Citation :
Il y avait aussi un mode économique qui quand la température arrivait à la consigne arrêtait le poêle et le faisait redémarrer dès que la température était en dessous de 2 à 3 degrés de la consigne initiale !!

Voilà ce que je demande !!!! Quand ma température passe de 20 à 18 là elle peut redémarrer, le souci c'est qu'actuellement, ma température reste à 20° et démarre 4 min après.... Donc je n'ai pas ces 2° d’écart qui justifie la remise en route....
Surtout après 4 minutes, ce sera grave si ma maison perdait 2° en 4 minutes...

Re. Non ce n'est pas la maison qui gère, mais la sonde de l'appareil.
Mais comme constaté cela peut venir de la sonde qui joue du yoyo ?

J'ai fait le test disponible sur l’unité extérieure pour corriger un mauvais câblage.... ça a duré 15 minutes puis m'a dit vérification ok, alors je sais pas ce que ça a fait réellement, mais je ne pense pas qu'il y avait un souci de ce côté, déjà vérifié.

Sur la doc, il dise que ça modifie tout seul les erreurs de câblage.
Tiens au fait pour info ce matin à 6h30 j'ai soufflé à 20° et au bout de 30 minutes elle a coupé alors que j'avais pas la température de consigne, j'ai été voir dehors, elle avait gelé au niveau de l’échangeur, enfin pas un glaçon mais un peu de neige sur les ailettes qui bouchait le flux d'air, je l'ai donc coupé et pas attendu le dégivrage car je devais partir.

Est-ce normal par -1° ? Sachant que c'était humide il avait plu la veille.

Bonjour romano,
Oui à partir de 3 degrés extérieur cela givre avec une certaine humidité !!
Cordialement.
cathars

Bonjour. Sur les miennes ça peut givrer à +1 degré quand le temps est très humide. C'est normal.

Bonjour.

Pour ma part je n'ai jamais vu qu'une machine corrigeait ce genre de défaut de câblage.
Avec quelque marque que ce soit.
Le givre sur l'UE peut avoir lieu en fonction de l'humidité % extérieur, ou températures très basse, mais si les températures sont positives là c'est de de moins en moins probable, du coup il se passe peut-être autre chose, manque de gaz, en effet vous êtes peut-être à la limite du bon fonctionnement de votre machine, c'est à dire qu'une sonde de batterie par exemple ou encore une sonde refoulement compresseur dit que vous travaillez hors limite de fonctionnement normal, ce pourquoi il y aurait des courts cycles, et pas forcément d'apparition de défaut, mais qui pourrait arriver d'un moment ou à un autre.
En règle générale il faut un complément de charge sur un multi, pas obligé mais dans 90% des cas, d’où ma question :
Qui a effectué l'installation et la mise en service ?

Bonjour,

Le groupe extérieur est préchargé 30m, et j'ai au total 23 m de liaison.
C'est une connaissance qui fait ça à longueur d'année, même si je trouve que ça a été un peu bâclé.

Je suis entrain de faire un test voir s'il manque du fluide, je souffle au maximum du ventilateur à 30° avec l'unité du bas, je devrais souffler à 45° de l'air, et au bout de 15 minutes j'allume celle du haut en full power aussi, et si en bas l'air descend en dessous 40° il me manque du gaz, un frigoriste m'a dit de faire ça.

Bonsoir.
Vive les copains et les amis.
On y arrive !
Normalement sur ce type de matériel dans les 49/50°C en soufflage au bout de 15/20 minutes de fonctionnement en marche forcée si besoin est ! SUR UNE SEULE MACHINE EN FONCTIONNEMENT.

Bonjour.
Il fallait dire ça toute de suite 30° de soufflage à fond et par température positive pour moi manque de gaz flagrant.
PL a raison vous devriez avoir dans les 50° pour une machine.
Pour PL il y a bien des marques qui ont des fonctions tests pour voir le câblage des bus, pour donner un exemple on prend Samsung, tous les bus sont pontés ensemble et on donne un numéro à chaque split, le groupe après se débrouille tout seul.

Bonsoir,
Je viens de tester la mienne sur 30 degrés maxi, et en 25 minutes la température de sortie est 48 degrés avec des pics à 49 degrés !!! (la température extérieure est de 8.5 degrés !!).
Donc cela est correct !!
Cordialement. cathars

Pareil pour moi 50°, pas de soucis donc.

Bon J'AI LA RÉPONSE A MON SOUCI !!!!!!

Un climaticien est passé, très compétent, on me l'a conseillé, un mec génial.
Il est arrivé avec un thermomètre électronique qui n'a pas d'inertie, avec une sonde au bout d'un fil, qui affiche la température instantanée.
Et là verdict, on souffle à 20° avec le split du bas, non mais la sonde à côté, elle se coupe il y a 20.8°au thermomètre, et là je vois en direct la température chuter, 20.7° 20.6° 20.5° etc. au bout de 3 min 20.1°, et 1 minute après hop elle redémarre !!!!

Il n'y a aucun souci de sonde ou de carte, j'ai simplement un flux d'air dans mon salon, qui n'avantage pas les régulations de ces machines, et le climaticien l'a compris de suite en montant à l'étage et voyant la température là haut sans chauffer, et a senti un courant d'air dans l'escalier, chose qui est vraie, mon amie me l'a toujours dit.

Je subis donc des variations de température dues au brassage de l'air dans ma pièce du bas, à cause de mon étage, mon escalier, qui fait un appel d'air, insensible comme ça, mais très nettement visible au thermomètre.
J'ai aussi un poêle, avec une prise d'air en haut au niveau du plafond, ce n'est pas hermétique.
Bref tout ça me fait un sacré cafouillage en brassage d'air.

La solution, on a repéré les fils qui relient la platine où se situe la sonde, qui vont à celle-ci, et on va déporter une nouvelle sonde qu'il va me fournir, et la placer dans un endroit où il y a moins de courant d'air et brassage, et pareil pour le haut.
Il va donc falloir que je coupe les deux bons fils, et ressouder cette nouvelle sonde, au bout du câble.
Il avait déjà eu ce souci chez un client, et a procédé de même, sonde déportée.

Donc vous aviez raison de déporter la sonde, c'est juste plus délicat du fait qu'il faille repérer les bons fils qui vont sur la platine qui alimentent cette sonde, et se repiquer dessus.
En gros lui aurait mis 2 splits moins puissants qu'une grosse comme ça, pour un meilleur brassage, et pas au milieu du mur, mais ça je n'avais pas trop le choix pour le soufflage.

Bref, je suis rassuré et à la fois agacé que ce soit aussi sensible, mais quand j'ai vu le thermomètre baisser à cette vitesse j'ai compris de suite ce que peut engendrer des courants d'air insensibles pour nous.
En gros je n'aurai pas eu d'étage j'aurai été beaucoup moins embêté....

J’attends du coup les sondes cette semaine et vais faire les modifications, et je vous tiens bien entendu au jus.
J’essaierai de les mettre dans les coins des pièces, là où il y a le moins de perturbation.
Mais je suis vraiment étonné du résultat, je ne pensais pas qu'une température pouvait bouger si vite, et il est vrai que ce courant d'air on le sentait quelques fois...
Un appel d'air si petit pour l'homme mais si grand pour ma clim.

ludo, je me suis mal exprimé avant, j'étais entrain de faire le test du soufflage à fond, et j'ai mis le ventilateur à fond, la consigne à 30°, et j'ai bien 50° qui souffle !!!!
Je me suis relus, et effectivement en lisant on a l'impression que je dis que je souffle à 30°... mais non non... pas de soucis de ce côté là.

Bonjour.
Merci ludo36, je ne savais pas. On en apprend tous les jours.
Donc on en revient au point de départ c'est comme je le disais il y a une montée rapide de température vue la puissance de la machine, et une baisse rapide de celle-ci, mais je n'avais pas pensé à un courant d'air assez conséquent, peut-être la VMC aspirant l'air par la cheminée ?
Si je ne me trompe pas il faut une sonde réf: KRCS01-1
Mais normalement il y a un connecteur accessible sur la platine de l'UI. Avec la réf complète de l'UI je pourrais vous communiquer la vue éclatée.

Bonjour à tous,

Citation :
Votre sonde est à un endroit très spécial... explication de Dom-Aom

Et bien pour reprendre l'explication de Dom-Aom sur le positionnement de la sonde, j'ai effectivement une petite Sonde fixée sur les ailettes du Split avec un fil noir, mais l'installateur m'avait dit que la sonde du Split se trouvait sur le côté droit quand on est face au Split.
Donc j'ai un doute alors j'ai fait un essai avec le capteur de température de ma station météo précis au 1/10 dixième
de degrés, placer au dessus du Split à la reprise, arrêt de la clim température 23.4 degrés et 5 minutes après juste avant la reprise de soufflage d'air chaud !! 22.3 degrés donc en 5 minutes j'ai perdu 0.9 dixièmes de degrés !!
Je refais donc le test à côté du Split ou théoriquement devrait se trouver la sonde, et là en 5 minutes d’arrêt de 22.9 degrés je passe à 22.8 degrés donc perdu que 0.1 dixième de degré !!!
Donc la sonde doit réellement être celle fixée dessus les ailettes de l'échangeur !! Et la ventilation à elle seule quand le Split continue à souffler au bout de 2 minutes de l'air plus frais, doit être responsable de mes reprises trop rapides qui favorisent les cycles courts !!

Cordialement. cathars

Bonjour. cathars il serait peut-être bien d'ouvrir un post afin de répondre concrètement à votre problème.

Bonjour.
Oui, mais le souci n'est pas la montée en température, que ce soit une taille 50 ou 20, surdimensionnée ou pas, qu'elle me monte la pièce en 20 minutes ou 1h30 à 20°, n'est pas le souci, le problème est qu'une fois en température j'ai un brassage d'air vraiment pas terrible par rapport où est placé mon unité.
Puis avec un étage, ça tue tout.
Pour la sonde, oui ce sont deux krcs01-1 qu'il m'a donné, mais sur mes unités pas de connecteur prévu, donc soudure.

Référence des UI : ftxs20k et ftxs50k.

Bonsoir PL,
Désolé de m'incruster sur ce post qui m'a interpellé, à savoir les mêmes cycles courts de redémarrage !!
C’était pour ne pas faire de doublon sur un sujet qui ressemble à mes problèmes !! Et donner à romano mes impressions en tant qu'utilisateur d'une climatisation mono-Split .
Mais si vous le désirez, j'ouvrirais un post à ce sujet !
Bonne soirée à tous.
cathars

Bonsoir.
cathars, c’était juste pour ne pas tout mélanger, mais votre situation est similaire mais un peu différente.

romano, le brassage est peut-être dû au mode "auto", la vitesse maxi serait peut-être mieux en attente des nouvelles sondes. J'essaie de voir pour les sondes.

Merci PL.
Dom Aom, je vais avoir besoin de vous en Électronique.

Voici les photos de mes deux cartes où je dois me reprendre sur les fils de la sonde.
Sur la première carte, la plus grande, donc celle de l'unité de bas, j'ai repéré les deux fils sur le connecteur à couper et se repiquer, et l'on voit bien la thermistance rouge.
Sur la deuxième carte, déjà je ne vois pas de thermistance, mais seulement une petite résistance noire où il y a marqué RTH1 comme sur l'autre carte où il y a la thermistance, ce RTH1 signifie la sonde d’après les schémas techniques notés dans les splits.
Et je ne comprends pas en suivant les connexions sur la carte où me reprendre et comment c'est câblé, ce n'est pas du tout comme sur la première...

Déjà pourquoi ce n'est pas le même composant, et où me reprendre pour shunter cette sonde.
L'autre c'est vraiment simple, il y a juste à suivre et je sais quel fil couper sur le connecteur... mais là pour la deuxièmement, ça passe par d'autres composants, je ne pige pas le tracé de la connexion.... qui à première vue ne va pas qu'à 2 fisl comme sur l'autre... déjà est-ce bien la sonde ce composant ? Je dirai oui vu qu'il y a noté RTH1.... d’après la doc...

Bonjour romano,

Nous n'avons pas reçu les photos dont vous parlez, vous pouvez nous les faire parvenir en répondant à ce message.
Cordialement, l'équipe de bricovideo.com

Re, voici les photos.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.

Bonjour.

Sarcastiquement heureux de voir que j'avais solutionné votre problème dès la 1ère réponse! Vu la fin de votre post 40, je vous envoie un RIB?

Pour vos sondes, si cela avait été mes machines, j'aurais dessoudé la thermistance, soudé les 2 fils d'un câble sur les 2 ex-soudures de la thermistance, et ressoudé cette dernière à l'extrémité du câble. Cela offre l'avantage de réutiliser le même composant, donc aucun problème de calibration à envisager. Apparemment vous préférez utiliser les kits Daikin. Pourquoi pas, dans la mesure où ils "offrent" le boîtier et le câble qui vont bien.

Cependant, si le kit comprend un câble avec connecteur, il suffit peut-être d'enficher ce dernier sur une embase libre de la carte principale et désactiver la thermistance d'origine avec la télécommande. Les pros du forum pourront éventuellement confirmer. Mais ce n'est peut-être pas possible sur tous les modèles.

Si vous êtes contraint de jouer du fer à souder, il n'y a pas besoin de couper de fil, au moins pour le split du bas. Assurez-vous d'abord qu'à température égale les 2 thermistances (celle du kit et la rouge) ont la même valeur, à 5% près maximum. Sinon, vous aurez un décalage notable de température. Si les valeurs sont assez différentes, il vous faudra réutiliser le composant de la platine. Si valeurs égales, dessoudez au moins une de ses pattes et soudez le câble sur les 2 pastilles du circuit imprimé.

Pour le split du haut, assurez-vous que le composant noir est bien une thermistance : mesurez sa résistance sans y toucher (notez la, ça peut servir), puis chauffez la un peu en approchant un fer à souder. La valeur lue doit baisser. Assurez-vous aussi qu'à température égale les 2 thermistances (celle du kit et ce petit composant noir) ont la même valeur. Sinon, décalage de température assuré, et il vous faudra réutiliser le composant noir. Si même valeur, coupez au cutter la piste (---), et soudez le câble en A et B (si besoin, le plot A peut être élargi en grattant le vernis vert au cutter). Si valeur différentes, il faut extraire la noire, mais la dessouder est un travail de haute voltige vu que c'est un CMS (composant monté en surface). A la place, découpez délicatement à la scie à métaux (pas de pince coupante!) le morceau de circuit aux xxx, et soudez le câble en A et B. Sur le morceau retiré, grattez au cutter le vernis vert aux extrémités des pistes, déposez-y de la soudure, il faut qu'elle adhère bien à la zone grattée (l'étamage préalable est une règle en électronique) puis soudez les 2 fils du câble.

Cordialement, Dom.

Bonjour.
Merci beaucoup de votre analyse, je vais bien étudier votre réponse ce soir en me posant car là je suis au boulot et j'ai lu entre les lignes vite fait, les valeurs des nouvelles sondes sont les mêmes, vérifier avec Daikin et le catalogue des sondes donc pas de soucis.

Par contre on m'a déconseillé de dessouder la thermistance sous peine de la cramer....
Je regarde tout ça ce soir et si je comprends pas bien je me permettrais de vous redemander conseil.
P. S. : pour le rib, euh comment dire...

J'ai bien tout lu, c'est très clair, je vais faire tout ça cette semaine, et vous tiens au courant.
Merci encore.

Bonsoir.
Le fait d'enlever la sonde, de la déplacer avec une longueur de câble, cela ne va t-il pas décaler la valeur de cette sonde, si bien sûr que le câble soit long ?

Oui peut être, j'ai vérifié les OHM et la nouvelle sonde à 32k contre 28k pour l'ancienne en bas (la rouge ), donc cela va changer un peu ma consigne, mais pas grave, si je sais que pour avoir 21 il me faut 19 en consigne, ou inversement, c'est rien, suffit de le savoir.

Par contre celle du haut, la petit sonde noire en forme de résistance, c'est bien une thermistance, vérifié à la chaleur, mais sa valeur est de 12k ohm quand celle du bas est à 32 k ohm à t° égal, donc là clairement ma consigne va changer du tout au tout, pour avoir 21 il va falloir que je mette 15, et là c'est pas top, je veux bien admettre 1 ou 2° d’écart mais là c'est trop.
Comment, faire ?
Car les deux sondes que l'on m'a données sont à 32k.....et pour remplacer celle qui fait 12 c'est pas super... je ne sais pas quoi faire.
Là je vais tester celle du bas, j'ai dessoudé la rouge et soudé ma nouvelle, comme conseillé par DOM.
Je vais donc déporter ma nouvelle sonde et tester.

Par contre le haut pour le moment j'ai juste coupé au cutter la piste et vérifié les OHM et donc trouvé 12k, et j'ai remis un point de soudure pour refaire contact, donc elle est comme d'origine. Mais que faire ?

Petite rectification à 18° air ambiant :
Nouvelle sonde (les deux) : 26.7 ohm
Ancienne sonde rouge du bas : 26.5 ohm
Sonde du haut : 12.5 ohm

Donc en bas ce sont les mêmes, parfait, il y a juste celle du haut qui est deux fois moins élevé, comment faire pour la remplacer par une nouvelle sonde à 26.5 ohm sans changement de consigne ?

Bonsoir PL.

Alors, on a la mémoire qui flanche?... :-) Replongez-vous dans la question 1269, posts 2 à 4 (j'suis vache...)

Romano : la courbe de variation d'une thermistance est parabolique, ce n'est pas une droite! Si vous mettiez en parallèle une résistance de 26k pour arriver en global à 13k à 18° (ce à quoi est "habitué" le split), alors une demande de +1° résulterait en +2° à la coupure de la clim, et ce 2 ou 3 degrés autour de 18, au delà ça se gâterait. Une solution serait de mettre 2 éléments sensibles de 26k en parallèle, mais c'est plus cher (à moins qu'un des deux soit la rouge)! Cela dit, je vous ai déjà donné une autre solution : voir plus haut avec la scie à métaux!

Bonjour.
Oui il est vrai, deux solutions soit en // avec une nouvelle sonde, et la rouge, soit scie à métaux.
Hier j'ai testé des endroits, sur le même mur où se situe le split du bas, et bien ça me fait toujours pareil.... ça souffle plus longtemps, mais une fois éteint ça repart de plus belle.
Ce mur ne doit pas être l’idéal, je vais tester plus vers le bar maintenant.

Mais n'existe t-il pas des thermistances moins réactifs avec un temps de réaction un peu plus long, car c'est quand même abusé la rapidité de déclenchement.

Bonjour romano.

La sensibilité des sondes est assez précise je trouve, c'est le résultat d'un maintien de la température intérieure assez lisse ! Du fait d'avoir une température constante à l’intérieur et dû justement à la reprise rapide de soufflage du Split, et donc une sonde placée à la reprise sur l'échangeur du Split.
C'est pourquoi la température baisse rapidement dès que le split ne souffle plus d'air chaud, et qu'il commence à souffler de l'air ambiant plus frais.
La descente de température est donc très rapide pour la sonde de 1 degré en 4 minutes, mais imperceptible pour le thermomètre d’intérieur, donc en faisant une reprise plus souvent la température est constante !!
Je dis ça car le fait de placer la sonde dans un endroit sans fluctuation d'air fera que dès la température atteinte, la clim va stopper, OK mais si la reprise se fait 30 à 45 minutes après l’arrêt, la température intérieure sera de 1 degré en moins !!
Donc un ressenti pas très confortable !!
Il faut peser le pour et le contre !!

Cordialement. cathars

Bonjour.

Comme spécifié/constaté dans le post 26, votre clim démarre assez fort et fournit au moins 4 kW de chaleur au début. Après la phase de démarrage, elle va baisser en régime et ne plus fournir qu'un kW. IL FAUT que votre sonde, placée pas trop haut, ait suffisamment d'inertie pour passer ce cap, et entrer dans la phase de chauffe modérée. Soit par l'éloignement (au fin fond de la cuisine, déjà mentionné post 12), soit par la mise en fourreau (déjà mentionnée post 7), soit même les deux. Eviter si possible le positionnement sur un mur extérieur, vu les mouvements descendants d'air plus frais à leur voisinage... et la cage d'escalier, évidemment!

Cathars a raison : si on donne trop d'inertie à la sonde, on va avoir des écarts de température plus marqués, il faut donc trouver le juste milieu, en variant l'épaisseur du fourreau si vous en mettez un.

Cordialement, Dom.

OK, je suis en plein test là, un fourreau, c'est à dire une petite boite où un élément qui permet d'avoir plus d'inertie à la sonde ? Comme la mousse ou autre, où la cacher dans un endroit...
Je vais vous faire une photo de ma nouvelle sonde.

Voici quelques photos pour vous montrer l'espace à chauffer, et où je pourrai mettre ma sonde.
Pour info à l'étage je n'ai pas mis en route le split, j'avais 19.1 en rentrant à la maison, depuis que je chauffe il y a 1h j'ai 21.7°....
Pour vous montrer comment la chaleur monte chez moi....

Pour agrandir les images, cliquez dessus.

Re,
La sonde sur le bar comme sur la photo, la clim ne s’arrête jamais, je mets 16°, il fait 18° depuis 1h30 .
Par contre dès que je la mets plus vers le mur du split, vers les coins extrêmes, ça se coupe mais refait comme avant...
Je n'arrive pas à trouver un bon endroit.... c'est super long comme test... je continue.

Je suis désespéré, aucune position fonctionne, la seule qui marche à peu près, c'est sous le bar dans l'angle, comme s'il fallait que je la place où la chaleur est bloquée, et ne peut plus monter en restant sous le bar, mais du coup ça souffle très longtemps, et je demande 16° j'ai 19+ ou 20°.

J'ai essayé toutes les hauteurs 1m50, 2m, sur le mur à droite, à gauche, au milieu de la pièce, rien, dès que ça coupe ça reprend toujours 3 minutes après.... c'est une catastrophe cette clim, je suis dégoûté.

J'ai remis la sonde à droite du split avec du scotch sur les entrées d'air de la sonde, pour voir, j’attends, mais j'y crois pas.....

Ce n'est pas possible, pourtant ma maison n'est pas un gouffre en courant d'air, je consomme d’après EDF 50€ de moins par moi que les maisons de la même superficie, pour un chauffage tout électrique cet hiver, et un peu de poêle le week-end.
Bonne isolation, 10+1, les combles 20 cm de laine de verre + 30 cm de laine soufflée de roche, double vitrage etc.

Où est le souci ??? Avec une autre marque aurai-je eu le même souci de sonde ? Je deviens fou.

Ces sondes sont trop réactives, elle me donne l'impression de perdre 1.5° toutes les 5 minutes dans mon salon (ce qui est vrai avec un thermomètre sonde, beaucoup de variation), alors qu'au ressenti pas du tout, même sans chauffage 1 h après j'ai perdu 0.5° à mon thermomètre et je suis toujours aussi bien dans mon canapé.

Il y a un souci quelque part... J'en ai ma claque.

Bonjour romano,

Je fais des tests moi aussi sur ma sonde, mais le plus important que je viens de réaliser est qu'il ne faut pas prendre exemple sur la température du thermomètre de la pièce, mais sur la reprise d'air du Split !!!
En fait la sonde du Split donne les ordres de reprise et d’arrêt de la clim !! Donc la sonde dans le Split est influencée par l'air occasionné lors des reprises ou arrêts par de l'air plus frais, ou plus chaud même si vous pensez que la sonde de votre Split n'avait pas l'influence de l'air de reprise !!!
Je viens d'en faire l’expérience sur la mienne ! En déplaçant ma sonde qui se trouvait sur l'échangeur, et l'ai placée dans un recoin à l'intérieur du Split !! Le résultat est plus mauvais encore !! La clim chauffe plus longtemps avec une température de soufflage plus importante et le compresseur tourne plus vite et plus longtemps !!!
J'ai réalisé que le mieux serait d'avoir l'air de reprise du Split à l’arrêt lors des cycles courts, ce qui empêcherait à de l'air plus frais rentrant à l’intérieur du Split de ne pas influencer la sonde trop rapidement avec une baisse de température due à la ventilation du Split même à l’arrêt !!
Pour l'instant je crois la programmation de marche et arrêt suivant la température ambiante sera la meilleure solution !!
A moins de savoir arrêter la ventilation du Split à l’arrêt ce qui serait trop bien !! Et donnerait plus d’inertie à la sonde.
Cordialement. cathars

Suite et fin, car je vais l'exploser si cela continue, en mettant du scotch ou en mettant la sonde dans une boite, c'est pareil, et maintenant même au bar ça fait pareil, ça met juste un peu plus longtemps à arriver la chaleur donc chauffe plus longtemps, mais une fois à la consigne, coupe 3 minutes et redémarre, coupe 3 minutes et redémarre.... sans arrêt....

J'abandonne, et j’attends des nouvelles du climaticien qui est venu, il va appeler ses connaissances chez Daikin.
Je suis blasé et dégouté de cette marque, moi qui pensais acheter le top...

Ce qui est vraiment bazar, c'est le fait qu'elle redémarre toujours 3 minutes après s’être coupé, sachant que 3 minutes c'est le temps minimum pour redémarrer pour le groupe extérieur, c'est une sécurité pour les courts cycles de moins de 3 minutes.

Je viens de refaire un test , sonde dans la cuisine, au max du fil... une fois atteint la consigne rebelote....
Arrêt 3 minutes, soufflage 2 minutes, arrêt 3 minutes, soufflage 3 minutes, arrêt 3 minutes, soufflage 2 minutes...
Truc de fou !!!

Effectivement, c'est à ne rien y comprendre. Cela dit, votre clim (re)démarre toujours plein pot ou presque, et peut-être que par les températures extérieures assez élevées le gaz monte haut en température et que cela ne plait pas à la machine.

Je viens de télécharger le manuel de la ftxs50, et, suite à la remarque de ppp47 en post 35, vous avez non pas 1 mais 2 moyens pour réduire la puissance : le mode écono et le mode quiet. Sur la télécommande, ces touches voisinent la touche "MODE". Apparemment, il faut demander cela sur les DEUX splits, et cela va limiter la fréquence de l'inverter. Faites la manip et dites nous si cela améliore les choses.

Bonjour Dom-Aom.

Il me semble que j'ai déjà essayé, je vais réessayer.

J'ai donc appuyé sur ces deux boutons, au compteur ça ne descend pas la puissance, là je viens de l'allumer, je suis à 1100 W de consommation, sachant qu'elle part de 0 il fait 17° dans la maison j'ai demandé 20°, donc ça souffle fort et chaud.
Ensuite ça descend la conso j'ai remarqué...
Par contre je n'ai pas allumé l'autre split, car il faut que je remonte sa carte, c'est peut-être pour ça que ça fonctionne pas l’économie....
Ou alors si un split est éteint ça devrait quand même fonctionner. Je ne sais pas.

Ma sonde je l'ai mise près de la porte d'entrée, donc ça met du temps à monter jusqu’à la sonde.

Mais hier, au bar ça soufflait longtemps, et arrivé à t° hop mon souci arrive, et ce qui est bizarre c'est que j'avais demandé 18° en consigne, ça redémarrait et soufflait toutes les 3 minutes, et dès que j'ai mis 17° en consigne, forcément ça s’arrête de souffler et redémarrer toutes les 3 minutes, ça s'est stoppé 12 minutes, et c'est reparti ensuite pour les cycles de 3 minutes on 3 minutes off....

Après je ne sais pas si elle redémarre toujours plein pot, il faudrait que je mette un wattmètre, mais je ne peux pas le câbler, vu que c'est un câble direct qui va du disjoncteur à l'unité extérieure.... Comment faire pour adapter un appareil qui mesure ma puissance... ?

Bon là ça souffle, ça réchauffe toute la maison, ça va souffler 1h30 au moins, je ne mets même pas celle du haut tellement celle du bas chauffe tout.

Donc cycle de chauffe de 1h30 c'est parfait, et dès que ça coupe ou que je trouve que la t° est bonne, je coupe moi-même, j'en suis rendu là pour éviter mon souci. Et la rallumerai plus tard quand à mon thermomètre j'aurai 19° au lieu de 21°.

Bonjour.

Il est clair que vous devez remonter la carte du haut pour que l'ordre éco soit bien transmis à l'UE et pris en compte par elle.

Je verrais bien le scénario suivant pour vos cycles courts : le matin au réveil tout est froid, le compresseur démarre à fond (en fait il démarre doucement et est à fond au bout d'une minute) puis se stabilise au bout de 5/10 minutes à mi-puissance voire moins. Quand la consigne est atteinte, coupure, normal...

...Puis reprise du fonctionnement quand la sonde est à un endroit perturbé au niveau courants d'air. Mais là c'est différent car le compresseur est encore bien chaud de la chauffe précédente. Il démarre toujours à fond, c'est inscrit dans ses gènes d'inverter, mais là, vu la puissance forte et les températures extérieures assez clémentes, on arrive vite à une surchauffe du gaz, et la machine se coupe en mode protection préventive. Pour éviter cela, il faudrait obliger le compresseur à démarrer doucement, but de la manip suggérée.

Avez-vous essayé de mettre la sonde sous la pendule dans la cuisine : mur intérieur derrière, peu de circulation d'air à cet endroit vu l'angle mur/meuble, pas de vision directe de l'UI.

Je vous suggère A NOUVEAU de relever sur 5/10 minutes et toutes les 30 secondes la puissance consommée par la clim. D'abord un matin quand tout est froid, puis lors d'un cycle court. Ce sont des données capitales pour bien comprendre/confirmer le problème. Auparavant, mesurez la conso de la maison avec clim éteinte et frigo/congélo arrêtés.

Il n'en demeure pas moins que vu l'excellence de votre maison au niveau isolation, votre machine est bien trop puissante. J'ai une fille qui habite en Lorraine et qui chauffe sa maison de 110 m² , de même classe d'isolation que la vôtre, avec uniquement un non-inverter jusqu'à 0° extérieur. Cette machine restitue à 0° de l'ordre de 2.8 kW! Je ne sais pas où vous habitez, mais vous êtes sûrement dans un climat plus doux qu'elle, vous voyez donc que vous avez de la marge. D'AUTANT que vous avez un poële!

Cordialement, Dom.

Bonjour Dom-Aom

Très juste, je trouve déjà la mienne de 5.2 kW trop puissante pour des températures au dessus de 10 degrés et pour 98 m², mais je trouve qu'il ne met pas longtemps pour prendre 1 à 2 degrés, je pense que oui ! Une puissance de 3 kW en bas, aurait été suffisante.
Cordialement. cathars

Bonjour.

En fait les 5kW du split en bas seront nécessaires en période de grand froid, mais c'est comme tout, si à 10° extérieur elle est surdimensionnée, à -5° elle le sera peut-être pas, elle sera parfaitement dimensionnée à ce moment précis.
Au contraire j'aurai mis une 3kW, actuellement oui elle aurait suffit, mais à -5° ? Ça aurait donné quoi ?

Donc en résumé, suivant les t° extérieures, il y a un moment où l'unité est soit sous dimensionnée, soit sur dimensionnée...
Peut-être que grâce à ma 5kW, l'hiver prochain je n'aurai pas besoin de mon poêle, au contraire avec une 3kW il aurait sûrement fallu le poêle....
Je sais pas si j'ai été clair, pas facile d'exprimer des pensées à travers des écritures des fois.
Je vais essayer la sonde à la pendule.
Comment mesurer précisément la puissance de ma PAC, avec mon compteur ce n'est pas facile, et contraignant, au fond du garage, toujours quelque chose d'autre d'allumé etc.
J'ai fait un test, j'ai remis celle du haut, j'ai chauffé en bas et en haut, et consigne 22° en haut, j'ai fermé toutes les portes du haut, il n'y avait que la mezzanine à chauffer, autant dire qu'en 2 minutes il faisait 22°, mon split du haut s’éteint donc, pas celui du bas car pas à consigne en bas.
Avec les portes fermées en haut pas de brassage d'air dans les pièces moins chauffées, la chaleur ne peut pas aller plus haut, et là pareil, elle redémarre au bout de 3 minutes, souffle 5 minutes, coupe 3 minutes, souffle 3 minutes, coupe 3 minutes... etc. avec toujours celle du bas qui souffle.
Y a vraiment un souci, en haut il faisait 23°, elle continuait à me faire ses cycles courts, j'ai pris un sèche cheveux, soufflé sur la sonde du haut, et là elle s'est coupée pour de bon 10 min, waouh !!! Et rebelote elle redémarre pour 2 minutes, se coupe 3 minutes etc.
Alors que celle du bas chauffe, la chaleur monte, il fait 24.2° en haut.
Je ne comprends pas le fonctionnement de ces splits.

Bonsoir romano,
Je pense que pour savoir si une clim est bien dimensionnée, c'est de l'avoir utilisée par -5 degrés !!
Pour ma part 5.20 kW était largement suffisant pour 98 m² maison de 1986 avec comble refait avec 35 cm de ouate de cellulose !!
Avec la maison récente que vous avez, pas de souci à moins d’être dans le nord, vous n'aurez pas de problème, et encore même dans le nord votre installation serait suffisante !!
Votre ventilation est une hygro B je suppose ?? Cela peut aussi faire penser que vous avez un très faible débit d'air, donc très peu de déperdition qui fait que la maison n'a pas besoin de beaucoup de chauffage !!
Si vous avez fait une bonne flambée avec votre poêle, vous avez dû voir une montée très importante de la température intérieure de la pièce ! Et tant mieux, donc vous avez une très bonne isolation ! J'espère que vous trouverez un bon compromis pour le réglage de votre clim 3MX52E qui est de plus un très bon produit avec un compresseur swing très silencieux !!
Cordialement. cathars

Bonsoir cathars.

Non ventilation classique, mais j'aimerai mettre une minuterie dessus pour diminuer les pertes la nuit.
Mon isolation est classique d'une maison de 1995, à part les combles où j'ai ré-isolé en plus.
Pour le poêle oui, ça chauffe très vite, et la chaleur monte très vite aussi.

Oh que oui le compresseur est très silencieux, j'en doute pas que c'est un bon produit, mais je sais pas si l'on va trouver le problème un jour... d’après Daikin ça ne devrait pas réguler de cette manière, en même temps ils s'en foutent un peu j'ai l'impression des soucis des gens.... On se sent seul dans ces situations.

Bonjour romano,

Si la VMC est une ventilation simple flux à 2 vitesses il faudrait mesurer le débit de la cuisine, car certaines ont un débit trop importants pour le volume total !!
Et les courants d'air généré par l'extraction peuvent peut-être causés des courants d'air parasite !!
Pour la mienne je la coupe dès que la température extérieure descendt en dessous de 7 degrés, cela réduit les déperditions et du coup ma clim tourne moins vite !! J'ai écouté les conseils de Dom-Aom et PL !!
Et je peux dire qu'ils ne se trompent pas beaucoup !! Tant mieux !!
Surtout que vous avez un escalier ouvert, et que la chaleur monte aussi !! A savoir si vous avez des WC en haut et une salle de bain avec des bouches de ventilation qui forceraient l'air à monter plus vite et qui feraient aussi des courants d'air du bas vers le haut !!
Comme j'ai dit plus haut le mieux pour vous serait de jouer avec la télécommande afin de faire des arrêts et reprises programmés !! Je le fais chez moi avec ma clim Altech et qui de conception est plus simple !
Bonne journée.
Cordialement. cathars

Bonjour.
Petite séance à l'étage avec le split du haut, c'est assez marrant :
18.6° ON pendant 25 minutes
19.9° OFF 2.30 minutes
20.1° ON 5.20 minutes
20.3° OFF 2.30 minutes
20.4° ON 2.34 minutes
20.5° OFF 2.30 minutes
20.6° ON etc.

Pour une température de consigne 21 degrés, sachant que mon thermomètre est à 1.20m du sol, et la clim à 2.35m, donc elle doit voir le 21degrés bien avant le thermomètre, vu que la chaleur monte.

Remarqué ces arrêts OFF de 2.30 pile poil à chaque fois, chrono en main, par contre les cycles de chauffe sont entre 2 minutes et 6 minutes.
Pourquoi s’arrête-t-elle toujours de 2.30 minutes et se relance-t-elle alors que la température continue de monter, sachant que celle du bas tourne, donc la chaleur monte.

Elle s’arrête à 19.9° 2.30 minutes pour se relancer à 21°, je ne comprends pas là...

Oui pour la VMC je vais mettre une minuterie je pense.
Dom Aom et PL sont de très bons conseils.

Effectivement je vais pour le moment faire comme vous, cathar, faire des arrêts et marches programmés à des températures élevées pour éviter qu'elle se coupe avant l'heure, à défaut de mettre des programmations horaire et de température en fonction du mode de vie... chose que je ferai une fois le souci trouvé...
Mais j’espère qu'il y en a un quand même, ça me paraîtrait bizarre que ce soit le fonctionnement standard.... quand on voit mon test de ce matin à l'étage, ce n'est pas logique....
J’attends vos remarques.

Bonjour romano,
Est-ce que quand vous prenez les mesures de température avec votre thermomètre vous le placer sur la reprise d'air du Split ??? Je veux dire en fait au dessus du Split ???
Car cela change beaucoup de chose !!! Car pour les arrêts reprises du Split, la sonde ou thermomètre vous donne une meilleure lecture au dessus du Split, je viens d'en faire l'expérience depuis 2 jours !! Sachant que la température de reprise est supérieure de 2.5 à 3 degrés par apport au thermomètre ambiant !!
Et la température de soufflage du Split est de 11 à 13 degrés de plus que la reprise !!
EXEMPLE, consigne 20 degrés, température intérieure 21.1 degrés, avec une température extérieure de 12.5 degrés, reprise d'air au Split 24.8 degrés, et soufflage Split 37.8 degrés, cycles de 35 minutes avec VMC allumée à 98 m3 !!
Cordialement. cathars

Alors, qu'est-ce que ça donne écono et quiet?....

Econo et quiet, pas grand chose, ça fait exactement pareil... Je ne vois pas de différence à l'usage...

Bonjour romano et bonne journée à tous.

J'ai suivi avec intérêt vos déboires et désolement aussi.
L'ami PL était tout à fait dans le vrai lorsqu'il vous faisait remarquer la disposition des UI. Dans votre configuration salon en longueur, il aurait été judicieux de mettre l'UI de sorte à ce quelle brasse l'air dans le sens du salon.
Cela aurait permis une meilleur homogénéité de la température et des plages On plus longues ainsi que les plages Off.

Sachant que visiblement la PAC est surdimensionnée il aurait fallu miser sur 3 UI. 2 dans le salon opposées l'une à l'autre qui fonctionneront en quinconce. Lorsqu'une est en chauffe l'autre est en ventilation et vice versa.
Ainsi l'air est mieux reparti, homogène, et plus proche de la température réelle. D'autant plus que c'est une 3mx si je comprends bien.
Donc peut avoir 3 UI.
Ou alors perso j'aurais opté pour la plus puissante sur la mezzanine et l'autre en bas.
Je ferais fonctionner celle d'en haut avec les volets vers le bas, celle d'en bas en ventilation et uniquement au besoin faire de la demande sur cette dernière pour combler le reste. Mais on ne va pas refaire l'installation.
Avez-vous essayé la sonde déportée sur la reprise directement ? Si non faites le test et dites-nous ce que cela donne.
Je suis surpris que l'on ne vous ait pas proposé la télécommande filaire qui pourrait permettre l’arrêt ventilation à consigne atteinte, cela pourrait résoudre votre problème de brassage d'air négatif. Et pourrait donner une inertie supérieure à votre clim.
Vous semblez faire une confiance aveugle à votre thermomètre d'autant plus que pour que cela soit parlant il faut qu'il soit pile poil au niveau de la sonde de régulation de votre appareil.
Ce n'est ni la régulation ni la marque, ni rien de tout cela. Votre problème est lié à 2 aspect distincts. Vous mettrez n'importe quelle marque vous aurez le même fonctionnement.
L'aspect le plus gênant c'est le dimensionnement.
Je le répèterais jamais assez souvent une PAC sous ou sur dimensionnée ce ne sont plus des pompes à chaleur mais des pompes à fric malheureusement.
Le deuxième aspect étant la disposition de vos UI ainsi que l'influence due à un brassage d'air négatif.
Le problème que vous rencontrez est connu dans le métier et est souvent résolu par la fameuse sonde déportée.
Les courts cycles ON sont tout aussi dévastateurs que les courts cycles OFF. Pour des raisons déjà évoquées sur d'autres posts. Je ne maitrise pas trop ce forum sinon je vous aurais mis les liens vers certaines explications.
Pouvez-vous me donner le type et la référence de vos télécommandes peut-être que ce sont les modèles qui permettent l’accès à certains paramètres qui dans votre cas pourront être utiles. Tel que l’arrêt ventilation, augmentation de l'hystérésis d'enclenchement.
J'attends vos tests avec la sonde déportée mise au niveau de la reprise directement et les références de vos télécommandes.
Ensuite je vous dirais ce qu'il est possible de faire pour augmenter les cycles Off mais également les cycles On.
Si vous ne sentez pas de mettre une télécommande filaire, vous pouvez contourner le problème autrement.
Remplacement de la tempo d'origine par une tempo de 6 minutes c'est déjà ça de gagné. Mise en place d'un potentiomètre qui leurre la sonde et qui lui fait croire que la température est bonne durant le temps nécessaire à la perte de chaleur de votre maison.
Il y a un post de maitre DOM là dessus. Autre solution radicale c'est de passer par un contacteur de puissance qui coupe la puissance et temporise la reprise à x minutes ou heures. Mais il faut savoir bien le placer sinon les compteurs horaires de dégivrage et retour d'huile seront remis systématiquement à zéro.
Donc risque qu'il n'y ait plus jamais de dégivrage ni de cycle de retour d'huile.
Paramétrer le redémarrage automatique après coupure de tension etc.
Des solutions il y en a, mais épuisons d'abord celles qui sont propres à la marque et au constructeur.
Cordialement.
Adelclimatisation

Re
Pour l'histoire de rectification automatique s'il y a eu inversion de câblage en effet elle est proposée par la majorité des constructeurs. Mais il faut savoir que chez Daikin cela tient, tant qu'il n'y a pas eu de coupure électrique.
Si pour x raison il y a une coupure électrique il faudra systématiquement refaire la manipulation, sinon l'appareil revient à son état initial "inversion de câblage". C'est bête mais c'est ainsi chez Daikin.
Cordialement.
Adelclimatisation

Bonjour et merci de votre aide.

Référence des télécommandes : arc 466a9.

Je suis très sceptique que ça vienne de mon positionnement, car j'ai déporté la sonde, que l'on m'a donné, je pourrai vous redire la référence Daikin, même valeur que celle d'origine, et cela me refait des cycles courts une fois à température, et ça peu importe où je mets la sonde dans la maison, juste que lorsqu'elle est loin ou basse ça chauffe plus longtemps, logique, mais après rebelote.
Donc je ne pense pas que l'emplacement aurait changé la donne, avec la sonde je reproduis les emplacements que j'aurai pu faire, il y a autre chose... ces courts cycles de 2.30 minutes pile poil, même quand la température augmente elle se relance...
Je n'arrive pas a les stabiliser une fois la consigne atteinte, c'est dingue... même pas un petit soufflage inverter, histoire de réguler tout doucement, non elle stop et redémarre 3 minutes après.
Sinon je suis pas d'accord avec vous concernant le sur dimensionnement, j'ai 55m² en bas à chauffer uniquement avec ma ftxs50s, 100W m² respecté pour une 5kW. Nnon ?
Elle est surement trop puissante par ces températures douces, mais une fois -5°, ce n'est pas là le plus intéressant et le bon dimensionnement ?

Augmentation de l'hystérésis d'enclenchement, oui ça ce serait génial... mais Daikin m'a dit IMPOSSIBLE.
Pour la sonde à la reprise ok je vais essayer, il faut donc que je la mette au dessus du split, là où il y a plein de courant d'air à cause de l'aspiration ?
Pour la tempo de 6 minutes oui ce serait génial aussi, mais je ne sais pas comment faire.
"Mise en place d'un potentiomètre qui leurre la sonde et qui lui fait croire que la température est bonne durant le temps nécessaire à la perte de chaleur de votre maison".
OUI, mais pourquoi suis-je obligé de passer par là, ce n'est pas le fonctionnement normal qu'elle devrait avoir cette clim ???
Aujourd’hui j'ai eu 19° toute l'après midi dans mon salon sans chauffage, j'aurai lancé ma PAC à 19°, elle m'aurait démarré et arrêté toutes les 3 minutes pendant toute l'après midi si je ne l'aurai pas arrêté... ce n'est pas normal.
La température est bien constante dans mon salon, elle ne varie pas assez pour justifier le lancement de ma PAC toutes les 3 minutes, je pige pas.
Et enfin, pour la télécommande filaire, si je veux bien, mais la brc944 ne dispose pas de sonde, donc ne solutionne pas mon souci, de toute façon même avec une sonde déportée le souci ne change pas.
Je suis plus que perdu.

Pour info sur ces modèles de split, on ne peut pas faire chauffer un split, et mettre le deuxième en ventilation, ça ne marche pas avec ces versions, à première vue normale d’après un installateur compétent, avant c'était possible, plus maintenant.
Et ça peu importe celui que je mets en chauffe, le bas comme le haut, l'autre ne démarre pas en ventilation, et clignote vert.

Bonjour romano,

Difficile de trouver une solution !! Mais je pense que le sur-dimensionnement de la clim y est sûrement pour quelque chose.
La formule de 100 Watts par m² est dépassée depuis longtemps, c’était l'application des chauffages avec des isolations moyennes et encore !! Maintenant avec les maisons récentes de 50 Watts au m², surtout que les clims ont la particularité d'un brassage d'air exceptionnel !!
Pour moi 98 m², 5.2 kW de puissance à moins 5 degrés à Bordeaux, ma clim tournait à 50 % de son régime, avec une consommation de 600 Watts avec des pics à 900 Watts !!
Donc je n'étais pas encore au 1.500 Watts absorbé pour 5.20 kW restitué !!
Là c'est un utilisateur qui vous en parle.

Cordialement. cathars

Bonjour,

Quand vous dites 5.2 kW, c'est la puissance de votre groupe extérieur en chaud à -7° ?
La mienne fait 6.1kW à -5°. Doc Daikin septembre 2013, avant elle faisait 5.2 kW à -5°.
Attention à ne pas se tromper, ils ont fait une hausse des puissances.

De plus, l'inverter sert aussi à ça, palier à la surconsommation, si elle n'a pas besoin de 6.1kW elle doit tourner à 2 kW ou moins, donc il n'y a pas de sur-dimensionnement possible, enfin c'est ma réflexion.
Qui peut le + peut le -... non ?
Elle utiliserait ses 6.1kW par grand froid et 3 fois moins par ces temps doux, ce n'est pas ça le principe de l'inverter ?
Donc pas de souci de sur-dimensionnement ?

Vous comprenez mon raisonnement ?
Par contre un manque de puissance, par -5° on ne pourra rien faire... Alors qu'un sur-dimensionnement elle adapte sa puissance en fonction.

Votre consommation est très basse cathar, 600W par -5°, sachant que le COP a beaucoup chuté à ces températures...
Je ne comprends pas trop là...
Si le COP est de 2 à -5°, vous consommez 600W, vous restituez 1200W... Et non 5.2kW.

Ou alors vous consommez 2500W pour restituer 5.2k à -5°...
Votre consommation me parait très basse pour -5° extérieur.

Bonjour romano,

Pour reprendre à moins 5 degrés je consomme 600 Watts avec des pics de 900 Watts !! Mais avec la VMC éteinte donc pour la puissance restituée, je ne sais pas trop je ne prends que la consommation au compteur EDF.
Normalement mon modèle est moins puissant que la votre !! Mais j'ai mesuré en test à fond sur 30 degrés de consigne, et 5 degrés extérieur, elle consomme 1.500 Watts absorbé pour 5.27 kW restitué mais même à moins 5, jamais elle n'a fonctionné à plein régime !! 60 % peut-être à 900 Watts absorbé mais pas continuellement !!
Donc oui à 600 Watts absorbé 1.200 Watts restitué si cop de 2, et pour 900 Watts absorbé pour 1.800 Watts restitué si cop de 2 !! OK
Il faut dire que sur les conseils de Dom-Aom j'ai éteint ma VMC la nuit et j'ai vu la différence de régime du compresseur il tourne moins vite avec la ventilation coupée !
J'avais fait faire une étude thermique le résultat était de 3.20 kW utile pour mon volume de maison donc avec 5.20 kW maxi , je suis largement dimensionné pour moins 7 degrés pour 19 degrés intérieur !!
Mais je suis surdimensionné entre 8 et 10 degrés extérieur et là je remets la ventilation pour éviter les cycles courts !!
Entre 12 et 15 degrés même avec la ventilation allumée je ne peux pas échapper au cycle court, alors je monte d'un degré la consigne pour allonger mes cycles !!! Pas facile je sais, juste une question de dosage !!
Donc suivant la région où vous habitez la puissance doit être bien calculée !!
Cordialement. cathars

De toute façon il arrive un moment où tout le monde est surdimensionné quand les températures se radoucissent.

Bonsoir romano,

Peut-être qu'une clim surdimensionnée est due à la puissance qu'elle donne dès le démarrage et la puissance minimum qu'elle fournit !!
Je m'explique la mienne au minimum absorbe 470 Watts pour 1.750 Watts restitué à 7 degrés avec un cop de 3.72 !
Donc dès que les températures deviennent plus douces c'est toujours le minimum qu'elle fournit !!
Mais il existe des clims avec un minimum absorbé de 0.170 Watts mini et 800 Watts restitué qui par temps plus doux chaufferont plus doucement et plus longtemps Style la Toshiba à double étage super Daiseikai !
Et pourtant d'une puissance nominal de 5.53 kW et maxi 6.70 kW !!
Je pense la souplesse d'utilisation de cette machine peut résoudre les problèmes de sur-dimensionnement, mais c'est ma faute je n'avait pas étudié la chose !!
Comme quoi on peut se tromper !!
Cordialement. cathars

Bonsoir cathar.

En fait il y a plusieurs façons de penser, je ne sais pas laquelle est la bonne... car il arrive à un moment où tout système de chauffe est surdimensionné... le tout est de savoir à partir de quel point l'on est surdimensionné et de savoir les normes de ce calcul.
Pour mon souci, pour le moment on penche vers un problème de carte électronique de l'unité extérieure, car le souci est sur les deux splits...
Demain ou dans la semaine, j'en saurais plus, le frigoriste doit appeler Daikin.

Bonjour romano,
Et bien quand vous aurez réglé ce problème, j'espère que vous ne manquerai pas de nous le faire savoir.
Moi en temps qu'utilisateur passionné, et pour tous les membres de ce forum qui font de leur mieux pour essayer de trouver des solutions aux détenteurs de climatisation qui ont des problèmes !!
Encore une chose le sous-dimensionnement d'une clim est parfois plus intéressant, qu'une clim surdimensionnée.
Car quand on a la chance d'avoir un poêle à bois, les jours très froids sont relativement peu nombreux, alors que les jours plus doux sont bien plus nombreux surtout dans le sud-ouest !!
L'année dernière à Bordeaux 20 jours où la température est descendue en dessous de zéro !! Et cet hiver 2013-2014 exceptionnellement doux, si je reprends mes mesures de température extérieure de zéro à moins -5 degrés sous abri, juste 9 jours, le reste au dessus de zéro !!
Je vous souhaite bonne chance pour la suite et à bientôt.
Cordialement. cathars

Merci à bientôt, j’attends des nouvelles de adelclimatisation... Il m'a mis l'eau à la bouche...

Bonjour romano et à tous.
Hélas, la formule des 100w/m² ou les 50w/m3 c'est la marque de fabrique de ceux qui n'y connaissent pas grand chose, mais qui offrent leurs services dans le domaine des PAC.
C'est un coefficient qu'ils appliquent à tout le monde. Je me répèterai, mais ce n'est pas grave cela servira surement à d'autres personnes.
Cette formule est comparable à du prêt à porter. Du prêt à porter mais à taille unique. Donc certains heureux, le vêtement leur ira superbement bien, mais pour la majorité des gens ce même vêtement sera ou trop petit ou trop grand. Dans les 2 cas c'est négatif.
Lors d'un vrai bilan thermique, les pro auraient pris en compte la superbe isolation de votre maison, la déperdition de celle-ci, les divers apports thermiques, mais aussi et surtout le fait que vous ayez un poêle. Ils auraient statuer sur le point de bivalence (le moment où les besoins thermiques deviennent supérieurs à la puissance de la PAC). Je dis "ils auraient statué sur la bivalence" car ceux dont c'est le métier connaissent ces problèmes de sur ou sous dimensionnement.
Donc font en sorte que la PAC soit capable de fournir au maxi 75 à 80% des besoins à elle seule, par la suite le point de bivalence enclenche la relève.
Cela revient à dire qu'ils sous dimensionnent la PAC pour éviter les courts cycles ON/OFF.
Pour les puristes et pro du forum, pas tapés hein, je schématise et prends des raccourcis pour expliquer les choses.
Au besoin j'expliquerais cela de façon plus détaillée pour que vous compreniez plus aisément en quoi le surdimensionnent est le problème principal chez vous.
La régulation inverter permet selon la technologie du compresseur de varier la puissance de 10 à 100% ou de 30 à 100%.
Si votre PAC est sur dimensionnée, bien que la fréquence administré par la carte de commande soit à son régime le plus bas, la PAC fournit une puissance largement supérieure aux besoins du moment. Donc court cycle ON.
Quant au court cycle OFF, promis je vous donnerais quelques astuces ce week end.
J'ai une semaine assez chargée et suis d'astreinte cette semaine.
Pour la télécommande filaire ce n'est pas grave qu'elle n'ait pas sa propre sonde, couplée à la sonde déportée. Elle permettra de peaufiner quelques paramètres.
Je vous en dirai plus ce week-end.
Cordialement. Adelclimatisation

Super merci j'attends de vos nouvelles....

Oui les cycles courts ON on n'en à tous, suivant la température extérieure, mais mon souci de cycle OFF n'est pas dû à un surdimensionnent, c'est un souci de régulation, soit carte HS ou autre, clairement j'ai tout essayé avec les sondes, peu importe qu'il fasse froid ou chaud dehors, ça ne change rien, on peut rayer cette hypothèse.
Un surdimensionnent ne déclenche pas une clim alors qu'il y a la bonne température de consigne dans la pièce.

Bonjour, Adel et à tous ceux qui rendent service dans ce forum.

Je vous remercie de votre gentillesse, mais je ne suis pas trop expérimenté, voire nul en électronique !! Étant simple particulier qui s’intéresse au fonctionnement de la climatisation.
Mais pour répondre à votre question, je me suis fait installer par Tryba Énergie sur Bordeaux une clim fournie par clim-plus de Bègles, de Marque (Altech ATME-051IP15) de 5.10 kW à chaud.
La télécommande est une Type : RG52B/BGE, je crois savoir que c'est Midea qui assemble ce modèle sous le nom Altech, pour les distributeurs de Saint Gobain pour l'instant je ne me plains pas de l’installation, qui est pourtant d'une simplicité à l'utilisation, qui me convient à part peut-être comme vous le suggérez une programmation un peu sommaire.
Étant encore sous garantie, je ne pense pas pouvoir faire des améliorations qui me semblent de votre point de vue, très intéressante !!
Mais possible je ne sais pas ??? C'est vous le professionnel peut-être que vous me conseillez quelque chose de positif après avoir eu les caractéristiques de la machine.
Je vous souhaite à vous, et toute l'équipe une très bonne journée.
Très cordialement. cathars

Bonjour Adelclim,
Vous m'avez demandé le type de télécommande de ma clim, et vous ne m'avez jamais répondu ????
Si vous avez une solution pour la mienne en même temps, ce serait pas mal !! Je vous en remercie !!
Pour en revenir au 100 Watts au m² c'est ce que l'on trouve généralement chez toutes les marques de PAC, qui prenne en compte la généralité des maisons de 1970 qui n'avait pas d'isolation !! Quand je dis 50 Watts au m².
Je sais très bien qu'une étude thermique va déterminer pour le volume les déperditions ainsi que l'isolation et les ouvertures plus la ventilation, et la région !! C'est vrai qu'une maison passive c'est de l'ordre de 20 Watts du m² et encore !!!
Pour le costume sur mesure ou prêt à porter et bien moi je n'ai pas le choix, 1.98m 115 kg c'est du sur mesure (je rigole) mais dans le fond vous n'avez pas tort !
Dites moi si votre entreprise est sur Bordeaux, car il aurait été plus facile de résoudre mon problème, quitte à vous payer ce qui est normal !!
A bientôt. Cordialement. cathars

Bonjour romano et à tous.

Je me suis mal exprimé ou vous avez mal interprété mes propos.
Je disais que le sur-dimensionnement explique les courts cycles ON, mais pour les courts cycles Off j'allais vous donner des astuces ce week-end. On est sur la même longueur d'ondes, les courts cycles off ne sont pas liés au dimensionnement ça c'est certain.

Bonjour cathars,
Je ne vous visais pas lorsque je parlais de 100W/m² et de 50W par mètre cube.
D'autant plus que vous parlez de 100W/m² et de 50W/m carré.
Au début de ma carrière, j'ai commencé avec quelqu'un qui appliquait la formule des 100W/m² ou les 50W par mètre cube lorsque la hauteur sous plafond n'était pas traditionnelle. A cela il rajoutait une marge de 15 à 20%.
Comme ça il était sûr d'avoir la puissance nécessaire.
Déjà à l’époque en tant que débutant cela m'avait interpelé pour ne pas dire choqué qu'à aucun moment il ne se préoccupait du type de maison (récente, ancienne, bien isolée, passoire etc.), c'est contre ce type de pratique que je m'insurge.
Dans mon activité je ne fais plus de particuliers, mais je peux vous dire que la plus récurrente des causes de mécontentement des particuliers est du justement au dimensionnement.
Que pensez-vous d'une maison de 100m² BBC avec plancher chauffant monté sur une PAC de 12kW ? Vous, je ne sais pas mais moi j'en dis.
Dans le malheur de cette personne cela est devenu un avantage par la suite.
Le large surdimensionnent de sa PAC couplé à un plancher chauffant d'une part, et d'autre part la superbe inertie de la maison couplée à un ballon tampon par la suite lui ont permis de faire du stockage de calorie durant les heures creuses la nuit puis de les restituer tranquillement la journée.
Résultat plus de 30% de facture en moins. Mais au prix d'un effort supplémentaire, car il a fallu mettre le ballon tampon, peaufiner la régulation, changer certains paramètres constructeur avant de résoudre le problème.

Désolé cathars,
Je ne maîtrise pas trop le forum et vu que je ne passe pas tous les jours et que je participe à 4 autres forums, des fois j'ai du mal à suivre les différents posts auxquels je réponds.
Pouvez-vous me mettre un lien vers votre post histoire que je relise vos symptômes et que je reprenne le suivi de vos questions ?
Je répondrai avec plaisir. Je suis sur Strasbourg, donc pas possible de passer chez vous.
Si j'arrive à vous aider pour mieux rentabiliser le rendement et le fonctionnement de votre PAC et que vous tenez à me payer, il y a un moyen très simple pour cela.
Je participe à un forum dédié aux pros de la climatisation et réfrigération, depuis quelques mois ce forum a pour objectif de donner un coup de pouce aux Restos du Cœur, en leur installant ou dépannant à titre gracieux les chambres froides, etc.Si ma démarche vous aide alors je vous suggérerais de donner ce qui vous semblera bon, soit aux Restos du Cœur chez vous, soit à n'importe quelle personne qui vous semble être dans le besoin.
Mais bon on ne va pas mettre la charrue avant les bœufs.
Il faut d'abord que je vous aide, ensuite on verra.
Cordialement.
Adelclimatisation

Bonjour Adelclimatisation.
C'est vrai que je l'avais pris pour moi, que je suis monté sur mes grands chevaux, veuillez me pardonner je vous avais mal jugé.
Vous me faites penser à quelqu’un de généreux avec un grand cœur, mais être partout à la fois est souvent difficile.
Pouvoir répondre à toutes les demandes est difficile, je crois comprendre qu'il y en a beaucoup !
Pour mon histoire on peut attendre un peu le temps que vous puissiez aider Romano, qui semble désespéré !
Je vous remercie d'avoir pris le temps pour recadrer la discussion dans le bon sens, cela m'a rassuré.
Pour les Restos du Cœur j’achète des sarments bientôt, où le bénéfice total va aux Restos du Cœur.

A bientôt et très cordialement.
cathars

Bonjour à tous,
cathars il n'y a pas de soucis, poser votre question, pour moi c'est en cours, on peut gérer deux sujets différents, pas de problème.

Je reçois ma carte Électronique du groupe extérieur la semaine prochaine, on va changer ça déjà et on verra, mais j’attends quand même avant les conseils d'adelclim...
Merci.

Bonsoir à tous,

romano j'espère que pour vous la solution sera définitive, et surement utile à d'autres personnes !!
Pour moi je pense que ce sera plus facile, car j'ai pris mes mesures de reprise aux différentes consignes, sans tenir compte de ma température intérieure !!
Je le détaillerai plus tard, reste à confirmer d'autres tests !!
Cordialement. cathars

Bonsoir.
Je n'ai pas tout lu, mais ne nous fâchons pas.
Mais je rejoins les dires d'adel, il est certain qu'une installation surdimensionnée va amener des courts cycles : toujours la même chose montée rapide en température, puis baisse rapide etc.
Une étude appropriée est judicieuse dans tous les cas de figures que ce soit, débit d'eau pour une maison, diamètre de tubes, calculs de puissance électrique section des câbles, puissance pour la pose de radiateurs électriques ou autres, vos besoins en puissance en informatique, que sais-je encore...
Et en parlant de sur-dimensionnement, un bon ex, une PAC air/air, installée sans isolation besoin 6 kW, une fois l'isolation finie il faut que 3 kW donc celle-ci est inadaptée, ou inversement un autre ex, une PAC pour une piscine pour une taille X doublement de celle-ci en passant en dur mais on garde la PAC d'origine mais ça ne chauffe rien ou peu et de plus doublement de la facture EDF, arrivé chez un ami qui n'a pas voulu m’écouter, du coup il est passé à autre chose.
Romano vous êtes dans quelle région ?

Bonjour PL, je suis dans le 45 Loiret.

Je suis d'accord avec vos dires, mais mon problème n'est pas dû à un sur-dimensionnement, du fait des courts cycles off, ce n'est pas parce qu'une clim fait 6 kW au lieu de 3 kW que la température de la pièce va baisser plus vite, et qu'elle justifie des cycles OFF très courts.

A mon avis j''ai un souci électronique, lorsque celle du bas est allumée seule, elle redémarre toutes les 3 minutes soit, le temps minimum d’arrêt du compresseur, et lorsque j'allume celle du haut, cette dernière se rallume toutes les 2.30 minutes exactement, il y a bien une histoire de gestion électronique là dedans... Alors que ma température surtout à l’étage ne baisse pas mais augmente plutôt...

Bonjour PL et bonjour à tous.

Le problème de romano même si le fait qu'il soit en sur-dimensionnement avec des températures actuellement douces, et qu'il fasse de surcroît des cycles courts ne le choque pas !!!! C'est le fait que la clim reprenne 4 minutes après la coupure, alors que la température de la pièce n'est pas descendue d'un 1/2 degré, voire pas descendue du tout !!
Je comprends la chose car pour moi c'est identique !!!
Cordialement. cathars

Bonjour.
Là je me mélange complètement les pinceaux ???? Et ne comprends pas trop ????
1) à titre de renseignement avec un multi, quand une seule UI est en fonctionnement la puissance totale ou presque, va aller dans cette UI donc la presque totalité de la puissance avant de rentrer dans sa propre régulation inverter de l'UE.
2) quand votre UI la plus puissante RDC fonctionne, elle rentre dans des phases de court cycle, un court cycle par définition : démarrage et phases d’arrêts successifs supérieurs à 3/4 démarrage dans l'heure.
3) le fait de ne pas descendre ou monter en température dans l'ensemble de la pièce est souvent lié à une sur puissance des appareils. Les températures sont souvent prises avec un th à mercure sur une table basse, avant que celui-ci réagisse !!!! vous voyez ce que je veux dire.
4) le sujet n'a pas été évoqué, n'y aurait-il pas une inversion de câblage entre UI RDC et étage (1/2/3 du circuit a avec circuit b), en effet même si la chambre n'est pas en demande le circuit frigo est ouvert à mini 10% histoire de brassage d'air et de fonctionnement, et je crois aussi une nouvelle norme obligatoire. Ce qui influencerait la sonde du mauvais côté ?
Je vois très souvent ce genre de panne.
5) "c'est le fait que la clim reprenne 4 minutes après la coupure, alors que la température de la pièce n'est pas descendue d'un 1/2 degré, voire pas descendu du tout !!
Je comprends la chose car pour moi c'est identique !!!"
Et bien justement on en revient à une clim surpuissante, on souffle chaud ou froid dans le secteur proche de la sonde de reprise elle se coupe, l'air est brassé et on repart sur une nouvelle régulation et ainsi de suite, la régulation va se faire normalement seulement si on ne bouge pas, pas de portes ouvertes ou fermées mais qu'au bout de plusieurs heures, et dés que vous rentrez chez vous, porte, fenêtres, mouvement des gens etc. et c'est reparti pour un tour.

Au fait, au boulot j'avais fait faire une étude chez Atlantic pour dimensionner ma clim, en fonction des pièces que je voulais chauffer, en fonction des pièces qui ont les portes ouvertes, et ils me préconisaient un peu plus puissant que ce que j'ai là en Daikin... Donc je ne pense pas trop être surdimensionné, au pire j'aurai préféré être un peu plus sur que sous lorsqu'il fera -5°... je serai bien content que ça chauffe encore....

De toute façon être pile poil dimensionné ça n'existe pas, tout dépend de la température extérieure.
Il y en a qui seront surdimensionnés à 5° et d'autres à 10°... c'est assez subjectif je trouve.
Par contre mon groupe extérieur est sorti à 5.2kW à 7° début 2013, et fin 2013 est passé à 6.1kW, et impossible de savoir qu'elle version j'ai... ça me bouffe....
Ce qui est sûr c'est qu'il est de 2013 mais de quand...

PL je ne comprends pas trop votre raisonnement.
Tous les gens que je connais qui ont une clim, dimensionnée par un pro, ou achetée comme ceci sans étude thermique, qu'elle soit sur ou sous dimensionné, aucune ne fonctionne comme la mienne, et j'en connais du monde qui en ont une.
Pour info aucune inversion de câble frigo ou électrique entre les UI.
Un exemple concret :
Admettons chez moi j'aurai mis une clim de 2kW, donc sous dimensionnée pour le bas, avec un fonctionnement et une régulation NORMALE elle aurait soufflé longtemps pour atteindre une température de consigne (ça dépend de la température extérieure hein... on va dire à 10°) et au bout d'un moment, à la température de consigne arrivée, elle se coupe... et ne repartira que lorsqu'elle aura chuté de 2° intérieur.
A l'inverse une clim de 6 kW juste pour le bas donc surdimensionnée, elle va souffler pas longtemps pour atteindre ma consigne, et arrivée à consigne elle se coupe et ne repartira aussi que lorsque la température intérieure aura chuté de 2°.
Je ne vois pas pourquoi la clim qui est surdimensionnée ferait chuter plus rapidement la température intérieure que la clim sous dimensionnée, je ne vois aucun rapport.
La seule différence entres ces deux modèles sera la différence des cycles ON, mais en aucun cas les cycles OFF qui dépendront de la déperdition et de l'inertie de la maison qui ne change pas que ce soit une clim de 2 kW ou 6 kW....
?????
Donc je ne pense pas que mon souci ne dépend pas de ça....
Qu'en pensez-vous....

Pardon pour la puissance du groupe c'est soit 5.2kw a -5° ou 6.1kw a -5°, et non +7°.

Bonjour.
Bien sûr que si qu'il est possible de calculer une clim au plus juste, il faut connaitre la superficie, des murs à l'ombre, au soleil, l'exposition NSEO, la superficie des fenêtres, leur exposition, tout cela avec des coefficients.
Avec cela on peut prendre un marché par rapport à un autre concurrent, plutôt qu'avec une étude à la louche. Ci-joint une feuille simple de renseignement.
Si vous aviez eu une clim sous dimensionnée, vous n'auriez jamais atteint la température demandée, peut être avec des températures positives, inverter(0 à 130%) ou tout ou rien, et bonjour la facture électrique.
En inverter celui-ci va démarrer à fond afin de monter rapidement en température, puis va prendre son régime de croisière qu'au bout 15/20 minutes, ce pourquoi la température va vite monter à côté de la clim, de plus la chaleur monte vous aurez moins de problème en mode froid, le froid tombe). Et comme je l'ai déjà dit cela dépend aussi de la disposition de l'UI.
La température est gérée au niveau de la sonde de reprise, et non à l'autre bout de la pièce.
En règle générale les clims sont données en froid : 27°c par 35°C extérieur, en chaud 20°C par 7°C ext .

Calcul-bilan-thermique-climatisation.xls

Bonne soirée à tous.

Soyons clair, le sur-dimensionnement est responsable des courts cycles ON. Les courts cycles OFF sont dus en règle générale soit à une influence d'air plus frais, soit à une mauvaise disposition des UI ou sondes.
Il arrive que la carte de commande du groupe soit défectueuse. Mais il faut d'abord contrôler ce qui se passe au niveau des températures.
On va oublier le thermomètre perso et on se basera sur la lecture que fait votre UI des températures.
Il me semble que c'est une télécommande infra rouge que vous avez. Je ne connais pas le modèle exact, mais peu importe la démarche reste la même.
Clim à l'arrêt, et ou ventilation tout simplement. Vous appuyez 5 secondes sur le bouton test jusqu'à apparition de 00 avec le mot SETTING.
De nouveau vous appuyez sur test 5 secondes. Vous aurez 40 qui s'affiche à ce moment vous appuyez sur la touche consigne température pour passer en mode 41.
Cela permet l'accès à l1 lecture de la sonde de la télécommande si filaire en 00 et sonde de reprise en 01.
Lorsque vous êtes en mode 41 sous menu 00 vous appuyez sur timer pour passer en mode 41 sous menu 01 en dessous vous auriez une valeur c'est la température de votre sonde.
Vous laissez la ventilation durant 5 minutes tout en ayant pris soin de mettre la sonde déportée à côté de votre thermomètre. Vous faites la comparaison si les 2 indiquent la même température ou pas.
Ensuite vous appuyez sur test pour sortir du mode setting.
Maintenant vous faites fonctionner en mode chaud vous faites une consigne de 21 par exemple.
Dès que la consigne est prise en compte, vous recommencez les démarches précédentes jusqu'à revenir dans le mode 41 sous menu 01 avec toujours la sonde de portée à proximité de votre thermomètre.
A partir de là vous regardez en temps réel la température que capte votre sonde ainsi que votre thermomètre.
Vous notez s'il y a différence ou pas. Une fois arrivé à consigne, surveillez scrupuleusement la température de redémarrage indiquée sur votre télécommande "mode 41 sous menu 01".
Communiquez-moi le résultat ainsi que les 4ef complètes des 2 UI. En fonction je vous communiquerais ce qui me semble judicieux à mettre en place.
Cordialement.
Adelclimatisation

Bonjour,
Merci je vais essayer cela dans la semaine.

Citation :
Communiquez-moi le résultat ainsi que les 4ef complètes des 2 UI

Vous vouliez dire réf ? Si cela, je les ai données plus haut il me semble.
Merci.

Bonsoir,
J'ai quelques nouvelles.
Je n'ai pas encore essayé la méthode de adelclimatisation, pas trop le temps en ce moment.

Le climatiseur est repassé ce soir, on a changé la carte électronique du groupe extérieur que j'ai cmd en SAV gratuitement, ça ne change pas le souci, donc ce n'est pas ça.
Du coup j'ai une carte d'avance, cool.
On a fait des tests en mode froid, et avec ce mode elle régule vraiment bien, je m'explique.
Température° ambiante 19, demander en consigne 18°, cette partie a refroidi, le ventilateur de groupe dehors tourne vraiment lentement, je ne l'ai jamais vu aussi lent, il régule au minimum, et a fonctionné au moins 20 minutes, et s'est arrêté une fois 18° dans le salon, alors que le split continue de souffler en mode ventilation, à première vue en mode froid c'est logique sur ce modèle, le split souffle la température ambiante.
Au bout de 10 minutes le groupe extérieur ne s'est toujours pas relancé, et le split continue toujours de souffler l'air ambiant... et 20 minutes après hop il se lance, donc le split souffle de l'air froid, pendant 10 minutes, le ventilateur extérieur est à la limite de s’arrêter, c'est incroyable, je devais consommer 300W à tout casser, il régule super bien, pendant 15 minutes et s’arrête 20 minutes, bref... du bonheur.
La particularité du mode froid c'est le split qui ventile toujours.

Le climaticien m'a expliqué que pour que la sonde checke la température ambiante il faut qu'elle soit irriguée, donc un brassage d'air, donc que le split souffle, et en mode froid, ça n'est pas gênant de souffler de l'air ambiant tout le temps, vu que l'on cherche de la fraicheur ça fait toujours du bien...
Par contre en mode chaud, une fois que mon groupe s'éteint, souvenez vous il repart toujours 3 minutes après (encore ce soir on a testé), et il se demande si ce n'est pas normal, car pour que le sonde checke la température ambiante il faut que le split souffle, et vu que l'on demande du chaud, on ne va pas casser le confort en soufflant de l'air ambiant (qui parait froid forcément lorsque l'on souffle) alors que l'on cherche de la chaleur, donc on redémarre le groupe pour qu'il puisse souffler de l'air chaud, pour ne pas souffler de l'air ambiant dans le salon.

Les régulations ont évolué, et il me disait que les japonais (Daikin et beaucoup sont de là-bas) n'aime pas recevoir de l'air froid sur la tête lorsqu'on demande du chaud, en mode froid on s'en fiche, on demande du froid déjà, mais en chaud, il faut souffler du chaud pour ne pas perturber le confort que l'on demande.
De ce fait, pour que la sonde prenne la température de la pièce, obligé de souffler, et en plus du chaud l'hiver donc c'est pour cela que le groupe redémarre à chaque fois....
Ce serait d’après lui les nouveaux modes de régulation, à confirmer auprès de Daikin qu'il appelle demain.
Alors pour moi, il pourrait inventer un système de sonde qui n'ait pas besoin de souffler pour prendre la température dans la pièce, ensuite ils auraient pu mettre un minimum de 6 à 10 minutes avant de se relancer.

Qu'en pensez-vous, je trouve cela pas stupide, sachant qu'en froid, le groupe ne redémarre pas aussi souvent qu'en chaud du fait qu'elle souffle toujours de l'air ambiant donc la sonde prend toujours la température ambiante sans que le groupe ait besoin de se lancer.
En mode chaud on pourrait aussi laisser le split souffler l'air ambiant une fois le compresseur arrêté, mais on recevrait de l'air ambiant soufflé, donc sensation de froid, et ce n'est pas top, donc on coupe, et on redémarre le tout 3 minutes après pour checker la température avec du chaud, bien plus agréable que du froid en plein hiver.

Vos avis ???

Salut romano et bonne journée à tous.

En mode chaud chez la plus grosse majorité pour ne pas dire la totalité des constructeurs on aime pas souffler de l'air ambiant.
Est-ce une particularité japonaise ?? Non.
Un air ambiant même à 25c ou plus lorsque vous êtes assis dans votre canapé ou dans votre bureau de travail, s'il vous est soufflé dessus vous auriez automatiquement la sensation de froid et ce peu importe le mode de fonctionnement.

Il vous arrive certainement de piquer une tête dans une piscine ou dans l'océan ? Etc. avez-vous remarqué que lorsque vous sortez d'une eau à 22 ou 23 et que vous êtes au bord de la plage avec un air à 30 à quel point on se les gèle des fois pourtant l'eau est plus fraiche que l'air ambiant ???
C'est dû tout simplement au fait que l'air chaud a besoin d'humidité, hé oui il a soif donc il la cherche partout où il peut.
Ça tombe bien, y en a tout plein sur le corps. Cette fine pellicule d'eau l'air n'est pas capable de la transporter sous forme de goutte "sous forme liquide" elle doit d'abord s'évaporer.
Mais pour ce faire elle a besoin de chaleur. La chaleur hé bien elle la prend sur son environnement immédiat qui se trouve être votre corps . En s’évaporant l'eau récupère de la chaleur en surface de votre peau d'où la désagréable sensation de froid.
Ce principe étant universel, hé bien c'est exactement ce qui se produit si vous êtes dans un local bien chaud mais que vous recevez de l'air ambiant.
Maintenant on revient à nos moutons une fois intégré le raisonnement plus haut vous comprendrez aisément qu'il y a un vrai problème sur votre régulation.
Je partage uniquement la première partie du raisonnement de votre climaticien.
C'est pour éviter le désagrément expliqué précédemment qu'en mode chaud il se passe ceci :
Vous faites de la demande. Admettons que la temporisation est déjà passée.
Le ventilateur démarre 30 à 60 secondes plus tard le compresseur s'enclenche. Le ventilateur de l’Unité intérieure ne bouge pas, il attend que la température de la batterie soit au minimum à 39c avant de commencer à ventiler "pour éviter de souffler de l'air ambiant frais" là encore vous avez au moins 30 à 60 secondes avant que l'ensemble UE et UI ne soient en fonctionnement total.
Par ailleurs, l'histoire d'irrigation de la sonde il n'a raison qu'à moitié. En effet lorsque l'on paramètre "arrêt ventilation à consigne atteinte" il y a 2 cas de figure.
1) on continue toujours à réguler via la sonde d'origine de l'unité intérieur. Dans ce cas, pas bêtes les japonais, ils ont prévu un redémarrage du ventilateur de l'unité concernée toutes les 6 minutes. Mais UNIQUEMENT LA VENTILATION. Le compresseur ne démarre absolument pas, puisque la sonde n'est plus irriguée, donc ne peut pas savoir la température exacte. C'est pourquoi il est nécessaire de ventiler de temps à autres. Pourquoi toutes les 6 minutes, car une installation bien étudiée n'a pas besoin de redémarrer le compresseur en dessous des 6 minutes d'une part, et d'autre part c'est souvent le temps nécessaire à la temporisation anti-court cycle.
Ils sont trop forts ces japonais . Donc il a raison lorsqu'il dit que la sonde doit être irriguée, mais se plante lorsqu'il pense que le compresseur doit démarrer aussi.
2) on met une sonde déportée avec télécommande filaire. Dans ce cas aucun redémarrage de ventilation n'est nécessaire. La sonde déportée est justement a été judicieusement placée. D’autant plus que la télécommande filaire a sa propre sonde. Donc la carte de commande se base sur l'une et l'autre pour enclencher le compresseur.
Redémarrage ventilateur = ok .
Redémarrage compresseur = pas glop, pas glop du tout.
Il y a un réel dysfonctionnement dont il faudra déterminer l'origine.
Maintenant que l'unité du bas ou celle du haut, si la ventilation ne s’arrête pas sur l'une lorsque l'autre est en demande, puisse produire du chaud, c'est normal.
Imaginons que vous fassiez de la demande sur l'unité x et que l'unité y est en ventilation tout court.
Tant que l'unité x est en demande, l'unité y continuera à recevoir du fluide. D’ailleurs même si l’unité y est complétement à l’arrêt cela ne changera rien. Elle recevra du fluide.

De ce fait, l'unité y chauffe son environnement immédiat. Dans l'extrême cas de sur dimensionnement déjà rencontré, l"unité y est capable de monter la température de 1 voire 2 c. Alors même qu'elle n'est pas du tout en demande. Et inversement.
C'est dû au fait qu' en mode chaud, pour éviter que du fluide ou de l'huile ne soient piégés dans les unités à l'arrêt, les constructeurs forcent les détendeurs des unités en question à 10% d'ouverture.
Bon, ça n'avance pas le schmilblik, mais j'ai voulu vous mettre en garde contre un raisonnement qui n'est pas tout à fait vrai, et qui laisse croire que le fonctionnement de votre PAC est normal.
Il y a un dysfonctionnement c'est certain, aidez-nous à vous aider à le résoudre.
Faites les tests demandés, communiquez-nous les résultats cela nous permettra de statuer sur telle ou telle cause.
En tout cas je suis avec intérêt votre post.
Cordialement. Adelclimatisation

Bonjour à tous, et bonjour romano,

Je suis d'accord avec le principe vu que mon fonctionnement est similaire avec une petite nuance mon groupe en chaud redémarre en cycle court après 6.50 minutes d’arrêt !! Mais si la turbine du Split en mode chaud pouvait se mettre à l’arrêt, cela déjà serait bien au niveau confort, et donnerait à la sonde surement plus de temps avant de redémarrer !!!
Enfin c'est mon avis.
Cordialement. cathars

Bonjour,

Adel, je n'ai pas le bouton test sur ma télécommande, réf :arc466a9
Je sais comment vérifier s'il y a des erreurs avec le bouton CANCEL et avoir le 00 à l’écran, mais j'ai pas de setting ou autre...
Merci.

Merci à vous deux de votre analyse.

Le climaticien a regardé à son boulot, ils ont le même groupe que moi, et cela fait pareil... A tendre vers un fonctionnement normal... assez bizarre nouvelle façon de réguler ???
Ce qui serait top c'est de caler un redémarrage pas avant 6 minutes comme vous m'aviez dit adel, mais comment faire.
Pour le test, je ne peux pas, je n'ai pas ce bouton test, regarder ma télécommande avec la référence donnée juste avant.
Merci.

Bonjour à tous.

Je regarderais s'il est possible de faire les mêmes manipulations via votre modèle.
Concernant le fait que ce soit un fonctionnement "normal" j'en doute très fortement.
D'autant plus que lorsqu'il y a amélioration au niveau de la régulation, cela implique un pas en avant voire plusieurs pas en avant.
Votre fonctionnement ou plutôt dysfonctionnement nous ramène quelques pas en arrière.
Libre à vous de prendre les explications qui vous on été fournies pour argent comptant.
Mais moi je ne me satisfais pas de cette explication.

Des techniciens qui brodent et tricotent des explications hasardeuses, pourvu qu'ils se débarrassent du bébé et qu'il retournent sur des terrains moins minés, y en a et y en aura toujours.
Je n'accepte pas la médiocrité quelque soit sa nature. Et là je trouve médiocre de laisser un client avec ses déboires en lui servant une excuse toute faite.
Ce n'est pas parce-qu'une soi disant clim semblable fait la même chose que subitement cela devient acceptable.
Quelqu un disait : "ce n'est pas parce-que le mensonge se propage, qu'il devient vérité".
Bon je m'excite tout seul derrière mon PC, mais y a de quoi, non.
Bon, je vais aller faire les cours et revient plus tard, avec l'esprit plus serein sûrement.
Cordialement. Adelclimatisation

Bonjour à tous,
Je me suis trompé quand je disais après 6.50 minutes d’arrêt le groupe redémarre !!! NON c'est comme romano en cycle court 3.50 minutes arrêt, et 6.50 minutes marche !!!
Juste pour rectifier le tir !!!
Par contre comme dit Adelclimatisation !!! Serait-il possible de mettre une commande filaire avec sonde sur mon modèle (Altech atme051 ip 15) ???

Très cordialement. cathars

Bienvenue au club cathars !!

Bonjour.
J'ai reçu ma carte électronique du split du bas, je vais la changer voir si cela vient de ça, sinon, ensuite je change les sondes du groupe extérieur.
Quelle solution pourrai-je mettre en œuvre pour obliger un redémarrage de 6 minutes et non de 3 minutes ?
Merci.

Vous pouvez piloter la clim par un thermostat mécanique à 6 euros prévu pour chaud et froid. C'est lui qui, en modifiant la valeur de la thermistance lors de son "clic", va imposer les mises ON et OFF, les OFF pouvant alors atteindre des heures...

Bon carte changée du split intérieur, ça ne change rien....

Peut-être les sondes... ou alors c'est vraiment un fonctionnement normal... car aucune carte ne pose problème.

Dom-Aom, merci, pouvez-vous me donner un lien pour voir à quoi cela ressemble, et comment le câbler ?
Merci.

Bonjour. Désolé, je suis très pris ce WE, fête de famille oblige. J'essaierai de vous répondre cette nuit! Ainsi qu'à Marielle. Dom.

Bonjour, pas de souci, vie privée avant tout.

Êtes vous certain que le télécommande est suffisamment proche de votre split pour pouvoir communiquer avec?
Sinon peut être se mettre dans la situation opposée : mettez votre télécommande dans le placard pour quelle ne puisse plus communiquer avec votre split. Dans ce cas c est la sonde du split qui prendra le relais.
Bien cordialement.

Bonjour.

Quand la température monte dans votre pièce, la sonde de clim, déportée ou non, voit sa valeur ohmique baisser, d'environ 5% par degré. Mon montage utilise un thermostat mécanique déporté. Son principe est que lorsque la température de consigne DU THERMOSTAT est atteinte, alors celui-ci va mettre une résistance en parallèle sur la thermistance, ce qui aura pour conséquence de faire baisser la valeur apparente de la thermistance et donc de faire croire à la régulation que la température a (brusquement) monté de 4 degrés. La clim va alors s'arrêter jusqu'à ce que la température baisse suffisamment pour que le thermostat ouvre ses contacts ; à ce moment, la régulation va "voir" à nouveau une valeur de thermistance non trafiquée correspondant à une température notablement descendue par rapport à l'instant d'avant, et va donc remettre la clim en marche.

Exemple numérique pour votre cas : si vous voulez 20°, mettez le thermostat à 20° et la consigne clim à 22°. S'il fait 18° le matin dans la pièce, la clim va se mettre en route. Quand le thermostat commute à 20.5°, il fait alors croire à la clim qu'il fait désormais 24.5°, et celle-ci va s'arrêter durablement. La température va alors redescendre doucement jusqu'à 19.51°, la clim se croira à 23.51, et soudain à 19.50° le thermostat s'ouvre, la clim se croit alors à 19.5 (pour une consigne inchangée de 22), et se remet donc en marche.

Il faut que le thermostat ait un bornier à 3 fils, respectivement commun, mode chaud et mode froid (ou ventilation). Pour une consigne à 20, s'il fait 25, les bornes "froid" et commun seront réunies, et s'il fait 15, les bornes "chaud" et commun seront réunies. Le thermostat "Delta 2" de chez Delta Dore permet ce branchement et coûte non pas 6 mais 11 € (désolé!) chez Leroy Merlin. Voir ci-dessous, ainsi que le lien.

http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/thermostat-d-ambiance-mecanique-delta-2-e49370#&xtmc=thermostat&xtcr=2

Réalisation : pour une thermistance de 25 kOhms à 20°, mettre en parallèle sur elle l'assemblage constitué des contacts commun et froid en série avec une résistance de 100 kOhms.

Cordialement, Dom.

Houla, pas tout compris, je relis pour la 4ème fois....

Je vous rassure, quand j'écris un post assez travaillé comme celui-ci, je le relis et le modifie au moins 10/20 fois avant de le mettre en ligne!... Je m'attache à ce que mes explications soient les plus claires possibles et ne donnent lieu qu'à une seule interprétation possible.

Si cela peut vous aider, voici ce que remplace mon montage pour 20° de consigne : quelqu'un qui crève de chaud à 20.5° (et qui baisse alors la consigne clim de 4 degrés), et qui crève de froid à 19.5° (et qui monte alors la consigne clim de 4 degrés). Ca ressemble un peu à ce que vous faisiez il y a quelques jours quand la clim cyclait, non?...

Bonjour.

Marielle, il n'y a pas de sonde dans mes télécommandes, elles sont dans les splits, et ça communique bien, car il y a toujours un indicateur sonore à chaque pression.

Dom-Aom, en aucun cas je me permettrais de critiquer vos posts qui sont toujours très compréhensibles et détaillés, mais c'est moi qui suis long à la détente.

Je me replonge dedans aujourd’hui.....

Votre montage, permet au groupe extérieur de fonctionner normalement et de pratiquer des programmations horaire sans que le fonctionnement soit coupé ou perturbé ?

C'est à dire, si je mets une plage horaire du lundi au vendredi, de 6h à 7h 20°, de 7h à 17h 17°, et de 17h à 21h 20° et enfin 21h à 6h 17°, cela ne perturbera pas ce fonctionnement ?

Où trouver une résistance de 100k ohm ?
Merci.

Bonjour.

Le montage proposé permet de donner artificiellement un hystérésis asseez important (écart entre mise OFF et remise ON) à la régulation autour du point de consigne du thermostat ajouté, par ex 20°. Celui-ci va donc prendre la main sur la régulation de la clim, dans l'hypothèse où le réglage de la clim est 2° au dessus de celui du thermostat extérieur. Si la clim, de par votre programmation en plages horaires, vient à changer la consigne, par ex pour 17°, alors la clim régulera bien autour de 17°, mais vous perdrez l'assistance anti-cyclage qu'apportait le thermostat extérieur, puisqu'il restera réglé à 20°. Ou alors, vous devrez abandonner la programmation de plages horaires sur la clim, et acheter un thermostat électronique plus sophistiqué, sur lequel vous pourrez régler vos plages.

Personnellement, je trouve que la régulation par plages horaires n'a rien d'indispensable, car une maison se comporte comme un accumulateur thermique, surtout quand elle est bien isolée. Une bonne partie de l'énergie économisée à "basse" température sera reperdue quand la plage "haute" température commence. D'autant que pour beaucoup d'abonnés l'électricité est moins chère la nuit : on en arrive à ce paradoxe où l'on met la clim à bas régime quand l'électricité est peu chère et où l'on remet la maison en température quand elle est au tarif fort...

Une résistance de 100k peut se trouver dans tous les magasins d'électronique, ou même se récupérer sur une carcasse d'appareil en panne ou autre (pas trop récent, car maintenant on trouve surtout des CMS dans les appareils). Ses bagues de couleurs sont Marron/Noir/Jaune/Or. Vous pouvez aussi utiliser un potentiomètre de valeur plus forte et que vous prérèglerez avec un ohmmètre.

Cordialement, Dom.

Je vais en acheter un pour le bas je pense, du je câble en // le point "ventilation" et "commun" sur ma thermistance rouge du split, c'est bien ça ? Avec un résistance de 100k ohms en plus en // aussi.

Pourquoi pas le point " chauffage" et " commun" ?
Pour le split du haut il vous faut la mesure en ohm lorsqu'il fait 20° aussi ? Pour sélectionner une autre résistance que celle du bas ?
Je ne sais plus si j'ai donné les valeurs dans le post, car du coup je ne les ai plus.....

Trouvé :

Citation :
Petite rectification à 18° air ambiant :
Nouvelle sonde (les deux) : 26.7 ohm
Ancienne sonde rouge du bas : 26.5 ohm
Sonde du haut : 12.5 ohm

Bon, je voulais éviter de faire un schéma (c'est barbant!), mais vous m'y contraignez.

Pourquoi pas chauffage et commun? Parce que, arrivé à la consigne, il faut établir un passage de courant, et non l'interrompre, ce qui est le mode de fonctionnement classique des chauffages. En utilisant le plot clim/ventilation, c'est bien l'effet recherché, de même qu'on connecte un appareil de refroidissement quand la température monte trop haut.

Pour la mezzanine, il faudra prendre une résistance 2 fois plus faible, puisque la thermistance est 2 fois moins résistive. La valeur normalisée est 47 kOhms (Jaune/Violet/Orange/Or). Vos valeurs du post 106 ci-dessus sont des kOhms et non des Ohms.

Le schéma ci-dessous montre comment câbler tout ce petit monde. Les pointillés indiquent que, pour faciliter les fixations, vous pouvez placer la thermistance entre chaud et froid, et la 100k entre commun et chaud. Normalement, le plot "chaud" n'est pas utilisé : je confirme qu'il ne l'est pas, malgré les apparences! J'ai ajouté en rouge les consignes et la température ambiante.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Merci, je vais essayer ça... juste à trouver une résistance de 100k.

Bonjour.
J'ai acheté hier le thermostat Delta Dore, me manque plus que la résistance.
Petite question, sur la notice ils disent de la câbler sur le secteur 230V, pas besoin dans mon cas ? Car on utilise que la résistance interne c'est ça ?
Merci.

Bonjour.

La connexion 230V sert juste à allumer le voyant sur le modèle 2V. Inutile dans votre cas. On n'utilise pas "sa résistance interne" mais le contacteur interne, qui a soit une résistance infinie (ouvert) ou nulle (fermé).

Cela dit, il me vient une "idée". Le voyant est probablement une ampoule à gaz en série avec une résistance. Si ça tombe, la résistance fait justement 100k... Elle fait classiquement entre 47k et 150k... Si vous ne savez pas lire ses couleurs, postez les.

Cordialement, Dom.

Merci. Je regarde ça tout à l'heure...

J'ai regardé la doc, je n'ai pas de voyant sur mon modèle, et que ce soit mon modèle ou celui avec une lumière, il faut les alimenter avec du 230V...

Ben c'est que vous n'avez pas pris le modèle que j'ai mis en post 100! Delta Dore c'est comme Renault, ça va de la C1 au 5008... Comment s'appelle le vôtre?

J'ai regardé votre post, ce doit être la nouvelle version car il s'appelle delta 2, et coûte 10.90€, idem que sur votre fiche... il n'a pas exactement la même présentation... mais s'appelle et coûte le même prix....


Pour agrandir les images, cliquez dessus.

Au fait, de la c1 au 5008 c'est Peugeot / Citroën....

Bonjour,
Désolé je n'avais plus de connexion, le mien s'appelle delta dore delta 2, c'est le même que sur votre lien, acheté à Leroy Merlin au même prix...
Je dois faire la modification ce soir voir si votre schéma fonctionne bien.
Voici la doc :

Bonjour Romano,
Nous n'avons pas reçu la documentation dont vous parlez.
Cordialement.

Bonjour, la doc c'est en fait les deux photos du haut.
Merci.

Bonjour.
Petite question, dans le thermostat, qu'est-ce qui déclenche le contact, il y a aussi une thermistance dedans pour voir la température ?

J’attends votre analyse pour mon thermostat concernant le 230v avant de faire la modification, sachant que c'est le même schéma sur ma doc que le votre sur la doc de Leroi Malin, mais avec le 230v en plus sur le mien, que n'est pas représenté sur le votre car surement simplifié pour le lien de Leroi... sur la doc complète papier il y a bien le 230v.
On est obligé d'avoir ce 230 pour que le thermostat bascule ?

Je pense que j'ai compris, vu que ce n'est qu'un contact sec, il sert juste ce thermostat à commuter et à laisser passer le 230v à la chaudière pour qu'elle démarre, c'est comme un bouton de lampe, mais vu que nous il n'y a rien à alimenter en 230v, mais juste une résistance à intercaler sur le circuit de la thermistance il fera commuter pour mettre la résistance de 100k en // avec le circuit de la clim.

En fait on commute ce que l'on veut, sur le schéma il mette du 230v car c'est prévu pour commuter l'alimentation d'une chaudière à la base, qui démarre avec du 230.

Mon cas fermera juste le circuit avec une 100k ohm ou l'ouvrira, mais le contact en lui-même du thermostat n'a pas besoin du 230v pour fonctionner, il se base sur la température ambiante pour déclencher, ce doit être une sorte de thermistance qui bascule toute seule suivant la température demandée.

J’attends votre confirmation.

Le mode d'emploi montre, comme vous l'avez compris, une utilisation classique, en chaud ou en froid. Ici, on s'en sert de manière détournée, oubliez les schémas classiques. Son élément sensible n'est pas une thermistance, sinon il faudrait une source d'énergie, piles ou secteur, c'est juste un bilame ou un bulbe à gaz.

Respectez scrupuleusement mon schéma de câblage. J'espère juste que la clim ne donnera pas un code d'erreur quand elle "verra" la température augmenter soudainement de 4 degrés.

Ah oui, je verrai, pour le moment on va faire un branchement provisoire, sans soudure, histoire de voir si cela fonctionne bien.
En gros, on se sert de l’hystérésis plus importante du bilame ou bulbe gaz du thermostat pour avoir de plus grand cycle off et on.
Merci je teste ça ce weekend et vous tiens au courant.

Bonjour à tous.

Je n'ai pas encore testé, je branche ça la semaine prochaine, pas eu le temps.
Sinon j'ai testé ma clim allumée pendant 2h, car je ne l'ai jamais allumée plus de 40 minutes au final depuis que je l'ai, dès que j'avais remarqué ses courts cycles à température ambiante demandée je n'ai jamais cherché à aller plus loin.
Du coup j'ai demandé 19° en ambiant et je l'ai laissé gérer pendant 2h et j'ai regardé et noté le temps entre les cycles.
Une fois soufflé 20 minutes pour arriver à 19°, elle se coupe en général 3 minutes, et se relance entre 2 et 4 minutes.
13h début du soufflage
13h20 arrêt et 19° atteint
13h23 resoufflage
13h26 arrêt
13h29 resoufflage
13h31 arrêt
Etc.
Et à 13h44 là elle s'est stoppée pendant 17 minutes !!! toute seule !!!!
Et à 14h02 elle redémarre pendant 4 minutes, et reprend des cycles courts ON et OFF de 3 minutes en moyenne... jusqu’à ce qu'à 14h32 elle s’arrête de nouveau 12 minutes !!!
Donc ce doit être sa façon de réguler.
Mais je vais quand même tester le thermostat voir si ça améliore la chose, grâce à son hystérésis plus important du bilame je suppose.

Bonjour.

Montage fait !!!
Cela fonctionne parfaitement, mais avec les températures élevées du moment je ne peux pas la régler comme je veux, ayant 24° dans la maison...
Il faudrait que je fasse le réglage au petit matin, grâce aux nuits fraiches j'aurai 18° au réveil et pourrai régler ma clim avec le thermostat aux petits oignons.
Mais le principe fonctionne, j'ai mis 26° à ma clim en consigne, température ambiante 24°, ça souffle, et j'ai volontairement tourné le bouton du thermostat jusqu'à ce que le contact s'enclenche (c'est à dire que le bilame s'enclenche à température de la pièce) et là la clim se coupe, et ne se relance pas mais alors pas de suite, c'est génial.
Maintenant, quel est le meilleur réglage, en hiver, mettre la clim tout le temps à 22° et le thermostat à 19° ou alors mettre la clim à la limite du thermostats c'est à dire à 20° et thermostat 19°, dans ce dernier cas je pense que je consommerai moins, mais il me faut le bon écart entre les deux valeurs.

Bonjour à tous,

Et bon travail pour romano, et bien maintenant pour de meilleures mesures, il faut attendre l’hiver prochain avec des températures plus froides !!
J'espère que le Système de Dom-Aom fonctionnera à merveille.
Pour la régulation et mesure prise plus haut, la mienne a une régulation similaire avec un bémol en cours cycle 6.50 minutes de marche, et 3.50 minutes OFF, et !! Comme quoi !
Bonne continuation, et bonne journée à tous.
Cordialement. cathars

Bonjour à tous,

J’espère que romano pourra nous donner des infos sur la régulation de sa clim sur le montage de son thermostat.
Comme les températures sont en train de se rafraîchir les essais seront plus réalistes !!!

Cordialement. cathars

Bonjour cathars.

Si vous voulez faire avancer la science, rien ne vous empêche de mettre en place le système proposé. Cycles longs garantis, foi d'Aom!

Cordialement, Dom.

Bonjour Dom,

Oui je vous remercie de votre attention, et je ne doute pas du fonctionnement surtout que vous avez proposé le Système à romano sachant qu'il fonctionne !!
Mais j’aime bien suivre les résultats car la climatisation me passionne, mais je ne suis pas trop bricoleur sur ce genre de machine !! Mais je garde précieusement toutes les réponses positives, pour pouvoir éventuellement les faire appliquer par quelqu’un de plus doué que moi !!

Pour mon problème de cycle court à plus de 10 à 12 degrés extérieurs, je serai assez tenté par une sonde déportée..... car elle est comme sur la photo que vous avez publiée directement sur l’évaporateur du Split !!

Cordialement, cathars.

Bonjour à tous,

Vous constaterez bien qu'exprimé différemment le souci est le même que ma question 1204.
A ce jour personne n'a su résoudre ce problème.
Il y a un écart important entre la température demandée avec la télécommande et la température de la pièce occasionnant ainsi des consommations importantes et des remises en marche permanentes.

Avec une demande au thermostat de 18° je constate 22°.
Certains techniciens proposent de reprendre les contacts du split au niveau de température et installer un thermostat d'ambiance classique, personnellement je souhaiterais un appareillage sans fil.
Mon installation étant sous garantie et ne sachant pas le faire, j'attends aussi de l'aide.
Il faut noter que la température est relevée est variable du fait que les splits ne sont pas tous installés à la même hauteur dans la pièce et que les incidences des flux sont à prendre en compte.
La sonde comment était-elle réglée à l'origine ?
Peut-elle être paramétrée avec une donnée de chaleur différente ?
Ce phénomène est ressenti sur les splits installés dans des pièces de volume supérieur à la moyenne soit split de 3.50 ou 5 kW.
Alors je relance le débat long car à titre individuel nous avons du mal à déterminer l'origine de ce phénomène.
J'attends vos précisions.
Merci.

Bonjour. Vous voulez dire question 2204?...

Excusez-moi c'est la question n°1804.
Mille excuses.

Bonsoir à tous,

Le réglage de la consigne donne la température ambiante !! Mais comme vous avez 3 à 4 degrés de plus que la consigne, ce qui est très possible la sonde donne +/- 3 degrés de précision, la mienne de 5.10 kW quand je demande 20 degrés en consigne, c'est plutôt 23.6 degrés en reprise, pour 36.5 degrés en soufflage !!
Mais à 10 ou 12 degrés je suis surdimensionné, alors que dès que la température descend en dessous de 10 degrés cela va nettement mieux !!
Bon courage à vous j'espère que vous trouverez une solution, car je ne suis pas pro ! Et je suis limité dans mes conseils !!
Cordialement. cathars

Bonjour,
Je suis effectivement confronté au même souci que vous et nous ne sommes pas les seuls semble t-il.
La température de consigne devrait donner la température ambiante mais les configuration des pièces n'est pas la même dans toutes les habitations. Sans compter le facteur isolation car chaque maison a sa particularité.
Daikin a réglé théoriquement sa sonde mais il ne communique pas sur la modification que pourrait faire l'utilisateur ou le technicien pour que la température ambiance affichée corresponde à la température réelle de la pièce.
Ne faut il pas envisager de mettre un thermostat d'ambiance raccordé sans fil à la place de la sonde qui est dans certains cas sans utilité ? ( je ne suis pas technicien mais j'ai des idées).
D'ailleurs certains installateurs installent des thermostats d'ambiance.
Qui pourrait nous venir en aide ??
Peut-on ré-étalonner la température de la sonde pour que celle ci cohérente avec l'ambiante ??
Pourquoi Daikin fait la sourde oreille ainsi les clients partent et ils sont nombreux.
Cordialement et bon dimanche.

Bonjour,
Je pense que les problèmes rencontrés sont souvent liés à une installation soit sous dimensionnée ou surdimensionnée, de plus l'installation doit être faite dans les règles de l'art par un vrai professionnel frigoriste !!

La configuration de la pièce et de l'isolation joue un facteur important !! Mais une chose est sure pour le calcul de puissance sans être thermicien c'est de prendre la consommation en chauffage de votre ancien chauffage qu'il soit au fioul au gaz ou électrique ! Cela donne un résultat qui permet de savoir si l’installation de la pompe à chaleur est correcte !! Ne pas prendre la puissance installée car bien souvent surdimensionnée !!

Pour moi personnellement j'avais 7 .5 kW de panneaux RAYONNANT alors qu'actuellement ma pompe à chaleur me chauffe mes 98 m² avec 5 kW de puissance avec une pièce principale de 40 m² plus le couloir en face de 10 m² la chaleur se diffuse jusqu'au chambres à 6 et 8 m de distance avec une différence de 1 à 2 degrés par rapport au chambre et à la pièce principale en laissant les portes ouverte !!

Mais je suis encore surdimensionné au dessus de 10 degrés, car 3.5 à 4 kW aurait alors suffisant car j'utilisais avant un poêle à fioul au même endroit qui me chauffait mes 98 m² avec un réglage que j'avais effectué de 2 à 4 kW maximum !! En déduisant la perte de 20 % de rendement qui part dans le tuyau cela me donnait entière satisfaction !!

Voilà mon expérience personnelle !! Qui n'est pas toujours partagée par des thermiciens, car il faut bien qu'ils justifient leur travail !! Mais je ne pense pas me tromper sur le fait que les dépenses personnelles en terme de chauffage sont une base très fiable pour calculer un bon dimensionnement de la pompe à chaleur !!
Et de plus l'isolation que l'on peut améliorer !

Cordialement. cathars

Bonjour,

Pourquoi Daikin ne répond à ce forum ? Il verrait ainsi les problèmes et pourrait y remédier dans la conception de ces appareils.
C'est dommage, lors du renouvellement de ma clim je rechercherais une autre marque qui honore ces garanties jusqu'au client final.
Il se commente de nous rabattre vers l'Expert Daikin local qui n'a pas toujours les compétences et la formation pour régler les dysfonctionnements.
Combien d'entreprises ont fait faillite ? On installe et surtout on se met l'argent dans la poche puis on disparait.

La politique commerciale doit être revue rapidement.
Un client déçu parmi beaucoup.

Bonjour,

Entièrement d'accord avec vous, je suis en panne depuis 2012 avec des problèmes de régulation sujet 1804 :
Split Daikin ne s'arrête pas à la température de consigne
Et Daikin ne fait rien.
Cordialement