Bonjour Climinel.

Il va être difficile de vous dépanner sans un schéma, auriez-vous une notice technique qui contienne le schéma de votre machine ?

Citation :
Étant donné que le N2 fonctionne avec la bonne carte...

Je n'ai pas compris, est-ce que c'est bien la N1 qui fonctionne bien avec la carte de la N2 ?

Votre carte de l'image 11 comporte 3 parties différentes qui sont reliées entre elles, il faudra à un certain temps de trouver leurs points de séparation pour les contrôler individuellement.
A un certain moment, il faudra faire des mesures de tension alternatives dont la tension est de l'ordre de 340 V. Il est nécessaire de vous équiper d'une paire de lunettes de sécurité et une paire de gants isolants.

Pour démarrer, servez-vous d'un multimètre hors tension pour faire les mesures suivantes :

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.



Cordialement, JIMA

Bonjour.

Toutes mes excuses pour ma réponse tardive, j'étais hors domicile.
Tout d'abord un grand merci pour votre aide, quelle qu’en soit l'issue.
Et oui ces fichus schémas !
Dans le cadre de la lutte contre l'obsolescence programmée, ce devrait être quasi obligatoire de pouvoir y accéder. Surtout sur ce genre d'appareil où l'inverse engineering ne doit sûrement rien apporter aux concurrents mais est hors de portée pour les consommateurs-réparateurs de base.

J'ai donc 2 inverters (N1 et N2) chacun avec sa carte électronique (C1 et C2)
Avec la carte C1 N1 et N2 fonctionnent parfaitement donc les niveaux de gaz et les compresseurs sont bons.
Avec la carte C2 aucun ne fonctionne, donc c'est bien une défaillance électronique à ce niveau.

Concernant les mesures demandées :
Mesures assez instables car d'assez grande valeur ohmique (en Mégohm) et je suppose que le multimètre (automatique) et sa pile influent sur le résultat. Clairement plus j’attends et plus la lecture change.
Peut-être quelques condensateurs viennent également perturber la mesure, surtout en inversant les pôles.
Enfin selon la qualité du contact proprement dit avec les pointes de touche du multimètre ...

Bref, en gros, carte débranchée.
P (au +) et U-V-W (au -) tournent autour de 5,8 Mo (idem sur la carte qui fonctionne)
P (au -) et U-V-W (au +) tournent autour de 5 Mo (idem sur la carte qui fonctionne)

P (au +) et N (au -) autour de 2 Mo
N (au +) et P (au -) autour de 1 Mo

Carte branchée (mais alimentation secteur coupée)
P (au +) et U-V-W (au -) tournent autour de 3,2 Mo (plutôt 5 Mo sur la carte qui fonctionne)
P (au -) et U-V-W (au +) tournent autour de 3 Mo (idem sur la carte qui fonctionne)

U à masse de l'inverter (très très instable entre 3 et 7 Mo) et dépend de la polarité.
Ensuite j'ai branché l'inverter puis fait différents tests d'allumage à partir d'un split.
Les tensions sont continues et restent immuables :
+305 V entre P et (U ou V ou W)
+325 V entre P et N.

J'ai à nouveau constaté le cycle suivant :
- l'afficheur de l'inverter est sur -- (attente) diode rouge du haut tout le temps allumée
- diode verte du milieu allumée fixe.
- puis l'afficheur passe sur 0 (allumage su split)
- la diode verte clignote
- la diode rouge du bas s'allume
- le ventilateur s'enclenche.

On entend un peu comme un bruit de relais qui colle et décolle plusieurs fois presque immédiatement l'afficheur affiche P7 (erreur compresseur), la diode verte se remet au fixe, la rouge du bas s'éteint.
Au bout de plusieurs minutes le cycle recommence (afficheur au 0 etc.).
Mon impression est que la commande de mise en route du compresseur n'est pas envoyée ou bien n'est pas reçue et/ou que le relais (ou le composant faisant office de) permettant l'alimentation du compresseur ne fait pas la connexion.

Dans le premier cas ce pourrait être par mauvaise détection ou interprétation d'un signal (pression de gaz par exemple) ou mauvaise transmission de la commande.
Dans le deuxième cas ce serait plutôt le relais lui même (ou le composant) qui serait HS ou ferait un mauvais contact.
J'enrage un peu, car la panne a l'air d'être relativement simple.
Si je m'y connaissais un peu mieux en climatisation, j'essayerai bien de la commander avec un arduino, car le programme proprement dit parait assez simple non ?

Merci pour toute suggestion et bonne fin de semaine.
Gilles.

Bonjour Climinel,
Un peu plus, vous auriez pu vous dépanner vous-même.
Les tests que vous avez réalisés et suivant vos écrits cela nous conduit à un manque de tension dans le circuit qui alimente l'inverseur (inverter) qui commande le compresseur et également l'étage de correction du facteur de puissance.
Je dois partir, je reprendrai mes écrits demain.
Testez les 3 diodes sur 5 en partant du bord de la carte image 11 au multimètre en position diode situées près du transformateur jaune.
Relevez les références des deux régulateurs de tension, 1 sur radiateur et l'autre couché à sa proximité.
Cordialement, JIMA

Bonjour Climinel,
Le fait que vous ayez les relais "qui montent" vous avez la tension de 12V dc, ce 12V dc doit fabriquer le 5 V sur le 1er régulateur et le deuxième régulateur fabrique 3,3V dc pour l'alimentation du micro processeur.
Les cycles de démarrage se font toutes les 3 minutes et après plusieurs tentatives (de 3 à 5) l'équipement se met en sécurité et il faut couper complètement la tension pour réinitialiser le micro processeur.

Sur la clim en service (carte C1), sous tension, vous devez relever les 3 tensions aux bornes des diodes citées dans ma réponse précédente, pour cela, vous devez poser votre fil (- noir) de votre multimètre sur le condensateur situé entre les diodes et le connecteur blanc à 2 pôles, puis le fil rouge sur les pattes marquées d'un anneau des diodes (ne pas mesures les deux diodes suivantes, elles sont sur un circuit impulsionnel).

Nous devons suivre le parcours de la diode qui fournira entre 15 et 18V dc.
Le fait que la carte C1 fasse fonctionner vos équipements nous donne l'information qu'il n'y a pas de coupure ou de court-circuit dans le circuit de correction du facteur de puissance.
Il nous reste à contrôler :
- le transformateur.
- la diode.
- un éventuel condensateur.
Et le circuit de commande de l'inverseur du compresseur.

En suivant le circuit des 15 V dc il sera possible de trouver votre panne.
Ce dépannage vous coûtera le prix de fourniture d'au moins un élément cité ci-dessus et du temps.

Concernant votre proposition de monter "un arduino" sur vos machines cela vous est peut être possible mais avant il vous faudra maîtriser au moins deux domaines spécifiques qui sont l'électronique, la physique des fluides frigorigènes, etc.
Je pense que le nombre de fabricants est assez grand pour ne pas en avoir un de plus. :-)

Cordialement, JIMA

Avant tout un énorme merci pour le temps que vous me consacrez et la qualité de votre réponse, rapide, concise et parfaitement claire.
J’ignore votre profession mais vous avez des qualités pédagogiques certaines.

Les tests ne sont pas commodes, car le vernis ne facilite vraiment pas les mesures.
De plus mes fers à souder ne montent manifestement pas suffisamment en température pour dessouder voire même ressouder proprement les composants.
J'espère ne pas avoir fait de dégâts en m'occupant de la grosse diode et du TL431K que je prenais pour un transistor.
Toutes les diodes semblent correctes ainsi que les condensateurs, avec des valeurs remarquablement proches de celles d'origine et pourtant lues sans les démonter de la carte.

Le transfo semble correct aussi, les enroulements ne sont pas coupés. Par contre le multimètre indique 0 ohms et le multi-testeur n'arrive pas à mesurer l'impédance.

Le 7805 fonctionne normalement avec une tension d'entrée de 7,75V et de sortie de 5,01 V
Le TLV 2217-33 fonctionne correctement également avec 4,83V en entrée et 3,27V en sortie.
En sortie de la diode tout en haut à côté du transfo on a 17,43 V.

Sur les autres je n'ai pas pu mesurer de tension. J'imagine que le moins ne correspondait pas.
Je lisais donc une tension fluctuantes de quelques millivolts.
Sur la petite broche blanche on a 17,13V.

Par contre l'un des 3 optocoupleurs (PC817), celui qui est isolé près du transformateur et au milieu des condos semble HS. La jonction émetteur collecteur de sortie semble coupée.
Je n'en ai pas sous la main de rechange mais je vais en commander chez Ali (3 semaines malheureusement), car je n'ose pas démonter celui de la carte qui fonctionne.
D'ici là je vais le dessouder et le tester hors circuit.
Il me semblait qu'une jonction avait plutôt tendance à se mettre en court-circuit mais bon.
Je vais regarder aussi si je n'en ai pas qui traîne sur une quelconque carte électronique.

Par ailleurs, est-il possible de tester la carte sans la monter sur l'échangeur, en amenant du 220V.
Ça m'éviterait de monter à chaque fois sur la terrasse, (c'est bon pour le cœur mais pas pour les genoux) et surtout de démonter et remonter le couvercle de l'échangeur, puis de redescendre couper ou non le disjoncteur.
Ce serait aussi plus simple pour suivre le 18V, voire regarder les signaux à l'oscilloscope.

Si vous avez d'autres suggestions...
Encore un grand merci.

Bonjour.

Il est normal de trouver 0 ohm sur tous les enroulements du transfo : il marche à 50/100 kHz et il n'y a que quelques spires de gros fil pour chaque enroulement (un peu plus sur le primaire).

Un PC 817 n'est pas testable simplement en sortie car vous avez émetteur et collecteur d'un phototransistor. Entre E et C de tx bipolaires, vous ne lisez jamais quoi que ce soit. Pour le tester vraiment, il faut exciter la diode émettrice, mais il faut faire ça avec les précautions d'usage. Mais mon sentiment est que le 817 fonctionne correctement puisque l'alim donne les bonnes tensions.

Dans votre permutation initiale, je crois comprendre que vous avez uniquement permuté les grandes cartes, celles qui portent les 2 afficheurs. J'ai bon?

Cordialement, Dom.

Bonjour.
Vous avez probablement raison pour le PC 817, toutefois j'ai souvent testé des transistors uniquement à l’ohmmètre et c'est le seul sur les 3 qui présente cette anomalie.
Bon je vais voir si je peux le tester sans le dessouder de la carte.
J'ai également trouvé ce composant sur une carte de commande de portail, qui elle aussi vient de tomber en panne et je dois dire que j'hésite fortement à faire l'échange de ce composant.

En ce qui concerne les permutations : il s'agit bien de celle de la photo 11 et non de la grande carte contenant les afficheurs.
C'est pourquoi j'avais conclu que le problème venait bien de cette "petite" carte uniquement, puisque quand je la remplace par une autre "petite" carte tout refonctionne.

Le problème est donc bien localisé sur cette "petite" carte uniquement.
En tout cas, encore un grand merci pour votre accompagnement car j'étais à 2 doigts soit de tenter de racheter une carte neuve (300 € minimum) soit d'envisager de changer de clim (plusieurs milliers d'euros probablement) et vous me redonnez de l'espoir, même si ce n'est pas encore gagné.
Cordialement.
Gilles.

Bonjour,
Le PC 817 est au repos. Il attend que la carte de puissance (power) CP1 ou CP2 là ou il y l'afficheur puisse fournir la bonne tension pour qu'il travaille.

A la réponse 2 ci-dessus, on décèle une contradiction entre :
"Avec la carte C1, N1 et N2 fonctionnent parfaitement donc les niveaux de gaz et les compresseurs sont bons." et "+325 V entre P et N." avec C2.
La 1ère citation nous indique que la carte CP (N) de l'unité N sur laquelle ,vous avez mis sous tension votre carte C2 fonctionne bien et dans la 2ème citation nous indique que la carte CP(N) ne fonctionne pas bien.

Avez-vous omis de faire la liaison entre les deux cartes via le connecteur à 5 broches (situé à côté du régulateur TLV) lors de vos mesures de tension ?

Cordialement, JIMA

Bonjour.

La carte de puissance est la petite. Elle porte l'IPM et l'alimentation. L'autre carte héberge certes les gros condos HT, mais c'est en fait la carte qui communique avec les UI.

Le 817 au milieu des condos est utilisé pour réguler l'alim à découpage. Dès que les secondaires atteignent leur valeur nominale, sa LED interne est allumée pour au final freiner les ardeurs du circuit qui gère le primaire.

La carte de la photo 1 est corrodée. Un moment j'ai cru que la panne venait de la piste qui mène à la cosse U, mais apparemment elle est doublée par le dessous. Néanmoins, d'autres zones de cette carte présentent des pistes attaquées, en particulier en haut à gauche. Vérifiez leur continuité (moins d'un ohm) entre leurs soudures extrêmes.

Cordialement, Dom.

Bonjour.
Concernant le message de 10h58 j’ai dû mal m’exprimer.

J’ai 2 compresseurs N1 et N2 et chacun est associé à 3 splits (6 en tout).
J’ai donc 2 petites cartes d’alimentation C1 qui fonctionnent et C2 qui ne fonctionne pas.

Lorsque je mets C1 sur N1 ou N2 la clim correspondante fonctionne bien.
Lorsque je mets C2 sur N1 ou N2 la clim correspondante ne fonctionne pas.
Ma conclusion est donc qu’à part C2 tout est en état de marche (détecteurs, niveaux de gaz, compresseurs etc.).

C’est donc bien C2 qui est en panne.
Et les mesures que j’avais indiquées ne concernaient que C2.
J’avais une carte C3 en panne également que je n’avais pas évoquée jusqu’à présent.

J’ai réessayé avec C3 et j’obtiens les mêmes réponses qu’avec C2, tant du point de vue de la lecture des tensions que de l’analyse statique des composants (diodes, condos).

Par curiosité j’ai fait les mesures sur la carte C1 et elles sont différentes de C2 ou C3 en ce sens que le 305V a disparu pour une lecture faible et instable.
Étant données vos explications précédentes, j’imagine qu’il s’agit de pulsations destinées à alimenter le compresseur.
Je fais bien attention à remettre chacun des câbles et connecteur à chaque manipulation.

Ne devrait-on pas, malheureusement, envisager une panne des circuits SK 1N27 STRI 472 (gros circuit noir en dessous du transformateur) et/ou le gros composant, sans référence, situé côté cuivre de la carte ?

Concernant le message de 14h12, oui j’avais vu l’aspect tristounet de la carte en général.
J’habite très près de la mer.
C’est pourquoi je l’ai patiemment nettoyée et qu’elle a un meilleur aspect sur la photo 11.

Par ailleurs la carte C1 qui fonctionne a le même aspect également.
Je vais vérifier les continuités, cependant
1. il serait surprenant que 2 cartes montrent exactement le même défaut du fait d’une même piste endommagée.
2. il n’est pas commode de vérifier les continuité du fait de la présence de vernis et trop souvent le contact ne s’établit pas, ou mal sans que je ne m’en aperçoive.

Bien cordialement.
Gilles.

Pour la C3... ben j'ignorais son existence, donc la piste corrosion avait toute sa place. Amusant : C1 et C2 ont la même grosse piste U attaquée. Heureusement qu'elle est doublée par l'arrière.

Le STRL (comme dans Lille) est le hacheur d'alim. Comme l'alim fonctionne, ce n'est pas lui.

Le gros circuit, je pensais que vous saviez que c'est le fameux IPM, qui fournit le triphasé au compresseur.

Bon courage, Dom.

Oui je ne souhaitais pas évoquer la C3 pour ne pas compliquer les choses.

A part une éventuelle discontinuité des pistes, vous voyez autre chose à tester ou d'autres mesures à faire ?
C'est rageant de penser devoir changer les clims uniquement pour un problème qui n'a pas l'air si énorme en définitive.

S'il s'agit de l'IPM, y a-t-il un moyen de s'en procurer ?
J'imagine qu'il faudrait pouvoir lire sa référence.

Merci.
Gilles

Bonjour,
L comme dans Lille et pas I comme Ici dort...-)

Bon, il faut refaire les mesures demandées dans le tableau du post 1 de la carte C2 cette fois-ci avec le multimètre en fonction "diode" y compris le test ohmmètre du compresseur.

Peut-être que votre IPM est grillé mais pour l'instant vous n'avez pas une condition de démarrage qui est la tension P et N correcte avec la carte C2, celle-ci doit être autour de 340 V DC (continu) et bien entendu sous tension.
Vous enlèverez le connecteur à 5 broches pour mesurer les tensions DC entre 3(-) et 1 (+) et entre 3(-) et 2(+) ; la borne 1 étant celle située au bord de la carte. Les bornes 4 et 5 sont dédiées à la com entre les processeurs ou contrôleurs.
Avoir une ampoule de 15W allumée et à proximité quand il fait 45°C dehors ça peut faire un peu chaud ...-)

Pour tester les cartes en laboratoire, il faudrait avoir un banc d'essai équivalent à un climatiseur, ce pour cela que c'est l'oscilloscope qui se déplace. Toutefois, si vous disposez d'une source de tension de 340 V DC vous pouvez tester les cartes C2 et C3 pour les manipulations que vous sont demandées mais vous n'aurez pas la réponse attendue de l'autre carte.
Voyez-vous que tout est relié ?
Cordialement, JIMA

P. S. : Ne pas débrancher un connecteur sous tension.
Cordialement, JIMA

J’ignore si JIMA et Dom êtes la même personne.
Mais bonjour et merci à vous deux en tout cas.

Compris le SRTL, apprécié le I de Ici dort mais pas capté le 15W allumé.

J’ai revérifié les tensions : 319V entre N et P, 305 V entre P et (U ou V ou W),
16V entre N et (U ou V ou W),

Donc connecteur 5 broches retiré, puis remise en route du disjoncteur, tension de +12V entre 1 et 3 et +5V entre 2 et 3. J’ai noté que les diodes verte et rouge du bas clignotent, je suppose que c’est la com qui ne passe plus.

J’ai refait les mesures entre N,P U,V W en testeur de diode et j’obtiens :
avec le N au + : 0,553V pour P, 0,417V pour U, V et W
avec le P au - : 0,553V pour N, 0,417V pour U, V et W
dans tous les autres cas de figure aucune mesure, comme coupé, y compris entre les U-V-W

A chaque fois et depuis le début, mes mesures concernent uniquement la carte C2 en panne, bien entendu, sauf mentionné explicitement.
Par exemple, toujours à titre de curiosité, j’ai fait les mêmes mesures sur la carte C1 (qui fonctionne) et j’ai trouvé exactement les mêmes valeurs que ci-dessus.

Merci pour vos conseils et suggestions.
Gilles.

Non non, on est bien 2 personnes différentes... D'ailleurs je n'ai pas capté non plus les 15W.

Ma principale suggestion pour l'instant est de vérifier la corrosion. Plusieurs cas sur ce forum (au moins 5) de cartes HS à cause de corrosion. Par ex en question 2980 Problème PAC AIR/AIR Hitachi RAM80-QH5 posts 18 et suivants, et 82 et suivants.

Bonne nuit, Dom.

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Vous rencontrez des problèmes avec votre système de chauffage, posez vos questions sur le forum-chauffage.
Forum Chauffage.

Bonjour Climinel,

Je suis un simple amateur dans le domaine de l'électronique, mes connaissances m'ont permis de réparer une dizaine de climatiseurs sur place et j'ai souhaité vous apporter une aide dans la recherche de solution à votre problème malgré que je n'aie pas le schéma de votre climatiseur.

Vous avez la chance que Maître Dom participe également à votre question, il nous attire l'attention sur l'importance de l’orthographe dans nos écrits et je le remercie des informations constructives qu'il nous dispense.

Vous écrivez "lutte contre l'obsolescence programmée..." , le concepteur de votre carte a implanté un condensateur près du régulateur de tension (7805), la dissipation de ce régulateur que j'estime à 15W finira un jour par faire vieillir ce condensateur, ce n'étant pas la cause de votre panne, il est souhaitable que vous l’éloigniez de la probable source de chaleur.

Les voyants orthographiés ou chiffrés nous donnent l'information que la procédure de démarrage de votre compresseur ne peut aboutir. Le contrôle du module IPM ( intelligent power module) qui alimente alternativement les bobines de votre compresseur nous indique que le circuit de puissance est correct coté puissance.

La tension que vous avez entre P et N (+ 325 V) nous indique que le module ACT ( module actif) qui modifie le courant consommé pour que le réseau électrique voit votre charge comme une résistance est hors service ; puisque le compresseur ne tourne pas, la tension entre P et N doit être de l'ordre de +340V.

Le module ACT doit être alimenté par le 17,3 V qui est créé dans votre carte C2 , cette tension devrait sortir de la carte par le connecteur blanc à deux broches sur lequel vous avez mesuré cette tension.

Dans les photos que vous avez envoyé, je constate qu'il existe un double pont de diodes qui me laisse penser qu'il existe une carte ACT et qu'aucun câble est raccordé sur ce petit connecteur, pouvez-vous m'informer sur ce point?

Donnez la priorité aux conseils de Maître Dom, je vous rappelle que je ne suis qu'un amateur dans le domaine de l'électronique.

Cordialement, JIMA

Cher Dom, cher JIMA

BINGO !
Vous aviez raison à 200 % !
Respect et chapeau bas.

Malgré mon scepticisme, après une étude minutieuse et fastidieuse de bénédictin, j’ai trouvé une piste coupée sur la carte C2 et 2 pistes coupées sur la carte C3.
J’ai donc mis des straps, avec beaucoup de difficultés, n’ayant que des fers à souder inadaptés.

Et voilà, ça a fonctionné du premier coup, les deux cartes qui plus est.
Quand je pense que nous envisagions de changer l’ensemble des clims, splits compris.

Bon j’ai passé pas mal de temps, mais je ne regrette pas.
Un énorme merci donc pour votre patience et votre pédagogie et la réussite finale bien sûr.
Évidemment, dès que j’aurais un moment, je souhaiterais appliquer les conseils de Dom concernant le renfort des pistes altérées et celui de JIMA d’écarter le condo. Prudence et précaution sont sources de sûreté.

A ce propos j’ai donc quelques petites questions :
Q1. que suggérez-vous comme fer ultra fin et malgré tout efficace permettant de souder, soit directement sur la piste, soit, par exemple, sur le micro circuit dont les pattes doivent être séparées par moins d’un millimètre, évidement montant fort en température pour gérer la soudure originale, sans plomb probablement. Par exemple je n’ai quasiment pas pu refaire la soudure des broches de l’IPM et je n’ai aucun moyen de souder directement sur l’IC3.

Q2 pensez vous que la soudure à air chaud pourrait être une solution pour intervenir de façon ultra précise ?

Q3. Bien entendu je souhaiterais, dès que possible, revernir tout ça pour le tropicaliser et limiter les corrosions ultérieures.
Puis-je le faire avec du vernis basique destiné aux meubles en bois ?
Doit-on limiter la couche de vernis ou bien peut-on y aller sans réserve avec un gros pinceau ou encore tremper la carte dans un bain pour être tranquille?

PS : pour info, en effet aucun câble n’est raccordé au petit connecteur évoqué par JIMA et sur aucune des clims.
Compris le coup des 15W ;-)

La piste coupée de la carte C2 va depuis la broche en haut à gauche de l’IPM (proche du C44) jusqu’à la patte 2 du circuit intégré IC3 marqué IOR. Elle était coupée au niveau de la résistance R13 (un peu avant sur sa gauche) , très curieusement, alors que je l’aurai vu plutôt peu après la broche de l’IPM. J’ai fait un strap qui va de la broche de l’IPM sur un bout de piste, très proche de l’IC3. Malheureusement, la piste s’est décollée, j’ai mis de la super glue mais je ne suis pas fier du tout de ma réparation. D’où ma question Q1.

La première piste coupée de la carte C3 est la même que pour C2, mais la coupure un peu plus loin, en gros dans le virage sous la R13.
La deuxième piste coupée, similaire à la première, part de la 5ème broche de l’ICM, proche du C43 et arrive sur la 4ème broche de l’IC3. Comme il m’était impossible de souder près de la première réparation, j’ai gratté puis soudé directement sur la piste et collé avec du vernis.
C’est pas avec ça que je gagnerai le concours du meilleur soudeur de France !

Si je trouve un fer adapté, j’envisage de refaire les pistes avec du fil à wrapper isolé, si ça existe, et de la fine soudure avec du plomb.
En tout cas, je n’en reviens pas moi même de voir à quel point un petit problème de cuivre pouvait à ce point m’obliger à changer l’ensemble de la clim. De fait, ce n’est pas le même budget.

Ce que je redoute, évidemment pour l’avenir, c’est que les grosses cartes tombent elles aussi en panne. Il n’est pas dit que j’aie autant de chance pour détecter les pistes défaillantes.
J’ai mis 2 photos en haute définition pour permettre de mieux voir mais c’est pas gagné quand même.

Suggestions pour les apprenants comme moi qui ont des problèmes similaires :
1. ne pas se décourager, cent fois sur le métier remettre son ouvrage.
2. passer un peu d’acétone sur les points dont on veut mesurer le contact.
3 soupçonner en priorité les pistes noircies par endroit et tester leur conductance.
4. croiser les doigts.

Je souhaite beaucoup de courage à tous et j’espère ne pas à avoir à nouveau à reparler de ma clim.
Encore mille mercis

Gilles.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Information les images que vous nous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum.
Mais les images dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande.
Cordialement, l'équipe de bricovideo.com

Très heureux pour vous. Eh oui, le milieu marin n'est pas sympa avec les clims!

Q1 : Le fer n'a pas besoin d'être "ultra fin". Une panne de fer se terminant par un plat de 1.5 voire 2 mm de large fera l'affaire. Pour ponter une piste, il faut commencer par la gratter sur 5mm avec une pointe de cutter en s'aidant d'une loupe. Puis étamer le cuivre ainsi mis à nu (= déposer de la soudure en s'assurant qu'elle adhère partout), puis seulement après y souder le fil additionnel, en l'ayant étamé lui aussi au préalable. On peut utiliser un brin de cuivre prélevé sur un fil ménager (vieux câble secteur ou de télé...) si la longueur est faible, ou du fil à wrapper (mono-brin) ou à souder (à 7 brins) pour les cheminements plus longs nécessitant un fil isolé.

Evitez absolument de toucher aux pattes de IC3, gros danger de créer des défauts irréparables.

Q2 : Non.

Q3 : Une fois une piste atteinte par la corrosion, celle-ci se propage sous le vernis original, comme le ferait une taupe. Si vous rajoutez un vernis, cela n'arrêtera pas le processus. D'autre part, le vernis doit être étanche à l'eau, je ne suis pas sûr que du vernis à bois le soit, s'il est censé "laisser respirer le bois". Personnellement je n'ai jamais eu à faire ce genre de protection, mais dans votre cas cela ne semble pas inutile. A savoir, si un jour vous devez faire un autre pontage, le vernis additionnel compliquera les choses.

Pour vos 2 dernières photos, il aurait peut-être été préférable de mettre des gros plans des zones HS, mais il est sans doute trop tard maintenant...

Cordialement, Dom.

Bonjour,
Climinel, quand vous avez écrit que j'avais "des qualités pédagogiques certaines." , Dom a du pouffer !!! sérieusement.
Bravo pour votre patience.
Quand vous vous achèterez votre nouveau fer à souder nommez-le "œil de lynx"

Dom, merci d'avoir participé à cette question de la part d'un élève intrépide. Je constate que vous que vous n'avez pas eu besoin de demander la référence de l'unité extérieure! :-)

Cordialement, JIMA