Bonjour,
Si ça peut vous servir, le code H6 est lié à l'unité extérieure (Source manuel d'utilisation Daikin).
Signification "operation halt due to faulty position détection sensor".
Avec un traducteur "mettre un terme à l'exploitation dû au capteur de détection de position défectueux".
Si vous arrivez à dépanner, merci de communiquer les résultats.
Salutations.

H6 "arrêt de fonctionnement pour position défectueuse du détecteur", le composant est peut-être soudé à l'envers, à vérifier, ce qui a pu entrainer la casse d'un autre composant ou une carte.
Je trouve le prix de la carte un peu chère.
Si votre climatisation a moins de 2 ans les pièces détachées sont garanties (et peut-être jusque 3 ans), mais pas la main d'œuvre.
Vérifier avec votre facture. En système inverter on ne peut pas tester en direct.
Par contre si vous avez un testeur d'isolement vous pouvez contrôler le compresseur.
Cordialement.

Bonjour. Je suppose qu'il était marqué "7818" sur le composant (régulateur positif) ou "7918" (régulateur négatif, moins probable).
A tout hasard, essayez de prendre des photos de votre carte (les 2 faces, au moins en 3000 x 2000 pixels) et mettez-les à disposition ici avec "proposer une autre réponse", option image.
Si c'est effectivement un 7818, vérifiez si c'est possible qu'il y a bien 18 V entre la patte de droite et le radiateur (plaque percée).
Cordialement, Dom, (électronicien, mais sans garantie !)

Merci de vous intéresser à mon cas.
- J'ai bien soudé le composant dans le bon sens (radiateur repéré sur le circuit imprimé).
- Malheureusement la garantie a expiré depuis plusieurs mois.
- Effectivement le régulateur est un 7818 mais je ne peux pas tester le voltage (quand la carte est branchée ce composant est inaccessible).
- Je ne sais pas ce que c'est qu'un testeur d'isolement, j'aimerais des précisions.
Voici les photos de ma carte recto et verso et l'unité extérieure :
Pour agrandir les images, cliquez dessus.

Bonjour et merci pour les photos, c'est bien d'être coopératif !
Petit ennui, elles apparaissent et sont sauvegardables en 750 pixels de large, du coup il n'est pas facile d'identifier des indices avec certitude.
Sachez qu'un 7818 est un circuit simple, fiable et robuste.
Le concepteur de la carte n'a pas estimé utile de lui mettre un radiateur additionnel (qui se visse dans le trou), il est donc probable qu'il ne chauffe pas beaucoup en fonctionnement normal.
S'il a brûlé, il est possible que ce soit parce que la "ligne" 18V qu'il fournit lui tirait trop de courant.
Pour ce qui est de la traduction du code panne, "opération halt due to faulty position détection sensor" (merci à l'internaute n°1 d'avoir fourni le libellé original), la traduction exacte serait plutôt "arrêt de fonctionnement à cause du (ou d'un) capteur-de-position défaillant".
Sur une de mes climatisations, le moteur du ventilateur intérieur n'a que des enroulements, la vitesse se change en changeant d'enroulement.
Sur mon autre climatisation, le moteur a 2 fois 3 fils, un double enroulement pour le faire tourner, et un petit faisceau comportant 0V, 12V et signal (une impulsion par tour).
Dans le moteur il y a donc un capteur (soit à effet Hall, soit à interruption de faisceau optique) qui renseigne le microprocesseur sur la vitesse du moteur.
Suivant la vitesse désirée, le microprocesseur va changer le point de fonctionnement d'un triac (comme dans un variateur pour lampe halogène) pour que le fil signal porte des impulsions à la bonne fréquence.
Tout ceci pour dire que le capteur de position défaillant peut faire partie d'un moteur.
Dans une climatisation il y a 3 moteurs, à savoir 2 ventilateurs et un compresseur.
Si c'est un inverter, il est possible qu'un tel capteur soit intégré au compresseur.
Et si le compresseur ne démarre pas pour une raison X, il est clair que le capteur ne fournira pas de signal, cela peut être votre panne.
Malheureusement, je n'ai jamais démonté d'inverter, et tout mon laïus mériterait confirmation.
Je ne connais bien que mes 2 non-inverters.
Autres pistes, votre circuit porte des annotations 5V, 12V, 15V, 17.5V, GND (ground=0V).
Essayez de voir si toutes ces tensions sont à leur valeur normale.
Attention, il faut faire ces mesures en "fonctionnement", donc faites attention de ne pas faire de court-circuit, je suggère de poser une plaque isolante mobile (revue, par ex) pour protéger les zones que vous ne mesurez pas.
Vous pouvez aussi atteindre le 7818 par ses soudures. Quand vous regardez le composant et que vous lisez 7818, la broche de gauche est l'entrée non régulée (minimum +20/22V, normalement), la centrale est le 0V, et la droite est le +18V régulé.
Également, le circuit imprimé a changé de couleur sur ses 2 faces vers le 7818, c'est en général dû à une surchauffe.
N'y a-t-il que les abords du 7818 qui ont chauffé, ou d'autres composants aussi à proximité ?
La faible résolution de la photo empêche de bien voir.
Vous pouvez aussi tenter d'estimer la température du 7818 en mettant le doigt sur les 3 soudures (en fonctionnement).
Si c'est brûlant, le nouveau 7818 pourrait ne pas durer longtemps.
Peut-être que votre capteur est alimenté en 18V, et que sa mort a entraîné celle du 7818.
Bonne chance ! Dom

Réponse de Bricovidéo
Bonjour Dom,
Oui les photos sont réduites pour faciliter l'affichage au plus grand nombre, mais nous mettons à votre disposition les deux images originales concernant le circuit imprimé que l'internaute nous a fait parvenir avec sa question.
Merci pour votre participation à nos forums.
Images circuit imprimé climatisation :
Cordialement, Patrice.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.

Re-bonjour. Merci à Patrice pour avoir mis en circulation les photos originales.

On voit vraiment mieux ! La zone du 7818 a dû chauffer un certain temps pour avoir bruni de la sorte.
Une observation : une ligne 17.5V semble quitter le circuit pour aller ailleurs.
Cela pourrait aller dans le sens de ma précédente hypothèse (capteur solidaire du compresseur).
Cela dit, je suis tombé sur un forum anglophone où un problème étrangement ressemblant a été décrit. Voici les 2 posts (de 04/2007) que je vous traduis :
"Nous avons eu ce problème sur de nombreux multisplits 3MXS52 en France il y a 2 ans.
Ces unités ont un module de puissance séparé, ce n'est pas une platine unique, vérifiez.
C'est votre cas, non ?

Je crois le voir à gauche du circuit imprimé dans la photo de l'unité extérieure. -Dom)).
Un ventilateur extérieur défectueux créait un court-circuit dans le module de puissance, et U2 s'affichait alors.
Nous avons été jusqu'à changer la platine ET le module de puissance, ils ont dégagé au démarrage ! ... Il y a 1 mois j'ai eu ce problème sur un 4MXS80AZ (un des 1ers avec R410A) avec la même cause (installé en 2002).
Le guide de dépannage ne mentionne pas ce cas, et il n'y a pas de mise à jour du manuel d'entretien. En clientèle j'essaie de tester le ventilateur extérieur du mieux que je peux, ou alors je commande ensemble ventilateur et module de puissance.
En espérant que cela vous aide. Amicales salutations"
Autre post : "J'ai eu le même problème sur un RXS50 ((Tiens ! -Dom)). C'était aussi le ventilateur du condenseur (=extérieur) qui avait flingué le module de puissance.
Je n'arrive pas à comprendre pourquoi ils ne le fabriquent pas de manière à ce que cela n'arrive pas ! Peut-être pour en vendre plus ?"
Les posts originaux sont visibles ici : www.refrigeration-engineer.com forums showthread
Bref c'est peut-être une coïncidence, mais le module de puissance et le ventilateur se retrouvent aussi dans le collimateur dans votre histoire.
Avec la meilleure volonté du monde, mes moyens d'investigation sont tout de même limités, n'étant pas face à l'appareil avec mon multimètre, et manquant d'expérience dans les inverters.
Essayez de voir combien de fils arrivent sur le moteur du ventilateur, et combien de fils arrivent sur le compresseur.
Cordialement, Dom.

Un contrôleur d'isolement sert à savoir si il y a une fuite à la terre, en envoyant un voltage entre les bornes et la terre, donc nous détermine si un moteur, une résistance de machine à laver, par ex, est ok ou non, au niveau électrique.
Il est vrai qu'avec des photos c'est mieux.
En fouillant un peu dans ma mémoire cela m'est déjà arrivé, mais plus simple pour moi, j'ai changé les platines des unités int/ext. Et si mes souvenirs sont bons, pas plus d'une centaine d'euros pour les deux, (je vais essayer de me renseigner). Il est vrai aussi que parfois il faut être devant avec nos outils.
Cordialement.

Bonjour,
je reprend la conversation après une absence, merci pour les explications détaillées.
Pour répondre à Dom, effectivement le module de puissance est séparé, il est à gauche (voir photo).
Je dois ajouter quelques précisions : Quand j'allume ma climatisation (mode automatique) après quelques minutes le ventilateur de l'unité extérieure démarre normalement.
Tourne environ une minute et s'arrête.
Il redémarre quelques minutes après et s'arrête de nouveau. J'ai laissé ce cycle se dérouler environ 20 minutes à la suite de quoi le 7818 est en effet brûlant.
J'ai tenté de mesurer les voltages indiqués sur la carte mais le multimètre n'a pas réagi.
Est-ce du courant continu ou alternatif ? La mesure se fait-elle entre les deux soudures où est marqué le voltage ?
Quatre fils arrivent au compresseur (voir photo 2) bleu, jaune, rouge, marron.
On voit leur branchement à gauche de la carte.
Si après toutes ces investigations la carte s'avère HS, en tant que particulier, peut-on se renseigner du prix directement chez Daikin et éventuellement se la faire envoyer.
Vu le prix que mon installateur me demande prend-il une marge dessus... ?
D'un autre coté il vaut peut-être mieux que ce soit lui qu'il l'installe d'une part pour que la garantie de cette nouvelle carte fonctionne, d'autre part si la panne est ailleurs j'aurai acheté une carte pour rien...
Voici les photos :
Pour agrandir les images, cliquez dessus.

Cordialement.

Bonjour. Il ne doit plus faire bien chaud chez vous, j'espère que vous avez des chauffages de secours...
Déjà un conseil, votre 7818 est en danger de mort.
Pour la suite des investigations, essayez de lui mettre un petit radiateur, qui peut être un simple bout de tôle (éventuellement de boîte de conserve) de 10/15 cm2 dans lequel vous aurez fait un trou pour le fixer sur le 7818, en faisant attention qu'une fois la carte reposée cette tôle ne touche rien en dessous.
Vous pouvez en profiter pour relier les radiateur à un fil que vous amènerez de l'autre côté de la carte, cela vous fera un 0V très pratique.
Pour ce qui est des tensions à mesurer, ce sont bien des tensions continues, mettez votre multimètre en position V=, et les bornes à utiliser sont le commun et la borne V/ohm, surtout pas les mA ou 10A (cela dépend des modèles).
Les tensions sont à vérifier par rapport au 0V que je vous préconise, c'est à dire la broche du milieu du 7818.
Reliez le commun du multimètre à ce fil, et baladez l'autre borne sur les points explicités sur la carte. Il se pourrait que le +18V ne soit pas atteint en sortie du régulateur, si on lui tire trop de courant.
Sur les 3 broches du 7818, c'est celle qui est vers vous une fois la carte en place (= côté ventilo) qui porte le 18V, celle de l'autre côté doit porter au moins 20/25V.
Les photos à bonne définition ne permettent pas, hélas, de suivre le cheminement des pistes, car le brunissement dû à la surchauffe masque les détails.
Si vous pensez pouvoir améliorer leur définition avec un meilleur éclairage ET un meilleur zoom, je suis preneur.
Il faudrait recto ET verso, car vous avez un circuit double face, la ligne 18V peut se balader sur les 2 faces (et aller de l'une à l'autre par des petits trous).
Cela dit, comme vous êtes le seul à contempler la bête, vous êtes le mieux placé pour essayer d'identifier ce qui est desservi par la ligne 18V (comme je l'ai dit, je la verrai bien arriver -entre autres- sur le connecteur marqué 17.5V).
Si c'est le cas, que dessert le câble arrivant sur ce connecteur ?
Sur la photo générale de l'unité, on voit un toron blanc qui descend au-dessus du compresseur.
Est-il effectivement connecté au compresseur, combien de fils a-t-il, vient-il du connecteur avec 17.5V marqué à côté ?
Si vous êtes novice, TP veut dire Point de Test, R=résistance, C=condensateur, OIS=opto-isolateur, IC=circuit intégré, L=inductance, D=diode, Q=transistor...
Bon courage. Dom.