Bonjour.

Ce n'est probablement pas l'IGBT du système PFC qui est mort. Chez Marielle il était bien mort, mais le disjoncteur se laissait réarmer, pour des raisons expliquées dans des posts précédents. Je verrais bien un pont de diodes en court-circuit, ou un pare-foudre mort. Sur la carte de Marielle (post 43), il y a 2 ponts en parallèle, composants 1 et 2. Comme votre machine est 2 fois moins puissante, il pourrait n'y en avoir qu'un.

A noter que je n'ai pas le schéma des cartes Sanyo, donc je ne peux pas affirmer tout avec précision et certitude. Pour un peu plus d'aide, il faudrait passer par des photos de la carte recto/verso, de préférence en ouvrant un nouveau sujet, car celui-ci est plein à craquer! *

Cordialement, Dom. (posté 1ère fois le 29 juillet 2013 à 01:38 en Q 1944) * : (c'est fait !)

Bonjour,

Merci pour vos réponses.

Pour Dom, à part faire quelques soudures, je ne m'y connais pas du tout en électronique.... Est-ce que cela vaut la peine que je prenne les photos etc. j'entends par là est-ce qu'il y aurait une chance que je répare moi-même la carte dans le cas où visuellement on sait ce qui a grillé ?

Pour ludo36, merci pour l'info. Je pense plutôt opter pour l'achat d'une nouvelle clim Mitsubishi... plutôt que de m'aventurer à faire intervenir des frigoristes qui vont finir par me dire qu'il faut tout changer ou alors à un prix équivalent au neuf... :)

Bincode.

Bonjour.

Votre franchise vous honore, mais la décision est entre vos mains. Démonter une carte ou faire quelques tests ne représente que du temps pour vous. Acheter un pont de diodes (par ex) coûte 1 ou 2 euros. Effectivement si je vous faisais acheter une pièce à 80 euros pour un test à l'issue incertaine, il y aurait matière à réfléchir, mais on n'en est pas là. Je vous rappelle que Marielle a dépanné une de ses 2 clims multi pour quelques euros. Avec un peu de chance il y a dans votre entourage ou vos connaissances quelqu'un qui s'y connait un peu plus que vous et qui pourrait vous aider. Votre clim n'est peut-être pas très vieille et pourrait vous servir encore de nombreuses années. (quel âge a-t-elle?)

D'une manière générale, si je réponds à un internaute sur ce forum, c'est que je pense qu'il y a une possibilité de réparer, certes pas une certitude, mais on peut toujours essayer. Mais c'est votre décision, et je ne vais pas me vexer si vous laissez tomber.

Cordialement, Dom.

J'ai installé ma clim il y a 3 ans. Le modèle date de 2006.
Je l'avais acheté sur leboncoin à une personne n'ayant pas eu le courage de la monter.

Je l'ai monté moi-même et avait fait intervenir ensuite un frigoriste pour la mise en service (pompe à vide).
Par contre, mon erreur est que je n'ai jamais installé de disjoncteur spécifique... je l'ai branché sur une des prises électriques de l'appartement... qui du coup partage un disjoncteur commun avec d'autres prises...
L'erreur qui du coup m'a sûrement fait péter la pompe à chaleur. :)
J'ai mis les docs techniques au format pdf :
sanyo clim.pdf
sm cmrv outdor.pdf
sanyo-sap-consumer-brochure.pdf
install clilm.pdf
krv94 124ehdx.pdf

Dans le fichier pdf SM CMRV outdor.pdf, page 29, il y a le schéma de mon unité extérieure (modèle 1424EH)... qui vous parlera sûrement contrairement à moi :-)

Ce serait idéal si je pouvais la réparer moi-même ! :)
Demain je prendrais des photos de la carte recto/verso.
Pour effectuer des tests, de quoi dois-je disposer ? Et en quoi consisteront-ils ?

Merci beaucoup !!!
Bincode.

Bonjour.

Votre page 29 n'est en fait que le schéma du câblage de la carte vers son environnement, c'est utile pour celui qui change la carte, mais assez peu pour celui qui la dépanne. Le pdf krv... n'est pas plus loquace au niveau schéma de carte, hélas.

Pour faire des tests, il vous faudra absolument un multimètre, de préférence digital (6-12 euros dans le commerce), un fer à souder et un peu de soudure s'il y a des choses à remplacer. De la minutie, et de la prudence lors des mesures sous tension. Pour ce qui est de la teneur des tests, à défaut de schéma, on va y aller en fonction des photos! A noter que des composants de puissance sont vissés (plaqués) sur une masse métallique pour dissiper leur chaleur, et il vous faudra les dévisser pour faire la photo du côté soudures. Comme l'avait fait Marielle, qui nous observe surement du coin de son péssé... :-)

Le fait que votre clim soit sur une prise de courant n'est en aucun cas lié à votre panne. Chez moi mes clims sont d'ailleurs alimentées comme cela.

Cordialement, Dom

Merci pour votre réponse.

Je vais prendre les photos dans ce cas.
Par contre, pour mesurer sous tension, comment faire sachant que dès que je branche l'unité extérieure, les plombs sautent ?
Merci.

Cordialement, Bincode.

Je viens de prendre rapidement des photos de la carte.
Pas eu le temps de la démonter complètement à cause de tous les fils.

Voici les photos ici :
carte Sanyo 01 carte Sanyo 02 carte Sanyo 03 carte Sanyo 04 carte Sanyo 05 carte Sanyo 06 carte Sanyo 07 carte Sanyo 08
carte Sanyo 09 carte Sanyo 10 carte Sanyo 11 carte Sanyo 12 carte Sanyo 13 carte Sanyo 14 carte Sanyo 15 carte Sanyo 16
carte Sanyo 17 carte Sanyo 18 carte Sanyo 19 carte Sanyo 20 carte Sanyo 21 carte Sanyo 22

Je ne sais pas si les photos seront suffisamment claires, car je n'ai pas pu retourner complétement la carte afin de pouvoir bien la prendre en photo...

Merci.
Bincode

Bonjour.

Waah, vous avez eu la main lourde! Bricovidéo va devoir acheter une paire de hard drives supplémentaires avec toutes ces images. Elles sont de très belle qualité, en tous cas (au moins les 8 premières). Mais 3 ou 4 bien cadrées auraient pu suffire. En plus Patrice sait que j'aime bien travailler avec une bonne résolution et me les a laissées en 12 Mpix... Merci Pat! En pratique, 4 Mpix sont bien suffisants, surtout pour des relativement gros plans.

Ne paniquez pas pour le disjonctage, on fera des mesures sous tension plus tard. Juste pour commencer, sur la photo 8, vous voyez à gauche les 2 ponts de diodes, qui traitent le 230V AC pour en faire du 340 redressé, les gros condensateurs se chargeant de lisser la tension. Les entrées AC1 et AC2 sont au centre, le - est à gauche, le + à droite. Actuellement, les ponts sont soudés en parallèle (comme chez Marielle), vous les testez donc (forcément) en même temps.

Courant coupé, bien évidemment, testez à l'ohmmètre à aiguille (si vous en avez un) les 4 diodes des ponts : - vers AC1, - vers AC2, AC1 vers +, AC2 vers +. Normalement, le courant passe (assez bien) dans un sens mais pas dans l'autre. Si vous avez un multimètre numérique avec une position diode, utilisez la (on mesure entre 550 et 800 (mV)), la position ohmmètre ne marchant pas bien pour des diodes (sur le mien, seule la position 2000 ohms fonctionne, les positions 200, 20k, 200k, 2M ne donnent rien). Pour les 2 types d'appareils, les mesures qui donnent un courant sont celles avec la pointe rouge sur la 1ère broche citée pour chaque test.

Si tout est normal, toujours courant coupé, testez en mode ohmmètre l'arrivée secteur, phase avec neutre, phase avec terre, neutre avec terre. Il ne faut jamais lire moins de 100 ohms, sinon problème. A chaque fois, faites 2 mesures, en permutant ou non les pointes de touche. Répétez éventuellement en mode test de diode (si multimètre numérique).

Si tout est normal, revenez sur les ponts et testez à l'ohmmètre le + par rapport au -. La aussi, il ne faut pas lire une résistance trop faible, sinon problème.

Au fait, dites-moi avec quel type de multimètre vous allez opérer, cela m'évitera de donner les 2 possibilités à chaque fois. Et avez-vous un fer à souder?

Voilà de quoi vous occuper un peu. Bon courage. Dom.

Merci pour l'aide :)

Pour les photos, je les ai placées sur mon serveur FTP, du coup cela n'impacte pas du tout le forum.

J'ai un multimètre digital et également un fer à souder.
Je ferais les tests ce soir et vous dit ça.
Merci encore :)

Bonjour Dom et Bincode,

Pour Bincode, je tenais d'abord à m'excuser de mon message que vous aviez peut-être vu, très mauvaise journée + nuit blanche.
Concernant l'hébergement des images pas de problème d'espace pour nous, nous disposons de serveurs dans plusieurs pays d'Europe, pour les images elles sont hébergées en Suisse chez Infomaniak que je considère personnellement comme le meilleur hébergeur pour les serveurs mutualisés.
Nous ne laissons aucune image hébergée ailleurs que sur nos serveurs, plusieurs raisons, si vous aviez supprimé vos images dans quelques mois ou quelques années, nous aurions gagné pleins d'erreurs 404.
Au passage, sur les FTP perso de chez Free, qui n'aime pas la pub, mais en met partout quand même...
Je vous renouvelle de nouveau mes excuses.
Cordialement.
Patrice

Bonjour Patrice,

J'avais remarqué que mes mails étaient remis en forme pour les photos, mais pas tilté que vous les aviez mises sur votre serveur.
Cela demande beaucoup de boulot de traiter chaque mail !!!
Bravo et merci :)

Bon, je viens de prendre les mesures... cela m'a pris 30 minutes lol vu que je n'étais pas sûr à chaque fois de ce que je faisais.

Voici le résultat :
Cosse Noire | Cosse Rouge | Mode Diode | Mode 2000K (le seul qui passait)

AC1 / + / -016 / 1449
AC1 / - / -002 / 386
+ / AC1 / -026 / 890
- / AC1 / -002 / 386

Pour le AC2, les résultats sont identiques (en remplaçant ci-dessus AC1 par AC2) :
Diode 1 (diode 2 identique)
- / + / -016 / 1449
+ / - / -026 / 870

Pour ce qui est de l'alimentation, se référer à la photo jointe.

Je considère que le point 7 est la phase et le point 8 le Neutre.

Cosse noire | cosse rouge | 2000k
PH / N / 385
N / PH / 385
PH / T / -258
T / PH / 1 (rien)
N / T / -258
T / N / 1 (rien)

En mode diode, rien ne bouge (cela reste à 1).

Un truc étrange est que lors de mes première mesures, je n’avais rien en 2000K pour le AC1 vers + (cosse N/R) et idem entre PH / N et N/PH ?

Du coup tous ces chiffres ne me parlent pas vraiment...

C'est grave docteur ?
Merci
Bincode


Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Au passage, voici la photo de mon multimètre... on ne sait jamais :)

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonsoir.

C'est dommage que vous n'ayez pas d'ohmmètre à l'ancienne, car le test de diodes y est nettement plus parlant. Surtout quand on teste des composants in-situ, c-à-d sans les dessouder. Mais ce n'est pas grave, on va quand même s'en tirer.

Vos 4 premières lignes de valeurs sont étranges, car on ne devrait pas lire de valeurs négatives en mode diode. En fait, le multimètre délivre durant le test un courant constant, et mesure la chute de tension dans la diode testée, et elle devrait être positive, à la rigueur nulle dans le cas d'un court-circuit, mais pas négative. Pour être négative, il faudrait qu'une autre source de tension envoie un courant dans le sens opposé sur le composant qu'on mesure, par exemple une capa chargée. Mais normalement les capas sont déchargées depuis longtemps puisque votre dernière remise de courant au disjoncteur commence à dater (plusieurs heures). Pour les valeurs proche de 0, qui dénoteraient un court-circuit, elles devraient corréler avec des valeurs proches de 0 en mode ohmmètre, et cela ne semble pas le cas.

Pour en avoir le cœur net, il faudrait que vous dessoudiez complètement un pont et le mesuriez de la même manière. Dans le sens passant, ses 4 diodes doivent faire entre 550 et 800 en mode diode. S'il est bon et que sur la carte l'autre donne toujours les mêmes résultats, dessoudez-le aussi et mesurez le comme le 1er. A noter qu'il suffit qu'une diode, sur les 8 que contiennent à eux 2 les 2 ponts, soit morte pour que l'on disjoncte. Si vous en bavez pour le dessoudage à cause du double-face, vous pouvez laisser une patte soudée (de préférence la +, parce qu'excentrée), cela fera 25% de travail en moins !

Pour vérifier le mode diode, vous pouvez tester par ex les 3 petites diodes qui se trouvent entre l'IPM (le gros circuit avec 2 vis) et le 1er des gros condensateurs. Vous devriez trouver (in-situ) des valeurs entre 550 et 800 (D14, 21 et 18) quand la pointe de touche noire est du côté de la barre imprimée sur la diode.

Si avec les ponts enlevés (et mesurés bons) vous avez toujours sur la carte des valeurs comme au début, la bizarrerie des mesures est due à un autre composant, mais on va finir par l'identifier. Pour cela, dessoudez le gros fil blanc au milieu marqué L2, et refaites toujours les mêmes mesures. La raison est que ce fil fait la frontière entre (arrivée secteur + filtrage HF + pare-foudres + ponts) et le reste de la bécane : PFC, alim basse tension, lissage par les 3 capas, IPM.

Question : quand vous tentiez de remettre le disjoncteur, est-ce qu'il retombait dans le quart de seconde ou un peu plus tard, genre 1 à 3 secondes ?

Cordialement, Dom.

Je vais faire ces tests demain du coup :)

Pour répondre à la question sur le disjoncteur, c'est instantané à peine la prise de courant enfoncé. Au passage ce n'est pas que le disjoncteur de la prise qui saute, mais le disjoncteur principal du tableau de bord... c'est à dire que c'est les blackout total dans l'appartement.

Concernant les 3 petites diodes, je ne suis pas sûr de les identifier, s'agit-il des 4 que l'on voit sur la photo "depannage-clim-sanyo-02.jpg", le côté verso du circuit ?

Merci.

Je viens d'effectuer le test sur les 4 diodes, pointe noire côté imprimé et le contraire...
Résultat : 1, soit rien ne se passe....

Est-ce bien les bonnes diodes en question ? Ou mon multimètre qui est foireux ? Je l'ai depuis 2001 et a dû me servir 2 fois. lol ! :)

Merci.

Petite précision car je n'ai pas vraiment répondu à la question sur le disjoncteur : en tentant de remettre le disjoncteur, il resaute instantanément... obligation de débrancher la prise de la clim pour pouvoir le réenclencher.

Vu que cela m'intrigue, j'ai démonté une lanterne à LED que j'ai dans laquelle se trouve une diode qui est le témoin de chargement secteur...
En faisant le contact des cosses en mode DIODE, dans un sens, la diode s'allume (cf. photo) mais le multimètre fait le mort en restant à 1...
Je ne sais pas si c'est normal ou pas... ?
Merci

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour. Bien dormi ?

Diable, je vous fais faire des heures sup! ! Non, vos 4 diodes sont des LED's, qui sont un type très particulier de diodes. Une diode se caractérise entre autres par ce qu'on appelle en électronique son Vf (forward voltage), qui est la tension développée à ses bornes quand on y fait passer un courant, dans le bon sens, cela va de soi. Ce Vf varie avec le courant mais aussi le type. Celles au germanium sont vers les 300mV, celles au silicium vers les 700, celles aux composants III-V (leds) vers les 1.8 à 3V. Il n'est donc pas étonnant que votre multimètre, limité à 2V dans ce test, ne les "voie" pas.
Je vous mets un extrait de la photo 14, ce sont les 3 petits cylindres noirs à ras de la platine.

Quand vous mettez les pointes en contact entre elles, vous devez lire 0.

Cordialement, Dom.

Bonjour,

Merci pour les détails.
Effectivement, j'étais complètement à côté de la plaque !!! :)
Je vais pouvoir reprendre les tests du coup.

Sinon, bien dormi quand même, j'ai rêvé que je réparais une clim. lol :)

Bincode

Petite question avant que je m'aventure ce soir dans le dessoudage...

J'ai une station de soudure / air chaud où je peux régler la température.
Quelle serait la t° idéale pour dessouder ?

Merci.

Je viens de tester une des 3 diodes, la seule accessible facilement (sans colle autour), et le résultat est de 760. Donc je suis dans la plage....

Du coup, j'ai retesté les ponts de diodes, mais cette fois ci à l'envers... c'est à dire sur la face verso de la carte (photo 1). et là j'ai des valeurs différentes....
Du coup j'ai du 520 si je met la cosse noire sur le + et la rouge sur le AC1 (idem avec le AC2).
Pour les autres, j'ai rien du tout, cela reste à 1...

Si je mets la cosse noire sur le + et la rouge sur le 6, j'ai 520 également, sinon rien.
J'y comprends plus rien du coup lol... déjà que je n'y comprenais pas grand chose lol :)

Du coup, est-ce que je dessoude ce soir quand même les ponts de diode ?

Merci.

J'ai retesté à l'instant également côté recto, et les mesures sont identiques côté verso !!
Soit rien à voir avec hier.... soit du 520 si cosse Noire sur + et Rouge sur AC1.

Qu'a t il bien pu se passer hier soir pour avoir des mesures complètement différentes ??!!! Je suis persuadé d'avoir fait exactement le même test pourtant...

Merci.

Pour plus de clarté, j'ai refait toutes les mesures d'hier... voici le tableau final :

Cosse Noire | Cosse Rouge | Mode Diode | Mode 2000K (le seul qui passait)

AC1 / + / rien / rien
AC1 / - / rien / 386
+ / AC1 / 520 / 890
- / AC1 / rien / 386

Pour le AC2, les résultats sont identiques (en remplaçant ci-dessus AC1 par AC2) :
Diode 1 (diode 2 identique)
- / + / Rien / Rien
+ / - / 522 / 870

Merci.

Bonjour.

Il me semble que la soudure commence à fondre vers 250 degrés, mais pour des trous métallisés, il faudra sans doute aller un peu au delà. Maintenant, je n'ai pas d'expérience avec l'air chaud. Vous n'avez pas un fer conventionnel?...

Pour vos mesures qui reviennent en partie dans le droit chemin, je soupçonne un pb de contact sur une des pointes de touche. Il peut y avoir un peu d'oxydation ou une fine couche de flux de soudure qui entrave le contact. Appuyez bien fort, voire grattez légèrement les endroits à toucher. Pour ce qui est des mesures négatives d'hier, c'est peut-être dû comme je le disais à un résidu de charge dans une capa quelque part...

En tous cas, quelque chose n'est pas normal dans votre dernière ligne "+ / - / 522 / 870" : vous devriez avoir 2 diodes en série soit "+ / - / 1044 / xxx". A confirmer quand le pont sera dessoudé.

Cordialement, Dom.

Bonjour Patrice.

Avec le consentement probable de Bincode, je suggère de retirer les images 10 11 12 13 17 20 21 22, pour des raisons de redondance et/ou d'intérêt limité et/ou de flou. D'autre part, pour les restantes, serait-il possible de les réduire d'un facteur 2 en X et en Y? Les raisons derrière cette demande sont le temps de transfert non négligeable, et aussi la "charge dédiée" sur mon ordi, classiquement vers 600M, et qui monte à 1500M quand j'en ai visualisé quelques unes, et au final... ça rame un max!

Merci. Cordialement, Dom.

Ma station fait les 2, fer à souder et air chaud sur laquelle je peux régler la température. Je comptais bien utiliser le fer à souder. Je vais donc commencer par du 250° pour éviter d'y aller trop fort...

Concernant les mesures, les contacts étaient bien dégagés... j'ai testé au niveau des pattes même de la diode ainsi qu'au point de soudure...

Je retesterais à nouveau et aussi une fois les diodes déssoudées.

Pensez-vous qu'il est possible que le problème viennent des diodes ?

Merci.

Dans mes réparations passées, j'ai déjà vu 2 TV avec comme seule panne le pont HS. Elles repartaient après l'avoir changé. En clim, un internaute avait aussi un pont HS, mais une fois changé, on s'est aperçu qu'il n'y avait pas que ça. En fait, durant une absence, la foudre avait fait des ravages dont certains irréparables, et la personne avait préféré changer la clim. Pour la vôtre, je suppose que la panne n'est pas intervenue pendant un orage?...

Si les 2 ponts s'avèrent bons, on va quand même trouver la raison de la disjonction, je ne m'engage pas sur le succès de la réparation, mais au moins sur celui du diagnostic.

Vous semblez assez bien équipé pour quelqu'un qui n'y connait pas grand chose en électronique. Ne dessoudez que 3 pattes par pont, si c'est un peu compliqué.

Cordialement, Dom.

Non la panne est arrivé simplement à mon retour de vacances à 3h du matin samedi dernier.... il faisait très chaud dans l'appartement suite à 2 semaines où tout était fermé (sans clim qui tourne).

Je l'ai allumé et l'ai mise à fond (16° et ventilo au max).... et tout a pété au bout de quelques minutes.

Pour l'équipement, c'était surtout que j'avais besoin d'un pistolet à air chaud pour pouvoir réparer un iphone dans la vitre était brisé.... du coup j'étais tombé sur ce combiné qui me suis dit me servirait un jour... et le moment est arrivé :)

Bon, je vais attaquer le dessoudage dans 1h ou 2h max.... :)

Merci

J'ai commencé la tentative de dessouder.... ça veut pas fondre !!

Je continue... du coup suis obligé de gratter.... c'est fou ça :)

Bon, impossible à déssouder !!! j'ai pourtant essayé avec 3 fers à souder différents!!!

Du coup, j'ai fini par couper les pattes à ras bord avec une pince... au point où j'en suis, je tente le tout pour le tout....

J'ai mesuré les diodes :

N / R / Diode / 2000K
AC1 / + / 529 / 1600
AC1 / - / R / R
+ / AC1 / R / R
- / + / 539 / 1460
+ / - / R / R

AC2 / + / 550 / 1544
AC2 / - / R / R
+ / AC2 / R / R
- / AC2 / R / R
- / + / 518 / 1403
+ / - / R / R

Diagnostic docteur ? :)

Merci.

Bonjour. Désolé de répondre si tard, j'étais invité.

Vos derniers résultats ont 2 problèmes : 1/ ils sont en contradiction avec les précédents du post 24, vous avez sans doute inversé les couleurs des pointes de touches, celles du post 24 sont pour moi correctes. Et 2/ elles sont incomplètes et ne reflètent pas ma demande originale. J'aurais pu vous le dire plus tôt, mais les résultats précédents avaient d'autres bizarreries plus gênantes. Je dirais en plus que je ne retrouve pas mes petits. Peut-être vous êtes-vous mépris quelque part.

Reprenons la photo 14. Sur chaque pont, vous avez de gauche à droite : MOINS, AC1, AC2, PLUS. La santé des diodes se vérifie dans le sens passant, autrement dit la pointe rouge à gauche de la pointe noire. Dans mon post 8, je demandais "- vers AC1, - vers AC2, AC1 vers +, AC2 vers +", et j'ajoutais "les mesures qui donnent un courant sont celles avec la pointe rouge sur la 1ère broche citée pour chaque test." Voici donc le tableau qu'il me faudrait, en oubliant la colonne ohmmètre 2000K qui n'amène rien de spécial. Pour une diode saine, x fait vers les 530, et un pont sain a tous ses x vers les 530.

Rouge / Noire / Mesure
MOINS AC1 x
MOINS AC2 x
AC1 PLUS x
AC2 PLUS x
MOINS PLUS 2x
AC1 AC2 rien
AC2 AC1 rien. J'ai rajouté ces 2 lignes au cas où.

Dans vos dernières mesures (je suppose que les couleurs sont effectivement inversées), vous avez AC1/+ sensiblement égal à -/+, ce qui n'est possible que si -/AC1 vaut à peu près 0, ce qui est démenti par le test en mode ohmmètre. Donc, je ne comprends pas, vous vous êtes trompé quelque part, peut-être des pb de contacts s'en sont mêlés... Je viens de m'assurer sur un pont à moi qu'entre - et + on a bien 2 fois la valeur d'une diode.

Pour vos aléas de fer à souder, peut-être que vous utilisez une panne trop fine, du coup le débit de chaleur à travers ce petit bout de métal n'est pas suffisant pour porter à 280 degrés la patte robuste du pont et les 2 faces de circuit imprimé qui sont assez larges au niveau de la soudure et dissipent une bonne partie de la chaleur apportée. Utilisez une panne d'au moins 3-4mm de large à l'extrémité. Eventuellement montez plus haut en température. Vous pouvez aussi aider la fonte en amenant un peu de soudure au point de contact pour améliorer le transfert de chaleur de la panne vers les parties à dessouder.

Bon courage! Dom.

Bonjour,

Merci pour les explications, du coup je mesurais n'importe quoi en pensant que le AC2 correspondait à la patte de la diode 2.... j'avais pas compris qu'il y avait un AC1 et AC2 sur chaque pont :)

Du coup voici le résultat des mesures :

R / N / Mesure Diode 1 / Mesure Diode 2
MOINS / AC1 / 556 / 575
MOINS / AC2 / 565 / 541
AC1 / PLUS / 568 / 566
AC1 / PLUS / 566 / 562
MOINS / PLUS / 1325 / 1313
AC1 / AC2 / Rien / Rien
AC2 / AC1 / Rien / Rien


Du coup, cela semble normal ?

Merci.

Bonjour.

Ah, enfin des mesures cohérentes! Oui, les ponts sont bons! Je suis en droit d'imaginer que vous avez actuellement un pont "dessoudé" (3 ou 4 pattes, peu importe) et l'autre toujours en place. Si oui, laissez tel quel. On va pouvoir passer à d'autres étapes. Vous pouvez laisser la carte "flottante", composants non vissés, la carte reposant sur un journal pour éviter des court-circuits.

Dans mon post 14, j'écrivais "dessoudez le gros fil blanc au milieu marqué L2, et refaites toujours les mêmes mesures. La raison est que ce fil fait la frontière entre (arrivée secteur + filtrage HF + pare-foudres + ponts) et le reste de la bécane : PFC, alim basse tension, lissage par les 3 capas, IPM." Je vais changer un peu la manip. Dessoudez ce fil, puis remettez le courant. Si ça ne saute pas, c'est que le pb est dans "le reste de la bécane". Si ça saute, déconnectez au bornier l'arrivée de la terre en provenance de la maison, et refaites une tentative.

J'attends de vos nouvelles! Dom.

Actuellement, les 2 ponts sont enlevés de la carte complétement (j'ai coupé les pattes à la pince vu qu'impossible à dessouder).

Est-ce que j'effectue les tests ci-dessus sans les ponts sur la carte ou je les ressoude dessus ?

Merci.

Allez-y sans rien re-souder.

Merci, je testerais ce midi alors :)

En fait, maintenant que les 2 ponts sont partis, il était inutile de retirer le fil blanc, car le retrait des 2 ponts a fait "naturellement " la séparation des 2 parties. J'aurais dû y penser plus tôt, désolé!

Si ça ne disjoncte plus, testez la grosse diode marquée D. Elle a 3 pattes mais les 2 extérieures sont reliées, testez avec le mode diode entre la patte centrale et une extérieure. Vous devez lire 500 ou rien suivant le sens. Si vous lisez 0, c'est gagné, elle est claquée.

Si elle est bonne, dessoudez la patte centrale de l'IGBT, cerclée de rouge. Evitez de couper à la pince, amenez un peu de soudure pour aider le dessoudage, aidez-vous d'une pince (à épiler?) pour extraire la patte. Remettez le fil blanc si vous l'aviez enlevé. Re-soudez UN pont grossièrement et remettez le courant. On avisera après.

Oups, j'avais déjà coupé le fil blanc avant de lire ce message... du coup j'ai ressoudé et isolé avec du scotch...

J'ai mesuré la diode D, j'ai 372 comme mesure en mettant la cosse noire au milieu et le rouge sur les côtés.
J'ai mesuré au passage celle d'à côté qui retourne rien peu importe le sens des cosses Rouge/noire.
Est ce que j'effectue le test d'enlever la patte encerclée ou pas ? (Je le ferais ce soir du coup si oui)

Merci.

Oui, mais avant il y a des tests à faire en remettant le courant (post 34), pont ou fil blanc pas encore ressoudé.

A côté de la diode, ce n'est pas une diode, mais un IGBT! Les 3 pattes sont distinctes, vous ne devez rien lire au test de diode entre 2 pattes (6 tests), sauf peut-être pointe rouge à gauche et pointe noire dans le cercle.

J'avais testé de remettre le courant lorsque j'ai coupé le fil (sans les ponts), et les plombs n'ont pas sauté.

Donc, selon le post 34, le problème serait dans "le reste de la bécane" ?

Il y a 2 jours, en me renseignant auprès d'un vendeur sur l'achat d'un nouveau climatiseur, je lui ai fait part que je disposais déjà de la tuyauterie pour relier les unités entre elles et lui ai envoyé une photo des tuyaux en question pour éviter d'en racheter si c'était compatible... et j'ai eu la réponse suivante :

"Je suis extrêmement surpris de revoir des tuyauteries souples PARKER. Cette connexion ne doit surtout pas être installée, tous les modèles avaient été rappelés par le constructeur pour défaut de sertissages entrainant des fuites et des pannes compresseur."

Et il se trouve qu'il y a un an, j'ai eu justement un problème de fuite !! Un frigoriste m'avait ressoudé un conduit du compresseur... Peut être que le PARKER a refrappé cette fois ci encore si ce n'est pas au niveau de la carte électronique ?? et le compresseur serait mort ?

Merci.

Bonjour.

Me revoilà. Je ne peux pas vous dire quoi que ce soit pour votre histoire de tuyau et de fuite. Apparemment, votre fuite d'il y a un an ne vous a pas cassé le compresseur. On pourrait imaginer que cette fois-ci ce soit pareil. Je suppose que juste avant qu'elle ne tombe en panne (récemment), la clim fonctionnait sans symptômes particuliers.

Oui, la panne n'est pas située dans les filtres d'arrivée, les ponts redresseurs et les pare-foudres. Il reste le circuit PFC, la diode (vue bonne), les 3 condos, l'alim à découpage auxiliaire, l'IPM et le compresseur pour vous faire disjoncter.

Commençons par quelques mesures. A priori les ponts ne sont pas remontés et le fil blanc est branché ou pas, peu importe. Vérifiez au voltmètre qu'il n'y a pas de tension sur les 3 condos. S'il y a entre 0 et 5V, vous pouvez les décharger en les cour-circuitant, cela fera une petite étincelle inoffensive. En mode diode, appliquez la pointe rouge sur le + et la noire sur le -. La lecture devrait monter progressivement de 0 vers 1999 puis "1". Cela voudra dire qu'à priori les condos sont bons. A priori seulement, car j'ai déjà vu des condos qui arquaient intérieurement à partir d'une certaine tension, et c'est un cas de disjonction. Cela voudra dire aussi que l'alim à découpage et l'IPM ne sont pas en court-circuit non plus.

Sur l'extrait de votre photo 1, ci-dessous, la piste verte sous le "A" est la branche du +340V qui va à l'alim à découpage, laquelle est bâtie autour d'un transfo et du circuit à 7 pattes TNY267. Les pointillés correspondent au départ vers l'IPM puis le compresseur. Pour trouver quelle partie fait disjoncter, je vous propose les étapes suivantes:
1/ Ressoudez UN pont, le 2ème est superflu pour cette manip.
2/ Ressoudez le fil blanc si besoin
3/ Dessoudez la patte de l'IGBT cerclée de rouge et faites en sorte qu'elle ne touche pas son ex plot de soudure
4/ Avec un bon cutter, coupez le cuivre à l'endroit des pointillés, de façon à ce que les plans de cuivre soient séparés d'un demi mm et que du coup le 340V ne puisse plus aller vers l'IPM (et le compresseur)
5/ Remettez le courant. Ca disjoncte ou pas?

Si ça ne disjoncte pas, il est probable que des LED's vont s'allumer, car l'alim aura démarré et alimenté le microP qui commande les LED's. Du coup les condos sont chargés à 340V ET SONT ALORS TRES DANGEREUX! Coupez le courant, et attendez que les LED's se soient éteintes. Cela peut prendre des dizaines de secondes, car il y beaucoup d'énergie dans les condos chargés. Si vous avez un fer à souder SIMPLE, c-à-d 220V sans transfo ni bloc alim, alors servez-vous de sa résistance pour décharger les condos, autrement dit mettez sa prise secteur au dos d'un condo, entre ses soudures + et -. Ils seront déchargés en quelques secondes. Mais n'allez SURTOUT PAS pas court-circuiter un + et un - par inadvertance, vous ne seriez pas déçu du résultat!

Si ça disjoncte, c'est un des condos ou l'alim qui est responsable. On avisera alors. Toutes ces manips se font composants non vissés, car on ne tire pas de puissance. Ne vous inquiétez pas pour la coupe au cutter, c'est très facile à remettre en état.

Cordialement, Dom.

Je viens d'effectuer les mesures sur les 3 condos côté recto, soit sur le zoom photo.

Il y avait 0V.. et en mode diode, cela reste à 1 sans avoir eu la progression de 0 vers 1999.
Est ce que je continue ?

En attendant votre réponse, je vais ressouder un pont :)

Merci.

Bonsoir !
ça me rappelle plein de choses....
Bon courage !
Bien cordialement

J'ai ressoudé une diode et coupé au cutter au niveau des pointillés...

Je ne suis pas sûr de ma coupure... mais j'ai bien insisté avec le cutter le long de ma coupe (cf. photos).
En rebranchant, les plombs ont pété.
Par contre, arrivé à ce stade, je ne suis pas sûr de pouvoir réparer moi-même la carte si on arrive à détecter le composant grillé. En effet, j'ai lutté pour refaire une soudure... du coup j'ai soudé sauvagement la diode côté recto (en respectant la position (cf. photo) pour le test. Et je me dis que si je dois changer un composant ou autre, ce sera du travail de cochon :)

Mais j'avoue que j'aimerais bien connaitre la panne même si au pire je n'arriverais pas à le réparer :)

Merci encore :)


Pour agrandir les images, cliquez dessus.

Dans le cas où le plan A (réparation) ne fonctionne pas, j'ai étudié le plan B, remplacement de ma clim.

J'ai repéré un modèle qui me plait bien et dont les caractéristiques semblent bonnes.
Le modèle concerné est un Mitsubishi MSZ EF, mais je me tâte entre 2 modèles, le modèle 25 (donné pour un 35m²) ou le modèle 35 donné pour un 45m².

CLIMATISEUR MITSUBISHI-ELECTRIC MUZ-EF25VEW+MSZ-EF25VE
Ou
CLIMATISEUR MITSUBISHI-ELECTRIC MUZ-EF35VEW+MSZ-EF35VE

Sachant qu'à priori ma clim actuel était donné pour une pièce de 25m² et qu'au final ça marchait très bien.
Je vous joins le plan de l'appartement où le salon + cuisine américaine (complètement ouverte contrairement au plan) sont entourés de rouge, totalisant 35m². Le cercle rouge est l'emplacement du climatiseur.
Je me tâte à prendre le modèle au dessus afin de peut être climatisé au passage un peu les chambres... sachant que mon immeuble est récent de 2005.

Mais les questions que je me pose en prenant le 35 :
- est ce un sur-dimensionnement de la pompe à chaleur ?
- est ce que les chambres seront impactés ?
- plus puissant, donc plus de cycle marche/arrêt => + de consommation => + d'usures du moteur ?

La différence de prix est de 210€ entre les 2... 859€ le premier, 1069€ le second. Ce qui n'est pas très important comme investissement sur la durée, mais est ce utile de passer à un 35 ou vaut il mieux rester sur un 25... ?

Merci :)

Bonjour Marielle,

Merci mais je ne suis pas sûr d'y arriver.. snif :)

A défaut, j'apprends des choses :)

Je crois avoir oublié de poster le plan... il se fait tard :)


Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Oups, j'ai l'impression que mon message parlant du plan B (achat d'une nouvelle clim) n'est pas passé...

Mince, j'avais fait un gros bloc... du coup je refais en résumé
J'ai repéré un modèle Mitsubishi MSZ-EF et je me tâte entre 2 tailles, le 25 (donné pour un 35m²) ou le 35 (45m²).

MUZ-EF25VEW+MSZ-EF25VE ou MUZ-EF35VEW+MSZ-EF35VE

Par rapport à mon plan, mon salon fait 35m² avec la cuisine américaine complétement ouverte (contrairement au plan, j'ai cassé les murs). Le climatiseur est positionné au niveau du cercle rouge.
Y a t-il un intérêt à surdimensionner en modèle 35 dans le but de tempérer un peu les chambres ou vaut il mieux rester sur le 25 pour des raisons d'économies...

De plus, j'ai vu que si surdimensionnement, alors il y a plus de démarrage/arrêt, donc plus de consommation, plus d'usures, etc....
Donc, dans le cas où le plan A (réparation) tombe à l'eau.... j'hésite pour la solution du plan B :)

Merci.

Oups, mon premier message était bien passé... il est tard, vais me coucher, je fais n'importe quoi :)

Bonjour.

Manips intéressantes, car ouvrant la voie à une réparation pas trop onéreuse. En effet, l'IPM et surtout le compresseur font mal au porte-monnaie (l'IPM parce qu'il vaut mieux acheter une carte neuve). Et il semblerait qu'ils ne soient pas impliqués.

J'espère que vous aviez bien dessoudé la patte cerclée de rouge! Et que le pont est ressoudé dans le bon sens. J'espère aussi que la découpe au cutter a été totale, on ne voit pas super bien sur vos photos. Testez à l'ohmmètre entre chaque bord du sillon, vous ne devez pas trouver 0 comme lorsqu'il y a continuité. Si vous trouvez 0, grattez le fond du sillon et revérifiez à l'ohmmètre. A noter que la "ligne" +340V est en double face dans cette zone, sauf aux endroits des pointillés, ailleurs il eut fallu couper recto et verso. Si vous êtes sûr de votre coupe, on en reste là, sinon refaites un essai au disjoncteur.

Si tout ce qui précède est exact, dessoudez un condo et retournez au disjoncteur. Si ça disjoncte toujours, enlevez un autre condo et rebelote. Si ça disjoncte toujours, enlevez le 3ème et dix de der.

Si ça disjoncte encore et toujours, coupez au cutter la piste verte sous le A et refaites le test. Normalement, ça ne devrait plus disjoncter. J'attends vos résultats.

Petite vérification aussi, assurez-vous qu'il y a en mode ohmmètre quelques dizaines d'ohms entre les points E et F.

Concernant votre choix de clim... ne partez pas perdant, on va peut-être sauver celle-ci!!

Cordialement, Dom.

Bonjour,

Merci pour les infos.

Je ne suis pas sûr de comprendre "Testez à l'ohmmètre entre chaque bord du sillon". Comment effectuer cette mesure ? ou plutôt où est ce que je dois placer la pointe noire et la rouge par rapport à la photo où on voit pas très bien ma découpe justement ?

Je vais passer chez Leroy Merlin pour essayer de trouver un fer à souder plus efficace... car celui que j'ai ne me sert à rien du coup et impossible de dessouder proprement.
Au passage, je suis curieux de savoir de suite comment réparer la coupure au cutter ? ;-)

Merci.

Au passage, est ce qu'il y a une solution pour éviter de tout faire disjoncter à chaque fois ?

Est ce que je peux acheter un disjoncteur 20A et brancher la phase+neutre de mon câble électrique dedans et faire sortir phase+neutre sur la clim en laissant la masse sur la clim directement du câble électrique ?

Car à force, j'ai peur de finir par flinguer autre chose dans la maison :)

Merci.

Test du sillon : mettez une pointe sur le + du condo à proximité à droite, et l'autre sur l'un des fils de renfort à gauche. Avant, ces 2 points n'en étaient qu'un seul électriquement parlant, maintenant ils sont à priori séparés. Pour le remettre dans l'état initial, ultérieurement, il suffit de gratter avec un couteau le vernis transparent puis la peinture verte de chaque côté du sillon, pour mettre le cuivre à nu, déposer des petits fils de cuivre à cheval sur le sillon, venant d'une chute fil genre lampe de chevet, et de noyer le tout dans la soudure. Rien de compliqué, donc. Pour vos ponts, il faudra aussi refaire cela dans les règles, on y viendra en temps utile.

Pour les disjonctions successives, normalement il ne devrait pas y avoir de dommages. Vous pouvez préventivement arrêter frigo et congélo pendant une heure pour éviter qu'ils "klixonnent", ainsi que la box si vous prévoyez une série d'essais (condos).

Pour votre disjoncteur 20A, si vous y tenez, mais il n'y a pas d'obligation.

Merci pour les précisions, je vais essayer de tester cela ce midi.

Pour le disjoncteur, je pensais le mettre dans le but que seulement lui saute et pas tout l'appart. Est-ce que le fait d'en mettre un éviterait que tout saute ? Si non, aucun intérêt de m'embêter davantage. :)

Merci.

Bonjour Bincode,

Je vois que vous avez lu nos feuilletons du Bricovidéo ! :)

Pour donner mon avis (non pas pour la réparation de la carte ; pour cela je laisse faire maître DOM) mais à propos du choix de la puissance :

- les multisplits ne sont pas optimisés pour fonctionner avec un seul split. Ayant examiné mes Clim à la loupe, je peux également dire que pour un muti, avec des unités placés dans des pièces différentes, ce n'est pas terrible au niveau optimisation de la consommation. (je pourrais développer si vous voulez)

- par ailleurs les modèles de fortes puissances consomment notablement. De plus regardez bien s'il existe un réchauffeur de carter sur le modèle que vous voulez choisir. Si c'est le cas : Fuyiez !! (en effet ceci correspond à une résistance électrique alimenté en permanence = consommation d'une ampoule de 40w allumée en permanence. Faites le calcul sur l'année...)

- par contre si comme moi vous souhaitez chauffer ou refroidir ponctuellement et très vite : c'est super confortable ! et ça ne coûte moins cher à la consommation. (je pourrais développer également...)

- en faveur des petits mono-splits : je connais un copain qui a le Sanyo CMRV1924, ça ne consomme rien et ça marche très bien...)

- toujours en faveur des monos : c'est super facile à monter soi même. Je l'ai déjà fait avec un copain pas du tout manuel ... hé oui il faut quand même porter le matériel pour l'accrocher au mur, et pour ça faut un peu de muscles ! .Sinon tout les test est facile. Les groupes sont préchargées et vous en aurez pour bien moins de 1000€ tout compris. (je vais pas m'étendre mais il y a plein d'avantages aux Monos...)

- Je viens de regarder rapidement à propos de votre choix : le MUZ-EF25VEW+MSZ-EF25VE a un bien meilleur COP quel votre autre choix. à voir...

- Ha oui autre chose à fuir : les pompes de relevage des condensats !!!!!!!!! ça fait un bruit inter mitant super pénible, ça coûte la peau des f----- (plus cher qu'un split).

Allez juste une petite histoire pour finir : il y a quelques jours, une nuit où il faisant chaud, j'ai mis en fonction le split de ma chambre, situé juste au dessus de mon lit. J'ai été très heureuse de pouvoir m'endormir car, pour une fois, je n'entendais pas ma pompe de relevage. Génial... jusqu'à que que ... devinez quoi ? je me fasse réveiller en sursaut à 2h du mat par une douche froide !!!!!

Alors si jamais on vous parle de pompe de relevage de condensats : fuyez !

Bien cordialement, et bon courage avec Dom !

Bonjour Marielle,

Merci pour vos avis.
Dans mon cas ce sera un monosplit.
J'ai lu rapidement hier soir un de vos posts où vous parliez de votre installation et utilisation pour chauffer rapidement le matin et le soir... ça a l'air d'être une sacrée installation au passage :-)

Pour ma clim actuelle, je lavais monté moi même, en perçant les trous dans le mur porteur et tout le tralala.
Mais j'avais été obligé de faire intervenir un frigoriste pour le pompage à vide.

Comme vous le dites, le modèle 25 a un bien meilleur COP que le 35... ce qui me faisait hésiter... j'ai tendance dans d'autres domaines à prendre toujours plus puissant, mais au final cela doit être suffisant largement pour chez moi.

Je suis sur le point d'en acheter un, mais en même temps, ça m’embête d'abandonner la tentative de réparation... mais au final j'ai eu tellement de galère avec cette pompe Sanyo que j'ai peur de recommencer prochainement après réparation :)

Merci.

Oui il s'agit de 2 pac de 10Kw restitués. La puissance de chauffe ou de refroidissement est considérable. ( de 16°C à 22°C en moins de 8 mins pour 70m² avec 5°C dehors)

j'ai fait le choix d'une PAC parce que, tirer 20Kw sur un compteur électrique, ce n'est pas terrible pour l'abonnement compteur EDF, et les pics énergétiques)

j'ai fait le choix d'une grosse puissance en ventilation forcée pour un un accès rapide à la consigne en température. C'est très économique et ce n'est pas au détriment du confort. Je trouve que ce n'est pas judicieux de chauffer, et de générer des déperditions en notre absence. (à condition d'avoir une maison à faible inertie)

la différence de prix au niveau de l'investissement , en terme d'achat de matériel est minime regardez sur le net...Au lieu de plusieurs groupes extérieurs, vous n'en posez qu'un seul mais plus gros. Vous faites de m^me pour les splits ( la différence de prix entre un split 4KW et un 9KW est ridicule...)

Le gros avantage et l'objectif est de diriger toutes la puissance du groupe extérieur vers la pièce que vous occupez.

Bien sur si vous voulez chauffer partout en continu, le raisonnement ne tient pas. c'est une question de choix. Dans ce cas à votre place je prendrais le petit modèle pour avoir le meilleur COP.

Concernant le montage : effectivement s'il faut percer des murs de pierre, c'est autre chose...
Puisque vous partez sur un model mono, un autre avantage est de pouvoir disposer l'ue et l'ui à proximité l'une de l'autre (si possible). Vous réduirez les débits de fuite.

Concernant le tirage au vide, j'avais acheté des tubes sous vide avec un opercule pour la pose du petit monosplit dont je parlais... (ceci est intéressant si vous avez une petite longueur de tube, car le tube est assez cher.)

Je confirme que le petit mono en question installé il y a plus d'un an fonctionne à merveille et ne consomme quasiment rien ... par contre c'est assez long pour la mise en température donc obligé de laisser fonctionner assez longtemps...

voilà !

Bonjour.

Alors? On fait grève? J'ignore si vous avez fait les 3 manips des condos. Sinon, avant de les attaquer, en voici une autre, qui pourrait être déterminante. Le +340V arrive aussi sur un connecteur qui est très probablement le ventilateur extérieur. J'ai déjà vu passer dans le forum des problèmes liés à un ventilo défectueux, sachant qu'en fait ledit ventilo inclut une électronique de régulation. On dose sa puissance en hachant le 340V localement, dans le moteur. Si le composant hacheur s'est mis en court-circuit, on a là aussi un cas de disjonction. Je suggère donc d'enlever le connecteur, sur la platine ou côté moteur. Si impossible, coupez le fil gris et remettez le jus.

Cordialement, Dom.

Moi je me pose bêtement quelques questions...

Si votre installation électrique disjoncte immédiatement après la mise sous tension de la clim, cela sous-entend que vous avez quelque part un récepteur électrique en court-circuit franc.....
-A priori, vous avez testé votre unité intérieure, mais il semble que le problème ne vienne pas de là...
-reste l'unité extérieure, à savoir
un compresseur,
un moto-ventilateur,
vannes magnétiques MV0 et MV1
une vanne 4 voies RV,
une vanne de dégivrage DEF.
éventuellement une résistance de carter ( pas vue sur votre schéma page 29)
(La résistance de carter, contrairement à ce qui a été écrit plus haut, ne fonctionne normalement, qu'à l'arrêt du compresseur, afin d'éviter les migrations de fluide frigorigène.
Dans le cadre d'une recherche de panne, si elle est existante, vous pouvez aisément la débrancher, et la laisser débranchée si vous n'utilisez votre clim qu'en périodes "chaude")
-Je vous conseille de tous les débrancher, puis de réenclencher votre disjoncteur...
-cela continue à disjoncter? le problème vient probablement de votre carte
-cela n'a pas disjoncté ? alors rebranchez un par un vos récepteurs en coupant et en remettant à chaque fois le courant, jusqu'au moment ou vous trouverez celui qui est à l'origine de votre problème...

Si malgré tout votre disjoncteur continue à sauter immédiatement, je vous conseille aussi d'inspecter TOUS les câbles électriques se baladant dans votre unité extérieure.... il arrive souvent qu'une isolation fonde, quand un fil est en contact avec une tuyauterie de refoulement......

Pour finir, je ne saurais que vous conseiller de mettre un disjoncteur séparé, qui soit égal à l'intensité nominale de votre clim ( voir page 7 "Running Amperes" de votre doc
ou à défaut de remplacer celui existant par un neuf, hé oui, ça vieilli aussi un disjoncteur, surtout quand il est surchargé !!!

Je terminerais en vous rappelant que votre condenseur doit être PARFAITEMENT propre, et qu'il doit pouvoir RESPIRER de l'air neuf, avant les périodes estivales, il est bon de les laver pour anticiper les problèmes de hautes pression et les dégâts qui peuvent en découler....

Cordialement
Mi²

Bonjour Dom-Aom,

Je n'ai pas eu le temps de me recoller sur le sujet.

En attendant, j'ai craqué et j'en ai commandé une autre. J'essaierais de réparer celle ci quand j'aurais un peu plus de temps, mais là avec la chaleur, il me fallait une clim vite fait !! :)

Merci pour l'aide fournie, je m'y attaquerais à nouveau dans quelques jours :)

Bonjour Mi²,

Merci pour les conseils.

En attendant ma nouvelle clim, je souhaite justement installer un disjoncteur courbe D (obligatoire selon le pro)... par contre je suis un peu bloqué car dans mon appartement, la prise actuelle qui alimente ma clim est branché sur le même disjoncteur que 3 autres prises de mon salon !

Par conséquent, il m'est impossible d'isoler une prise en particulier... en effet du disjoncteur partent un fil pour la phase et un fil pour le neutre.... et les aiguillages doivent se faire dans le placo ou le plafond....

Bref... est ce que quelqu'un a une solution ?

Initialement je pensais installer "à l'arrache" un disjoncteur D en sortie de la prise en question... mais sachant qu'elle serait relier sur le disjoncteur C.... aucun intérêt !! :-(
Et devoir tirer des câbles par les gaines, cela ne doit pas être possible vu la configuration....

En résumé, je suis bloqué ?

Merci

Bonjour,

concernant les résistances de carter, évidement elle ne fonctionnent que quand les UE sont a l'arrêt. Ce qui représente 99% du temps chez moi. La question est de savoir si elles peuvent être déconnectées ?
Je vous remercie si vous avez un avis sur le sujet.

Concernant les disjoncteurs courbe D voici mon avis : c'est inutile dans le cas d'une clim inverter.
ça l'est d'autant plus derrière une courbe C.

D'une part le disjoncteur courbe D est beaucoup plus chère et ne protégera pas d'avantage votre clim.
Le seul argument est que la nome qui l'impose. C'est utile pour ne pas disjoncter lors des démarrages brutaux de moteurs électriques qui font un appel de courant important. (ce n'est pas le cas des clims inverter)

Votre disjoncteur courbe C est très bien. Vérifiez bien que son ampérage corresponde à ce qui est préconisé par le modèle de votre clim. (probablement 16A)

Bien cordialement.

Je viens de relire, vous parlez d'un 20A, j'en déduis que le constructeur préconise 20A. Dans ce cas comme solutions à vous proposer :

1/ mettre une 20A courbe C pour l'ensemble de votre réseau PC sur lequel est branché votre Clim.
Ce sera hors norme mais vous ne prendrez pas de risque supplémentaire d'un point de vu humain c'est le disjoncteur 30mA qui est en tête de ligne qui fait office de protection de la personne.

2/ vous pouvez également remplacer le disjoncteur courbe C en question par un courbe D. Mais c'est plus cher et inutile. (sinon je ne vois pas de problème majeur pour les autres appareils électriques que seront sur ce réseau courbe D)

Euh, je comprends que tous les plombs sautent ! si je comprends bien c'est le disjoncteur de tête de ligne qui saute ? si c'est le cas, ce n'est pas un sur-ampérage, c'est une fuite de courant.
Confirmez ceci pour Dom parce que dans ce cas le problème est différent.

Bien cordialement

Bonjour,

j'ai commandé la Mitsubishi MSZ EF 25, à priori ce serait du 10A...
Merci pour la précision sur les Inverter, je viens de lire ça et cela me rassure de rester sur un C.
Donc au final, je vais garder l'installation telle quelle... en même temps pas trop le choix !

Sinon, oui c'est le disjoncteur en tête de ligne... je crois que ça s'appelle un disjoncteur différentiel d'après ce que j'ai vu sur le net.... il est de 30mA... et effectivement, il saute aussitôt que la PAC Sanyo est branchée sur le courant...

Fuite de courant... cela signifie qu'il y a un fil dénudé ou un truc du style ?

Merci

Bonjour. Juste quelques précisions d'ordre électrique.

Cette série de posts commence par "les plombs sautent" ; cela fait bien longtemps que les plombs ne sautent plus, même la maman de Marielle qui est de son époque utilise le terme déclenchement, que ce soit par surintensité (pour un disjoncteur DJ ou un fusible), ou défaut d'isolement pour un dispositif différentiel résiduel (DDR) qui équipe soit un interrupteur différentiel ID (généralement en tête d'une série de DJ sur un tableau de répartition) ou un disjoncteur différentiel (tel que celui de branchement encore appelé disjoncteur d'abonné).

Donc ici, les deux possibilités existent, déclenchement d'un DJ ou d'un DDR. On penserait plutôt à un déclenchement par surintensité (pas sur-ampérage bien sûr). Mais ce point serait à éclaircir : quel est l'appareillage qui déclenche ?

Fuite de courant signifie qu'il y a un contact fortuit de la phase ou du neutre vers la terre. Un DDR 30 mA déclenche vers 22 mA environ d'écart entre les intensités dans les conducteurs Ph et N.
Ce peut être un contact aléatoire, ou un composant antiparasite connecté à la terre qui ne fait plus sa valeur.

La protection de la ligne de la clim ne nécessite pas un DJ courbe D déclenchant entre 10 et 14 fois l'intensité nominale du DJ (10 à 14 In).

Une ligne de section 2,5 mm² se protège avec un DJ de calibre maximum 20 A (NFC15-100). Donc on peut mettre moins.

Un fer à souder de qualité nécessite une panne inoxydable et une puissance minimum de 20 W. De même, il est à associer à une pompe à dessouder. On en trouve chez les distributeurs spécialisés.

Cordialement, GL

Bonjour !

Merci GL pour le commentaire !
heuuu je crois bien que ça me rajeunie encore ... Pas de chance pour maman !

Effectivement "les plombs sautent" c'était pour reprendre l'expression d'une part, puis d'autre part pour me vieillir un peu, mais bon je vois que ça ne marche pas... Lol

Plus sérieusement merci d'avoir confirmé que le courbe D est bien inutile (donc dépense inutile pour Bincode, et simplification de son branchement)

Sinon oui en tête de ligne il s'agit bien d'un disjoncteur différentiel. En gros il mesure la différence entre le courant qui entre et celui qui sort. S'il est supérieur à 22mA il coupe le jus ! (potentiellement une personne qui pourrait prendre une décharge en évacuant le courant par son corps -> ce manque de courant provoque la coupure)

Alors oui, comme vous le pensez, il est fort probable qu'un organe de votre Clim, donne une petite fuite vers la terre. Si vous n'avez pas démonté la chose, Faites le test suivant juste pour l'essai (c'est très facile) :

Déconnectez le fil de terre de votre Clim (au niveau de la prise électrique) et relevez votre disjoncteur. Et dites nous ce qui se passe.
Si ça ne "disjoncte" plus, n'allez surtout pas toucher votre clim avec la main. débrancher tout et tenez nous au courant on vous aidera pour la suite.

Bon courage, Bien cordialement.

ATTENTION !!!!!!

Si vous êtes amené à déconnecter le fil de terre alors que vous avez un disjoncteur différentiel 30 ma qui déclenche.....
Lors de vos essais, éviter de toucher les parties métalliques de l'installation, vous pourriez y rester coller...

Faites une petite recherche Google sur les seuils de tétanisation cardiaque, cela risque de calmer vos ardeurs....

Bonjour,

à la réflexion, Mi2 a raison, il serait préférable de laisser le fils de terre et de suivre le dépannage de DOM. Il a beaucoup plus d'expérience que moi dans le domaine. De plus il aurait déjà détecté une anomalie sur votre carte. et la Manip qu'il vous propose est simple et sans danger. c'est important.

Bien cordialement.

Merci pour vos conseils ! :)

Cela me rassure pour l'installation de la nouvelle clim. et dès que j'aurais plus de temps j'essaierais à nouveau de suivre les tests de Dom.

Je me rends compte qu'il va falloir que j'apprenne un peu les bases de l’électricité lol :)

Bonjour à tous.

J'adhère assez à la manip proposée d'enlever très temporairement la terre et voir ce qui se passe. En effet, comme je l'ai dit récemment, une résistance est mise en série dans les circuits d'entrée pour limiter le courant de charge des condos à quelques ampères. Cette résistance est alors "enlevée" par un relais entre 1 et 3 secondes plus tard. Si la disjonction est immédiate, on est probablement dans le cas d'une fuite vers la masse donc vers la terre. La manip proposée par Marielle permettrait de lever le doute rapidement. Soit en déconnectant le fil de terre dans la prise, soit en utilisant une allonge à 2 conducteurs. Et bien sûr tout le monde a raison en prévenant de ne surtout pas toucher le métal des unités pendant l'essai.

A l'heure actuelle, ma meilleure hypothèse est le ventilateur extérieur, d'autant qu'il est dans un boîtier métallique donc susceptible de connaître une fuite à la terre. Je propose donc à Bincode les 2 choses rapides suivantes:

1/ enlever le connecteur du ventilateur (post 59) et voir ce qui se passe. Si ça ne disjoncte plus c'est bien le ventilo qui a un problème. Si ça disjoncte encore :
2/ laisser le ventilo déconnecté, enlever la terre et voir ce qui se passe.

Cordialement, Dom.

Bonjour,

apprendre les bases de l'électricité : pas obligé... allez sur les forums, vous trouverez toujours des gens sympas pour vous aider

Bien cordialement.

Bonjour DOM !

Je savais bien que cette manip vous plairait !

En effet c'est utile pour le diagnostique. Mais surtout, Bincode ne touchez pas votre clim avec la main. Une fois le test sans le fil de terre réalisé, débrancher tout.

Si le diag vous amène vers la carte défectueuse ( ce qui à mon avis est peu probable ) vous aurez besoin de DOM...)

Juste pour m'éclairer : si je comprends bien vous avez acheté une nouvelle Clim dans le but de :

1/ La poser à un autre endroit dans votre appartement ?

ou

2/ Supprimer la clim existante pour la remplacer par la nouvelle?
dans le cas de cette solution vous serez obligé de changer également le Split intérieur, et de refaire appel à un frigoriste pour le tirage au vide. A mon avis c'est plus rapide de dépanner... d'après les symptômes, le problème est fort probablement simple et rapide à régler. Certainement une fuite de courant par un des organes qui est en défaut (peut être le ventilo). Il suffit de les débrancher un par un puis de remettre le jus et de voir si ça "disjoncte"

Et en plus avec l'assistance de Dom, moi j'n'hésiterais pas un instant !

Bon choix et bon courage !
Bien cordialement

Bonjour à tous.

J'espère que votre été s'est bien passé, et que vous avez pu faire le plein de soleil.
Suite et fin de mon dépannage : j'ai enfin remonté la carte réparée sur l'UE, et redémarré l'ensemble. Tout s'est remis à fonctionner.
J'ai demandé aux personnes âgées de laisser tourner la clim une journée entière, et de faire des essais de chauffage un matin de bonne heure, et .. TOUT EST OK.

Je tiens à remercier du fond du cœur Dom et Marielle pour l'aide qu'ils m'ont apportée, et qu'ils ont apporté à ce couple. Du coup, ça leur a coûté 15€ au lieu des 6000€ annoncés pour tout remplacer.

Je remercie également les modérateurs du forum qui permettent ainsi de tels résultats.

Je souhaite bon courage à bincode01 pour son dépannage, mais soyez-en certain, vous êtes entre de bonnes mains, et ce qui m'est arrivé, tout comme à Marielle, est des plus encourageants.

Néanmoins, un dépannage peut s'effectuer sans grandes connaissances en électricité, certes.
Mais soyez très très prudents avec les charges de condensateurs, ainsi qu'avec le 230V.
Je vois encore trop régulièrement des accidents malheureusement graves, qui touchent aussi des personnes très expérimentées.
Se protéger, c'est se protéger de tout contact direct, mais aussi c'est protéger ses yeux contre les flashs provoqués par un court-circuit, par ex.

Pour rester sur une note positive, MERCI à tous ; je continue à suivre votre aventure.

Cordialement,
Jean-Claude.

Bonsoir Jean Claude,

Merci pour votre petit mot ça me fait très plaisir !

Je tiens à vous dire que je trouve que le geste que vous avez entrepris pour ces personnes âgées est admirable.

Bien cordialement.

Bonjour Jean-Claude (et Marielle).

Je ne peux que reprendre mot pour mot tout ce que vient d'écrire Marielle!

Félicitations, et cordialement, Dom.

Bonjour,

Pour donner suite également à nos échanges sur le post de Marielle54. Mon technicien m'a fait faux bon depuis Juillet.
J'avoue que je n'ai moi-même pas assez de compétence en la matière pour pouvoir intervenir directement (en fait je n'y comprends rien ).
Je vais devoir faire passer un installateur pour chiffrer une réparation ou faire un changement de matériels...
Dans mon malheur, mon assureur couvre les surtensions...

Me trouvant dans un cas similaire à Mareille54, j'ai cherché... cherché.. et trouvé ce magnifique site !

Merci... Merci.. merci à vous tous !
Bravo à la ténacité de tous les intervenants avec un spécial Merci à Dom-Aom & Marielle54.
Votre topic est d'une lisibilité impressionnante, parmi tout ceux que j'ai pu lire...

Il manque juste, pour finaliser la chose, un petit topo sur les références de pièces et, éventuellement, où se fournir.
Je m'explique :
Voici un petit retour (après avoir suivi pas à pas votre méthodologie, vos instructions), pour un problème du même genre sur un CMRV2444EH - carte POW-CMV4A

J'ai testé toute la partie Alim. jusqu'aux Ponds de Graetz 1 & 2 (photo 000 ci-jointe).

Pond 1:[/i][/u]

[i]Rouge / Noir = Résultat Ko[/b]
- / ~ 1 = .492
- / ~ 2 = .493
~ 1 / + = .488
~ 2 / + = .474
- / + = .900
+ / - = ---
~ 1 / ~ 2 = ---
~ 2 / ~ 1 = ---

[b]Pond 2:[i][/i][u] Les valeurs sont sensiblement les mêmes...

J'en déduis qu'ils sont OK... !
Je vais plus loin avec la Diode D. Valeur: .370 dans un sens, et --- dans l'autre.
J'en déduis qu'elle est OK !
Je teste l'IGTB et là ! .000 dans tous les sens de partout ...?!?
Je relève la tête de la bête et je vois l'impact (photo -001 ci-jointe)...!!!

Qu'en pensez vous ? Cela correspond avec vos analyses de cette carte ?

Mon Problème c'est que je ne peux lire la référence exacte de cette "bébête" et donc je me sens comme un grand couillon...
Je ne sais pas quoi commander, ni trop où, mis à part RS...?
Un petit help de ce côté là serait cool...
Merci.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.

Bonjour.

Désolé de répondre un peu tard, je suis rentré de déplacement cette nuit. Bravo pour votre débrouillardise et merci pour les compliments. Oui, votre panne semble identique à celle de maintenant 3 autres internautes. Vos ponts (avec un thé comme dans Dupont et non un dé comme dans Dupond) sont bons et votre IGBT est bien secoué.

Celui-ci a toutes les chances d'être le Fairchild (le "f" italique) FGAF40N60UF. Je ne sais pas chez quel revendeur vous voulez vous procurer la pièce ou un équivalent. En ce qui me concerne, je suis un habitué de conrad.fr, ils n'ont pas CET igbt, mais en ont pas mal d'autres. Le SGW15N120 me plaît assez pour vous, prix 8 euros plus autant de frais de port. Ce transistor tient 1200V contre 600 pour l'original, ce qui est un plus, et n'a pas une capa d'entrée spécialement forte. Il y a son grand frère SGW25N120, plus puissant mais avec une capa d'entrée plus forte, ce qui peut-être un moins.
Sinon l'internaute de la question 2173 sait apparemment où trouver le FGAF40N60UF, mais si on lui pose la question, je ne suis pas sûr qu'il la lira, étant dépanné.

Cordialement, Dom.

Bonjour !

Merci à Darkan pour le compliment, c'est gentil.

J'espère que c'est dépanné...
Bien cordialement,
Marielle

Message Administrateur : la première partie du post n'a pas été reçue.

Re

J'ai fait une mauvaise manipulation et j'ai envoyé avant de finir mon post.
Donc le deuxième effet est directement lié au fluide frigorigène quelque soit sa nature, du r22 , 407c , ou 410a ou 134 etc.
En fonctionnement et à l'arrêt du compresseur, il y a toujours du fluide dans le carter. Dans le meilleur des mondes ce fluide est en état gazeux, mais ça dans un monde parfait. Le fluide a une tendance naturelle à migrer vers les endroits frais qu'il apprécie particulièrement. Disons que si vous prenez une bouteille de 100kg pleine et que vous la raccordez à une autre bouteille vide, selon le principe des vases communiquant du fluide ira s'engouffrer dans le vide jusqu'à équilibre des pressions. A ce moment si vous les laissez connectées entre elles, mais que vous mettez une à une température ambiante inférieure à l'autre. Le fluide contenu dans la bouteille la plus chaude ira en totalité dans la plus fraiche. Donc le fait de chauffe le carter évite que du fluide vient stagner dans le carter et surtout pas en état liquide.
Que se passera-t-il si vous débranchez la résistance ?
1) l'huile ne chauffera que par l'effet mécanique donc perte d'efficacité.
2) le liquide se trouvant dans le carter n'est pas évaporé par la résistance, donc dès le redémarrage du compresseur il se passera ceci : le fluide va se détendre dans le carter, va faire émulsionner l'huile "sorte de mayonnaise très aérée" et hélas l'huile partira en masse dans les conduites.
Quelle sont les répercussions ? Le choix entre 2 types de serrage " blocage moteur" :
- blocage par échauffement le plus connu et répondu. Il est la conséquence du manque d'huile qui part dans le circuit. Chez vous le phénomène est amplifié du fait que vous avez surdimensionné vos PAC.
- blocage par le froid moins connu et moins répondu. Plus il y a de liquide dans le carter plus celui-ci refroidira la chemise "entendez par là le cylindre que parcourt le piston" par conséquent le diamètre de la chemise réduit très très légèrement, mais assez pour provoquer un serrage à froid.
Retenez que le fluide à l'état liquide siphonne l'huile au point de rincer carrément le carter.
Concernant le fait de passer de 16 à 22 en 8 minutes apparence c'est top, mais votre installation est inadaptée, car le compresseur fonctionne en court cycle. Au besoin je développerai les inconvénients.
Cordialement.
Adelclimatisation

Re,

Mince, toute la première partie est perdue.
Bon je recommence. Post s'adresse à Marielle.
Donc je disais, que concernant la résistance de carter vous ne pouvez pas y échapper et il ne faut surtout pas la débrancher.
Il y a 3 cas de figures :
1) résistance de carter tout au rien "fonctionne durant l'arrêt du compresseur uniquement"
2) résistance pilotée via une sonde sur le carter. Fonctionne comme la précédente mais elle est régulée.
3) pas de résistance, en dessous de 10c extérieur la carte inverter envoie une légère tension qui chauffe les enroulements compresseur qui à leur tour finissent par chauffer l'huile.
Donc même si sur le schéma électrique il n'y a pas de résistances, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de système pour chauffer l'huile.
La résistance de carter est un élément indispensable pour la survie du compresseur.
Chez les marques sérieuses ils ont des sondes qui renseignent la carte sur la température de l'huile, si pas assez chaud, la carte interdira tout démarrage du compresseur.
C'est dire l'importance de cette résistance. Par ailleurs tous les constructeurs préconisent une mise sous tension d'au moins 24 h avant la mise en service, c'est uniquement pour laisser le temps à l'huile d’être à bonne température + évaporer d’éventuelles gouttelettes de liquide + les parties mécaniques se dilatent "c'est de l'ordre de l'infiniment petit".
Une huile chaude a une efficacité de lubrification largement supérieure.
Disons que nous avons une diesel avec une boite de vitesses courtes, si vous cherchez à monter dans les tours dès le premier coup vous entendrez un léger bruit de frottement mécanique, cependant après quelques minutes au fur à mesure que l'huile et le moteur chauffent le bruit s'estompera.
Le rôle de la résistance et de chauffe l'huile mais pas que ça. Le reste est expliqué dans le post précédent.
Merci au modérateur de m'avoir prévenu.
Cordialement.
Adelclimatisation

Bonjour Adelclimatisation, merci pour vos réponses !

Ha ok à propos de réchauffeur de carter... heureusement je n'ai pas trouvé le fil.

Si je comprends bien si la température passe au delà de 10°C je peux alors m'en passer, est-ce exact ? Et donc redémarrer mes clim sans pré chauffage.
Ou dois-je attendre pour vaporiser le fluide qui se trouve dans la carter et mettre en température les organes mécaniques afin d'avoir un meilleur jeu mécanique de fonctionnement (je pense au bruit de mon compresseur que ce n'est pas un moteur à piston, peut être une vis sans fin... je ne sais pas).

Je pense que ma résistance de carter est thermostatée.
Pensez-vous que je pourrais isoler le fond de mon bloc moteur:compresseur avec de la laine de roche pour éviter les déperditions thermiques occasionnées par ce réchauffage ? (pour éviter de chauffer les oiseaux), (mon fluide est du R410a).

Autre chose me turlupine : vous dites que mes clims ne sont pas faites pour fonctionner en cycles courts, Pourquoi ?
- est-ce que je perds en rendement en effectuant un chauffage rapide du fait de devoir chauffer le fluide à une température élevée pour réponde à la consigne ?
ou
- est-ce pour des raisons de qui entravent la longévité de mon matériel ?

Si vous pouviez développer à propos de ces cycles courts je lirai avec attention !

Merci,
Bien cordialement.

Bonjour,

J'utilise depuis 8 ans en chauffage une tout ou rien 1 heure au moins tous les soirs de marque Aucma, donc une grande marque !! Branchée au moment d'être utilisée, elle est débranchée électriquement dès qu'elle est arrêtée. Fonctionnement sans aucun problème depuis le temps.

A côté de ça, j'ai 2 Mitsubishi électric MSZ FD 25 et FD 35. Consommation au repos 16 Watts, au démarrage consommation 300 à 400 watts puis montée en puissance et retour à vitesse stabilisée en fonction de la puissance nécessaire. Je ne pense pas qu'il puisse y avoir de résistance de carter.

Pour 2 Daikin FVXS 25 F consommation au repos 15 watts. Là par contre, quand la température passe largement en dessous des 0°, la consommation au repos passe à 35 watts de temps en temps. Sans doute y a-t-il une résistance de carter ou une façon de chauffer le carter.

J'aurais quand même un peu des doutes que les professionnels fassent une mise en service et attendent 24 h pour faire les essais. Un deuxième déplacement pour la mise en service replacer le mano pour contrôler les pressions....

Une petite vidéo d'installation par un professionnel de son premier monosplit.
http://www.youtube.com/watch?v=Z9RGonWYZBQ

Salutations.

Salut Marielle et bonne journée à tous.

Concernant le réchauffeur de carter, j'insiste fortement ne le débrancher pas svp d'autant plus qu'il est régulé.
D'après vous. L'exemple des 10c extérieur c'était pour les besoins d'explication, et est propre à Daikin. Ces 10c sont associés à d'autres paramètres de fonctionnement qui permettent à la carte de statuer pour un éventuel enclenchement ou pas du système de préchauffage.
Je ne connais pas votre marque, encore moins les références de celle-ci, donc je ne peux vous donner les conditions de fonctionnement de vos résistances, cependant il n'y a que les types de préchauffage que j'ai cité plus tôt. Disons qu'en règle générale les constructeurs cherchent à avoir un différentiel de 20 à 40c par rapport à la température extérieure.
Même si votre clim est une moyenne gamme il n'y a pas lieu d'isoler le carter, car d'origine les compresseurs sont doublement isolés. Isolation thermique et phonique.
Concernant le type "technologie" du compresseur, ce n'est certainement pas un compresseur à vis, c'est réservé à des puissances largement supérieures pour les besoins résidentiels.
En tout cas pour un particulier, ces compresseurs sont réservés à des applications de très fortes puissances, de quelques centaines de kW à quelques 1,5 megawatt par groupe.
Pour les clim "PAC" particuliers se sont des compresseurs rotatifs ou des scroll, si non des compresseurs à pistons lorsqu'il s'agit d'une clim tout ou rien.
Non, je n'ai pas dit que votre clim n'est pas prévue pour fonctionner en court cycle. Aucune clim, ni aucun système thermodynamique n'est prévu pour fonctionner en court cycle
c'est tout le contraire. Les constructeurs, du moins pour ceux qui font un minimum d'efforts, mettent systématiquement une temporisation qui empêche le compresseur de redémarrer pendant au moins 3 minutes après arrêt du compresseur, si non le mieux étant de 6 minutes. Le but est d'avoir au maximum 6 démarrage/h.
Sachant que si l'installation est bien faite, et est entretenu un minimum, les plus grosses contraintes que rencontre un cp sont liées au démarrage, de ce fait les pics d'intensité sont aussi durant cette phase.
Je soulignais le fait que vos pac puissent monter de 16 à 22 c comme étant en apparence super cool, mais cela indique qu'elles sont surdimensionnées et donc pas trop adaptées aux besoins de votre maison.
Est-ce un problème ? Oui. Au niveau du confort cela ne pose pas de problème, mais au niveau longévité de vos pac oui.
Si pour un différentiel de 6c elles mettent 8 minutes combien de temps mettent-elles lorsque vous arrivez à consigne et qu'elles redémarrent ? Trop peu de temps. Hélas ces trop courts cycles endommagent vos compresseurs, diminuent leur longévité et à long terme leur puissance.
Je développerais plus tard, car je dois partir au boulot.
Dites-moi si ce sont des inverter ou des pac tout ou rien car cela change radicalement.
Pour une tout ou rien il y aura juste quelques ajustements à faire pour préserver les compresseurs. Pour de l'inverter c'est plus problématique.
Je répondrais aussi au dernier intervenant dès que j'en aurai le temps.
Cordialement.
Adelclimatisation

Salut à tous, merci Adelclim,

Alors mes clims sont des inverters.
J'ai 2 UE.
Au repos ils consomment 43W pour chaque UE. Ce qui fait 86W quasiment toute la journée... Grr !!!

Sinon au démarrage (position "marche forcée") la conso instantanée est de 6000W pour chaque UE au démarrage pendant disons 3 minutes, puis oscille ensuite autour de 3500W/UE aussi longtemps que je laisse la position "marche forcée".
(Sinon, je peux utiliser gentiment la télécommande et mettre la consigne à : température ambiante +2°C, et là mon groupe démarre gentiment avec une production de chaleur instantanée beaucoup moins importante).
Pour ce mode de fonctionnement, je ne connais pas la conso car je ne l'utilise pas.

Sinon pour répondre au nombre de démarrages par heure de mes UE, en fait mes UE ne fonctionnent pas en tout ou rien, ce sont des inverter. A titre d'exemple :
Lorsque je suis présente toute la journée chez moi (ce que n'arrive pas souvent) je ne laisse fonctionner qu'une seule UE avec 3 ou 4 Splits en service, l'ensemble réglé sur 22°C avec une température ext d'environ 3°C. Dans ce cas, mon UE ne s'arrête jamais et régule sur une consommation électrique qui oscille autour d'une moyenne de 1700W.

Je vais vous dire pourquoi j'ai fait ce choix d'avoir une grosse puissance de chauffe par pompe à chaleur :
- je ne suis présente dans ma maison qu'en moyenne 2h par jour + faire dodo la nuit.
- mon habitude : je dors sans chauffage les fenêtres ouvertes même en hiver.
- j'ai une maison à faible inertie : placo + 15 cm laine de verre + parpaings + crépi non hydrofuge.
- pas de chapes flottantes et beaucoup de surface au sol carrelées.

Mon objectif :
Pompe à chaleur pour pouvoir bénéficier d'une production de chaleur instantanée de 23kW restitué sans avoir un abonnement compteur qui me coûte trop cher.

Alors je pense ainsi avoir fait le meilleur choix du meilleur rapport Confort / Coût au niveau production de chaleur.
------------------------------------------------------------------ Qu'en pensez-vous ?
Votre avis m’intéresse.

Sans compter les imprévus bien sûr :
- réchauffeur de carter de M.... qui me consomme plus que la production de chaleur que j'ai besoin !
- carte en panne (obsolescence programmée ?) heureusement que MAITRE DOM était là !

Bien cordialement.
Marielle

NB : Pensez-vous que mes compresseurs sont des compresseurs rotatifs ou des scroll ? C'est quoi la différence ?

Bonjour invité,

J'imagine bien que l'installateur ne va pas attendre 24h avant d'appuyer sur le bouton marche de la clim.
Par ailleurs s'il doit revenir et facturer un autre déplacement, je crois que ça n'amuserait personne....

Ceci dit je trouve cela normal : ce n'est pas parce-que vous allez rouler à 200km/h avec votre voiture un seule fois que vous allez casser le moteur. Par contre le faire tout le temps là je pense que ce sera préjudiciable.

Mais oui je suis intéressée par votre post, et votre témoignage sur les réchauffeurs de carter !
J'ai bien envie de faire comme vous !!!!

Mais AdelClim dit qu'il faut pas !

Bien cordialement,
Marielle

Salut Marielle et bonne soirée à tous.
Étant d'astreinte cette semaine, alors j'ai des journées très chargées. D'ailleurs je viens juste de rentrer du travail. Journée de travail de 12h.
Soyez patiente, j'expliciterais tous mes propos ce week-end et je vous expliquerais aussi la raison principale qui fait que vous ne pouvez pas faire comme l'intervenant qui pense ne pas avoir de résistance de carter et dont la p1c fonctionne sans problème depuis 8 ans. Dans son cas c'est une tout ou rien c'est l'un des secrets.
Donnez moi la marque et le type de vos pac ainsi que la télécommande, je pourrais vous proposer des solutions qui peuvent satisfaire à vos attentes.
Bon je vais faire dodo, car demain encore une journée de fou en espérant ne pas être réveillé à 2 ou 3h du matin pour de l'astreinte. je suis claqué .
Cordialement.
Adelclimatisation

Salut AdelClim, alors bien reposé ?
Pour répondre à votre question mes 2 UE sont des SAP CMRV 3144.
Bien cordialement.
Marielle

Bonjour.

Ce topic concernant le dépannage d'une unité extérieure de climatisation Sanyo, la page ayant dépassé une longueur critique, nous avons déplacé la suite de ce fil de discussion ICI. Dépannage climatiseur suite
Cordialement.