Bonjour.

Il se pourrait que vous ayez une panne dans l'alimentation à découpage de la carte. Sur celle-ci, vous avez plusieurs régulateurs, pièces noires à 3 pattes montées ou non sur un dissipateur (radiateur). Ce sont des 78xx, où xx peut être 05, 12, 15... Entre la broche centrale et celle de droite vous devez avoir xx volts continus. Si 0, l'alim est en panne. Restera à trouver pourquoi. Dans ce cas, une photo de la carte en question serait souhaitable.

Cordialement, Dom.

Merci beaucoup Dom,

J'ai sorti la carte de l'UE ce matin et pris des photos recto-verso, que voici en pj.
Je n'ai pas encore eu le temps de me pencher sur les mesures, mais Il y a bien 2 régulateurs.
À noter aussi le pont de diodes qui est externe à la carte et vissé sur un gros radiateur sur le côté de l'appareil (avec une couche de pâte thermique), et qui correspond aux quatre fils qui partent du centre de la carte.

Avant de faire des bêtises, j'ai une petite question pour les test des régulateurs : maintenant que la carte est sortie, est-ce que je peux faire le test sur la table en alimentant ja carte en 220V comme si elle était dans l'appareil ? J'ai un peu peur si jamais je dois la tester en situation de faire un court-circuit avec les pointes du multimètre, ou de me prendre une châtaigne car l'accès dans la machine est très exigu.

Merci encore pour votre aide...

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L'alim basse tension principale n'est pas sur cette carte. Même si vous y voyez un transfo et deux 3-pattes qui pourraient être des régulateurs. Vous pouvez néanmoins tester sur table une partie de la carte en photo. Amenez le 230 sur les cosses d'entrées que je devine proche du fusible et voyez si le transfo donne bien une tension AC sur ses soudures en sortie. Et sur le petit connecteur jaune vous devez trouver 2 tensions normalisées, je pense, par ex 5 et 12V (plus la broche 0V).

Donc vous l'avez compris, à moins que vous trouviez un défaut sur cette carte, il va vous falloir poster 2 photos de l'autre carte..

Bonsoir,

J'ai encore une question avant de commencer à tester (pardon, je vais peut-être enfoncer des portes ouvertes) :
- en enlevant la carte d'alim, j'ai déconnecté le pont de diode qui est vissé à un gros radiateur de la machine. J'imagine qu'il faut que je le reconnecte sinon je risque de ne pas tester grand chose... Pouvez-vous me confirmer ce point ?

- Même question pour un énorme condo (référencé C1 sur le schéma que j'ai posté dans mon premier message), qui est fixé (ou posé j'ai pas bien regardé) à côté de la carte et qui d'après le schéma, est en // avec une bobine (il a effectivement des broches doubles). Dois-je également le reconnecter pour faire mes tests, ainsi que la bobine ?

Merci d'avance.

Bonjour.

Non non, il n'y a pas de portes à enfoncer, il est légitime que vous posiez des questions si vous n'êtes pas sûr de vous, questions qui ne sont d'ailleurs pas saugrenues.

La manip que je vous propose est tributaire exclusivement du secteur brut, et non du secteur redressé (haute tension continue). Le petit transfo est branché sur le secteur, certes après le filtrage HF, mais le secteur brut quand même. Vous n'avez pas besoin du pont redresseur, ni de la capa qui sert à répartir la consommation sur une plus grande partie des arches de sinusoïdes secteur (fonction "PFC").

Protégez quand même les cosses des 2 fils AC qui partent vers le pont, pour éviter des court-circuits intempestifs.

Bonsoir Dom,

suivant vos conseils, j'ai enfin pu tester la carte d'alimentation principale, et tout semble (hélas) normal.
J'ai bien trouvé 5V et 12V DC sur les broches du connecteur jaune. 225V AC en entrée du transfo, et 13V AC en sortie.

Par contre après une ou deux minutes, rideau !!! La tension en entrée du transfo tombe d'un seul coup à 9V, jusqu'à tomber à 6V en attendant un peu plus, et donc plus rien ou presque dans la suite du circuit. J'ai d'abord cru à une mauvaise manip de ma part (un court-circuit avec les pointes du multimètre) puis en refaisant les test plusieurs fois, et en examinant le schéma d'un peu plus près, je me suis rendu compte qu'il y avait une thermistance à l'entrée de l'alim (shuntable par un relai commandé par l'autre carte). Et effectivement, après quelques minutes branchée, elle est très chaude.

Pouvez-vous me dire si ce fonctionnement est normal ? Je devine que oui, mais préfère encore une fois être sûr. (Si j'ai bien compris, et je vous laisse confirmer ou pas mon alalyse, je devine que cette thermistance agit comme une forme de protection et que si pour une raison ou une autre, le relai qui shunte cette thermistance n'est pas activé par l'autre carte, elle s'occupe de couper l'alim, ou en tout cas de sérieusement la baisser).

Par contre j'ai noté un fait étrange. Quand la tension chute après activation de la thermistance, si je n'applique qu'une seule pointe en entrée du transfo, mon multimètre s'affole et indique une tension d'une vingtaine de volts entre ce point et.... l'air ambiant !!!

Si vous me confirmez que cette carte n'a a priori pas de défaut, je vais me tourner vers l'autre (la carte principale, qui semble malheureusement beaucoup plus complexe).
Je vous enverrai des photos vendredi car je ne rentre chez moi que jeudi soir. Merci grandement à vous. Cordialement.

Bonjour Ediiith.

Non, la chauffe de la thermistance est absolument anormale, car ne va la traverser QUE le courant qui part vers le pont... et le pont est déconnecté! Mais si on regarde bien vos photos, on voit entre les fils qui partent vers le pont un petit composant noir, et je pense que c'est lui le responsable. On dirait bien une varistance, et il arrive que des varistances lâchent. Dessoudez ce composant (au moins une patte) et refaites votre manip décrite ci-dessus, les sorties du transfo devraient être constantes ad vitam aeternam.

Si pas de changement, alors c'est le condensateur noir proche du petit connecteur rouge qui fait des siennes. Même traitement (dessouder une patte).

Euh... je pense que je n'avais exploré toutes les facettes du problème! En effet la thermistance est APRES le transfo, lequel reçoit le secteur brut, comme je l'ai dit, aux bobines de filtrage près. Si la tension s'écroule au primaire du transfo, c'est que le secteur y arrive dégradé. Or qu'y a-t-il (en série) entre les cosses d'entrée et le transfo? Eh bien le fusible et les bobines. Et à la réflexion, les 8 soudures des bobines ne sont pas du tout géniales ; si l'une d'elles se met en circuit ouvert ou presque, alors il ne restera plus grand chose du secteur après elle, donc sur le transfo.

N'auriez-vous pas entendu un léger grésillement quand vous avez vu la tension du transfo baisser soudainement? Parce que dans ce cas ça expliquerait 2 phénomènes inexpliqués jusqu'à cette minute :
1/ la chauffe de la thermistance, car les étincelles de rupture créées par le mauvais contact font comme des vis platinées sur l'allumage d'une voiture, de la haute tension : les pics de tension sont alors absorbés par la varistance, mais assez vite la thermistance freine leur ardeur en devenant plus résistive et en chauffant.
2/ ces pics de tension à flancs très raides sont riches en harmoniques et ceux-ci arrivent à passer dans votre multimètre par effet capacitif avec le fil qui n'est pas relié, celui-ci jouant un peu le rôle de masse par effet d'antenne... Du coup le multimètre n'affiche plus 0! Chiadé, non?... ;-)

Bref, voyez s'il n'y aurait pas une soudure HS sur les 8 des bobines (un fil de cuivre qui n'est pas correctement immobilisé dans la soudure). Autres mesures électriques : la résistance entre les cosses d'entrée et le primaire du transfo doivent faire bien moins d'un ohm (2 mesures).

Bonjour Dom,

Aujourd'hui je me heurte à un souci purement technique : mon fer ne semble pas assez puissant pour dessouder, surtout sur un circuit double face. J'espère ne pas avoir endommagé la varistance sur laquelle j'ai jeté mon dévolu !!!

En attendant que je trouve un fer plus chaud, voici les résultats de quelques observations :
1/ Il y a bien un grésillement sur le circuit, mais pas au moment de la chute de tension. Il se produit quand je coupe le 220 (J'ai pris un vieux câble d'alim d'ordi, branché sur une prise, donc c'est au moment où je débranche la prise). J'ai l'impression que ce grésillement se produit du côté du condensateur noir en bas à droite.

2/ Du côté des soudures des bobines, elles sont certes bien moches, mais ne semblent pas défectueuses, j'ai sollicité les bobines mécaniquement, et absolument rien ne bouge.

3/ Enfin, je suis un peu perdu en lisant la première phrase de votre message précédent : en effet, j'ai relu le schéma plusieurs fois, vérifié sur la carte, et il me semble bien que la thermistance soit placée AVANT le transfo. Pardon si je m'égare, mais je voudrais donc être bien sûr qu'on parle des mêmes composants.
Le transfo dont je parle est donc le jaune juste en-dessous du relais, sur le schéma, c'est celui juste avant le connecteur Vcc, noté T. La thermistance est le petit cube noir entre le condo noir central et le relais. Sur le schéma et sur la carte, elle est référencée TH001.

4/ Quoi qu'il en soit, j'ai fait les mesures à l'ohmmètre entre l'entrée du 220v et l'entrée du transfo.
Sur la piste la plus proche du bord de la carte, j'ai 0,3 Ohm, valeur que je retrouve aux bornes du primaire du petit transfo gris (T001).
Sur la piste plus au centre de la carte, j'ai 105,5 Ohm, ce qui correspond exactement à la valeur que j'ai en mesurant la thermistance.

Je vais de ce pas acheter un fer un peu plus sérieux pour tester les manips de votre réponse no 7. Merci d'avance, c'est toujours un plaisir de vous lire, j'apprends beaucoup de choses...

Bonsoir, voici la suite de mes investigations :

J'ai réussi (non sans mal) à dessouder la varistance, et ai repris les mesures en entrée et sortie du transfo.
Aucun changement, la tension chute d'un coup après environ une minute.

J'ai donc ressoudé la varistance, vérifié les soudure (je m'aperçois que je suis une bille au fer à souder ), et extrait le condensateur juste à côté... et là miracle, plus de chute de tension. 220V au primaire du transfo et au départ du pont. 12V sur le secondaire.

Les grésillements entendus auparavant au débranchement de l'alim ont également disparu. J'aurais pourtant juré qu'ils venaient du condo en bas à gauche (identique à celui que j'ai retiré).

Par contre, il y a toujours une tension mesurée (entre 15 et 20V) si je pointe une seule des broches à l'entrée du transfo, mais cette fois, seulement sur une des deux broches. J'ai voulu en avoir le cœur net, et j'ai tenté l'expérience avec le 220V à vide, et surprise, le voltmètre mesure bien une tension parasite (un peu moins importante toutefois) entre le neutre et l'air... Mon courant est donc pollué au départ, mais c'est sans doute sans rapport avec le reste...

J'en suis donc là : condo 2,2 µF sorti. Est-ce que j'essaie de le remplacer ? et je refais les test après ? Ou bien est-ce que je peux essayer de remonter la carte sans ce condo dans la machine pour voir si il y a une évolution ? Et y a-t-il un moyen de tester ce condo extrait sans capacimètre ?

Enfin, j'aurais aussi une autre question (mais là, c'est de la pure curiosité) : je me demande quel est le rôle de la thermistance TH001, et surtout dans quel cas ce rôle va être court-circuité (au sens propre) par le relais. La bobine de ce relais est commandée par l'autre carte, mais je ne vois pas trop la fonction.

Merci à vous, et bon WE...

Vous avez raison, le transfo est après la thermistance, j'avais mal lu les pistes des 2 faces : l'une d'elles rebrousse chemin pour atteindre le transfo. La chauffe de la thermistance pourrait alors être due à la seule consommation du transfo. Quand elle commence à chauffer, sa résistance augmente notablement, ce qui la fait chauffer encore plus : effet d'emballement.

Mais je suis surpris que l'on arrive à faire virer la thermistance avec uniquement le transfo et ses secondaires qui ne consomment pas grand chose. Dans une autre manip, court-circuitez la thermistance et laissez le montage sous tension. Est-ce qu'au bout de 5 mn le transfo commence à chauffer ? On voit un enroulement plus foncé que l'autre, est-ce dû à sa fabrication ou est-ce parce qu'il a bruni localement à force de chauffer ?

Pour votre grésillement lors du débranchement, cela semble dû au fait qu'entre "bon contact" et "conducteurs déconnectés" il y a un court instant où le contact est hésitant. A ce moment, le contact peut s'ouvrir en laissant les condos chargés en positif et le contact se refait quand le secteur est négatif, il se produit alors des étincelles dues à la forte tension instantanée.

Bonjour Dom,
Je pense avoir trouvé le coupable. Cf réponse n°10.
Nos messages ont dû se croiser le temps d'être lus par les modérateurs...

Goude!

Vous avez après le pont redresseur plusieurs gros condos chimiques qui, lorsqu'ils sont déchargés, vont pouvoir être chargés avec un courant TRES important. Si vous remettiez sous tension sans brider le courant, votre disjoncteur (quel qu'il soit) tomberait pour courant prohibitif. En mettant cette thermistance en série, le courant est limité à une valeur faible, le temps que le condos soient chargés (ça prend 1 à 2 secondes). Une fois les condos arrivés au delà de 100V, l'alim basse tension peut démarrer et, après une petite tempo, le microP commande la fermeture du relais pour que toute la puissance possible puisse être amenée au compresseur.

L'avantage de la thermistance par rapport à une résistance (comme c'est le cas sur d'autres marques), c'est que si vous avez un court-jus sur la HT, alors sa valeur augmente considérablement et réduit le courant de court-jus à quelques mA. Si vous avez plutôt une résistance de 100 ohms, alors celle-ci va dissiper 500W, autant dire qu'elle va claquer en une fraction de seconde. Et il faut la remplacer, en plus de la réparation du court-jus.

J'ai pas vraiment compris pourquoi votre condo grésillait une fois le secteur enlevé... Pas grave.

Donc sans ce condo (d'une utilité assez faible, il fait partie du filtrage), votre machine devrait pouvoir repartir. A moins qu'il y ait un 2ème souci...

Re-bonjour,
J'ai remonté la carte d'alim dans la machine, et hélas pas de changement.
Aucune LED allumée sur la carte principale, et toujours cette erreur E04 affichée sur la platine.

Je vous envoie les photos R/V de la deuxième carte...
Je peux également sortir la carte HIC si besoin.
Merci à vous.

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Re-Re...
Maintenant que je suis dans le vif du sujet, je suis retourné faire un tour sur la question 2600, et les éléments m'ont davantage parlé que la première fois (difficile de comprendre ce qu'on lit quand c'est totalement abstrait).
J'ai testé donc R106 et effectivement, celle-ci est HS.

Je trouve une solution pour la remplacer, et je reviens vers vous... (avec des bonnes nouvelles j'espère...).

Bonjour.

Bravo, bel exemple d'autonomie. Vous m'épargnez un long post pour dire en gros la même chose qu'en 2600. Je vous conseille en tous cas d'appliquer ce que j'y disais en post 31.

Bon dimanche, Dom.

Bonsoir Dom,

Eh bien voilà ! L'heureux dénouement s'est produit. La machine est repartie et tourne maintenant depuis quelques heures sans broncher.

J'ai donc récupéré sur des vieilleries qui dormaient dans des cartons deux résistances (une de 1,2 MΩ et une de 270 kΩ) que j'ai mis en série. Opération réalisée non sans difficulté car de l'étain s'était coincée dans l'épaisseur de la plaque et était inaccessible à la panne de mon fer. J'ai finalement refait le trou à la perceuse (un peu plus grand car pas de mèche ad hoc sous la main), gratté le vernis sur les 2 faces jusqu'à faire apparaître du cuivre, et enfin soudé mon bricolage. C'est assez moche (voir photo) mais j'ai vérifié la conductivité et ça a l'air bon. À ce propos, je n'ai pas fait une vraie épissure pour lier les pattes des deux résistances, mais juste mis les pattes côte à côte et mis une goutte de soudure. Y a-t-il un risque que ça chauffe ?

Ensuite un deuxième problème est apparu quand j'ai remis le courant après avoir réinstallé la carte en place. Il ne s'est rien passé. Grosse déception, puis je me suis rendu compte que je n'avais pas reconnecté la bobine en // avec l'énorme condensateur. Je recoupe le jus, et me prends un bel arc (grosse frayeur) en reconnectant la bobine (les gros condos devaient être chargés). Tout en espérant que je n'ai rien grillé par cette manip et gâché le boulot, j'ai remis le courant, et là, miracle, tout a fonctionné. Des LEDs se sont éclairées sur la carte, le compresseur et le ventilo ont lentement démarré, et maintenant ça ronronne tranquillement.

Pour finir, j'aurais quelques dernières questions (je sais, j'en pose beaucoup ) par rapport aux réparations faites :
1/ Une panne comme celle-ci est-elle courante ? Quelles peuvent en être les causes ? Cela peut-il venir d'un lot de résistances défectueux (apparemment je ne suis pas le premier chez qui cette résistance lâche) ? Et cette panne peut-elle être occasionnée par une mauvaise qualité du courant fourni par EDF ?

2/ Concernant la carte d'alimentation, dois-je remplacer le condensateur que nous avons retiré ? Si oui, faut-il que je trouve un condensateur identique en tous points ou un équivalent peut-il faire l'affaire ? Il y a énormément d'inscriptions sur le composant. Les seules que je comprenne sont 2,2 µF K250V. Pour les autres, je vous joins des photos.

3/ en manipulant les composants et les soudures, j'ai remarqué une sorte de vernis qui recouvrait tout le circuit (on dirait du silicone). Il y a pas mal d'endroits ou ce vernis est parti, soit que je l'ai gratté volontairement pour prendre une mesure ou souder, soit une pointe de multimètre qui a ripé et fait une grosse rayure. Faut-il pour finir, que je re-protège le tout avec une laque spéciale ou autre chose ou cela peut-il rester comme-ça ?

ET VOILÀ ! Il me reste maintenant à vous adresser un IMMENSE MERCI !!!!!

J'ai été enchanté d'échanger avec vous. Vous m'avez appris énormément de choses et m'avez permis en plus d'économiser une somme considérable (un artisan m'aurait sans doute remplacé une ou plusieurs cartes, voire plus).
Merci pour le temps que vous avez passé à résoudre mon problème et également pour le temps que vous avez passé (et que vous continuez de passer) avec les autres internautes, et dont j'ai pu profiter aussi. Vous m'avez félicité pour mon autonomie, permettez-moi de vous féliciter pour votre philanthropie !!!

Bonne continuation à vous,
Bien cordialement...

A. (eh non, ce n'est pas Édith... )

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La Joconde à la plage. Photo Patrice Faro. Canon EOS 5D Mark II, objectif Zoom Canon 24-105. Les images d'illustration proposées ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement. L'équipe du forum climatisation.
Pour plus de photos rejoignez-moi sur Instagram : Photos Patrice Faro

Bonjour A (comme dans serre-dents).

Merci pour le mot sympa, j'ai effectivement un côté philanthropique, mais je suis loin d'être le seul, ce qui fait que je résous pas mal de MES problèmes grâce à d'autres forums, par exemple en mécanique auto, ou pour démonter tel ou tel appareil. Un grand maître en philanthropie est d'ailleurs Patrice, le créateur des forums Bricovideo, qui outre le travail de bénédictin quotidien pour gérer la vingtaine de forums, les interventions des internautes et la mise en forme des images, fait également un travail de l'ombre colossal pour rendre les questions et les réponses visibles lors des requêtes des internautes en détresse! Et figurez-vous qu'avec les hébergements de données, la location des noms de domaines et autres frais informatiques (y compris EDF pour sa batterie d'ordinateurs), il y est de sa poche de plus en plus souvent, mois après mois, car les recettes publicitaires ont fondu comme neige au soleil au fil des années... Voir pour illustration la question 4763, post 63.

Revenons à vos questions. Déjà, avis défavorable pour vos résistances! Non à cause des soudures, qui pourraient être effectivement plus belles, mais à cause de leur valeur et de leur taille. Quand on veut équilibrer 2 résistances, il faut les mettre égales. Votre 1200k va voir à ses bornes les 4/5 de la haute tension au lieu des 5/5 si elle était seule, et ce n'est pas un progrès drastique. Si vous mettez 2 résistances de 680k, vous auriez la moitié de la tension pour chaque, et là c'est nettement mieux. D'autre part, elles me semblent un peu petites, du coup le stress en tension et la dissipation au mm² seront accentués par rapport à des résistances de même valeur mais plus grosses. Votre montage va fonctionner un temps, mais il pourrait lâcher assez vite (6 mois - 1 an...) Dès que possible, passez à deux 680k, et plus grosses (1/2 watt).

La raison technologique est que pour atteindre des valeurs élevées, le matériau résistif doit être extrêmement fin et le déplacement des électrons dans ce film arrive à déplacer des atomes et casser des liaisons d'un atome à un autre, ce qui réduit progressivement le nombre de "routes" pour aller d'une extrémité de la résistance à l'autre et au final coupe la couche résistive. On voit le même genre de phénomène dans des condensateurs polypropylène utilisé dans des alimentations de petits appareils (alim condo série), le film métallique ultra fin, au lieu d'être bien homogène, finit par présenter une myriade de petits agglomérats de matière isolés les uns des autres. La capacité peut alors passer de 1µF à 0.01µF en quelques années, avec une panne à la clef, évidemment.

Votre condo peut être remplacé, mais il en faut un de classe X2. De tels condos sont prévus pour supporter le secteur en permanence. En cas de claquage pas trop violent, ils sont aussi censés cicatriser tout seuls, mais je ne suis pas sûr que ça marche à tous les coups, et ce n'est pas vous qui direz le contraire.

Pour le vernis, oui si vous êtes en milieu marin, sinon vous pouvez laisser tel quel. A vous de voir. Il existe des vernis spéciaux en vente dans les magasins spécialisés. Un produit non adapté pourrait précipiter une éventuelle corrosion.

Cordialement, Dom.

Les forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.

Bonjour à toutes et à tous.

Et si vous faisiez un don pour aider aux frais de fonctionnement des forums de Bricovidéo ?

Vous le savez peut-être déjà, la publicité sur l'ensemble de nos forums est notre unique source de revenus pour payer nos charges (hébergement des données, noms de domaines, impôts...). Actuellement peu d'annonceurs sont proposés par les régies publicitaires.
Comme de nombreuses sociétés en ce moment nous rencontrons des difficultés financières, un grand nombre d'entreprises françaises va malheureusement devoir déposer le bilan. Il n'est pas exclu que nous fassions partie du nombre.

C'est pour cela que nous venons de créer une cagnotte solidaire sur leetchi.com, donc si vous le pouvez, n'hésitez pas à faire un don, surtout si l'aide que vous avez trouvée sur nos forums vous a permis de faire de substantielles économies. Les forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.

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En vous en remerciant par avance.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.com

Bonjour.

Nous rencontrons également un problème avec une pompe à chaleur Airpac Ophély.
L'unité intérieure située dans le garage affiche un défaut de sonde de température extérieure.
La console de commande intérieure indique une erreur e04, avec les LED 115 et LED2 allumées en continu, tandis que les LED1 et D041 sont éteintes.

Cette pompe à chaleur date de 2008 et nous savons que personne ne voudra la réparer.
Pourriez-vous nous apporter votre aide ?

Bonjour.

A tout hasard, voyez la (longue) question 4289. Vu l'âge de votre installation, un condensateur chimique peut tout à fait provoquer votre panne. Mais sans garantie que votre problème soit le même, il faut en être conscient.

Pour ce qui est des sondes, essayez de les localiser et de les mesurer à diverses températures. Leur résistance doit diminuer de 3% à chaque degré en plus.