Re bonjour,
J'ai continué à investiguer, il se trouve que si je mets mes splits en mode climatisation j'ai la main sur la vitesse de ventilation, le mode boost et l'inclinaison des ventelles des splits que je n'ai pas en mode chauffage.
Mais quelque soit le mode l'unité extérieure ne se met pas en marche.

Merci d'avance pour les conseils.

Bonjour.

Votre problème de soudures n'aurait pas dû se produire, vous étiez censé faire des soudures correctes, dans la mesure où des courants impulsionnels importants passent dans cet IGBT. Enlevez-le et regardez si cela améliore les choses. Si le compresseur démarre, coupez le jus dans les 30 secondes, car l'électronique n'apprécie pas de fonctionner sans IGBT. Je donne à chaque fois cette consigne à ceux qui ont un IGBT mort, pour voir si c'est la seule panne. Votre IGBT s'est retiré tout seul, donc on entre justement dans ce fonctionnement risqué.

La power lamp montre que l'alimentation tourne, mais peut être un secondaire n'est plus opérationnel.
En tous cas, quand les 4 diodes d'erreur sont éteintes, à priori tout est bon...

Ce que vous pouvez faire en mode froid est normal, car en chaud (uniquement) il faut que les tuyaux soient montés en température pour que la ventilation commence.

Cordialement, Dom.

Bonjour Dom.

Je sais je suis un piètre bricoleur.
J'ai fait ce matin le test que vous m'aviez demandé (retrait de l'IGBT puis mise en service), mais pas mieux.
Rien ne se passe, le compresseur ne s'est pas mis en route.

Cordialement, Mickaël

Quelques mesures pour commencer, qui vont tester 3 secondaires d'alim.

1/ tension continue entre B et A, puis entre B et C
2/ tension continue entre E et D
3/ tant que vous y êtes, tension continue sur les gros condos, plus haut que ABC sur ma photo (normalement, 350V!!)

Pour chaque couple, mettez le fil noir sur le 1er cité.

Ci-dessous le résultat des mesures que vous m'avez demandé d'effectuer.

1/ tension continue entre B et A : 0V
2/ tension continue entre B et C : 0V
3/ tension continue entre E et D : 0V
4/ tension continue sur les gros condos : 306V

Cordialement. Mickaël

Oooops, mille excuses, j'avais oublié d'ajouter la photo. Je ne sais pas où vous avez trouvé A-E, mais oubliez vos mesures. Refaites les avec la photo ci-dessous.

Cordialement, Dom.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

J’avais pris la photo d’il y a 3 ans où vous m’aviez déjà demandé de faire des mesures.
J’ai effectué les nouvelles mesures, ci-dessous les résultats;
1\ tension continue entre B et A : 14V
2\ tension continue entre B et C : 17V
3\ tension continue entre E et D : 14V

Cordialement. Mickaël

Bon, ça semble normal. MAIS les 306V ne le sont pas. Avec un secteur à 235V, vous devriez avoir 330V sur les condos quand la machine est au repos.

Machine ON, sans plus, testez en DC entre F et G, normalement 12V. Puis passez en AC, et testez entre J et K. Normalement 0. Si vous lisez plusieurs V, ça montre que le relais ne colle pas.

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Bonjour Dom,

J'ai refait les tests sur les 3 condos et j'ai bien une tension de l'ordre de 305V - 306 V.
Entre F et G j'ai 11V et bien 0V entre J et K.

Cordialement. Mickaël

Bonjour.

Désolé, je vous avais un peu oublié. 305V correspondent à un secteur entre 215 et 220V, ce qui n'est pas folichon, mais pas suffisant bas pour créer un problème. Le fait d'avoir FG à 11V montre que le relais est bien excité, donc que l'alimentation tourne et que le microP a bien donné l'ordre de coller ce relais.

Je n'ai pas trop d'idées pour investiguer plus avant. Ah oui, il est arrivé à plusieurs reprises sur ce forum que des propriétaires de clims oublient ou remettent mal un des nombreux connecteurs après une intervention. Vérifiez soigneusement. De préférence courant coupé.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Est-il possible de tester les différents équipements comme le compresseur, le ventilateur, ....
Si oui de quelle manière.

Cordialement

Bonjour.

On peut toujours tester quelques paramètres, mais un test grandeur nature du ventilo ou du compresseur n'est pas vraiment à votre portée. Sur la photo jointe, courant coupé vérifiez ceci :
* que la résistance entre A et B fait moins d'un ohm.
* que la résistance entre C et D fait moins d'un ohm.
* que les résistances entre E et F, puis entre F et G, puis entre E et G font environ un ohm.

Remettez le courant, mesurez la tension entre D et H, normalement (vos) 305V DC.

Cordialement, Dom.

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J'ai fait les tests que vous m'avez demandés, ci-dessous les résultats :
- résistance entre A et B : 0,4 ohm
- résistance entre C et D : 0,4 ohm
- résistance entre E et F : 0,9 ohm
- résistance entre F et G : 0,8 ohm
- résistance entre E et G : 0,8 ohm
- tension entre D et H : 294 V DC

En quoi consisterait les tests grandeurs natures ?
Faut-il du matériel spécifique ?
Cordialement.

Les 3 mesures à 0.8/0.9 montrent que les enroulements du compresseurs sont sains. Pour tester un compresseur, il faut une maison avec du triphasé et 3 transfos 230/50V. Ou alors un testeur de compresseur spécialement conçu que peu de pros ont, donc les particuliers je ne vous dit pas... Perso je n'en ai pas, car mes clims sont des tout-ou-rien.

Pour tester un ventilo comme le vôtre sur table, il faut lui fournir de la haute tension (au moins 150V DC), du 15V et amener un niveau variable sur le fil de commande. Et de quoi lire l'info tachymétrique qu'il donne (oscilloscope) ; ça j'ai déjà fait, mais peu de Français sont équipés.

J'ai aussi déjà testé un IPM sur table, en fait ses 6 IGBT, mais en dynamique, en les faisant commuter un par un avec les broches de commande; il faut pour cela la fiche technique de l'IPM.

Vu que vous avez 2 UE identiques, vous pourriez les arrêter aux télécommandes au moins une heure (pour que les UE refroidissent) puis comparer les tensions présentes sur les diverses sondes dont les connecteurs sont en enfilade sur un côté de la carte, avec leur utilisation indiquée. Par ex, coil veut dire échangeur. Ou alors, vous coupez les clims au compteur et mesurez les résistances des sondes. Le mieux serait même de faire les 2 modes.

Cordialement, Dom.

Bonjour,

Merci pour vos réponses et votre temps passé.
Je crois que cette fois-ci je vais devoir faire appel à un réparateur.
Sur les autres mesures que vous m’avez fait faire est-ce que les résistances de 0,4 ohm et la tension de 294 V DC sont cohérentes.

Cordialement.

Bonjour.

Bizarrement, et je l'avais dit, vous auriez du retrouver vos 305V sur DH. Ou alors le secteur avait encore baissé par rapport à l'autre fois. Normalement, en DH vous devez retrouver la tension des gros condos. 294V correspondent à 210V AC. Vraiment faible, de nos jours il est à 230/235.

Les 0.4 ohms sont "corrects". Les guillemets, c'est parce qu'elles auraient dû être encore plus faibles, mais beaucoup de multimètres donnent 0.2/0.4 en court-circuitant leurs fils, donc pas de soucis. Les résistances sont utilisées pour renseigner la carte sur la consommation du compresseur, d'où leur très faible valeur.

Si vous en avez le courage, relevez quand même les valeurs de sonde sur vos 2 UE, peut-être qu'une sonde HS interdit le démarrage de la bécane. Ce serait dommage de passer à côté.

Vous pourriez être tenté de permuter les cartes des 2 UE. Attention, pour certains types de panne, vous risquez de mettre en panne la carte actuellement bonne...

Cordialement, Dom.

Bonjour,

@Dom,
Vous faites express de faire exécuter des manipulations incomplètes ???
Ce ne sont pas vos habitudes.
Vous souhaitez contrôler le module IPM et vous ne demandez pas à Mick50 de débrancher l'alimentation du compresseur. Il est normal que vous ayez les résistances des bobinages.

Lorsqu'un voyant est éteint cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de défaut sans contrôler au préalable que la source qui l'alimente soit présente (rappel d'un de vos conseils).

De mon côté, je ne pense pas que les thermistances soient prises en compte par le processus de démarrage avant que le compresseur ait tourné. Toutefois, si une thermistance est à prendre en compte ce sera celle du refoulement du compresseur. Mick50 peut la mesurer (aux environs de 50 ou 60 kOhms).

Permuter les cartes est-ce utile ? le problème se trouve sur cette machine pour l'instant.
Un comparatif des mesurages peut se faire sur l'autre machine, elle n'est pas en panne.

Pour contrôler le module IPM, il faut le séparer électriquement (isolement) du module PFC sinon, on ne saura quel module est en panne (Mick50 c'est du jargon d'électronicien).

Il se peut également que lors du montage de l'IGBT l'épaisseur de la pâte de conduction thermique soit trop importante, ou que la fixation de l'IGBT avec la température se soit desserrée.

Mick50,
Hors tension !!
Il faut débrancher le compresseur et refaire les mesures de résistance entre E, F et G comme en réponse 13.
Puis ajouter
Résistance entre A et E=
Résistance entre A et F=
Résistance entre A et G=
Résistance entre H et E=
Résistance entre H et F=
Résistance entre H et G=
Il faut également refaire ces mesures en inversant les cordons de mesure !!
Vous pouvez mesurer la résistance de la thermistance de refoulement du compresseur , celle-ci se trouve près du tuyau qui sort à la partie supérieure du compresseur.

D'où vient le fil HIC- ? il doit y avoir un fil HIC+.
Pouvez-vous débrancher le fil HIC- et faire la mesure de tension au niveau des condensateurs comme vous avez maintenant l'habitude ??
Cordialement. JIMA

Jima : les choses iraient bien plus vite sur le forum si vous partiez en vacances avec un aller simple. Vos remarques, qui tournent maintenant au déplaisant total, sont d'une part stupides et montrent votre grand amateurisme. Certes j'ai dit et je maintiens que vous avez plein d'idées mais la plupart sont à jeter.

Je n'ai jamais dit que je faisais contrôler l'IPM de Mick50, pure invention de votre part. Les mesures de résistances que je prévoyais autour d'un ohm visaient à mesurer JUSTEMENT les enroulements du compresseur et les contacts qui y mènent. Dites moi, ce n'est pas vous qui disiez avec aplomb dans une autre question qu'il fallait trouver "une dizaine d'ohms"? Je parlais juste au dessus d'un contrôle fonctionnel de l'IPM que j'ai déjà pratiqué chez moi, justement pour dire que ce n'est pas évident. Si l'IPM de Mick50 était HS, il y aurait au minimum des codes erreur, au pire du grabuge, disjonction violente entre autres. Ce qui n'a pas été le cas, voir tout en haut.

Les LED d'erreur sont éteintes, mais la power lamp est allumée et 3 tensions aux secondaires sont bonnes, donc si les LED d'erreur sont éteintes, ce n'est pas parce que l'alim est HS.

"je ne pense pas que les thermistances soient prises en compte par le processus de démarrage avant que le compresseur ait tourné". Eh bien vous vous trompez, et je n'ai aucune envie de développer.

Des permutations de cartes ou d'éléments ont déjà amené à maintes reprises des éléments de diag cruciaux sur ce forum. Cela fait 10 ans que j'aide les gens ici même, et j'ai de la mémoire. Cependant pour Mick50, je déconseille cette permutation, car en cas de pépin, plus de chauffage dans sa maison.

Il n'y a pas de fil HIC+, car c'est une piste de cuivre. Mais vu votre expérience nulle dans ce domaine, vous n'aviez aucun moyen de le savoir. Je constate avec amusement que vous testez les composants électroniques uniquement avec une fonction ohmmètre. Encore une preuve d'amateurisme. Commencez déjà par apprendre à vous servir d'un multimètre.

Bref, Mick50, ne perdez pas votre temps à faire tout ça. Ce qui me défrise, c'est que non seulement je passe du temps à aider les gens, mais il faut en plus que j'en passe pour démonter les élucubrations de cette mouche du coche!

Du coup, je suggère fortement aux modérateurs de vous retirer le caractère "parution immédiate" de vos posts. Et s'ils venaient à vous clôturer votre compte, ce n'est pas moi qui demanderait à le rétablir.

Cordialement (pour Mick), Dom.

Bonjour Dom.

Pour relever les valeurs de sonde comme vous me le préconisez, comment dois-je opérer ?
Cordialement.

Bonjour Mick.

Dans un 1er temps, sur la machine HS, débranchez un à un les connecteurs qui ont généralement 4 fils. A priori les B-th, A-th, comp, coil/outdoor. Chaque connecteur correspond à 2 sondes, broches 1 et 2, puis broches 3 et 4 (sauf comp, évidemment, 2 fils seulement). Normalement, les sondes n'ont pas de sens, vous mettez les fils du multimètre sans accorder d'attention à la couleur. Contactez les 2 fils et mesurez en mode ohmmètre les résistances, en ne touchant pas les fils avec les doigts, risque de fausser les mesures. Notez bien les 7 valeurs, avec la température extérieure.

Dans un 2ème temps, tous connecteurs en place, mettez le jus et mesurez la tension DC aux bornes de chaque sonde, cette fois en mettant toujours le fil noir au même endroit sur le connecteur (broche 1 pour 1/2, broche 3 pour 3/4). Notez les valeurs avec leur signe.

Pour l'UE qui fonctionne, même chose, mais il faut qu'elle soit revenue à la température extérieure, raison pour laquelle il faut la couper en avance. Sinon des sondes seront toujours chaudes, d'autres toujours froides. Sachant qu'une sonde varie d'environ 3% par degré, c'est un détail important.

Bonne chasse. Dom.

Bonjour à toutes et à tous.
Information à cet emplacement du forum dépannage climatisation sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
À ce jour 72 469 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
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Maux de Tête. Photo Patrice Faro.
Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement. Patrice bricovideo.com

Bonjour Dom,

J'ai effectué les mesures que vous m'aviez demandées, par contre lors du premier message j'avais fait une erreur.
Il se trouve que les 2 pompes à chaleur ne sont pas identiques, celle en panne est bien une Sanyo CMRV 3144 et celle qui fonctionne est une Sanyo CMRV 2444.

Ci-dessous les mesures effectués :
CMRV3144 en panne :
B-th : 9,64 Ohms et -1,4 V / 9,54 Ohms et -1,41 V
A-th : 9,62 Ohms et -1,4 V / 9,55 Ohms et -1,4 V
comp : 112 Ohms et -4,56 V
coil/outdoor : 9,59 Ohms et -1,41 V / 9,68 Ohms et -1,41 V

CMRV2444 en service :
B-th : 9,37 Ohms et -1,39 V / 9,32 Ohms et -1,39 V
A-th : 9,31 Ohms et -1,39 V / 9,29 Ohms et -1,39 V
comp : 106 Ohms et -4,55 V
coil/outdoor : 9,54 Ohms et -1,4 V / 9,55 Ohms et -1,4 V

Cordialement. Mick.

Bon, eh bien tout semble équivalent sur les 2 clims. On peut donc éliminer un problème de sonde.

Vos valeurs sont certainement des kOhms et non des Ohms, mais cela n'a pas d'importance, ce qui comptait, c'était la ressemblance entre les valeurs.

Je ne vois plus trop quoi vous suggérer. Vous allez probablement devoir passer par un dépanneur...

Cordialement, Dom.

Bonjour Dom

En ressayant les différents tests que vous m’aviez demandé de faire et d’autres qui sont sur le forum.
J’ai constaté que j’avais la continuité entre les différentes bornes de mon compresseur, continuité entre U-V entre V-W et entre U-W est ce normal ?

Cordialement

Oui bien sûr, puisque vous aviez mesuré 0.8/0.9 ohms à ces mêmes endroits. Mon multimètre en mode test de diode bippe quand il mesure une résistance de moins de 30 ohms.

Bonjour Dom.

Suite à nos différents tests, je me suis résilié à contacter la personne qui fait l'entretien de mon installation.
Il m'a également demandé de faire quelques tests et a fini par trouver le problème.
En débranchant tour à tour électriquement chacun des splits sur l'unité extérieure, elle s'est remise à fonctionner après avoir débranché le split de la chambre de ma fille.

La pompe à chaleur fonctionne depuis 1 heure avec 3 splits, par contre j'aurais pensé que ce genre de panne ce serait vu sur les LEDs d'erreur.

Je vous remercie pour le temps passé et votre dévouement, je vais maintenant regarder si le split défectueux est réparable où s'il faut que je le change.
Cordialement.

Bonjour.

De rien, les aidants sont là pour ça.

Tout en haut vous disiez que les 4 splits arrivaient à ventiler. Celui de la fille aussi, donc? Il est effectivement étrange que dans ce cas, où les organes principaux semblent marcher, il n'y ait pas de code erreur avec les LD30x. Un défaut de communication est très courant et devrait être normalement détecté.

Le split ne serait pas en mode froid, par hasard?... En tous cas, pas besoin de changer le split. La carte seule devrait suffire. Pour vous assurer qu'elle a un problème, vous pouvez couper le jus et permuter les cartes de 2 splits. Pas de risque normalement, les splits sont en basse tension (35V). D'ailleurs, avant de couper, vérifiez si le 35V de la fille ne serait un peu faible, ou une connexion un peu desserrée.

Cordialement, Dom.

Bonjour,

Concernant les splits, je n'avais pas fait le test sur les 4 splits.
Non ils étaient bien tous en mode chauffage, je vais essayer ce soir le test que vous me proposez à savoir permuter les cartes de 2 splits et vérifier la tension et les connexions.

Cordialement.

Bonjour Dom,

Désolé, je n'ai pas eu le temps cette semaine de vous répondre.
Par contre tout fonctionne avec le split défectueux déconnecté.
Je n'ai pas réussi à trouver où vous vouliez que je prenne la tension sur le split, sur le bornier j'ai 230 Vac.
Y-a-t-il un transfo dans le split ?

En tout cas la 1er LED sur le split clignote en rouge, je ne l'avais pas vu car j'avais mis du scotch sur les leds, la lumière généré gênait ma fille la nuit mais j'avais complètement oublié la pose de ce scotch.

Ce code erreur est un problème sur la sonde de température ambiante.
Est-il possible de la tester ?
Cordialement.

Oups, dans ma réponse 27, je parlais de LD30x et de 35V, ce sont des choses qui concernent Hitachi, pas Sanyo. Du coup, vous avez sans doute une alim à découpage sur la chaque carte d'UI, à moins qu'il y ait un transfo secteur classique à la place.

Très souvent la sonde d'ambiance est posée sur l'échangeur, elle reçoit l'air entrant et n'est pas trop influencée par la chaleur de l'échangeur, du moins quand le ventilateur tourne. Voir question 2322, post 26. Sinon elle est soudé sur une carte, voir question 2323, post 21. Attention ces photos ne sont pas issues d'UI Sanyo.

Pour la tester, débranchez la (ou les, si elle est avec la sonde de température du gaz) puis mesurez la à l'ohmmètre. La valeur doit baisser quand vous la chauffez. Il est probable que les 2 sondes aient des valeurs identiques à température égale. Attention, si l'installation tourne (pour d'autres chambre), il est probable que les tuyaux sont chauds, cela peut induire une différence.

Ci-joint la photo de ce que je pense être la sonde de température ambiante.
Celle de couleur cuivre est fixée sur les tuyaux de l'échangeur, l'autre se trouve au niveau de la grille ou passe l'air du ventilateur.
Elles se comportent différemment, quand je les réchauffe en les serrant dans le creux de ma main, la résistance augmente pour celle qui est de couleur cuivre et l'autre la résistance diminue.
Est-ce normal ?
Cordialement.

Bonjour,
Nous n'avons pas reçu l'image que vous mentionnez dans votre question.
Si vous utilisez le navigateur Chrome, pour plus d'informations suivre ce lien : Problèmes avec le navigateur Chrome
Vous pouvez nous la faire parvenir en nous l'envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Cordialement, l'équipe de bricovideo.com

Nouvel essai pour envoi de la photo jointe.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.

Je viens de mesurer un couple de sondes venant d'une UI Carrera. Les 2 valeurs sont identiques et évoluent exactement de la même façon en température. Je doute fort que ce ne soit pas le cas sur votre UI, donc pour moi vos sondes sont à changer. Bizarrement, celle d'ambiance semble se comporter normalement, c'est l'autre en cuivre qui est anormale, mais le code erreur regroupe peut-être les 2 sondes.

Quelles sont les valeurs dans un verre d'eau où des glaçons sont en train de fondre (0°), à température de la pièce (20°) et dans la bouche (37°)?

Vous pouvez prélever les sondes d'une autre UI pour voir si leur implantation dans l'UI malade résout le problème.

Cordialement, Dom.

Bonsoir Dom,

Excusez-moi pour cette réponse tardive, mais j'ai été quelque peu occupé.

En intervertissant avec les sondes d'un autre split, ça fonctionne.
Comme vous le disiez, c'est la sonde en cuivre qui est défectueuse, elle a une valeur de résistance complètement différente de la sonde en cuivre saine alors que les sondes d'ambiance donnent les mêmes valeurs.
J’ai commandé la pièce détachée.
Encore merci.
Cordialement.

N'ayant pas l'habitude de poster sur un forum, je ne sais pas si je fais bien d'écrire ici à la suite.

Bonjour Mick50,
J'ai également un problème de sonde sur un climatiseur réversible Sanyo.
Je recherche activement la même pièce que vous avez commandée, j'ai bien du mal à trouver.
Est-ce que vous pourriez m'aider en m'indiquant la référence de cette pièce, votre fournisseur ?
Cordialement.

Détails à propos de mon souci :
J'ai d'abord remplacé la carte électronique, problème inchangé.
D'après mes investigations les valeurs de mes sondes sont trop élevées et empêchent mon installation de démarrer.
D'après ce que j'ai lu sur le net, il arrive en effet que les sondes CTN dérivent dans le temps, leur valeur ohmique peut augmenter, enfin ça a l'air d'être mon cas.
De ce fait le système voit une température erronée : plus élevée qu'elle ne l'est réellement.
J'ai fait un test avec des simples résistances plus faible et ça repart.
Ce qui m'étonne c'est que les 2 sondes ont à peu près les mêmes valeurs, à croire qu'elles auraient la même dérive !? (l'installation date d'il y a 9 ans).
Je serais très intéressé de connaitre les caractéristiques de ces sondes CTN pour clim Sanyo (valeur à 25 °C, coefficient) si quelqu'un aurait cette info.
Merci pour vos conseils.

Bonjour.

Les 2 sondes des UI Sanyo feraient 5k à 25°. Vous pouvez aussi mesurer la tension à leurs bornes en fonctionnement (3ème colonne).

Cordialement, Dom.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonsoir Dom,

Merci beaucoup, pour votre réponse et votre réactivité.
Le tableau m'a vraiment permis d'être fixé.
Curieusement, les mesures de résistance que j'avais faites la première fois donnaient des valeurs normales sur table, une fois la sonde branchée, le défaut était pourtant bien présent.

Je viens de refaire des mesures en tension, puis en résistance, et j'ai cette fois-ci effectivement la CTN dans la capsule cuivre à 300 ohms au lieu d'environ 5k.
Grâce à ce tableau je pourrais toujours trouver une sonde équivalente.
Un grand merci à vous Dom !
Bonne soirée.