Bonjour.
A oui quand même ça a bien cramé !!!!
E5 : Problème avec l'EEPROM, c'est à dire que celle-ci n'a plus aucune info et ne peut donc prendre aucune info, elle est complètement déchargée.
Soit il faut changer la carte, le plus facile. Soit il faut la reprogrammer, là c'est pratiquement impossible sans l'aide du constructeur.
Mais il n'est pas dit qu'il n'y a pas un autre souci derrière genre compresseur HS, ventilateur condenseur, etc.
Essayez de contacter votre assurance et avec facture, vous pouvez toutefois faire jouer celle-ci pour un contrôle et voir en effectuant des devis pour remboursement.
La facture peut très vite aller dans le sens de la flèche du haut.

Bonjour.

Merci pour cette réponse, mais il me semble que l'erreur e5 est "absence de communication avec unité extérieure".
Pour ce qui est de l'eeprom j'ai tout ce qu'il faut pour la reprogrammer, encore faut-il savoir où elle se trouve et avoir le programme à injecter (ça c'est pas gagné), de plus en principe une eeprom ne s'efface pas comme ça.
Moi j'ai plus l'impression que le problème vient de la carte d'alimentation (voir photo ci dessous) qui doit être en sécurité car aucune led ne s'allume.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonsoir,
Voyez le temps et le budget qu'il faudra pour réparer ou changer cette carte.
Ce que les fabricants et les importateurs se gardent bien de dire, c'est qu'il existe des cartes électroniques universelles pour certains climatiseurs, et je suis sûr à 100% qu'il vous faudra 20 minutes pour en trouver une sur internet.
Chercher sur les sites de ventes en ligne avec "Aux electronic card" par exemple.

Bien cordialement.
Paul.

Bonsoir.
Je suis bien d'accord, avez-vous un lien pour trouver ces cartes.
Je ne dois pas être doué.
Cordialement.
seb

Bonjour.

C'est ce que j'ai comme code panne.
Après suivant les modèles, ceux-ci peuvent évoluer ?
Je sais qu'avec les cartes de substitution cela ne donne pas tout, donc attention, car les retours sont souvent négatifs.
Mais je ne dis pas que ça ne fonctionne pas !

Bonjour.

Votre carte en post 2 ne contient pas d'alimentation, juste un régulateur qui va abaisser un 12V DC en 5V DC. Vous devez avoir au moins une autre carte à nous montrer. Et si possible, ajoutez aussi des photos des côtés soudures des cartes déjà postées ; ça ne vous parle peut-être pas, mais c'est une source d'info indispensable pour vous établir un diag ou un plan de manips.

Sur la carte du post initial, avez-vous du 330V DC sur les gros condos?

Cordialement, Dom.

Bonsoir à tous.
Concernant la marque (AUX) c'est une des 8 principales marque chinoise, comme Gree, Midea, Haier,Chigo, Hisense, Kelon et Chunian.

Cordialement. cathars

Bonjour;
Merci pour l'intérêt que vous portez à mon problème.
Pour la carte 2 j'avais vu pour le + 12 et +5 (surtout avec le L7805 et son refroidisseur) c'est pour ça que je croyais que cet carte qui fournissait une tension pour faire démarrer les autres.
Sur la carte 1 il y a aucune tension.
Ci-joint les autres photos, la seule tension que j'ai c'est sur le bornier 1l et 2 n 220 V.

Bonjour,
Malheureusement nous n'avons pas reçu les photos.
Vous pouvez nous faire parvenir la photo en répondant à ce message.
Cordialement Romana Bricovideo.com

Bonsoir à tous,
Pour les marques chinoises comme (AUX) peut-être le site d'alibaba.com ont trouvent presque tous sur la climatisation pour les pièces détachées !!!

Cordialement. cathars

Bonjour.
Voici des photos des diverses cartes.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.

Bonjour,
Votre clim n'est pas fabriquée par AUX, c'est du négoce ! Bref, elle comporte 1 pfc+1 ipm sur un gros refroidisseur, puis 1 carte Outdoor Pcb + 1 carte de filtrage secteur.
Le fct normal est sur PFC led rouge allumée, IPM les 2 leds vertes allumées, carte Outdoor led verte à côté du transfo allumée, Vérifiez le fusible de 20A au dessus du bornier de l'U extérieur.
SI aucune led verte n'est allumée sur l'ipm vérifiez la tension (fil rouge allant au pfc) indiqué 280v DC, si la tension ok ipm HS. Ensuite toujours sur l'ipm vérifiez que la tension entre l'autre fil rouge et le noir il y a 380V, si le pfc ne fct pas c'est 310vDC pour 220vAC, mais vous pouvez quand même faire démarrer le compresseur il retombera rapidement sur l'afficheur à 24/25.
Vérifiez tout ça et tenez-moi au courant, vous pouvez demander mes coordonnées à Patrice (administrateur du forum).
Cordialement.
AB37

Bonjour.
Fusible OK.
Tension 220 V uniquement sur le bornier (marron avec bleu).
Aucune led allumée.
Est-ce qu'un administrateur peut me donner les coordonnées de albre37
Merci d'avance.
seb

Bonjour seb-de-stmartin

Les coordonnées d'albre37 viennent de vous être envoyées à l'adresse mail de votre inscription au forum.
Cordialement Romana Bricovideo bricolage vidéos

Bonjour Romana,

Message perso à ROMANA (modératrice de BricoVidéo)

Merrci d'avoir donné mes coordonnées à Seb, il a pris contact mai puis nous avons échangés les infos, la panne est trouvée (IGBT du PFC HS) il commande de la pièce et doit me tenir informé.
Il aurait été impossible de le dépanner en passant par par le forum.
Très cordialement
AB37

Clim réparée grâce à l'aide précieuse de ALBRE37.
Merci à lui et à la qualité du forum-climatisation. ;-)

Bonsoir,
Pourriez-vous donner des détails sur la réparation qui a été effectuée ?
En vous remerciant par avance.
Cordialement.

Bonjour.
Il y avait l'IGBT en court-circuit sur la carte de puissance ce qui met en sécurité la carte principale.
Attention : Si led rouge allumée carte sous tension avec du 380 V les deux grosses capa ne se déchargent pas très vite même carte débranchée il y a danger.

Bonjour.
Mauvaise nouvelle pour moi ma clim est de nouveau en panne toujours message E5 mais pas les mêmes symptômes, il y a dû y avoir une ou plusieurs coupures de courant ce qui avait arrêté l'appareil.
Cette fois-ci il y a des voyants allumés.
Carte de puissance led rouge ok.
Carte 2 led 1 verte ok.
Carte principale aucune led d'allumée.
Ci-joint les photos où on voit les led allumées et le schéma de fonctionnement (pour ceux que ça intéresseraient).

Pour agrandir les images, cliquez dessus.

Bonjour.
E5 = défaut indoor EEPROM.
Certainement vide, prévoir le changement de la carte.
Je crois que c'est un problème récurrent avec cette marque.

Bonjour.
Non E5 sur mon modèle c'est Défaut communication avec unité extérieure.
En fait après vérification avec albre37 il y a un problème avec l'alim à découpage sur la carte ipm
Il y a quelque chose qui tire dessus à la place d'avoir du +12 + 9 +5 j'ai +6 + 4.5 +1.8

Bonsoir.

L'internaute de la question 2445 a eu un pb analogue : alim avec des tensions dégradées (post 22). En fait, chez lui l'alim arrose également la gestion de l'IGBT, et le circuit qui pilote la grille de l'IGBT s'est avéré grillé.

Quand un IGBT claque, il se transforme en court-circuit entre collecteur et émetteur systématiquement, mais il arrive que le flash mortel traverse la grille et aille brûler aussi ce qui la commande. Si vous avez toujours l'IGBT mort, voyez si 2 de ses broches sont en court-circuit, ou alors les 3...

Cordialement, Dom.

Bonsoir.
Désolé pour cette réponse tardive ma live box m'a lâché ce weekend.
Pour l'IGBT il me semble qu'il n'y avait qu'un côté en court-circuit sinon j'ai fini par trouver (avec les conseils précieux de albr37) ce qui tirait sur l'alimentation, c’était le condo d'une diode Zener (la z201) qui était HS, du coup toute mes tensions sont OK et ma clim a redémarré.
J’espère que cette fois-ci ça va durer.

En tout cas merci pour votre aide.
Cordialement.
seb

Bonsoir à tous,
Je viens d'avoir le même problème que vous sur la clim AUX AS-H18A4 de mon fils.
Le problème se situe sur la carte fournissant les tensions Basses tensions +12V-+9V-+5V.
Celles-ci sont basses et fluctuantes.
Dépannage effectué en remplaçant le CI.TOP223YN (celui qui a un petit radiateur), la diode zener Z201 (7,1V 1watt).
J'ai mis une 6,8V, C203 et E203.
Vérifiez qu'il n'y a pas de court-circuit entre la cathode de D406 et le neutre N (gros fil noir). Le neutre est différent du commun +12V et +9V.
Après cela, tout est OK.
Le cI TOP223YN est un circuit qui permet de bloquer sont circuit DS en fonction de la tension d'entrée.
Ce découpage permet au transformateur de travailler et donc il apparait des tensions aux secondaires, dont la valeur varie en fonction de la fréquence de découpage.
Cela permet de réguler les tensions en fonction de la variation de la tension de référence présente sur l'entrée C.

Bonjour,
Même panne sur le même type de clim. Code E5.
Pour ma part pas de trace de composants grillés.
Aucune led allumée quelque-soit les cartes.
J'ai bien du 220V AC sur les bornes.
De ce que je comprends, sur la carte principale (post #2 de seb-de-stmartin) cela devrait déclencher le relai que l'on voit en haut à gauche. Pour ma part il ne claque pas.
Je soupçonne le composant FD1 qui est près des varistors (en haut à gauche). Je ne sais pas ce qu'est ce composant (cf photo). Je dirais un fusible. Si c'est le cas il est mort car au multimètre il est "ouvert".
seb-de-stmartin serait-il possible de mesurer FD1 et me dire ?
Sinon à la mise sous tension le relai est censé s’enclencher ?
Merci.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour,
Je complète mon message précédent (invité car j'avais oublié de me connecter).
Je n'ai aucune tension sur le 7805.
Est-il censé y avoir du +5V à la mise sous tension ? (unité branchée mais unité intérieure sur off).
Merci.

Bonsoir,

Je viens d'avancer sur le dépannage.
J'ai également l'IGBT g50n60hs qui a grillé, c'est en cours de commande.
Les 3 pattes sont en court-circuit. Du coup il y a un autre composant à vérifier ou changer ?

J'ai remonté la piste de la commande de la gate de l'IGBT (à droite sur la photo dessoudée).
Ça passe par une résistance de 10K testée OK qui est rebouclée sur l'émetteur et par ce qui me semble être une self pour arriver sur le circuit de commande (le bloc noir à gauche sur la photo) où il est noté PC-1 dessus.
Ce composant comporte 8 pins, ça me semble donc être ce qui contrôle le hachage.
Une idée de comment trouver ce composant s'il est mort ?

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

"ce qui me semble être une self"... le composant noté R20?...

Si c'est (effectivement) une résistance (le R), alors mesurez la. Si elle est bonne, le PC-1 a peut-être tenu le choc... Vous serez fixé en mettant en place le nouvel IGBT.

Merci pour cette remarque.
Effectivement, l’appellation R20 doit désigner une résistance.
Il faut la lire dans quel sens ?
Vert marron noir argent marron ? Ça donnerait 510 x 0.01 soit 5.1 Ohm ?
Je mesure 6.5 Ohms. Par contre quand je mets les 2 sondes du multimètre ensemble j'ai 1.5 Ohm, donc je pense mesurer dans les 5 Ohms.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Yes. Le dernier marron veut dire "tolérance 1%". R20 est toujours bonne, croisez les doigts.

Merci pour cette aide.
Je devrais recevoir l'IGBT d'ici 20 jours, je vous tiens au courant.

Bonjour à toutes et à tous.
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Bonjour.

J'ai aussi une clim aux avec l'erreur e5
l'UI démarre mais le groupe UE ne démarre pas et au bout de quelques minutes le code e5 apparait.
Dans l'UE il y a 2 cartes : 1 grosse et 1 petite, laquelle des 2 pourrait être a l'origine de ce code erreur ?
Merci d'avance.
Laurent

Bonjour.

Dans un 1er temps, vérifiez que le transistor Q2 de la réponse 27 (il a été retiré sur la photo) n'a pas 2 de ses broches en court-circuit. C'est l'IGBT dont il est question précédemment.

Cordialement, Dom.

Comment tester le transistor Q2 ?
Merci d'avance.
Laurent.

Ouh là... Vous n'avez pas l'air très technique!

Alors, on prend un multimètre qu'on met en position 200 ohms et on cherche une mesure qui donnerait environ 0, comme lorsqu'on relie ses câbles ensemble.

Bonjour,

Alors j'ai bien reçu IGBT (Q2). S'il est mort il y a un court-circuit entre 2 de ses pattes.
Je le change, je met le tout sous tension, et là l'ensemble des leds sur les cartes s'allument.
C'est bon signe.
Je mets en route la clim à la télécommande, le ventilo démarrage la commande est donc bien prise en compte.
Je vais côté split intérieur, je commence à sentir du froid et bam le disjoncteur saute. Je dirais qu'il s'est écoulé une bonne minute...
Je remet le disjoncteur plus aucune leds allumées sur les cartes électronique. Je re-teste Q2 encore mort...
Bon du coup je me dit que tout va pour le mieux au démarrage, mais quand le compresseur se met en route il doit y avoir un problème. Je ne sais pas si ça a disjoncté dès la mise en route du compresseur ou bien lorsqu'il était en pleine charge car je n'étais pas à côté.
Je teste les enroulements du compresseur (fils U, V, W) je trouve 1.5 Ohms entre chaque fils. En cherche sur le net il parait que entre 0.8 et 2.2 Ohm c'est OK.
Donc si le compresseur serait bon alors c'est le composant qui pilote le moteur qui a un soucis ?
Je démonte la carte qui pilote le compresseur et là je trouve un gros composant noir sans référence qui doit certainement être le variateur du compresseur. Ci-joint la photo.
Je sais plus trop quoi faire. Je pourrais éventuellement changer à nouveau Q2 et démarrer la clim sans le compresseur connecté, pour voir si ça saute. Ça aurait un intérêt ? Peut-on trouver ce composant mystère ? La carte entière en question se trouve t-elle (rien trouvé sur le net du côté d'alibaba)
Y aurait-il des choses particulières à tester sur cette carte ?
Merci par avance pour toute aide.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.

Je pense que la référence du composant mystère est sous le composant, il faudrait le dessouder.
Ceci dit je suppose qu'il s'agit d'un IPM et je pense même avoir trouvé lequel :
PS218P6S92-1P86/9A-PP/A
Les dimensions et pins semblent correspondre.
Mais encore faut-il être sûr que le problème vienne bien de lui. Peut-être je fais fausse route depuis le début ?

Bonjour.

Je ne crois pas trop à un problème d'IPM dans la mesure où le compresseur démarre et l'ensemble commence à produire du froid. Ou alors ce serait un défaut marginal, un peu bancal... peu probable : normalement un IPM est bon ou claque.

Avez-vous pris exactement la même référence d'IGBT (si oui laquelle, si non lesquelles), et l'avez-vous fixé solidement, et avec un peu de graisse thermique?

On a eu des cas où l'inductance qui travaille conjointement avec l'IGBT avait un problème interne. Le hic est que cette pièce est assez chère, et si ce n'est pas elle la cause, c'est de l'argent gâché... Il faudrait que vous empruntiez celle d'une autre machine pour un essai.

On a eu aussi un cas où le circuit qui commande l'IGBT avait claqué et lui envoyait des signaux dégradés. Trouver la vraie cause du problème n'est pas toujours simple.

Cordialement, Dom.

Bonjour.
Est-ce que l'un d'entre vous répare ces cartes si on lui envoie ?
Laurent

En ce qui me concerne, je ne fais pas, d'autant que le diagnostic n'a pas été affiné. Si la cause est extérieure à la carte, elle peut re-claquer immédiatement. Du neuf sur les posts 34 à 36?...

Bonjour Dom,

Merci pour ces conseils au post 39.
J'ai changé Q2 (G50N60HS) par exactement la même référence (trouvé sur https://fr.aliexpress.com/item/5pcs-G50N60HS-G50N60H-50N60HS/32618992470.html)
J'ai également changé Q1 juste à côté D75E60 par la même référence (https://fr.aliexpress.com/item/D75E60-5-PCS-LOT-circuit-int-gr-IC-puce/32841342456.html).
N'étant pas à côté du compresseur je ne sais pas vraiment s'il a démarré ou pas. Je pense que oui, mais pas sûr à 100%.
Ça vaut peut-être le coup que je change à nouveau Q2 (il m'en reste encore) et rester à côté lors du démarrage ?

Sinon le fait que le disjoncteur ait sauté, ça veut pas dire qu'il y a eu du courant qui s’est échappé par la prise de terre ? Du coup ça serait peut-être un défaut lié au compresseur car il me semble que la terre n'est pas reliée sur les cartes électroniques mais uniquement sur les parois métalliques dont le compresseur fait partie.
Est-ce que je peux d'autres mesures autre que l'impédance des bobines entre les 3 broches pour vérifier le compresseur ?

J'oubliais, je ne vois pas d'inductance travaillant conjointement avec l'IGBT sur la carte en question.
Photo carte clim AUX

Bonjour.

L'inductance pourrait être le genre de transfo qu'on voit sur la photo ci-dessus. S'il a un seul enroulement, qui relie le + du pont de diodes avec la patte centrale de l'IGBT, c'est bien ça.

Vous avez changé la diode, mais je ne pense pas que l'ancienne était HS. En fait elle a 2 pattes réunies par le circuit imprimé, ce qui vous a peut-être induit en erreur. J'espère que le nouvel IGBT a le même type de dos que l'original (métal/plastique).

Quand l'IGBT claque, un courant énorme est tiré du secteur et le disjoncteur saute par courant prohibitif, pas par effet différentiel. Les cartes d'UE travaillent sans terre, car la plupart de leurs composants sont reliés au secteur.

Si vous faites un test de fonctionnement en enlevant l'IGBT, ça va sans doute marcher au moins au début, mais à mesure que le compresseur va monter en régime, la HT va baisser et devenir perturbée, et je ne réponds de rien au delà d'une minute. Je continue de croire que votre problème est au niveau de la fonction PFC, mais difficile de dire à distance ce qui cloche (l'IGBT, sa commande mystérieuse (PC-1), la self...).

Cordialement, Dom.

Merci pour cette réponse rapide.

Vous avez changé la diode, mais je ne pense pas que l'ancienne était HS.
Oui effectivement elle n'était pas HS et il y a bien 2 pins qui sont reliées sur le circuit. Je l'avais surtout changé car je me disais qu'elle aurait pu un peu souffrir... Sinon le dos est bien le même (métal/plastique).

Du coup je suis en train de regarder d'un peu plus près les composants sur cette carte.
Je m’aperçois que je mesure 3.88K pour la résistance R4. Elle est pas censée faire 11 ohms ou 110 ohms ?
Je ne sais pas trop comment interpréter l'anneau orange à droite (après l'anneau doré qui doit être la tolérance ?) c'est le coefficient de température ?

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.

Fausse alerte, vous lisez dans le mauvais sens. Orange blanc noir marron donnent 390 x 10, et le dernier marron indique une résistance à 1% (d'où les 3 chiffres précédant le multiplicateur).

Cordialement, Dom.

Bonjour Dom,

Merci pour cette précision, j'ai toujours du mal à savoir dans quel sens les lire et en plus le blanc ressemble à du doré usé.
Il y a une astuce pour savoir dans quel sens lire ?

Sauf rares cas de bagues qui jouent au palindrome, il n'y a qu'un sens qui donne une valeur légale. Déjà, pour les bagues argent et or en extrémité de notation, elles désignent la tolérance, donc on termine par elles. Pour celles à 1%, si on connaît par coeur les séries 12 et 24 valeurs par décade, on voit tout de suite le sens qui donne une valeur légale. Cela dit, il y a d'autres séries plus exotiques (48 et même 96).

Sinon, ben vous regardez quel sens donne une valeur la plus proche de la valeur mesurée... :-)

Bonjour,
Une photo de PC-1 ainsi que sa référence seraient les bienvenues.
Cordialement, JIMA

Bonjour,

Merci pour les précisions sur les résistances.
Je viens de remettre un G50N60HS (Q2) neuf.
J'ai alimenté la platine à part en 220V (cf photo), les led s'allument bien et je mesure 315V DC sur le fil rouge où il est noté 300V sur le circuit et 386V DC entre le fil noir N(-) et le 2eme fil rouge P(+) qui alimentent le gros composant IPM.

J'ai également ajouté 2 photos du composant "PC-1" (bloc noir au centre de la photo). Sur le circuit imprimé il est noté ZJ1 et sur le composant PC-1, rien de plus.... Une photo par dessous le circuit montre qu'il s'agit d'un composant à 8 pins en ligne.

Je vais cette après-midi remettre la carte dans la clim et je resterai à côté pour voir si Q2 claque à nouveau dès la mise en route de compresseur ou bien quelque temps après.
Sinon pour info j'ai un oscillo s'il est nécessaire d'effectuer des mesures particulières...

Pour agrandir les images, cliquez dessus.



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Bonjour.

Avant de refaire un essai complet, et dans la mesure où vous avez un oscillo, vous pouvez regarder la forme du signal qui arrive sur la grille de l'IGBT. Si vous avez 386VDC, cela signifie que le PFC marche, sinon on ne pourrait pas dépasser en DC le secteur en AC (par ex 230VAC) multiplié par 1.4 (soit 322VDC)

D'abord, alimentez le scope en 2 fils, sans la terre sinon le différentiel va tomber (allonge de jardin, par ex). Et dans ce cas, ne touchez pas à mains nues ni la masse du scope ni sa prise de masse. Ou alors vous faites les connexions courant coupé et vous regardez le scope une fois le courant remis. Mettez la masse du scope sur sa broche de droite (source) et la sonde sur celle de gauche (grille). Vous devriez lire des impulsions d'environ 12/15V d'amplitude, à fronts raides (de l'ordre de la microseconde). Si les fronts sont lents, alors l'IGBT va chauffer vers le milieu des fronts (P=UI), et c'est ça qui va le tuer quand il y aura une forte demande de courant (= compresseur tournant). Des photos d'oscillogrammes avec les échelles pourront être utiles, compresseur ne tournant pas, puis compresseur tournant (là, soyez rapide!!)...

Merci pour votre aide.
J'ai un oscillo sur batterie, il faut mesurer entre la grille (+ de l'oscillo) et l'émetteur (- de l'oscillo) c'est bien ça ?
Ci-joint un lien de la datasheet de l'iGBT
https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-SGW50N60HS-DS-v02_03-en.pdf

Message d'un modérateur de Bricovideo.com voici un autre lien : SGW50N60HS-DS

Je viens de faire la mesure. Pour rappel la carte est sortie de la clim et alimentée en 220V en direct.
C'est super étrange :
Quand je mets le courant, une fois établi j'observe des pics (cf photo) pas forcément régulier en fréquence.
Si je coupe l'alimentation (220V) alors il apparait des créneaux (cf photo) un court instant.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.

Ouh là, z'êtes un rapide, vous.

Pour la dernière photo, vous êtes en régime transitoire, à savoir la décharge des capas, donc rien d'anormal, et sans grand intérêt.

Par contre pour la photo du centre, il aurait fallu un zoom sur les flancs (!!) et aussi les échelles en x et y, je suppose 5V/div et 5us/div, mais sans certitude, précisez, c'est important.

On peut en dire autant pour votre rapidité :) Merci

Sur les 2 photos je n'ai rien touché aux réglages (5V/division) ce qui fait dans les 7 ou 8 volts en amplitude et 8us/division.
La photo du centre est celle en régime transitoire (quand je coupe le 220V). Donc les signaux semblent bons en transitoire mais pas en fonctionnement normal.

Maintenant peut-être que c'est dû au fait que la carte n'est pas dans la clim ?
Je pense que je vais souder des fils pour pouvoir mettre l'oscillo sur l'IGBT, remettre la clim en route et faire une vidéo.

Pour info à la mise sous tension je vois apparaitre des créneaux de 15V d'amplitude immédiatement remplacé par la dernière photo du post 53.
Je vais essayer de faire une photo au moment précis où ça affiche 15V.

Voilà ce que j'arrive à obtenir en transitoire au démarrage (à noter que ça monte à 15V, sur la photo on est un peu en dessous). Échelle de 4us en horizontal.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

J'ai mesuré à l'oscillo les 8 pins du composant noté PC-1
Voici les résultats :
1- 15V => semble correct ça provient des fils notés +15V
2- 5V => ...
3- 2.3V => ça reste à 2.3V une fois coupé certainement maintenu par les gros condos. A la mise sous tension ça monte vers les 8V et redescend rapidement à 2.3V
4- c'est le même signal qu'on retrouve sur la grille de l'IBGT
5- 0V
6- 2.3V
7- 0V
8- Masse.

J'ai une continuité entre les pins 5 7 et 8 au multimètre.

Avant de faire le test complet et sachant que le PFC fonctionne à vide, je vous propose de contrôler la puissance de l'IPM:
Sur la carte du post 37, multimètre en "diode"
+ sur P et - successivement sur U,V et W = 3 mesures puis inverser les polarités = encore 3 mesures.
- Sur N et + successivement sur U,V et W = encore 6 mesures en inversant les polarités.
Bien entendu les fils sur P et N débranchés.

Cordialement, JIMA

Bonjour Jima,

Voici les mesures avec P et N déconnectés et sans aucune alimentation :
+ sur P et - successivement sur U,V et W => tous les 3 pas de continuité
puis inverser les polarités => je mesure 0.416 sur chaque.

- Sur N et + successivement sur U,V et W => tous les 3 pas de continuité
puis inverser les polarités => je mesure 0.416 sur chaque.
Ça me semble plutôt OK...

Bon je viens de remettre la carte dans la clim.
Ça a marché en tout 3 minutes puis à nouveau le disjoncteur a sauté et Q2 a encore claqué.

J'ai fait une vidéo de la dernière minute qui montre à l'oscillo la commande de la grille joint au post (je sais pas si elle sera visible elle fait 76Mo).
Sur la vidéo on entend bien le compresseur qui monte dans les tours jusqu'au moment où ça "saute".
Le signal de la grille me semble correct, je sais pas ce que vous en pensez ....
Là je ne voie plus trop quoi faire :-( je sens que ça va être difficile de trouver l'origine du problème.

Je n'aurais qu'un mot : WAAAAAH!!!

C'est une mesure que je rêvais de faire depuis des années... et vous l'avez faite pour moi, génial!! Parce que j'ai bien 3 clims, mais elles ne sont pas inverter. Du coup elles ne tombent jamais en panne, excepté quelques bricoles sans gravité, mais voir un IGBT en action sur une clim est bel et bien une première pour moi. Votre vidéo est une excellente initiative.

Dans mon post 54, je demandais à préciser l'échelle Y, car 7V d'amplitude me semblait franchement trop peu, mais cela pouvait être dû au fait que la carte était isolée du reste de la machine. Car les IGBT commencent à conduire à 4V, voire 5 pour les plus récalcitrants, et à 7V sur les grilles, ils conduisent pas suffisamment. Mais effectivement, en fonctionnement normal vous avez 14/15V, et là c'est parfait.

Vos flancs de montée et descente sont de l'ordre de 500nS, à priori c'est bon aussi. Les impulsions données par le PC-1 semblent donc normales. Leur largeur très variable vient du fait que sur les 10 ms que dure une alternance secteur, la grille est ON beaucoup longtemps à faible tension que lorsque l'alternance est au delà de 250V. En gros, il faut lancer le courant dans la bobine plus longtemps pour atteindre la valeur à laquelle on coupe l'IGBT. A ce moment, le courant lancé dans la self va se déverser dans les grosses capas.

Pour aller plus loin, soit vous essayez avec une self venant d'une autre machine (comme en question 2664, posts 55 et suivants), soit vous essayez de mettre 2 IGBT en parallèle. Pour cette dernière solution, il y a 2 bémols : 1/ la charge capacitive sera doublée, et le PC-1 risque de donner des signaux moins raides, et 2/ il faudra un tant soit peu les équilibrer, pour qu'ils se partagent de manière égale le courant. Eventuellement 3/ il faut avoir aussi un autre tampon isolant à mettre sous le 2ème IGBT si ce sont des dos métalliques. Je pense qu'il vous reste 2 IGBT neufs, c'est la manip de la dernière chance. Les spectateurs n'étant pas les payeurs, c'est à vous de voir.

Ah oui, vous pouvez aussi débobiner le fil de la self pour en mettre du neuf, mais il faut pour cela qu'elle soit démontable assez facilement.

Cordialement, Dom.

Bonjour Fredo,

Vous êtes bien rapide voir intrépide ....:-)
Votre IPM et le compresseur fonctionnent.
Vous ne nous avez pas laissé le temps de cogiter à votre problème.
Le boîtier gris à côté de PC-1 doit être une résistance (fil bleu foncé et brun de chaque côté) il faut savoir si sa valeur est conforme aux inscriptions, une liaison doit exister entre ce boîtier et le boîtier PC-1.

Sur cette carte ou sur la carte post 1 vous avez une référence 84522.2, toutefois, il nous manque le nom de son fabricant car le logo Bricovidéo le cache.
Ce serait sympa que le Gentil Modérateur nous donne les inscriptions situées au-dessus de la référence numérique photo 2 du post 1
C'est une carte qui est montée sur les clim Daijitsu
En tapant sur internet ces deux références vous tombez sur un site australien pour pouvoir vous dépanner.
Cordialement, JIMA

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Voilou voilà cordialement Patrice.

Merci pour cette aide !!!
Ma carte doit être une révision différence, elle est identique mais sous l'étiquette que j'ai décollée il est noté 94523.1
Le nom noté est Wuhai

Le bloc gris entre les fils marron et bleu ne comporte aucune notation et je mesure dans les 1.4 MOhms fluctuants
Je vais regarder ce qu'il est dit sur la 84522.2

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Merci Patrice.
Cordialement, JIMA

Bonjour Dom,

Je suis content que cette mesure puisse apporter du bonheur :-) ! Merci pour les explications j'aime bien comprendre comment fonctionnent ces appareils surtout que je ne suis pas calé en analogique, je suis plus à l'aise dans les portes numériques et micro contrôleurs....
J'ai encore 3 IGBT en stock, suite à la réponse de Jima en entrant la référence 84522.2 on tombe effectivement sur un site de réparation de module qui indique qu'il s'agit d'un DAIJITSU AIRCON FILTER MODULE.
Malheureusement il ne semble pas y avoir sur ce site d'informations sur la manière de procéder.

Jima,
Correction, après avoir dessoudé le composant il y a bien une inscription. On dirait plutôt une capacité.

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Effectivement c'est un condensateur.
Le site australien ouvre une liaison pour qu'on puisse demander le prix des pièces auquel il faudra ajouter le transport, bien entendu en anglais.
Cette carte PCF a besoin de connaître le courant entre le pont de diodes ou redresseur et les polarités P et N (dipole), pour adapter la puissance de l'IGBT ; il faut trouver une résistance ou groupe de résistances de faibles valeurs up un transformateur d'intensité pour créer cette information.
Peut-être qu'en lumière rasante vous pouvez lire des inscriptions sur PC-1
Cordialement, JIMA

ALBRE37 a remplacé pas mal d'IGBT sur le forum, peut-être qu'il pourrait nous proposer un schéma ou nous renseigner sur les caractéristiques de PC-1 votre clim étant une AUX.
Gentil Modérateur encore une proposition de contribution.

Cordialement, JIMA

Jima,
Quand je suis la trace du + du pont redresseur ça passe par 2 résistances en série vert marron jaune (510Ko) et je mesure 255Ko. Ensuite ça rejoint la patte 7 de PC-1
Ça pourrait être ça ?
Je vais dessouder une patte pour voir sa valeur exacte.

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Bon, fausse piste une fois une patte en l'air je mesure 507Ko et 509 Ko pour R12 et R13...

Vous bouclez votre mesure en passant par les diodes du pont redresseur, inversez vos polarités et vous aurez une autre valeur.
Vous pouvez ressouder C8.
Il faut mesurer la résistance entre pin7 et pin8.
Sans référence de PC-1 , on aura du mal à le remplacer.

Cordialement, JIMA

Bonjour Jima,

Pour R12 et R13 j'avais dessoudé une extrémité de la résistance pour lire sa valeur.
En revanche entre les pins 7 et 8 de PC-1 je mesure 0 Ohm ce qui semble pas forcément bon...
Effectivement sans la référence de PC-1 ça va être compliqué.
A priori le problème viendrait alors de PC-1 ?
Cordialement.

Bonjour Fredo,

Les résistances en série s'ajoutent d'où ma réponse sur le contrôle de la résistance entre pin 7 et 8.
Je conclus précipitamment que PC-1 serait HS.
Il vous reste à commander la carte sur le site australien.
Regardez à lumière rasante si une des faces de PC-1 ne comporterait pas ses références.

Cordialement, JIMA

A priori je trouve pas de référence de PC-1
J'ai contacté le site australien à voir ...

En écumant le web je suis tombé sur
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/126678-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-beko-bkf-180-inv/
Qui montre exactement la même carte mais avec la référence 64521.4, qui en la cherchant on tombe ici
Panne code F1 climatiseur split AC-SR-51-QC
Donc cette carte semble avoir de multiples références mais PC-1 reste un mystère.

Bon la piste du site australien vient de se refroidir :
We provide a rebuild and exchange service for circuit boards. In many cases we have rebuilt controls available for immediate exchange but in this case we would need to rebuild your control.
The retail price for the rebuild of your control is $235.5**. (Further discounts do apply for our trade customers**). All controls are fully rebuilt and most come with a 12 month warranty. Turnaround time is generally within 5~7 working days of receipt **. If by chance your control was not repairable there’s a small assessment fee of $35 payable and we can possibly source a replacement for you (subject to availability – cost to be advised). Express delivery charge of $17 applies in both cases. (PO Boxes, International freight and larger items may have an additional charge)

235$ + fdp pour réparer la carte c'est beaucoup trop. :(

Dernière chance pour sauver la clim serait de trouver le composant PC-1
J'ai trouvé ceci sur Internet qui est très proche mais il manque une pin :

https://www.google.com/search?q=MA8920

Si quelqu'un a des pistes ....

Bonjour.

Votre MA8920 ne gère pas un PFC, c'est un hacheur d'alim à découpage, donc hors sujet. Si vous voulez fouiner pour trouver un hypothétique remplaçant, tapez plutôt "PFC controller" dans votre moteur.

Mais pour moi rien n'accuse vraiment le PC-1. Jima a dit qu'il en conclait précipitamment que PC-1 serait HS. L'adverbe est bien choisi! :-)

Vous dites avoir trouvé 0 ohm entre broches 7 et 8. Si ce n'est déjà fait, refaites la mesure en calibre 200 ohms. Car 0 en calibre 200k voire 2M n'est pas précis.

Piste qui ne coûte pas grand chose, changez les condos chimiques de la carte, excepté les 2 très gros.

Autre piste déjà citée, le dédoublement de l'IGBT : à deux ils pourraient peut-être supporter un défaut dans la self, par ex. Surtout si celle-ci chauffe (rapidement) durant les 3 minutes de fonctionnement avant disjonction.

Goudleuk, Dom.

Bonjour,

Dom à toujours raison...:-)

Le contrôleur de pfc doit donner son ordre de commande en synchronisation avec la fréquence du réseau.

Le laps de temps que l'IGBT fonctionne laisse penser qu'un condensateur ou un résistance à changé de valeur et décale le signal de commande de l'IGBT.

Vérifiez la valeur de la résistance R290 qui avait grillé dans la question que vous avez trouvé.

Cordialement, JIMA

Jima :

Comment voulez-vous synchroniser une sinusoïde 50 Hz avec une horloge 80 kHz?...

Et il ne vous aura pas échappé que durant les 3 minutes qu'a duré l'expérimentation, le compresseur "monte dans les tours" comme il est dit dans la vidéo. D'autre part le gaz, initialement à basse pression dans l'UI monte fortement en pression. La conséquence est que le compresseur doit augmenter drastiquement sa consommation ; comme le PFC est obligé de suivre, le courant dans l'IGBT en fait autant, au point que le coeur de l'IGBT arrive à une température mortelle malgré le dissipateur.

Bonsoir,
@Fredo,
Résistance R209 au lieu de R290, question 2470 du forum.

@Dom,
80 kHz est un multiple de 50 Hz, le contrôleur de PFC est équipé d'une détection zéro cross voltage ou détecteur de tension nulle, il suffit de synchroniser le signal avant l'inductance qui est redressé avec la commande de l'IGBT.
Si le gaz monté en pression dans l'UI cela implique que l'équipement est en mode chauffage.
Lorsque la puissance du compresseur augmente, le courant détecté par les 3 résistances de 0,15 Ohms montées en parallèle, fait que le contrôleur de PFC augmente la largeur du signal qui commande l'IGBT.
Carte sur table, la commande 5V dc du pin 3 étant à 0, le signal de commande de l'IGBT est une brève impulsion. cf image 3 du post 53.
L'image du post 61 c'est elle qui fait éclater l'IGBT car il y a plusieurs commandes groupées dans une seule impulsion alors qu'il ne devrait avoir qu'une seule.
Cordialement, JIMA

Jima.

Vous avez raison sur un seul point : j'aurais dû dire "après le compresseur" et non "dans l'UI". En mode froid le gaz compressé est principalement dans l'échangeur de l'UE. Mon cerveau raisonne en effet en mode chaud par défaut, du fait que mes 3 clims n'ont jamais été utilisées en froid.

Pour le reste vous n'avez malheureusement pas tout compris dans le fonctionnement du PFC ni correctement décrypté les oscillogrammes de Fredo. Comme vous avez une imagination débordante, vous enfumez les gens avec vos théories auxquelles vous croyez dur comme fer parce que ce sont les vôtres, mais pour me convaincre il faudra passer à la vitesse supérieure...

Bonjour,

Tout d'abord merci à vous 2 pour votre aide sur la recherche de l'origine de la panne qui fait claquer Q2.

Malheureusement je ne trouve rien de probant pour essayer de trouver des infos sur PC-1, même avec une recherche de "PFC controller"

Alors, j'ai mesuré en position 200 ohms la résistance entre la pin 7 et 8 de PC-1 je trouve 3.1 ohms qui est également la mesure lorsque je mets les 2 broches du multimètre ensembles donc ça semble bien être 0.

La résistance R209 semble en bon état et je mesure 99 Ohms.

Effectivement changer les capas chimiques qui on le sait vieillissent mal serait à essayer. Je vais faire l'inventaire car il ne me semble pas les avoir toutes.

Sinon je me fait également la remarque suivante : au fur et à mesure que le compresseur monte dans les tours, il nécessite plus de puissance.

Or à l'oscillo on constate qu'il y a plusieurs largeurs d'impulsions qui se suivent et non plusieurs impulsions de même largeur qui augmenteraient avec la demande de puissance.

"y a plusieurs commandes groupées dans une seule impulsion" => en réalité ce que l'on voit est la superposition dans une fenêtre de temps très courte de ce que sur quoi se synchronise l'oscillo via le trigger. Autrement dit le signal réel est un signal composé d'un créneau court sur le premier front montant, suivi d'un créneau un peu plus large sur le front montant suivant, suivi d'un créneau encore un peu plus large. Les fronts montants se présentent toutes les ~12us.

"alors qu'il ne devrait avoir qu'une seule." => effectivement je me serait plutôt attendu à ce que la largeur du créneau augmente au fur et à mesure de la demande de puissance et surtout soit de même largeur pour une puissance donnée. (ce qui donnerait l'impression à l'oscillo de voir une seule et même commande)

Est-ce une mesure en ajoutant en voie 2 le 220V AC et le trigger dessus pour voir si l'impulsion est bien au zéro serait intéressant ?

Bonjour.

Imaginez des pompiers dans le far-west qui éteignent un incendie avec des seaux remplis d'eau. Mais il faut que les seaux soient pleins pour qu'ils les utilisent. Sauf que la source qui permet de les remplir est extrêmement variable : elle donne par moment 0.5 litre par seconde, puis monte progressivement à 5 litres par seconde puis redescend, puis repart à la hausse, indéfiniment. Que font les pompiers? Quand la source est faible, ils restent 20 secondes pour remplir leur seau. Mais seulement 2 secondes quand la source est forte. Dans les 2 cas, une fois leur seau plein, ils le balancent sur les flammes.

Vous allez dire "qu'est-ce qu'il nous a fumé le Dom?" Ben en fait il vous explique le PFC!!

Le but du PFC est de tirer de l'énergie du secteur même quand la tension instantanée est basse, par ex 50V, sachant qu'elle culmine à 350V. Dans une alim classique sans PFC, on ne tire du courant que lorsque le secteur dépasse la tension présente sur les condos réservoirs, soit 10 ou 15% du temps, à cause du pont de diodes. 1er cas, le secteur est à 50V ; l'IGBT se ferme, et le courant croît dans la self, mais relativement lentement. Lorsqu'il arrive à (par ex) 10A, l'IGBT se coupe, mais ça aura pris un certain temps. A ce moment, le courant lancé dans la bobine ne peut pas s'annuler (loi de Lenz), et la self balance son énergie dans les condos (chargés au delà de 300V) alors même que le secteur était à 50V, tout comme les pompiers qui ont mis 20s à remplir leur seau. La grosse diode est là pour empêcher les condos de se décharger dans l'IGBT quand celui-ci conduira à nouveau.

2ème cas, lorsque la tension est à 300V, le courant croît bien plus vite, l'IGBT arrive à 10A et se coupe après un temps très court. C'est ce qu'on voit dans la vidéo : les impulsions brèves correspondent à un secteur élevé, les impulsions longues à un secteur très bas. Le tout se répète toutes les 10 ms (demi-périodes), vu que le secteur est redressé en double alternance par le pont.

Vous aurez compris qu'on se fiche complètement d'une détection de 0, avec le bémol néanmoins que le système doit probablement se couper quand le secteur est extrêmement bas, genre entre 0 et 20V. Le PFC est autonome, il s'arrange juste pour que la tension sur les condos soit à une certaine valeur, et ajuste son travail aux besoins de la machine. Sur table, Fredo ne tirait quasiment rien des condos, du coup le PFC travaillait avec des impulsions extrêmement brèves.

Le fait d'avoir 0 ohm entre 7 et 8 semble effectivement un peu louche. Si vous avez le tempérament pionnier, vous pourriez dessouder le PC-1 et limer (prudemment) son boîtier sur ses angles pour au final l'ouvrir et voir ce qu'il y a dedans... en espérant que les composants n'ont pas été noyés dans de la résine.

Cordialement, Dom.

Merci Dom pour ces très bonnes explications !

Pourriez-vous me dire combien devraient être les valeurs de R14 et R15 sur la photo jointe ?
Si je ne trouve rien d'autre je vais tenter de dessouder PC-1

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2000 ohms à 1%, si du moins la bague claire est marron. Si elle est or, alors 20 ohms.

Bonjour Dom,
Merci pour cette réponse, je pensais 20 ohms, il me semble que c'est du doré.
Du coup il y a peut-être un début de piste car je mesure dans les 180Kohms.
Dès que je m'y remets dessus je vais explorer ce côté.
A bientôt.

Bonjour.

Peu après 22:33 l'autre soir, j'avais écrit une suite, mais j'ai dû faire une fausse manip, car elle n'apparaît pas. Je disais que la bague claire pouvait aussi être orange, donc 200 kOhms. Parfois, la chauffe des résistances peut altérer les couleurs, surtout dans la partie centrale des résistances...

Cordialement, Dom.

Bonjour,

Effectivement... Il est intéressant de pouvoir voir la même carte d'une autre révision sur le site.

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La résistance ne semble pas être la même.

Bonjour,

J'ai dessoudé une patte de D5 qui est une HER306 (en parallèle sur Q2).
A lire la datasheet page 3 il me semble que je devrais lire plus que 0.5V lorsque je la teste au multimètre position "diode". Or je lis 0.435. Ça pourrait expliquer le problème de Q2 qui claque ?

http://www.rectron.com/data_sheets/her301-308.pdf

Merci par avance pour vos réponses.

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Bonjour Fredo,
Le fait que la liaison pin7-pin8 soit à 0 ohm cela veut dire que le signal qui doit entre dans le pin7 est en court-circuit, vos tests ici et là ne serviront à rien qu'à perdre du temps.
Dom vous a proposé de dessouder PC-1 et limer un angle, je compartis sa proposition.
Je vous propose de le dessouder et limer les coins hauts à gauche et à droite sur une profondeur de 3 à 5 mm.
Vous arrêtez de limer lorsque vous avez des couleurs autres que celle du boîtier et faites un gros plan des surfaces obtenues.
Cordialement, JIMA

Bonjour.

Oui, mais les courbes en page 3 concernent des courants de 10 mA et plus. Or un testeur de diodes fournit en général 1 mA pour faire sa mesure. Prolongez la courbe et vous verrez que vous êtes bien au dessous de 0.5V.

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Merci Dom pour cette réponse.
Du coup je ne vois pas trop ce qui fait claquer Q2.
Côté R14 et R15 ça ressemble à un circuit qui mesure la température de Q2 et son voisin.
En cas de défaut de ce circuit du genre envoyer une mauvaise température pourrait être une cause ?
En général ce type de circuit est là pour un fonctionnement en tout ou rien ?
C'est à dire que ça coupe le hachage si c'est trop chaud ?

"Côté R14 et R15 ça ressemble à un circuit qui mesure la température de Q2 et son voisin."

Je vous laisse la paternité de cette affirmation... 2 résistances ne peuvent mesurer une température, surtout à 20 cm des composants en question. Sans le schéma de la carte, mais on sait qu'on ne l'aura jamais, on ne peut guère échafauder d'hypothèse.

Cela dit, en gouglant "pfc controller", on tombe immédiatement sur le circuit UCC28019, qui sans être forcément le coeur du PC-1, peut donner des idées. Et effectivement, la page 15 (sur 49) montre une fonction (IBOP) qui pourrait être HS, donc avec risque de cramage. Mais bon, sous réserves. En tous cas, il faut élucider pourquoi on voit 0 ohm entre 7 et 8.

J'ai dessoudé PC-1
7 et 8 sont bien en court-circuit.
J'ai commencé à attaquer à la dremel une partie de la carapace.
Au bout 1 mm je tombe sur une autre matière dans les tons de gris/blanc.
Je continue ?

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Ne continuez pas avec la dremel.
Le circuit est emprisonné dans une résine.
Avec la pointe du fer à souder chaud, mettez la panne du fer en contact avec la résine près des pins extérieurs pour savoir si la résine fond.
Cordialement, JIMA

Bonjour,
J'ai commencé à creuser le composant.
Je commence à voir apparaitre un petit circuit avec des composants.
Je suppose qu'au centre il devrait y avoir le contrôleur PFC.
Le fer à souder ne fait pas vraiment fondre cette sorte de résine mais permet de l'effriter.
Je continuerai plus tard je me demande si ça serait plus simple avec un fer à chaleur ?
Voici quelques photos.
A bientôt.

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Re,
Je suis... décomposé... En regardant de plus près on voit bien que les pins 7 et 8 sont connectées ensembles sur le circuit.
Du coup je pense que je fais fausse piste et PC1 doit être OK (enfin j'espère qu'il l'est encore).
Retour à la case départ. :(

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Bonsoir Fredo,
J'attendais l'essai avec le fer car c'est un essai a minima donc vous avez été plus loin, continuez avec un sèche cheveux et éventuellement avec un fer à air chaud mais il faudra s'approcher doucement car un fer à air chaud est "violent".
Ce n'est pas grave si PC-1 est HS mécaniquement, il faut continuer pour reconstituer cette petite carte.
Vous dites que pin 7 et pin 8 sont reliés ensembles, je ne suis pas de votre avis pour l'instant... :-)
Peut-être qu'en serrant les pattes dans un étau et en chauffant le boîtier aurait pu être enlevé avec une pince.
Vous grattez avec un objet trop tranchant, pouvez-vous continuer avec le dos de votre outil ?
Continuez avec patience... :-)
Cordialement, JIMA

Ré,
Il est préférable de prendre la pointe et le dos d'une lame de cutter pour gratter plutôt que la dremel car vous effacez les indications sur les composants et après il faudra faire appel à Mme IRMA pour deviner les indications sur le circuit intégré de commande de l'IGBT.
Cordialement, JIMA

Bonjour Jima,

Merci pour ces conseils.
Voici la face arrière. On devine un composant DIL 6 pins de l'autre côté.
Pas de doute également sur le fait que 7 et 8 sont reliées (zoom sur 3ème photo).

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Une autre photo de l'arrière...

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Je me suis trompé c'est un DIL 8 qu'on devine.

Voici la face avant.
On ne voit pas la référence du composant, mais il me semble bien que le pin 1 doit être en haut à gauche sur la photo on devine le marquage rond.
La masse serait donc en pin 5 et le +15v en pin 7 (je le déduis car j'avais mesuré +15V en pin1 sur le module) et +5V du module mesuré en pin8.

Ça doit pouvoir se retrouver avec les datasheet en cherchant dil8 pfc controller on tombe sur des références je vais regarder si je trouve un gagnant.

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Ah oui et la sortie qui commande la grille est pin 6...

J'ai peut-être un gagnant : la liste de ce que j'ai trouvé :
fairchild ML4803 gnd2
fairchild fan7530 gnd6 vcc8
ST L6562 gnd6 vcc8
infineon ICE1PCS01 gnd1 vcc7
linear techno. LT1249 gnd1 vcc7
NCP1653 gnd6 vcc8
TI UC3852N gnd5 vcc7 gate6
High Power-Factor Preregulator UC2852
Donc le UC3852N ou 1852 ou 2852 a bien gnd en 5 vcc en 7 avec maxi 30V sur la datasheet la sortie en 6.
Ça serait lui non ?

Bonjour.

Félicitations pour l'exhumation! Je ne pensais pas qu'on pourrait arriver à un résultat aussi "propre".

Nettoyez à l'acétone le dessus du 8-pattes et regardez à la loupe en lumière oblique. Parfois les marquages sont faits au laser, chaque caractère étant une succession de petits cratères qu'il n'est pas facile de décrypter même circuit neuf.

Cordialement, Dom.

Bonjour,
Merci, il y a des chances que le composant n'est pas souffert.
Sinon il n'y a rien d'inscrit, malheureusement cette face était la plus exposée et elle a trop été usinée...
Mais ça pourrait bien être un UC3852 ou UC2852.

Bonjour,
Effectivement pin7 et pin8 sont reliés, l'utilité de R12 et R13 sera à contrôler sur le schéma final.
Vous avez réussi à identifier partiellement Q1, il faut faire pareil sur le 8 pattes IC1, peut-être qu'en se servant du sèche-cheveux et d'essuie-tout vous pourrez arriver à lire son identification.
Concernant l'acétone, il faut faire un essai dans un coin de IC1 ou sur Q1 pour voir si l'identification de Q1 persiste après nettoyage à l'acétone.
Concernant UC3852N, on n'est pas sûr que ce soit la référence donc il faut continuer à la chercher.
Vous disposez d'un oscilloscope mais saurez-vous reconstituer le circuit imprimé de PC-1 ?
Cordialement, JIMA

Bonjour,

L'utilité de R12 et R13 sera à contrôler sur le schéma final.
Effectivement cela revient à mettre à la masse l'extrémité de R13.

- Vous avez réussi à identifier partiellement Q1
Par Q1 on parle bien du transistor cms de la carte PC1 en photo ? Il est noté dessus J6 ou U6. Il a partiellement souffert mais il semble bon au multimètre. Sinon l'autre Q1 est un D75E60 qui est sur la carte pfc.

- Concernant UC3852N, on n'est pas sûr que ce soit la référence donc il faut continuer à la chercher.
Je n'ai pas encore pris le temps mais oui.

- Vous disposez d'un oscilloscope mais saurez-vous reconstituer le circuit imprimé de PC-1 ?
Pourquoi faire ? Le circuit est en bon état. Si nécessaire il est possible de changer un composant dessus.

Ceci dit je me pose la question suivante : comment être sûr que le problème provient de cette carte ? Est-on sûr que c'est un problème de "drive" de la grille ? Si pour une raison quelconque la carte qui pilote le moteur du compresseur consommait plus que ce qu'elle devrait, est-ce que ça se traduirait aussi par un claquement de Q2 ?

Cordialement.

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Bonjour Fredo,
Le claquage de Q2 est dû à une commande de la gâchette qui n'est pas conforme avec le fonctionnement "normal" d'un IGBT.
Votre étage IPM fonctionne bien puisque le compresseur démarre et fonctionne pendant un laps de temps conséquent.
Le Q1 c'est bien celui qui se trouve sur la carte PC-1, il est identifié et il correspond à un transistor NPN référencé s9014 de marque galaxie.
Par chance peut-être, il existe que quelques commandes de PFC qui se présentent sous la forme d'un circuit intégré à 8 pins traversants.
Ci-joint, vous trouverez une notice d'un PFC qui a pour objectif de faire comprendre à Dom "Thomas" que le module PFC doit tenir compte :
De la tension de sortie, du courant à délivrer et de la phase pour démarrer au bon moment sinon, l'IGBT en sortie ne va pas aimer ....:-)
Donc, vous devez faire un schéma des différentes liaisons entre les 7 résistances, 6 condensateurs, le transistor et le circuit intégré pour pouvoir chercher dans les catalogues celui qui conviendrait.
Votre circuit PC-1 a une particularité, il comporte un signal de commande qui vient de la carte principale par le fil du milieu du connecteur à 3 broches adjacent.

Cordialement, JIMA
mc33262 34262.pdf

Bonjour Jima,
Merci pour ces informations.
Je viens de faire un schéma de principe en espérant ne pas m'être trompé.
A priori il n'existe pas de R4. Je me demande s'il n'y a pas des composants cms entre la surface du typon et le dessous du circuit intégré DIL 8. En effet ce dernier n'est pas soudé "à plat"...
Cordialement.

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J'avais oublié de mettre le schéma....


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Pour rappel les tensions observées alim branchée sur le 220V sans charge :

1- 15V => marqué 15V sur le PCB certainement Vcc
2- 5V => ...
3- 2.3V => ça reste à 2.3V une fois coupé certainement maintenu par les gros condos. A la mise sous tension ça monte vers les 8V et redescend rapidement à 2.3V relié avec 6
4- pilote la grille de l'IBT
5- 0V <= provient des 3 grosses résistances en parallèles je sais pas si c'est normal de mesurer 0
6- 2.3V relié avec 3
7- Masse
8- Masse.

Bonsoir Fredo,

Ma recherche me laisse penser que IC1 est un UC2845 de ST.
Pour contrôler sa sortie :
Multimètre en mode ohmmètre, mesurez la résistance entre pin 6 et pin 7 de IC1 puis inversion des polarités.
Résistance entre pin5 et pin 6 puis inversion des polarités.
En mode diode : mesurez entre pin 8 et pin 7 de IC1 et inversez les polarités.
Cordialement. JIMA

La différence entre pin5 et pin 7 du connecteur est de 0,05 ohm, difficile de contrôler avec un multimètre.
Cordialement. JIMA

Bonsoir Jima,

Merci beaucoup pour cette recherche.
Voici ce que je mesure :
Multimètre en mode ohmmètre 200 ohms,
pin 6 et pin 7 => infini dans les 2 sens
pin 5 et pin 6 => infini dans les 2 sens

En mode diode :
pin 8 et pin 7 => infini (+ sur 7)
pin 8 et pin 7 => 0.704 (+ sur 8)

Vu le prix, j'en ai profité pour en commander sur aliexpress livraison d'ici 1 mois ...
Cordialement.

Bonsoir Fredo,

Pour les mesures des résistances entre pin 6 et 7 puis 5 et 7 il faut augmenter les calibres pour avoir un ordre de grandeur.
Entre pin 8 et 7 les mesures sont normales, on contrôle une diode.
Actuellement rien nous indique que ic1 soit HS.

Au far west de Dom, on doit éteindre un feu pour lequel il faut livrer une quantité d'eau (intensité) depuis une certaine distance (tension) pour que l'incendie soit éteint. ....:-)
En démarrant le compresseur, la tension est faible ce qui nous donne une distance courte et le fait que Q2 se détruise cela indique qu'il faut une grande quantité d'eau alors qu'on est en phase de démarrage,il est possible que IC1 soit en bon état puisqu'il fournit 5V au contrôleur ,il faut voir quel autre élément provoque la surchauffe de Q2.

La suite consiste à connaître les éléments raccordés autour de PC-1 et Q2 et pour cela il faut relever le circuit imprimé de même que vous avez fait avec la plaque de PC-1, ainsi que photos recto-verso de cette zone.

Pour PC-1:
1- Vcc= alim 15V depuis connecteur 3 pins
2- 5V sortant de PC-1 pour donner info au contrôleur via le connecteur 3 pins
3- 2,3 V = tension d'erreur venant de la tension qui alimente le gros condensateur via 2 ou 3 résistances.
4- Pilote la grille de Q2.
5- Contrôle le courant dans la self via les 3 résistances en parallèle.
6- Raccordé avec pin 3
7-8 masse électrique (différente de la terre)

Cordialement. JIMA

Multimètre en mode diode :
Contrôlez la ou les diodes autour de Q2 en inversant les polarités.
Cordialement. JIMA

Bonjour Jima,
La plus grosse une HER306 (D5 post 91 en parallèle sur Q2) dont j'ai dessoudé un pin pour la mesure : 0.445 dans le sens passant et infini dans l'autre.
Ensuite D4 (photo post 65) 0.484 dans le sens passant et 1.496 dans l'autre sens.
Cordialement.

Bonsoir Fredo,
Avez-vous mesuré D4 en inverse en enlevant une patte ?
Si non, votre mesure est faussée par la présence de la résistance de 3,9 kohm adjacente.
Si oui, D4 est passante. D'où 2 possibilités de réponse.
Les photos des posts ont été faites dans un objectif de présence ou absence de matériel et non dans un sens de recherche des pistes du circuit imprimé d'où ma demande d'établir un schéma pour avancer dans votre recherche de panne.
Cordialement, JIMA

Bonjour Jima,
J'ai dessoudé un côté de D4.
Je mesure 0.490V dans le sens direct et infini en inverse.

Par contre j'ai également dessoudé ZR16 qui est une 1N4140A
Datasheet : https://www.vishay.com/docs/85816/1n4728a.pdf

Je sais pas trop comment la tester mais j'ai vu sur le net qu'on doit avoir un résistance faible (< 1M) dans un sens et élevée dans l'autre (>10M).
En mettant le calibre 20MOhms je mesure 11.65M en direct et infini en indirect (le plus sur la bague noire).
En position testeur diode : 0.746V en direct et infini dans l'autre sens.
Ça permet de savoir si elle est bonne ou pas ?
Cordialement.

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Bon je réponds à ma question, elle a l'air bonne (ZR16) car si je la mets en série avec une résistance de 1K le tout sous 12V je mesure 10.06V à ses bornes.

Bonsoir Fredo,

J'ai du mal à vous suivre car je n'ai pas de photo disponible pour pourvoir vous suivre.
Vous avez bien fait de contrôler ces éléments, mais il faut chercher en faisant des hypothèses en liaison avec des connaissances et pas au petit bonheur la chance sans savoir ce que l'on cherche.

Votre IGBT claque parce qu'il est soumis à un courant de porte ou gate casi permanent, ce signal est normalement issus du pin 6 du circuit intégré sur PC-1 :
Soit le signal sortant du pin 6 est perturbé par un élément raccordé sur cette ligne.
Soit les conditions pour donner la naissance à ce signal sont perturbées et le signal sort quasiment en mode permanent.

Imaginez-vous à distance et faites les photos que vous auriez eu besoin pour reconstituer le schéma de cette carte.
Cordialement, JIMA

Bonjour,
Ce topic étant devenu trop long, la suite a été déplacée en suivant ce lien :
Erreur E5 climatiseur AUX AS-H18A4
Cordialement. L'équipe de Bricovidéo