'escalier mais dans l'entrée au dessus du miroir (vous trouverez les photos sur mon tout premier message n°3611: Avis avant installation PAC.
Mais effectivement, comme je le disais plus haut, mon constat est en tout point similaire à celui de Casimir :
- La position "AUTO" pour la ventilation n'est pas efficace du tout et conduit à des courts cycles (quand je peux tourner des heures entières en position 3b à 550m3/h).

Autant pour mon split dans l'entrée le volume sonore n'est pas dérangeant car ce n'est pas une pièce de vie et donc on l'entend peu depuis les autres pièces, autant dans le salon je trouve ça plus problématique.
Il faudrait que j'arrive à le faire tourner moins vite (en 2barres par exemple 380m3/h je crois) mais plus longtemps.
Or, comme expliqué, dans cette position c'est court cycle assuré.

Je suis de plus en plus convaincu que j'ai intérêt à investir dans un sonde déportée pour le séjour et la placer à l'autre extrémité de ma pièce (10,5m quand même...).
Le tout serait de savoir la stratégie de la machine lorsqu'elle n'atteint pas sa consigne: augmente-elle d'abord le débit ou la t° de soufflage ?
Je vais voir si c'est facile à faire et ce que ça coûte.
Bonne journée.

Bonjour xiaverb,

Je suis entièrement d'accord avec la sonde déportée cela va se traduire du moins je le pense, en auto elle va souffler plus fort et plus longtemps pour atteindre la sonde, puis va réduire à la vitesse inférieure, puis de temps en temps un soufflage plus soutenu, pour maintenir la température de consigne à la sonde.

Un peu comme quand on allume elle souffle plus fort au démarrage puis se remet à souffler en petite vitesse.
Pour la distance je ne sais pas ! à plus de 8 à 10 mètres et en face du soufflage à 1.50 m de hauteur.

J'ai pris des mesures avec un thermomètre de précision, sous le Split à 1.20 m du sol j'ai toujours 2 degrés de moins, et la sonde serait moins influencée lors d'un arrêt vu que l'air de la turbine souffle vers le haut, ce serait peut-être bien de faire un essai en plaçant la sonde de reprise à cet endroit là l'effet serait aussi de souffler plus longtemps en auto, sans avoir une grande longueur de fil, de plus les redémarrages seraient peut-être plus longs.

Cordialement, cathars.

Bonsoir à tous,

Allez je reviens vers vous, pour vous remercier, pour partager mon expérience ayant profité de vos nombreux conseils et qu'elle profite aux autres.

Ça y est, j'ai pu refaire des tests avec des températures plus fraiches, je maîtrise enfin la bête FH35VEHZ placée dans mon salon (rappel 42m² 10,5m X 4m, UI souffle dans la longueur).
Voilà ce qui fonctionne de manière optimale dans mon cas :
- N°1 Il me faut obligatoirement la ventilation en manuelle sur Hi (3 barres) soit 552m3/h, tout autre réglage stratifie (j'imagine) et conduit rapidement à des cycles assez courts et un manque d’homogénéité de la T° donc de confort.
- N°2 Depuis le début j'avais toujours de très courts cycle OFF, de la durée de la temporisation (~5/6min) telle que décrite par Adelclim.
Ça y est j'ai enfin ! compris. Je mettais la consigne trop haute (21°) et pourtant j'ai lu à maintes reprises les messages de cathars et casimir_isere qui recommandent des réglages de consignes bien plus faibles que la t° réellement souhaitée dans la pièce...

Résultats chez moi : Maintenant avec 5/6° ext et 85%HR, je mets 19°, la température grimpe doucement jusqu'à 20,5° / 21° et hop fin de cycle ON (~90min à Puissance mini 300W) puis miracle cycle OFF jusqu’à retomber à 19,5° d'environ 30min !!
Du coup je pense qu'en mettant la consigne trop haute (21°) les déperditions étant trop fortes pour le delta T° demandé, l'UI détecte la chute rapide et redémarre très vite, d'où mes cycles OFF de quelques minutes seulement... logique en fait.

Voilà, j'ai enfin compris qu'en fait il ne faut surtout pas "brusquer" la machine, lui mettre une consigne trop forte. Le nirvana selon Adelclim ;-) des cycles ON/OFF équilibrés et suffisamment longs.

Bon, il me reste maintenant à dompter la FH25VEHZ installée dans l'entrée qui ne marche pas un fonctionnement aussi parfait que la FH35VEHZ du salon :
- Alors qu'avec les t° ext évoquées au-dessus la FH35 ne fait quasi aucuns cycles de dégivrage, la FH25 de l'entrée est plus capricieuse, dégivrages tous les ~50min alors que je règle aussi la consigne de façon à tourner à puissance mini (~300W). --> Manque de gaz ? Je vais faire le test de t° de soufflage à pleine puissance.
Bonne soirée.

Bonjour à tous,

Pour la définition des cycles de fonctionnement c'est différent suivant la température intérieure, et extérieure !
Exemple hier matin j'ai allumé ma pompe à chaleur à 5 heures du matin consigne 19°C avec 3.4°C extérieur et 18.8 °C intérieur, l'hygrométrie était de 51% intérieur et 81 % extérieur après 15 minutes de fonctionnement j'avais une consommation de 510 Watts absorbés.
A 6 heures j'ai une conso de 520 Watts pour 3.5°C extérieur et 19.2°C intérieur une reprise de 20.1°C et un soufflage de 33.8°C donc delta 13.7°C Split au mini 600 m3/h
= delta 13.7°C x 0.34 x 600 m3/h = 2794 Watts / 520 W = un Cop de 5.37 instantanée !

Par contre arrêt dégivrage à 7h45 sans givre sur la batterie pour un cycle de 165 minutes total 0.
Par contre à 9 heures température intérieure 20.0°C les cycles n'étaient plus que de 20 minutes, j'ai donc passé ma consigne à 20°C et là j'ai fonctionné jusqu’à 12 heures où j'ai éteint la température de la pièce était de 20.6 °C et extérieure de 12.1°C pour une consommation de 600 Watts.
Soufflage de 40.6°C et reprise de 22.4°C donc delta de 18.2°C.
Donc 18.2°C x 0.34 x 600 m3/h = 3712 Watts /600 Watts = un COP de 6.18 instantané !

Résultat ma pompe à chaleur est à + de 12°C extérieur sur-dimensionnée car j'ai déjà 3712 Watts en soufflage donc j'ai coupé, car le fait de monter la consigne ne fait que retarder le cycle off de 20 à 40 minutes.

Ce qu'il faut savoir c'est que dans l'équilibre entre les cycles, on n'est qu'à 2 ou 3 degrés de plus que la consigne affichée, et la sonde de reprise dès qu'elle dépasse cette température dit stop à l'unité extérieure, donc l'équilibre se trouve entre le réglage de la consigne, mais aussi les déperditions à ce moment là. Juste une question d'équilibre à maintenir une température à la limite du OFF !!

J'ai un thermomètre PL120 -T2 de Voltcraft avec 2 sondes K, une sur la reprise, et une à l’intérieur entre les volets orientables !
Je peux donc avec ma sonde météo int et ext avoir les plus justes mesures, de plus je m’appuie sur un autre thermomètre de pro pour faire les étalonnages à 2 à 3 dixièmes de degrés prés !

Voilà pour mon expérience personnelle les cycles de 3 ou 5 heures sont l'équilibre de cette température par les déperditions, j'ai remarqué que quand les cycles sont particulièrement longs ; la température extérieure ne varie pas de plus de 1 ou 2 degrés sur plusieurs heures, après ce sont juste les dégivrages nécessaires qui font la différence sur la longueur du cycle normal.

Cordialement, cathars

Bonjour à tous,

Bon ce matin conditions plus difficiles qui commencent à être hivernales, j'attendais ça avec impatience 1° et 87% HR.
Pour tenir compte des conseils d'Adelclim : J'ai laissé tourner mes 2 PACS (la 25vehz et la 35vehz) depuis la veille avec des consignes plus basses pour la nuit et une demande raisonnable pour le petit matin... 19° pour la première et 18° pour la seconde). Et revenu sur 2b en ventilation.
Promis je ne les coupe plus (j'ai programmé les t° en fonction de l'occupation dans la journée).

Effectivement, ce matin elles tournaient gentiment toutes les deux à faibles puissance autour de 340W chacune.
Cycles raisonnablement long (>1h).

Sauf qu'avec la 25vehz je fais des dégivrages toutes les 1h à peu près, je suis sorti dehors et effectivement je constate que le groupe de la 25 est plein de givre alors que rien du tout sur la 35.

Bref ça me turlupine cette 25 qui dégivre plus que la 35 alors que les groupes sont placés au même endroit et qu'elles tournent toutes les deux quasi à leurs puissances mini...
Je vais continuer de suivre ça avec attention les prochains jours pour confirmer.

Bonjour.

La tranche de températures entre +1° et +3° est très spéciale en PAC. Suivant la puissance de chauffage demandée, le dimensionnement des échangeurs, la puissance de ventilation de l'UE, on peut ou non givrer.

Perso j'ai 2 clims non-inverters QUE J'ADORE, et en fin de journée d'hiver, quand la température va passer de +4 à -2 en quelques heures, eh bien j'ai une clim qui givre 2 heures plus tard que l'autre alors qu'elles tournent en continu toutes les deux. Celle qui givre en premier (bas de gamme) a un échangeur mono couche, alors que l'autre en est double couche. Du coup les calories sont extraites de l'air extérieur avec moins de surface d'ailettes, lesquelles descendent plus en température, et donc givrent plus vite.

Il ne faut donc pas vous formaliser de cette différence, vous étiez en plein dans la zone étrange.

Cordialement, Dom.

Bonjour,

Merci Dom-Aom pour cette réponse.
C'est vrai que je n'ai absolument aucune connaissance en la matière et comme je suis curieux, je profite de vous tous pour apprendre d'autant que ça va être mon premier hiver complet avec ce système.

Bonsoir.

La msz-fh 25 avait une consigne de 19°C, alors que la plus puissante la 35 n'avait qu'une demande de 18°C.
Sûrement que la 25 fonctionnait avec une charge plus forte, alors que la 35 fonctionnait à charge partielle plus faible.

Peut-être que la consigne devrait être pareille sur les 2 machines ??
De plus vous dites que les 2 unités extérieures sont sur le même côté, la 25 ne protège pas la 35 du vent dominant ??
Où sont-elles l'une au dessus de l'autre ??
Cordialement, cathars.

Bonsoir,

Oui probablement Cathars, j'ai hâte de progresser et d'acquérir de l'expérience pour bien comprendre leur fonctionnement sur le terrain.
Déjà avec ces basses températures (<4°) le comportement des deux UI n'a rien avoir avec les températures douces d'octobre.
En octobre, je pensais que la panacée c'était de forcer la ventilation et effectivement si je ne mettais 3 barres (sur 4 maxi) c'était cycle court assuré. Sauf que le bruit me gênait.
Et là avec 1° à 4° ext c'est du pur bonheur je mets 2 barres en ventilation ça chauffe tranquillou, pas un bruit, des cycles longs, ressenti confortable bref c'est top !
Mais je n'en reviens pas à quel point les températures extérieures changent en tout point la réaction de l'UI.
Le hyperheating ça n'aime pas les températures trop douces.

Bonjour.

Ce matin j'ai démarré à 5 heures en consigne 20 °C ! ben la Température intérieure était de 18.8°C, et à l'extérieur 0°C j'ai eu une conso de 650 à 670 Watts en continu, et à 8 heures avec 20°C intérieur et -1.5°C extérieur, je suis passé à 19°C de consigne, et j'ai perdu d'un coup 140 Watts de puissance absorbée pour 520 W au compteur. Comme quoi la consommation est plus importante quand l'on force la machine !! mais cela je le savais.

Chez moi c'est pareil en ce moment j'ai 9.5°C extérieur, et 560 W de conso, même à 19°C de consigne ma reprise frôle les 21.7°C pour 20.5°C intérieur, donc bientôt des cycles courts en prévision.

Par contre les COP sont toujours excellents au-dessus de 4.35 COP avec -1°C, ou 4.13 COP avec -1.5°C, les seuls moments où les COP se rapprochent de 3 c'est lors des redémarrages après un dégivrage.
Mais les COP de 4.35 et 4.13 que je donne tienne compte de la consommation avec dégivrage, à 14 heures je préfère l’éteindre et rallumer un peu plus tard !
Cordialement, cathars

Bonsoir,

Effectivement Cathars vous avez l'air d'être bien isolé.
Chez moi, en IDF avec -3°C le matin et de l'humidité importante >80% les machines sont mises à rude épreuve.
D'ailleurs je pense à un autre truc, que je n'ai pas partagé avec vous et qui est peut-être une erreur de ma part :
A l'achat des 2 pompes à chaleur l'installateur me disait qu'il n'y avait pas de bac à condensat spécifique pour les modèles hyperheating.
Du coup mes 2 groupes extérieurs étant l'un sur l'autre, j'ai fait une casquette en plexi pour que les condensats du groupe supérieur (FH25VEHZ) ne dégoulinent pas sur celui du dessus.
Je lui ai également fait une "casquette" supérieure pour protéger des intempéries et surtout des feuilles d'arbre (à proximité) mais c'est peut-être une mauvaise idée au final.
Je ferai une photo.

Bonsoir.
La casquette doit être un peu plus haute que l'unité extérieure pour pouvoir laisser passer assez d'air, disons entre 60 et 70 cm au dessus de l'unité extérieure.
Pour l'isolation oui je suis bien isolé, par contre je coupe la VMC la nuit et jusqu’à 10 heures du matin, je perds ainsi moins de chaleur !! j'ai remarqué que même si je coupe la VMC j'ai de l'air qui rentre par les ouvertures des fenêtres, bon c'est bien moins important, mais assez pour voir une feuille de papier WC, restée collée sur ma bouche d'aspiration de la cuisine !!
Du coup mon hygrométrie ne monte pas, donc c'est tout bon !!
OK pour la photo.
Bonne soirée je vais me coucher, car j'ai préparé une exposition sur ma ville avec d'autres membres de mon association + la permanence et je suis claqué !!
cathars

Bonsoir,

Une autre chose que je voulais partager afin de savoir : bruit demarrage compresseur.mp3
- 1- si ce bruit est normal
- 2- à quoi il correspond.

C'est un enregistrement fait avec les moyens du bord... (smartphone) sur le groupe extérieur de la fh25vehz.
Elle me fait ce bruit de temps à autre. Je ne l'ai jamais entendu sur l'autre groupe par contre (fh35vehz).
Merci à tous et bonne soirée.

Bonjour,

Je finis par devenir "clim addict" mais je n'avais pas fait le test de demande à fond.
Voici les résultats du jour, que j'ai du mal à croire.... fait avec un thermomètre infrarouge bas de gamme qui vient de là-bas...
En tout cas modulo la précision de l'engin, ça a l'air correct.

Température de soufflage sur les UI en demande à fond (31°) et ventilation sur HI (3barres) donc 552m3/h et Text 11°:

Sur la FH25VEHZ: 69° !
Sur la FH35VEHZ: 74° !

Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Il ne me restera plus que le niveau en conditions réelles pour Cathars.

Bonsoir,
Peut-être que les thermomètres sont décalés par rapport à la réalité mais tenant compte du bruit enregistré, sûr que vous êtes entrain de bloquer le moteur de votre compresseur !!
Cordialement, JIMA

Bonsoir,
Je pense que ce thermomètre ne peut refléter la réalité, vous avez presque 15 degrés de trop en soufflage, le thermomètre infra rouge n'est sûrement pas adapté !!
Exemple, en soufflage maxi 74°C reprise 25 = delta de 49°C x 0.34 x 552 m3/h = 9169 Watts ?? sûrement 15 degrés de trop !!!
Pour le bruit difficile à dire, mais les 2 unités extérieures sont de toute manière à des températures trop fortes, à confirmer ! Casimir était arrivé à 54.5 degrés en soufflage à +7.5°C extérieur !!

Bonsoir à tous,

Ca ne me rassure pas ce que vous dites JIMA...

Je confirme ce soir où j'ai pu rentrer tôt et observer le comportement de mes deux mono splits par des températures entre 7° et 4° avec 85% HR.
Entre 17H et 21h15 (où j'écris ce message) j'ai mis en route les 2 mono splits avec la même consigne 19° et a priori la même demande (proche du mini, 640W au total)) pour les 2 groupes extérieurs :
- La FH35VEHZ tourne non-stop depuis 17h pour maintenir 20° dans le salon et aucun dégivrage.
- La FH25VEHZ s'est arrêtée déjà trois fois pour dégivrage et/ou consigne atteinte.... les 2 groupes ext. sont superposés (le 25 au dessus du 35) et les distances préconisées respectées.

Pour revenir sur le bruit posté plus haut, je suis sorti écouter les 2 compresseurs à plusieurs reprises et effectivement seul le groupe 25 fait ce bruit, de temps en temps, pas systématiquement. Je crois que je vais en parler à mon installateur...