Bonjour
Le mieux que vous ayiez à faire est encore de sensibiliser vos enfants à l'écologie (film Home, par exemple) pour qu'ils deviennent actifs dans la défense de leur planète ! ...
Il faut leur parler avec persuasion, en leur disant que tout kWh utilisé pour refroidir une pièce représente une destruction de ressource naturelle, fut-elle de l'uranium et en montrant l'exemple (par exemple, en allant chercher le pain en vélo au lieu d'y aller en voiture).
Techniquement, la modification que vous souhaitez est réalisable par un électronicien bon bricoleur, mais cela en vaut-il la peine ?
Cordialement, Dom, 23/06/09

Bonjour
Si vos tuyaux givrent, c'est que l'appareil sait toujours faire du froid et c'est rassurant.
Maintenant, si les frigories ne sont plus (aussi bien) évacuées par la turbine intérieure, c'est qu'elle tourne moins vite (lubrifiant qui vieillit) ou plus probablement que les filtres sont engorgés par la poussière...
Il faut nettoyer de temps en temps ces filtres situés dans l'unité intérieure.
Cordialement, Dom

Bonjour
J'ai un monosplit Carrera non inverter et sa notice dit que le code E8 (je dis bien E comme œufs...) correspond à "Surchauffe". Pour aller plus loin dans le diagnostic, il faudrait savoir le mode (chaud ou froid), le temps exact au bout duquel le code apparait, si vous ne pouvez laisser la main sur les tuyaux en sortie de l'unité extérieure (en mode chaud), si cela marche dans l'autre mode.
Cordialement, Dom,

Bonjour. Matériel neuf ou ayant déjà vécu ? Sinon, votre phrase "Même... électricité" est incompréhensible !
Pourriez-vous la reformuler, avec les éléments (mesures ?) qui vous font dire cela ?
Cordialement, Dom, 22/05/09.

Bonjour. Voici mon expérience personnelle à titre d'information.
Mon premier monosplit de 2.7kW (restitués) pouvait être le chauffage unique de ma maison de 110m2 en Ile de France jusqu'à environ +6 degrés extérieur.
L'hiver suivant, je lui ai adjoint un 2ème monosplit, de 3.5kW, et là je peux fonctionner jusqu'à -5 extérieur.
Pour des températures plus basses, il me faut rajouter d'autres chauffages pour compenser les déperditions, soit 5 jours cet hiver. Globalement, je suis très satisfait de mon installation de 2 monosplits prêts à poser non-inverters (1500 euros en tout, rentabilisés en moins de 3 ans).
Je dois dire aussi que ma maison se prête à ce mode de chauffage : les pièces de l'étage débouchent toutes sur le volume principal formé par le séjour, l'entrée et la mezzanine. Il suffit donc d'ouvrir leurs portes pour les chauffer...
Il faut bien avoir en tête que la puissance calorifique d'une pompe à chaleur est divisée par 2 entre +7 extérieur (la norme pour la puissance annoncée) et -7 extérieur.
Un paramètre important pour votre estimation est la région dans laquelle vous habitez : on ne dimensionne pas une installation de la même façon à Metz et à Marseille... Concernant les marques, les bas de gamme sont plus bruyants, surtout si les unités intérieures sont moins larges, car dans ce cas la vitesse de brassage de l'air est plus importante à puissance égale.
Ma DeLonghi, qui fait 1m de large, est nettement moins bruyante que ma Carrera de 80cm (plus puissante).
Cordialement, Dom, 22/05/09.

Bonjour, Je verrais bien une panne de la carte électronique de commande, sans doute le relais qui fait arriver le 220 V sur le compresseur ou ce qui commande ce relais.
Mais si votre appareil est neuf, il faut le ramener car il est normalement sous garantie.
Cordialement, Dom, 22/05/09

Bonjour
Esthétique mise à part, cela pourrait en effet fonctionner mais enlevez la carte électronique et commandez le ventilateur extérieur, la vanne 4 voies et le compresseur manuellement (si toutefois ce n'est pas un inverter).
En effet, l'échangeur de l'unité intérieure, prévu pour réchauffer l'air de 20° ou 30°, ne pourra pas réchauffer de l'eau d'autant, vu que l'eau est largement plus dense que l'air.
Du coup, la température du gaz ne va pas pouvoir monter comme elle le devrait et la régulation va déclencher des dégivrages voire un festival de codes d'erreurs.
Je suppose que la future installation ne fonctionnera que par des températures extérieures très positives.
Cordialement, Dom, 18/03/09.

Bonjour. Une climatisation qui fait de la glace dans l'unité intérieure semble fonctionner (au moins au niveau de ses éléments "thermodynamiques").
Je pencherais pour une panne de ventilation intérieure, avec comme conséquence une impossibilité d'évacuer les frigories, d'où la formation de givre galopante. Pouvez-vous confirmer que la ventilation intérieure est HS (essayer une autre vitesse si l'appareil offre plusieurs vitesses).
Cordialement, Dom, 22/01/09.

Bonjour. Les clims Carrera ont aussi une touche Eco. Je cite leur manuel : "La touche économie d'énergie diminue de 2°C la température en mode chauffage, et l'augmente de 2°C en mode refroidissement, et diminue la vitesse de rotation. Le mode déshumidification n'est pas modifié".
J'ajouterais que vous avez aussi une touche "super économie", encore appelée bouton marche/arrêt... (faut bien rigoler un peu, pas vrai, G. B. ? ...)
Cordialement, Dom. 19/01/09

Bonjour. Je possède 2 climatiseurs de marques différentes, et je les ai étudiés un peu dans tous les sens (et même démontés en partie pour savoir ce qu'ils avaient dans le ventre !). Il y a dans chaque unité intérieure une carte électronique hébergeant des relais, quelques composants et surtout un petit microprocesseur. Ce "mu-p" a, comme entrée d'informations, 2 capteurs de température (des thermistances). L'un permet d'avoir l'information de la température d'entrée d'air, il est situé au dessus de l'échangeur de l'unité intérieure, là où l'air "frais" entre. L'autre est fixé sur les tuyaux de cuivre dans lesquels circule le gaz caloporteur. L'information qu'il transmet au mu-p est le reflet de la température du gaz, gaz ou fluide, d'ailleurs, suivant les conditions.
La 1ère thermistance sert donc à arrêter le système quand la température désirée est atteinte, c'est l'équivalent d'un thermostat d'ambiance. Le mu-p n'a donc que la 2ème thermistance pour gérer tout le reste, entre autres le dégivrage. Et il y arrive ! Voici comment.
Quand l'appareil commence à marcher, la température du gaz augmente assez vite (environ 10 mn) puis se stabilise à une valeur qui dépend de la température extérieure, de la température d'entrée d'air intérieur, et de la vitesse de la turbine intérieure. Quand il fait moins de +3 degrés à l'extérieur, et que l'air est humide, du givre se forme peu à peu et va obstruer progressivement les ailettes de l'échangeur extérieur. Du coup, l'air extérieur, brassé par l'hélice extérieure, peut moins réchauffer le fluide qui vient de se détendre à une température inférieure à celle de l'air extérieur, et par ricochet le compresseur va moins chauffer le gaz en le comprimant (puisque celui-ci entre dans le compresseur plus froid). <>. Au final, à cause de ce givre de plus en plus opaque, la température captée par la thermistance baisse de plus en plus, et c'est cette décroissance ou plus exactement cette vitesse de décroissance qui est interprétée par le mu-p pour déclencher le cycle de dégivrage. La vitesse, parce que la température extérieure peut évoluer lentement au cours d'une fin de journée d'hiver. Celle-ci peut baisser de 1 à 2 degrés par heure sans pour autant déclencher un dégivrage qui ne sera pas nécessaire si l'air est sec.
Pour confirmer cette théorie, j'ai fait la manipulation suivante : en fonctionnement stabilisé, j'arrête tout d'un coup le ventilateur extérieur (non-électriciens s'abstenir !): un dégivrage intervient alors dans les 5 mn. En effet, l'air extérieur ne réchauffant plus l'échangeur extérieur, la température du gaz chute très vite (avant et après le compresseur).
Notez qu'en cas de froid sec, il n'y a pas formation de givre, et le climatiseur peut marcher des dizaines d'heures sans le moindre dégivrage, expérience vécue. Si l'air est très humide, on aura environ un dégivrage par heure.
En espérant avoir répondu à votre question. Cordialement, Dom.

08 janvier 2009 à 03:18

Bonjour. Voyez ma réponse à la question 729.
Ce n'est pas la même marque, mais la raison est très probablement la même.
Cordialement, Dom.

Bonjour ! Je suis moi-même possesseur d'une DeLonghi et ai rencontré ce problème qui m'a longtemps fait pester, et dont je viens de comprendre récemment les arcanes.
En effet, lorsque votre clim fait cela, l'unité extérieure n'a aucun givre, ce qui est rageant !
La raison en est que par temps froid et après plusieurs heures d'arrêt, l'ensemble compresseur + tuyauterie + l'unité intérieure est froid, et la montée en température n'est pas suffisamment rapide au goût du microprocesseur.
Du coup il se dit qu'une tempête de neige a dû se produire entre temps... et il dégivre !
Pour éviter ce problème, il suffit d'arrêter le swing à la télécommande et de fermer à la main pendant les 5 premières minutes le volet d'air intérieur.
Du coup la turbine va tourner plus vite, mais c'est paradoxalement parce qu'elle brasse moins d'air.
Au bout des 5 mn, le rouvrir un peu, et au bout d'une autre minutes, le rouvrir comme d'habitude.
Le brassage d'air réduit aura bien accéléré la montée en température.
Concernant le dégivrage, il faut reconnaître que dans sa notice, Delonghi n'en parle pas du tout, ce qui peut faire "baliser" l'utilisateur : clignotant rouge, arrêt, craquements inquiétants... je suis passé par là, bienvenue au club.
Quant au délai de 5mn dont vous parlez (en fait 180 s), elle est régie par le microprocesseur, c'est normal, c'est pour éviter un redémarrage du compresseur quand le gaz est encore à haute pression : il n'aurait pas la force de se lancer et de vaincre ladite pression. Tout comme dans un frigo (présence d'un klixon en série avec le compresseur).
Remarque pour Abdel : le delta de température ne joue pas, c'est l'hygrométrie de l'air qui va vous faire ou non du givre (en dessous de +3). Vers Noël 2007, ma clim n'a pas dégivré une seule fois pendant 4 jours alors qu'il faisait -8 dehors (vent d'est sec).
Remarque pour G. B. , dont je salue l'amabilité (et celle d'Abdel aussi d'ailleurs): le COP (Coefficient de Performance) de ma climatisation est quand même de l'ordre de 2.5 par 0 degré extérieur.
Cordialement, Dom.

Bonjour
Je suis très sceptique sur la pertinence d'installer une unité extérieure dans un vide sanitaire. Ou alors, il faut que ce vide ait des ouvertures très généreuses vers l'extérieur. Un groupe extérieur typique refroidit 1000 m3 d'air de 2 degrés chaque heure. Autrement dit, il va vite faire un froid sibérien dans votre vide sanitaire avec 3 conséquences désastreuses : 1/ du givrage même à des températures extérieures (je dis bien extérieures, pas dans votre vide !) relativement douces (7/12 degrés) 2/ une perte d'efficacité anormale liée à la température du vide sanitaire et aux cycles de dégivrage que le système va être contraint de faire 3/ un refroidissement de votre sol du rez-de-chaussée à cause du froid qui règne au dessous. Qu'en pense G. B. ? ...
Sinon, par des températures extérieures inférieures à +3 degrés et si l'air est humide, toutes les unités extérieures givrent, c'est normal. Elles sont censées dégivrer d'elles-mêmes quand le besoin s'en fait sentir (jusqu'à une fois par heure).
Cordialement, Dom, 08/01/09

Bonjour.
Votre turbine a apparemment subi des dommages physiques !
Si j'étais vous, je démonterais la face avant et j'évaluerais les dommages.
Sur mes unités intérieures, les turbines comprennent une dizaine de tronçons, il est probable que les dommages ne se situent que sur un seul.
Si plusieurs lamelles voisines sont cassées, il est probable que la turbine est déséquilibrée et vous fait vibrer l'ensemble. Suivant le cas, essayez de reconstituer les lamelles cassées avec de la colle, ou sinon enlevez des lamelles situées à l'opposé (à 180 degrés) sur le même tronçon pour rééquilibrer le "cylindre".
Cordialement, Dom, 16/01/09

Bonjour. Vos craquements sont dus à la dilatation de l'échangeur métallique par rapport au carter plastique sur lequel il est fixé. Même les pièces du carter peuvent bouger légèrement les unes par rapport aux autres et faire ces bruits. Cela se produit principalement aux montées et descentes de température.
Si votre système n'est pas inverter, il ne peut pas adapter la puissance du compresseur au nombre d'unités intérieures en fonctionnement. Du coup, lorsqu'il n'en a qu'une à alimenter en chaleur, il est trop puissant et va se mettre à cycler on/off, soit au niveau du compresseur, soit au niveau du ventilo extérieur (pour "tuer le cop" et éviter que le gaz n'atteigne des températures prohibitives). Dans les 2 cas, vous vous retrouvez avec des variations de température de gaz quasi permanentes. Et avec les craquements associés. Si les 2 unités sont en demande de chaleur, alors l'offre et la demande de chaleur vont être adaptées et il n'y aura pas ce phénomène de cyclage.
Bien évidemment les dégivrages sont aussi gros générateurs de craquements.
Pour les éviter, je doute qu'il existe des moyens efficaces à 100%.
Cordialement, Dom, 21/01/09.

Bonjour,
A chaque fois que vous envoyez un ordre à l'unité intérieure par le biais de la télécommande, celle-ci envoie en fait une programmation complète de l'appareil.
Autrement dit, dans la même salve infra-rouge, vous trouverez la température absolue demandée (pas "+1" ou "-1"), la vitesse souhaitée pour la turbine, l'heure (pour certains modèles), le mode de fonctionnement (chaud, froid, auto, ...) et d'autres paramètres mineurs (mode nuit, mise en marche retardée...).
Tous ces réglages sont souvent perdus lors d'une coupure secteur et dans ce cas, la remise en marche par un bouton sur l'unité intérieure la remet dans un réglage "usine", qui ne convient pas forcément.
L'inexactitude de la température est un phénomène courant.
Le mieux est de l'évaluer avec précision et d'en tenir compte par la suite. Sur un de mes appareils, je dois demander 18° pour qu'il régule autour de 20°.
Évidemment, si j'affiche 19°, il régulera autour de 21°. Ce n'est pas vraiment gênant.
Cordialement, Dom, 23/01/09

Bonjour. Les télécommandes dites universelles sont prévues pour les appareils TV, vidéo, satellites et autres DVD.
Celles des climatiseurs ont en général un afficheur LCD très spécifique, et de toutes façons les salves infrarouges transmises sont complexes, car elles varient avec les réglages précédents.
Voir quelques détails à la réponse de la question 828.
Mais êtes-vous sûr que c'est un problème de télécommande (ce peut être aussi le récepteur dans l'unité intérieure) ?
L'idéal serait de vérifier avec une télécommande identique.
Sinon 2 solutions : trouvez un bon bricoleur qui pourra y jeter un œil, ou adressez-vous au SAV du magasin.
Cordialement, Dom, 27/03/09

Bonjour. J'ai le manuel Artcool (mais pas l'appareil). Pour le code 5 voici l'organigramme de diagnostic. J'espère que cela vous sera utile.
Cordialement, Dom, 28/03/09
Ci-joint l'organigramme :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.
D'après ce que je sais des deux climatiseurs que je possède (Carrera et Delonghi), vos symptômes pourraient se produire si l'une des deux sondes de l'unité intérieure, celle qui est en contact thermique étroit avec le cuivre de l'échangeur, était en panne ou déconnectée.
En effet, dans ce cas, le microprocesseur ne voit plus la température du gaz monter, et il déclenche un dégivrage.
Si vous pouvez y accéder, vérifiez son câblage et, avec un ohmmètre, l'évolution de sa résistance avec sa température. Normalement, cette résistance est divisée par 2 pour une augmentation de température de 10 degrés environ.
Cela dit, je n'ai jamais ouvert de Ciat, ni d'inverter d'ailleurs...
Quelques autres détails sont également visibles aux réponses 768 et 729.
PS : Bravo pour la clarté de votre question, c'est rare ! Pas vrai, G. B. ? ;-)
Cordialement, Dom, 30/03/09

Bonjour Alain. Bravo à nouveau pour votre longue rédaction, et le fait que vous donniez un "feedback" à ceux qui vous ont répondu. C'est tout aussi rare sur ce forum.
Apparemment, votre machine est plus sophistiquée que les miennes, qui n'ont aucune sonde dans l'unité extérieure, juste le compresseur, la vanne et le ventilateur (prix d'achat : 900 et 550 euros).
Le diagnostic que je vous ai proposé peut dans ce cas être erroné. On peut en effet imaginer une gestion des dégivrages basée sur le delta entre la température de l'air extérieur entrant, à variation très lente, et la température des tuyaux de l'échangeur extérieur, qui dégringole en cas de givrage.
Si c'est le cas, une de ces 2 sondes peut avoir un problème (connectique éventuellement), ou alors la carte électronique à laquelle elles sont reliées.
Il est probable que les 2 thermistances présentent la même valeur nominale (à vérifier avec un ohmmètre).
Pour mémoire, la réponse de G. B. s'applique au mode rafraîchissement, car en mode chauffage, on travaille couramment avec 20 voire 30 degrés de différence entre les températures extérieure et intérieure, et aucun palier n'est nécessaire.
Les dégivrages apparaissent uniquement si l'air extérieur est humide ET à une température inférieure à +3 degré.
Cordialement, Dom, 03/04/09

Bonjour. J'ai effectivement vu passer votre question à l'époque sans qu'elle m'inspire trop.
A la réflexion, je vois deux hypothèses, sachant que la conséquence au final est que la chaleur du dégivrage ne va pas dans cette bande.
1ère hypothèse : il n'y a pas de tuyau à la hauteur de la bande (ce n'est pas visible sur vos photos à cause du givre, mais cela semble peu probable de la part du concepteur).
2ème hypothèse : il y a bien un tuyau, mais il a un pincement ou quelque chose qui empêche le fluide de circuler normalement (si c'est à l'intérieur, c'est certainement irréparable).
En tout cas, la bande givre comme le reste de l'échangeur, car les frigories venant du gaz détendu sont transmises lentement à cette bande par l'ensemble des ailettes.
En revanche, comme le dégivrage s'opère sur quelques minutes, ce temps n'est pas suffisant pour que la chaleur provenant des bandes voisines se propage à la bande en question.
Ce n'est pas grave en soi, mais cela diminue un peu l'efficacité de l'ensemble car 10 à 15% de l'échangeur est à fonctionnement dégradé.
Bien souvent, par période de grand froid, c'est plutôt les 5 derniers cm qui restent "de glace".
J'ai constaté alors qu'en dégelant le bas à l'eau chaude je gagnais environ 3 degrés sur la température de sortie d'air chaud ! Pas négligeable.
Cordialement, Dom, 13/04/09

Bonjour. A tout hasard, voyez ma réponse à la question 809.
Si l'unité intérieure fonctionne correctement, il serait dommage de la changer uniquement pour un problème de turbine détériorée.
Il est tout à fait possible de remplacer une turbine dans ce genre d'appareil, le plus dur est de trouver la bonne pièce.
Si l'on vous propose un ensemble moteur + rouleau à ailettes, sachez que les moteurs ne seront pas forcément compatibles.
Sur mes 2 appareils, l'un a un moteur à 3 enroulements pour les 3 vitesses, l'autre n'en a qu'un seul mais est commandé par un variateur à triac (les deux ont, en plus, un enroulement déphasé).
Mais si un rouleau seul est trouvable en SAV, c'est la meilleure solution.
Un bon bricoleur pourra vous faire le remplacement.
Cordialement, Dom, 18/04/09

Bonjour. La réponse à votre question dépend d'une foule de paramètres : la puissance nominale du climatiseur, la température extérieure, la température intérieure, la vitesse de la soufflerie intérieure, sans oublier le fait qu'on soit en inverter ou non, en mono ou multisplit (avec dans ce cas un nombre d'unités intérieures en demande de chaleur allant de 1 à "n"...).
Je me bornerai donc à vous donner les mesures en régime stabilisé que j'ai collectées sur mes 2 appareils, qui sont des non-inverters monosplits.
1/ un modèle 2.6 kW restitués (théoriquement à 7 degrés extérieurs). A 0 ext, il réchauffe l'air de 20 degrés en petite vitesse.
A 13 ext, il le réchauffe de 34 degrés. Au delà, il faut passer en vitesse de soufflage plus forte, sinon la régulation coupe le ventilateur extérieur pour "tuer le COP" et éviter une montée en température et en pression du gaz caloporteur trop forte.
2/ un modèle 3.6 kW restitués (idem). A 0 ext, il réchauffe l'air de 24 degrés en petite vitesse. A 12 ext, il le réchauffe de 36 degrés. Au delà, il faut passer en vitesse de soufflage plus forte pour la même raison.
Sur mes appareils, l'air en sortie ne peut donc guère dépasser 55 degrés pour la raison invoquée plus haut.
A noter que la petite vitesse du plus puissant de mes appareils donne un débit d'air plus important que la petite vitesse du moins puissant.
Dernier détail, sur un non-inverter, l'ensemble fonctionne de manière constante tant que la température demandée n'est pas atteinte. Autrement dit, si vous avez 16 dans votre pièce, l'appareil marchera de la même manière, que vous demandiez 18 ou 30, et ce jusqu'à ce que la consigne soit atteinte (30 semble un peu excessif...). Pour un inverter, il parait que ce n'est pas forcément vrai... mais je n'ai jamais vérifié.
Cordialement, Dom, 20/04/09

Bonjour. Tout dépend si vous mesurez cette consommation au compteur ou avec un wattmètre bon marché. La question n°1255 pourrait vous intéresser...Cordialement, Dom, 01/03/10.