Bonjour,

La marque a été reprise par Panasonic. IDK en région Parisienne assure les pièces détachées.

Bonjour et un grand merci à AAC.
Après quelques. jours d'absence, je viens de téléphoner à IDK. Ils m'ont confirmé votre information... mais ils ne vendent pas aux particuliers !
Or, j'habite Bastia où il ne semble pas y avoir d'agent ou d'installateur Clim-Panasonic.
L'intitulé de ma demande est donc modifié en : "Cherche professionnel de la clim qui accepterait de me commander une carte chez IDK" !
Merci encore.
Arinella.

Bonsoir.

Il va donc falloir passer par un distributeur, essayez avec Fritec ? Rolesco ? Leurs coordonnées sont sur internet, afin de vous rapprocher d'un à proximité de chez vous.

Bonjour,
Merci à PL pour ses précisions, mais hélas, il se produit un REVIREMENT de situation : J'ai pris contact avec le SAV du département "Chauffage et Climatisation" de Panasonic à Gennevilliers : ils m'ont affirmé formellement que Panasonic n'avait pas repris le département Climatisation de Saunier Duval !
Retour à la case départ !
Je ne vois plus d'autres solutions que :
- le remplacement par une carte usagée, (qui en a une à me vendre ?)
- la réparation, à condition de réussir à identifier les composants grillés. Pour cela, il faudrait que quelqu'un qui a la même clim que moi m'envoie une belle photo de la carte, ou qu'un professionnel qui a travaillé avec Saunier Duval retrouve ces renseignements dans sa vieille documentation technique.
Merci d'avance à ceux qui pourront m'aider.
Arinella.

Bonjour.

Essayez de prendre des photos bien nettes de votre carte HS et envoyez les sur le forum. Faites un gros plan sur les composants que vous voyez morts. Avec un peu de chance, on pourra peut-être la dépanner.
On a le cas actuellement en question 1793 : Impossible d'armer le disjoncteur climatisation Hitachi Shirokuma, l'internaute est en attente de composant, je pense qu'il y a 2 chances sur 3 pour que sa machine remarche après remplacement.
Si vous avez des plans même sommaires (question 1793 post 11), ils seront les bienvenus. Quel est votre degré de compétence dans le maniement d'un multimètre ? Juste pour savoir avec quel langage je devrai vous parler ;-)

En tous cas, oubliez l'idée de "vous priver de la fonction inverter". Le compresseur triphasé n'est commandable QUE par une électronique d'inverter.

Cordialement, Dom.

Arinella --> Dom-Aom
Bonjour et merci de votre attention.
Voici les photos et les plans demandés.

En électricité, j'ai des notions primaires. Avec mon petit multimètre d'amateur, je teste l'état de charge des piles et batteries, la présence de courant, je mesure la tension du réseau, je repère la phase, je vérifie que le courant passe d'un point à un autre.
Je n'ai jamais eu besoin de mesurer la valeur d'une résistance, mais je crois pouvoir le faire. Quoi qu’ayant vu travailler un collègue électronicien, je ne pense pas être capable de mesurer des diodes, transistors et encore moins des condensateurs.
En élec auto, j'ai su sonner un alternateur, un démarreur, mais, ne pratiquant plus depuis une dizaine d'années (j'ai 81 ans), j'ai complètement oublié.
Supprimer l'inverter : Tant pis, n'en parlons plus. Toutefois, sachant qu'une clim neuve bisplit inverter de 3,4kW en froid et 4,2kW en chaud me coûterait au moins 5000€ pose comprise, pensez-vous qu'il soit raisonnable et rentable d'envisager de remplacer l'ensemble de l'automatisme qui ne se fabrique plus par un automatisme complet d'une marque qui se porte bien ?
Merci d'avance.
Bien à vous, Arinella.

Voici les photos :
Pour agrandir les images, cliquez dessus.

Bonjour Arinella.

Je suis assez impressionné par la technicité dont vous faites preuve dans votre maniement de forums, d'édition d'images, et peut-être d'appareils de mesure. A votre âge, cela mérite d'être noté, félicitations!

Venons-en aux photos. A priori, l'essentiel de la carte hors IPM est une alimentation à découpage. Elle fournit probablement le 5V et le 13V au module IPM (d'après ce que l'on voit sur la 1ère photo, au niveau du connecteur à 10 fils -- au fait, qu'est-il écrit pour le dernier fil?). Un oeil averti en reconnait le transfo d'impulsions, le transistor de commande monté sur radiateur, les diverses diodes, etc. Il est probable qu'un électronicien expérimenté pourrait reconstituer le schéma de fonctionnement et "sniffer" les valeurs des composants brûlés. Mais pour cela, il faudrait avoir la carte entre les mains, suivre les pistes imprimées, et faire un travail d'engineering assez poussé (et passionnant).

Ce travail passerait d'ailleurs par le dessoudage de l'IPM, ce qui n'est pas une chose simple pour un profane, car il faut libérer les 20 broches des trous métallisés dans lesquels elles sont soudées. Car le circuit imprimé est un double face, ce qui complique encore le problème!

En tous cas, l'agonie de la carte a été assez longue, car on ne roussit pas une zone de circuit imprimé de cette manière en 5 secondes. A force de surchauffer, un composant aura lâché en premier puis les autres en cascade. Parmi les dégâts collatéraux, je verrais bien la résistance bleue R26 (il me semble voir un petit cratère dedans), et le transistor de commande (pour le tester, voyez à l'ohmmètre s'il n'y aurait pas un court-circuit entre 2 de ses 3 broches (si ce n'est les 3, d'ailleurs)). Il n'est pas impossible que l'IPM stricto sensu soit toujours fonctionnel, mais il a besoin de ce que lui fournit la carte. Pour tester l'IPM assez rudimentairement, voyez en mode ohmmètre la résistance entre les cosses UN, UP, VN, VP, WN et WP. Normalement, vous devez avoir bien au delà de 10000 ohms. Si l'un des 6 gros IGBT (transistors de puissance) était mort, vous verriez 0 ohm sur la mesure correspondante.

Si ce test ne montre pas de défaut, alors tentez de trouver un électronicien pour vous réparer la partie alimentation. On pourrait aussi générer extérieurement les tensions nécessaires (5 et 13V) et les amener par des fils aux endroits adéquats.

Maintenant, concernant votre question de remplacer toute l'électronique par celle d'une marque actuelle, cela va être très difficile, car il faudrait déjà que les protocoles de communication entre l'unité extérieure et les splits soient les mêmes. Et puis, vous avez une grande quantité de capteurs, vannes et autres qui devront eux aussi être compatibles... Il serait plus simple de tenter de réparer.

Autre solution, remplacer votre installation par 2 monosplits, qui vous donneraient plus de souplesse et de fiabilité, pour un budget à priori moindre. Je pense que vous pourriez trouver cela pour moins de 3000 euros pose comprise.

Cordialement, Dom.

Bonjour Dom,

Tout d'abord, merci pour votre longue réponse du 27/12... de l'année dernière et pour l'enquête technique dont elle rend compte.
Je pense, comme vous, qu'un électronicien praticien, expérimenté et passionné devrait être en mesure de déterminer "à l'intuition" la valeur des constituants grillés et de les remplacer, ainsi que de reconstituer en fil les segments de circuit qui ont fondu.
Trouver ce magicien est le problème N° 1. Mais s'il faut déposer - puis reposer le module à 20 broches - sans disposer d'un outillage spécifique, j'imagine la crise de nerfs ! Je doute même que ce soit possible. Bref, je crains que cette perspective ne décourage tout le monde.
Au sujet du connecteur à 10 fils, voir le repérage sur la photo jointe.
À votre instigation, j'ai ressorti mon petit Chauvin-Arnoux de son tiroir et voici ce que ça donne :
Résistance bleue "R26" = 709 Kohms. Transistor de commande "DQ": 0 ohm entre ses 3 broches (le courant passe). Module IPM (mesures effectuées aux cosses du connecteur à 10 broches) : entre UN et toutes les autres broches, entre VN et t.l.a.b., entre WN et t.l.a.b. le résultat est le même : résistance infinie (le courant ne passe pas). Les gros transistors de puissance seraient donc opérationnels ? (enfin une bonne nouvelle !)
Dans la foulée, je me suis amusé à mesurer les constituants grillés et là, je ne comprends plus : R22 = 440 Mohms, R23 = 319 Kohms, R24 = 387 Kohms, R25 = 51,2 ohms, VD = le courant passe dans un sens (0 ohm) et ne passe pas dans l'autre (résistance infinie). Ces constituants, visiblement cramés, fonctionneraient donc encore ? Mais alors, pourquoi le compresseur est-il en grève ?
Votre idée de générer extérieurement les tensions nécessaires (5 et 13 volts) consiste à contourner l'obstacle plutôt que de l'attaquer au bulldozer et, à ce titre, me plait énormément car elle correspond à ma philosophie fondamentale. Pourriez-vous m'en dire davantage sur sa réalisation pratique ?
Quant à installer deux monosplits, c'est une solution de capitulation à laquelle je ne me résignerai qu'en dernier ressort car je suis du genre "on ne jette que s'il est impossible de réparer".
Je vous remercie encore et pour 2013, vous adresse le "Pace e salute" en usage dans mon île.
Bien cordialement.

Bonjour Arinella.

Content de vous relire! Très bien d'avoir fait toutes ces mesures. Déjà, c'est bien ce que je pensais, le gros transistor a fondu intérieurement puisque ses 3 broches sont en court-circuit. La résistance R26 fait normalement aux environs de 1 ohm, et sert de fusible, et son petit cratère montrait qu'elle s'était bel et bien sacrifiée avec panache!

Pour ce qui est des mesures sur les 6 broches, nous nous sommes faits avoir tous les deux. En ce qui me concerne, je n'avais pas vu que sur le connecteur à 10 positions ces noms figuraient déjà. En fait, j'avais écrit un peu en sténo, et voulais dire "entre les cosses U et N, puis entre les cosses U et P, etc..." Et de votre côté, vous avez mentalement transformé mon terme "cosses" en "broches de connecteurs". Un partout, donc. Si cela ne vous dérange pas trop, merci de refaire ces mesures avec les 5 cosses visibles en haut de la photo 6. Les broches que vous avec mesurées correspondent en fait aux commandes des 6 gros transistors de l'IPM (3 entre le +330V et les sorties U-V-W, et 3 entre le 0V et les sorties), et il est normal de voir l'infini ou presque entre 2.

Concernant vos autres mesures :
- R22 fait 440 kOhms, et non 440 MOhms, c'est marqué dessus, jaune/violet/jaune = 470000
- R23/24 : je ne peux me prononcer, tant les couleurs ont roussi
- R25 (je suppose la grosse qui a un peu bruni), elle fait effectivement 51 Ohms, vert/marron/noir.
- VDx : ce sont des diodes, il est normal que le courant ne passe pas dans un sens, mais en revanche dans le sens passant, on ne doit pas lire 0 mais quelques ohms. La VD10 est différente des autres, c'est une diode Zener, qui sert de référence de tension. Les autres redressent du courant. Vous pouvez tester toutes les diodes, cela ne mange pas de pain. Il y a aussi un gros composant à 3 broches près du connecteur, qu'est-il marqué dessus? Peut-être 7805?...

Votre compresseur est en grève parce qu'il ne reçoit plus de stimulations de l'IPM, lequel ne reçoit plus les ordres du microprocesseur, lesquels passent par cette carte dont l'alimentation ne fonctionne plus... Cette carte alimente d'ailleurs probablement des choses dans la carte principale, par le biais du connecteur. A propos, vous ne m'avez pas dit ce que vous lisez sur la broche du bas du connecteur dans la photo 1. On a 0V, 5V, 13V, et puis quoi? Sur votre original, on doit le lire mieux que sur la photo.

Pour ce qui est de connecter des alims extérieures, je suis désolé, mais il faudrait que j'ai la pièce entre les mains pour bâtir une stratégie au vu de la connectique présente sur la carte.

Bonne fin d'année quand même!
Cordialement, Dom.

Bonjour Arinella.

Un petit rajout à mon dernier post. La carte génère, en plus du 5V et du 13V, 3 tensions identiques et isolées électriquement entre elles. On voit en effet sur la photo 6 trois entités similaires, avec à chaque fois un condensateur chimique, un autre céramique, une diode et 2 résistances. Ces tensions servent à commander les IGBT de l'IPM qui sont situés entre les sorties UVW et le +330V. En effet, pour mettre l'IGBT "WP" on/off, il faut appliquer sur sa "grille" (commande) une tension qui varie entre 0 et environ 10V, PAR RAPPORT A LA SORTIE CONSIDEREE, W. Comme cette sortie est éminemment variable, puisqu'elle va incessamment de 0 à +330V, le concepteur du circuit a choisi la solution de créer une alim locale flottante, dont le 0V est relié à W, le signal de commande étant amené par un optocoupleur (les petits circuits jaunes à 4 pattes). Le tout est répété pour U et V. Navré de vous submerger de détails très techniques, mais j'essaie d'être le plus clair possible tout en donnant le maximum d'information! Car mes explications pourraient servir à aiguiller l'éventuelle personne qui accepterait de vous aider.

Dernier détail, dans les 6 mesures que je vous propose pour tester l'IPM, vous devez trouver une diode à chaque fois, donc l'infini dans un sens et quelques ohms dans l'autre. Même chose entre les cosses P et N, l'infini et (beaucoup plus que) quelques ohms.

Cordialement, Dom.

Bonjour Dom.

Je réponds point par point à votre dernier message.
Résistance R26 : sa valeur "code couleurs" (rouge-bleu-doré) est de 2,6 ohm et de 709 kohm au multimètre. Je trouve ça bizarre. Si elle est grillée, pourquoi sa résistance aurait-elle augmenté au lieu d'être soit nulle, soit infinie ? J'espère que ce n'est pas mon appareil qui déc... D'autant que, suivant votre suggestion, j'ai essayé de mesurer les diodes. Et là aussi, pour la plupart d'entre elles, au lieu d'avoir tout dans un sens et rien dans l'autre, j'obtiens des kohms dans les deux sens.
Mesures entre les bornes du module : là aussi, c'est original ! la mesure diffère dans les deux sens : U→N=4,52 et N→U=5,11 ; U→P=4,48 et P→U=5,13 ; V→N=4,47 et N→V= 5,09 ; V→P= 4,47 et P→V=5,10 ; W→N=4,46 et N→W= 5,10 : W→P=5,10 et P→W=4,45.
R22 : jaune-violet-jaune=470 kohm, certes. Mais la mesure indique 440 Mohm ! (?)
R23 & R24 : couleurs illisibles. Les mesures sont respectivement de 319 et 387 Kohm alors que ces résistances sont d'évidence grillées. Même interrogation que pour R26 ?
R25 : couleurs indiquent 51ohm. L'appareil aussi. Peut-on affirmer qu'elle est en bon état et en déduire que mon appareil fonctionne correctement ? J'en arrive à douter de tout !
Test des différentes diodes : voir plus haut.
Gros composant à 3 broches : c'est bien un 7805 CT – NL AL 328.
Sur le connecteur à 10 broches, les inscriptions du bas sont 0V, 5V, 13V, ARM.
"Navré de vous submerger de détails techniques" : ne le soyez pas ! J'ai baigné dans la technique toute ma vie ; elle m'a distrait et nourri et je ne m'en lasse pas. Seulement, dans notre histoire, mon expérience professionnelle ne me rend guère service car j'ai toujours eu des collègues électriciens et/ou électroniciens dont les compétences me permettaient d'ignorer jusqu'à l'existence de ces nobles spécialités.
"Il faudrait que j'ai la pièce entre les mains pour bâtir une stratégie" : qu'à cela ne tienne ! Si elle peut contribuer à votre bonheur, je vous l'enverrai de bon cœur ! Si vous en êtes d'accord, contactez-moi.
Cordiales salutations. Arinella.

Bonjour Arinella

Pour information nous ne publions pas les adresses emails sur les forums, mais nous avons transmis votre adresse à Dom en messagerie privée.
Cordialement.
Patrice

Bonjour Arinella.

A mon tour de vous répondre point par point. R26 qui fait presque 1 megohm : Quand une résistance brûle, il arrive qu'une infime partie de la piste conductrice soit épargnée. Un peu comme une autoroute à 10 voies qui a un camion couché en travers sur 9 d'entre elles. La circulation se fait, très lentement, sur la seule voie libre. Pourquoi la piste ne brûle-t-elle pas intégralement ? En fait c'est comme lorsque une villa explose, il arrive qu'un mur reste debout... ;-)

Les diodes : j'avais oublié de vous dire de les tester avec le calibre dédié aux résistances les plus faibles (souvent ohm x 1). En effet, avec des calibres plus élevés, les autres composants sur la carte peuvent perturber la mesure. Normalement, avec le calibre faible, les diodes sont très différentes dans un sens ou dans l'autre. Même remarque pour l'IPM.

Pour la suite des évènements, je vous contacte directement.

Cordialement, Dom.

Bonsoir,

Si vous n'arrivez pas à vous dépanner je peux me renseigner sur le tarif de la carte.
A cet effet merci de me donner la réf exacte complète de cette carte.

Cordialement.

AAC

Arinella à AAC :
Bonjour et merci de votre aimable proposition qui me fait grand plaisir. J'ai lu quelque part sur le forum que la carte de commande du compresseur était le point faible des clims Saunier Duval.
De plus, mon projet de réparation peut échouer. Je suis donc très heureux de votre proposition. Ainsi, si la réparation échoue, c'est la carte neuve qui travaillera et si elle réussit, j'aurai une roue de secours !
Le problème, c'est que je ne connais pas la référence constructeur. Je sais seulement ce que j'ai pu lire sur la notice et sur les unités extérieures (voir mon premier message) et sur la carte elle-même où il est inscrit VC451001 et plus loin HGT 0010400475.
Le module qui est soudé sous la carte est un IPM (Intelligent Power Module) Mitsubishi Electric PM30CTJO60-3 07GD2. (... et si on avait la chance que les clims Mitsubishi soient équipées de la même carte ?)
Je crains que vous n'ayez du mal à approvisionner une carte car, ainsi que je l'ai écrit précédemment, Saunier Duval ne fournit plus de pièces depuis au moins 2 ans, et le Service Clientèle de Panasonic m'a affirmé que leur société n'avait pas repris le Département Climatisation de Saunier Duval.
Je ne sais pourquoi, au sujet de cette reprise, IDK m'a dit au téléphone "Ah, oui, j'ai entendu parler d'une chose comme ça. On fait les pièces Saunier Duval mais on ne vend pas aux particuliers". La brave dame a sans doute confondu avec les pièces de chauffe-eaux et de chaudières !
Répondez-moi pour me dire si vous avez bon espoir malgré toutes ces difficultés. Merci d'avance.
Cordialement, Arinella.

Bonjour à tous.

Pour "clore" ce sujet, la carte de notre ami Arinella a été réparée par mes soins et retournée chez son propriétaire. Après un redémarrage de la clim égayé par quelques bizarreries de fonctionnement, elle est désormais complètement opérationnelle après que les piles des 2 télécommandes aient été changées!

Moralité : une clim Saunier Duval n'est pas forcément à remplacer si cette petite carte semble irrécupérable.

Cordialement, Dom.

Bonjour,

Cette carte est une Mitsubishi si Saunier Duval ne pouvait plus fournir il fallait allez chez Mitsubishi avec la référence ça aurait été plus facile.

Arinella à Ludo 36 :
Bonjour,
La carte n'est pas Mitsubishi. C'est le module de puissance qui l'est (voir ma réponse du 18/01/2013 à AAC).

Arinella à tous Bonjour,

Dom a écrit :"Moralité : une clim Saunier Duval n'est pas forcément à remplacer si cette petite carte semble irrécupérable."
Je me permets d'ajouter "à condition de s'appeler DOM !".
J'en profite pour le remercier publiquement et le féliciter pour sa compétence et son habileté.
Grâce à lui, on peut considérer que ce "topic" est clos.
Arinella.

Bonjour

Suite à votre conversation je suis très intéressé par le dépannage de votre carte j'ai aujourd'hui le même problème elle a brûlé ce qui m’empêche de lire la valeur des composants, pouvons-nous rentrer en contact.
Merci. Patrick

Bonjour Patrick.

La carte d'Arinella a brûlé alors que la clim était branchée mais sans fonctionner. Cette carte d'alimentation est en quelque sorte devenue folle et a donné des tensions au moins 2 à 3 fois plus fortes que les valeurs normales. D'où les composants brûlés. Si c'est aussi votre cas, on peut espérer que le module IPM n'ait pas souffert. Si la clim s'est arrêtée alors qu'elle fonctionnait, je ne peux pas trop me prononcer, car il y a un risque que les surtensions dues à la panne aient fait claquer les grilles des transistors internes de l'IPM.

Si vous souhaitez que je tente la réparation (avec test fonctionnel en statique de l'IPM), envoyez votre e-mail avec "proposer une réponse". Le post ne sera pas publié, mais les modérateurs me feront parvenir vos coordonnées pour que je vous contacte directement.

Dans un autre post, vous pouvez aussi envoyer une photo recto/verso de votre carte, pour voir l'étendue des dégâts.

Cordialement, Dom.

Bonjour Dom.

Désolé de répondre seulement maintenant mais je n'avais pas vu votre message.
Je ne refuse pas votre coup de main pour le dépannage.
Les composants brulés sont R24 R23 Zener VD10 condensateur explosé C4.

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