Bonjour
Autre possibilité, votre appareil a été mis en mode déshumidification... Auquel cas, pour condenser la vapeur d'eau de votre habitation, il faut bien que l'échangeur intérieur soit froid et que du coup, l'air soit refroidi.
Pour ce qui est du dégivrage, l'apparition de givre est normalement impossible pour une température extérieure supérieure à 3/4 degrés. Sauf si le ventilateur extérieur tourne trop lentement, voire pas du tout.
A vérifier chez vous...
Cordialement, Dom, 19/11/09.

Bonjour. Voyez si ce ne serait pas la vanne 4 voies qui serait l'élément sensible dans votre caisson (que je suppose être l'unité extérieure).
C'est une sorte de cylindre en laiton de 10cm x 3cm environ.
Si c'est cela, pendant l'hiver, il faudra peut-être que vous alliez taper dessus après chaque dégivrage ! Bon, je rigole, mais pas tant que cela... Si votre climatisation est neuve, elle est sous garantie, le SAV doit prendre cela en charge.
Cordialement, Dom, 12/11/09.

Bonjour. Je rappelle que la puissance des climatiseurs est toujours une puissance calorifique RESTITUÉE.
Autrement dit, ces appareils ayant un COP de l'ordre de 3, un modèle 3kW ne tirera en fait que 1kW sur votre compteur, soit 4 ou 5 ampères, ce qui n'est pas énorme. D'où l'absence de modèles en triphasé ! Pour ce qui est du démarrage, un non-inverter va produire un pic de courant d'environ un quart de seconde, invisible au disjoncteur ; et pour un inverter, le démarrage est censé être progressif, sans appel de courant spécial.
Cordialement, Dom, 12/11/09.

(Re-) Bonjour. Merci pour votre retour, c'est trop rare sur ce forum. Vous trouverez des détails sur mon installation à la question 909.
J'ai décidé mi-2008 mon voisin à s'équiper aussi avec ce type de matériel.
Il m'a annoncé récemment avoir économisé 350 à 400 euros sur la première année, sachant qu'il ne chauffe qu'une partie de sa maison avec.
Il l'avait payé 700 euros (Carrera inverter 4.3 kW prêt à poser).
Cordialement, Dom, 31/10/09.

Bonjour. Vous demandiez du chaud ou du froid ? Si c'est du froid, cela peut être normal, si votre pièce était par exemple à 22 degrés...
Cordialement, Dom, 22/10/09.

Bonjour. 5kW est une puissance que je trouve excessive si vous n'avez qu'une seule unité intérieure.
Cela va vous créer une zone nettement plus chaude au voisinage de l'unité intérieure, par rapport au reste de la pièce, surtout si la hauteur de plafond est standard (2.5 m).
Vu la taille de la pièce, 42 voire 51 m2, j'opterais pour 2 monosplits de 2.5 ou 3.5 kW.
Un seul, pas trop loin de la cuisine, fonctionnerait en demi-saison, le deuxième viendrait en renfort les jours de grand froid.
Deux avantages : si l'un tombe en panne, vous avez l'autre en secours ; et un groupe moins puissant est plus fiable qu'un très puissant, tant au niveau du compresseur que de l'électronique de commande dans le cas des inverters.
A noter que je chauffe ma maison avec 2 non-inverters sans problème.
Depuis que je les ai installés, j'économise environ 500 euros par an (et pulvérise la recommandation Kyoto ! ...)
Cordialement, Dom, 28/10/09.

Bonjour
Je pense que PL oublie que la puissance nominale d'un groupe est une puissance calorifique restituée et non une puissance consommée.
Par exemple, un groupe de 6kW, qui est un modèle très puissant, ne consommera donc que 2kW, soit 9A.
Même dans ce cas, des fils de 2.5 mm2 sont très largement suffisants.
Le site suivant donne un abaque qui va dans ce sens.
Cordialement, Dom, 20/10/09.
destockable.fr-Section-En-fonction-de-l'amperage-et-de-la-longueur

Bonjour
A priori, une VMC aspire de l'air de votre salle de bains.
Donc, il n'y a pas de raison pour qu'elle vous envoie de l'air vicié.
Regardez plutôt si vous n'avez pas un siphon partiellement asséché, auquel cas, c'est l'air de l'égout qui est admis par ce siphon dans votre salle de bains. Voir lavabo, bidet, douche, baignoire, etc.
Si besoin, versez 1/4 de litre d'eau dans chaque.
Cordialement, Dom.

Bonjour. La solution de PL, quoique élégante techniquement, va vous occasionner des frais non négligeables.
A mon avis, votre installation telle quelle va fonctionner très correctement jusqu'à une température assez basse, sans doute aux alentours de -4/-1 degrés.
Arrivé à cette température "critique", le groupe extérieur va tourner en continu (avec cycles de dégivrage, of course !).
Pour des températures extérieures encore plus basses, la température intérieure va commencer à baisser.
A ce moment, arrêtez une unité intérieure, en mettant sa consigne basse, allumez votre chauffage d'appoint, et vous verrez qu'effectivement la chaleur anciennement délivrée dans la pièce en question sera redistribuée dans les autres.
Dès que la température extérieure repasse au dessus de la température critique, inversez les opérations, car il est dommage de laisser en marche un convecteur (à COP de 1) alors que vous pouvez chauffer la pièce en question avec 3 fois moins d'énergie.
Cordialement, Dom, 09/10/09.

Bonjour. Éventuellement, jetez un œil à la question 1116.
Cordialement, Dom, 02/09/09

Bravo, cher inconnu de la réponse 3, vous avez gagné, je ne suis pas un pro du froid. Je ne suis qu'un modeste électronicien, néanmoins chevronné puisque j'ai 3 brevets à mon nom ! De ce fait, je sais d'une part lire et d'autre part observer et interpréter. Lire, car la personne qui a posé la question dit bien "quand la pièce a atteint sa température", c'est à dire compresseur arrêté ; je n'ai jamais vu de climatiseurs qui envoient 30 W dans le ventilo en permanence. Observer, car j'ai 2 climatiseurs, et j'ai eu tout le loisir d'analyser leur fonctionnement. Ma climatisation Carrera fait la même chose que celle de la personne qui a posé la question. Interpréter, car sur mon appareil, le ventilateur est asservi en vitesse de rotation par un capteur de position intégré au moteur, et le microprocesseur génère les différentes vitesses en variant la mise ON d'un triac, ce qui évite d'avoir de multiples enroulements dans le moteur. Si le ventilo tourne à TRÈS faible vitesse (voir la question), c'est que l'appareil est programmé pour cela.
Vous, vous êtes sûrement un pro, mais vous avez encore des choses à apprendre.
Allez, je ne vous en veux pas ! Cordialement, Dom, 03/08/09

Bonjour
Essayez l'expérimentation (manipulation) suivante : alimentez votre climatisation en insérant entre la prise murale et l'appareil une allonge à 2 fils (sans terre) et voyez si le problème persiste.
Attention : pendant cette manipulation, ne touchez pas les appareils, intérieur ou extérieur, il y a un risque potentiel de choc électrique. Ne manipulez que la télécommande.
Une fois la manipulation finie, enlevez au plus vite l'allonge.
Si l'ensemble a bien fonctionné pendant la manipulation, il y a un problème d'isolement, comme le suggère G. B.
Autrement dit, sans doute un enroulement du compresseur qui touche la coque, ou quelque chose dans ce genre. Si le problème persiste, alors le compresseur pourrait être hors service ou la platine de puissance si c'est un Inverter.
Je crains fort que dans tous les cas, il y ait des frais à la clé...
Cordialement, Dom, 30/07/09

Bonjour
Voyez ma réponse à la question 873.
Cordialement, Dom

Bonjour. Quand vous sortez une canette de votre frigo, elle se couvre rapidement de buée. Dans votre cas, c'est kif-kif, vos tuyaux sont bien plus froids que l'air extérieur, et l'humidité ambiante se condense dessus. La réponse est donc : oui, c'est normal !
Cordialement, Dom, 15/07/09

Bonjour. En mode chauffage, le COP (coefficient de performance) représente le nombre de kWh de chaleur fournis par l'appareil pour chaque kWh pris sur le réseau EDF. D'où les grosses économies d'énergie fournies par ce genre d'appareil. C'est comme si pour chaque convecteur standard de 1kW, on vous offrait gratuitement la chaleur de 2 autres convecteurs de 1 Kw (pour un COP de 3).
En mode froid, l'EER (rapport d'efficacité énergétique), est à peu près la même chose : c'est le nombre de kWh de froid fournis pour chaque kWh EDF.
Le COP et l'EER sont du même ordre de grandeur. Le COP est en général un peu plus fort parce que la chaleur "perdue" par effet Joule dans les enroulements du compresseur participe à la chauffe du gaz. En mode froid, elle est par contre indésirable, et s'en va réchauffer l'air extérieur, donc en pure perte.
Évidemment, plus ces chiffres sont élevés, plus l'appareil est performant, mais quand on divise sa consommation de chauffage par 3, on n'est plus à 0.5 point de COP ou d'EER près. Encore faudrait-il que tous les constructeurs donnent des chiffres exacts, ce qui n'est pas acquis, des valeurs supérieures à 3.5 me semblent suspectes, même pour des inverters.
Dernière chose : beaucoup croient qu'en mode chauffage le COP baisse dramatiquement quand il gèle dehors. C'est complètement faux. Ce qui change, c'est la production de chaleur, car le gaz est de moins en moins chaud au fur et à mesure que la température extérieure baisse, mais dans le même temps la consommation de l'appareil diminue, pratiquement dans le même rapport. Une pompe à chaleur est donc toujours aussi "efficace" en plein hiver, mais en revanche la puissance qu'elle fournit diminue au point de ne plus être suffisante.
Je me chauffe personnellement avec 2 appareils non inverters : un seul fonctionne jusqu'à +6 extérieur, et je mets en route le 2ème quand les températures chutent.
Cordialement, Dom, 13/07/09

Salut. J'ai une autre hypothèse. En hiver et en mode chaud, les échangeurs extérieurs givrent en dessous de +3 extérieur, et c'est normal. Les clims dégivrent alors en "inversant la vapeur". En été et en mode froid, le même phénomène va sans doute se produire à l'intérieur, surtout s'il ne fait pas très chaud dehors (gaz moins chaud). Pour éviter un dégivrage de type hiver (surdimensionné pour les conditions de l'été), il est possible que le concepteur ait prévu d'arrêter quelques minutes le ventilo extérieur. Du coup le gaz est moins refroidi par l'air extérieur, sa température remonte, et par conséquent il fait fondre le givre produit dans l'échangeur intérieur. Je n'ai jamais vérifié cette théorie car je ne me sers de mes clims qu'en hiver et en mode chauffage (eh oui, j'suis écolo ! ...)
Cordialement, Dom, 12/07/09

Bonjour. Ma climatisation Carrera fait cela aussi (mais par intermittence). La raison probable est la suivante : la sonde d'ambiance étant placée à 2 cm de l'échangeur intérieur, la température de celui-ci lorsque la clim s'arrête n'est pas forcément représentative de la température de la pièce. En l'absence de courant d'air, la sonde verrait sa température vite modifiée par le froid ou le chaud restant dans l'échangeur et cela déclencherait un nouveau cycle.
Le petit courant d'air ainsi créé évite ce phénomène.
Cordialement, Dom

Bonjour. 18000 BTU correspondent à 5,3 kW environ, ce qui donne normalement 24 A sous 220 V (sachant que EDF donne plutôt du 230).
Si vous mesurez 15 A au démarrage, soit 3.3 kW, c'est normal parce que le gaz n'a pas encore atteint sa pression d'équilibre.
Plus la pression du gaz est forte (= plus le gaz est chaud), plus le compresseur va consommer.
C'est comme lorsque vous gonflez un pneu de vélo : plus le pneu est gonflé, plus il devient dur de pomper.
Mesurez le courant toutes les 30 secondes pendant 15 mn et envoyez-nous la courbe en fonction du temps !
La puissance nominale est normalement donnée pour 7 degrés extérieurs en mode chauffage.
La puissance peut donc être plus importante que la nominale lorsqu'il fait 12/15 dehors en mode chauffage.
En mode froid, on aura le même genre de comportement.
Cordialement, Dom, 10/07/09

Bonjour.
Concernant les télécommandes, voir ma réponse à la question 873.
Pour ce qui est de modifier la température de consigne : on peut la faire baisser en mettant une résistance en parallèle sur la sonde d'ambiance, sa valeur dépendra de la résistance propre de la sonde, et de la différence de température que l'on voudra apporter, environ 5 à 20 fois la sonde.
Pour monter la consigne, il faut au contraire mettre une résistance en série avec ladite sonde, environ 1/5 à 1/20 de la sonde.
Notez que ces petits ajustements ne vous permettront de changer que la température de consigne.
Pour changer autre chose (mode : froid / chaud / auto / déshumidification, vitesse de turbine, etc.), il vous faudra évidemment une télécommande...
Cordialement, Dom, 30/06/09

Bonjour
Sur mes 2 climatiseurs, il y a un transformateur secteur qui donne du 12V et du 5V à partir du 220.
Si le primaire du transformateur est coupé, aucune tension ne sera délivrée.
Un test simple à faire est de débrancher la prise secteur de l'appareil et de mesurer la résistance à l'ohmmètre entre ses 2 broches, neutre et phase. On doit lire quelques centaines d'ohms (300 et 600 sur les miens).
Si vous lisez beaucoup plus, voire l'infini, c'est cela la panne.
Sur votre photo, on ne semble pas voir de transformateur, juste les 3 relais classiques, compresseur, vanne 4 voies et ventilateur extérieur... Il doit être ailleurs !
Cordialement, Dom, 23/06/09

Bonjour
Le mieux que vous ayiez à faire est encore de sensibiliser vos enfants à l'écologie (film Home, par exemple) pour qu'ils deviennent actifs dans la défense de leur planète ! ...
Il faut leur parler avec persuasion, en leur disant que tout kWh utilisé pour refroidir une pièce représente une destruction de ressource naturelle, fut-elle de l'uranium et en montrant l'exemple (par exemple, en allant chercher le pain en vélo au lieu d'y aller en voiture).
Techniquement, la modification que vous souhaitez est réalisable par un électronicien bon bricoleur, mais cela en vaut-il la peine ?
Cordialement, Dom, 23/06/09

Bonjour
Si vos tuyaux givrent, c'est que l'appareil sait toujours faire du froid et c'est rassurant.
Maintenant, si les frigories ne sont plus (aussi bien) évacuées par la turbine intérieure, c'est qu'elle tourne moins vite (lubrifiant qui vieillit) ou plus probablement que les filtres sont engorgés par la poussière...
Il faut nettoyer de temps en temps ces filtres situés dans l'unité intérieure.
Cordialement, Dom

Bonjour
J'ai un monosplit Carrera non inverter et sa notice dit que le code E8 (je dis bien E comme œufs...) correspond à "Surchauffe". Pour aller plus loin dans le diagnostic, il faudrait savoir le mode (chaud ou froid), le temps exact au bout duquel le code apparait, si vous ne pouvez laisser la main sur les tuyaux en sortie de l'unité extérieure (en mode chaud), si cela marche dans l'autre mode.
Cordialement, Dom,

Bonjour. Matériel neuf ou ayant déjà vécu ? Sinon, votre phrase "Même... électricité" est incompréhensible !
Pourriez-vous la reformuler, avec les éléments (mesures ?) qui vous font dire cela ?
Cordialement, Dom, 22/05/09.

Bonjour. Voici mon expérience personnelle à titre d'information.
Mon premier monosplit de 2.7kW (restitués) pouvait être le chauffage unique de ma maison de 110m2 en Ile de France jusqu'à environ +6 degrés extérieur.
L'hiver suivant, je lui ai adjoint un 2ème monosplit, de 3.5kW, et là je peux fonctionner jusqu'à -5 extérieur.
Pour des températures plus basses, il me faut rajouter d'autres chauffages pour compenser les déperditions, soit 5 jours cet hiver. Globalement, je suis très satisfait de mon installation de 2 monosplits prêts à poser non-inverters (1500 euros en tout, rentabilisés en moins de 3 ans).
Je dois dire aussi que ma maison se prête à ce mode de chauffage : les pièces de l'étage débouchent toutes sur le volume principal formé par le séjour, l'entrée et la mezzanine. Il suffit donc d'ouvrir leurs portes pour les chauffer...
Il faut bien avoir en tête que la puissance calorifique d'une pompe à chaleur est divisée par 2 entre +7 extérieur (la norme pour la puissance annoncée) et -7 extérieur.
Un paramètre important pour votre estimation est la région dans laquelle vous habitez : on ne dimensionne pas une installation de la même façon à Metz et à Marseille... Concernant les marques, les bas de gamme sont plus bruyants, surtout si les unités intérieures sont moins larges, car dans ce cas la vitesse de brassage de l'air est plus importante à puissance égale.
Ma DeLonghi, qui fait 1m de large, est nettement moins bruyante que ma Carrera de 80cm (plus puissante).
Cordialement, Dom, 22/05/09.

Bonjour, Je verrais bien une panne de la carte électronique de commande, sans doute le relais qui fait arriver le 220 V sur le compresseur ou ce qui commande ce relais.
Mais si votre appareil est neuf, il faut le ramener car il est normalement sous garantie.
Cordialement, Dom, 22/05/09

Bonjour
Esthétique mise à part, cela pourrait en effet fonctionner mais enlevez la carte électronique et commandez le ventilateur extérieur, la vanne 4 voies et le compresseur manuellement (si toutefois ce n'est pas un inverter).
En effet, l'échangeur de l'unité intérieure, prévu pour réchauffer l'air de 20° ou 30°, ne pourra pas réchauffer de l'eau d'autant, vu que l'eau est largement plus dense que l'air.
Du coup, la température du gaz ne va pas pouvoir monter comme elle le devrait et la régulation va déclencher des dégivrages voire un festival de codes d'erreurs.
Je suppose que la future installation ne fonctionnera que par des températures extérieures très positives.
Cordialement, Dom, 18/03/09.

Bonjour. Une climatisation qui fait de la glace dans l'unité intérieure semble fonctionner (au moins au niveau de ses éléments "thermodynamiques").
Je pencherais pour une panne de ventilation intérieure, avec comme conséquence une impossibilité d'évacuer les frigories, d'où la formation de givre galopante. Pouvez-vous confirmer que la ventilation intérieure est HS (essayer une autre vitesse si l'appareil offre plusieurs vitesses).
Cordialement, Dom, 22/01/09.

Bonjour. Les clims Carrera ont aussi une touche Eco. Je cite leur manuel : "La touche économie d'énergie diminue de 2°C la température en mode chauffage, et l'augmente de 2°C en mode refroidissement, et diminue la vitesse de rotation. Le mode déshumidification n'est pas modifié".
J'ajouterais que vous avez aussi une touche "super économie", encore appelée bouton marche/arrêt... (faut bien rigoler un peu, pas vrai, G. B. ? ...)
Cordialement, Dom. 19/01/09

Bonjour. Je possède 2 climatiseurs de marques différentes, et je les ai étudiés un peu dans tous les sens (et même démontés en partie pour savoir ce qu'ils avaient dans le ventre !). Il y a dans chaque unité intérieure une carte électronique hébergeant des relais, quelques composants et surtout un petit microprocesseur. Ce "mu-p" a, comme entrée d'informations, 2 capteurs de température (des thermistances). L'un permet d'avoir l'information de la température d'entrée d'air, il est situé au dessus de l'échangeur de l'unité intérieure, là où l'air "frais" entre. L'autre est fixé sur les tuyaux de cuivre dans lesquels circule le gaz caloporteur. L'information qu'il transmet au mu-p est le reflet de la température du gaz, gaz ou fluide, d'ailleurs, suivant les conditions.
La 1ère thermistance sert donc à arrêter le système quand la température désirée est atteinte, c'est l'équivalent d'un thermostat d'ambiance. Le mu-p n'a donc que la 2ème thermistance pour gérer tout le reste, entre autres le dégivrage. Et il y arrive ! Voici comment.
Quand l'appareil commence à marcher, la température du gaz augmente assez vite (environ 10 mn) puis se stabilise à une valeur qui dépend de la température extérieure, de la température d'entrée d'air intérieur, et de la vitesse de la turbine intérieure. Quand il fait moins de +3 degrés à l'extérieur, et que l'air est humide, du givre se forme peu à peu et va obstruer progressivement les ailettes de l'échangeur extérieur. Du coup, l'air extérieur, brassé par l'hélice extérieure, peut moins réchauffer le fluide qui vient de se détendre à une température inférieure à celle de l'air extérieur, et par ricochet le compresseur va moins chauffer le gaz en le comprimant (puisque celui-ci entre dans le compresseur plus froid). <>. Au final, à cause de ce givre de plus en plus opaque, la température captée par la thermistance baisse de plus en plus, et c'est cette décroissance ou plus exactement cette vitesse de décroissance qui est interprétée par le mu-p pour déclencher le cycle de dégivrage. La vitesse, parce que la température extérieure peut évoluer lentement au cours d'une fin de journée d'hiver. Celle-ci peut baisser de 1 à 2 degrés par heure sans pour autant déclencher un dégivrage qui ne sera pas nécessaire si l'air est sec.
Pour confirmer cette théorie, j'ai fait la manipulation suivante : en fonctionnement stabilisé, j'arrête tout d'un coup le ventilateur extérieur (non-électriciens s'abstenir !): un dégivrage intervient alors dans les 5 mn. En effet, l'air extérieur ne réchauffant plus l'échangeur extérieur, la température du gaz chute très vite (avant et après le compresseur).
Notez qu'en cas de froid sec, il n'y a pas formation de givre, et le climatiseur peut marcher des dizaines d'heures sans le moindre dégivrage, expérience vécue. Si l'air est très humide, on aura environ un dégivrage par heure.
En espérant avoir répondu à votre question. Cordialement, Dom.

08 janvier 2009 à 03:18

Bonjour. Voyez ma réponse à la question 729.
Ce n'est pas la même marque, mais la raison est très probablement la même.
Cordialement, Dom.

Bonjour ! Je suis moi-même possesseur d'une DeLonghi et ai rencontré ce problème qui m'a longtemps fait pester, et dont je viens de comprendre récemment les arcanes.
En effet, lorsque votre clim fait cela, l'unité extérieure n'a aucun givre, ce qui est rageant !
La raison en est que par temps froid et après plusieurs heures d'arrêt, l'ensemble compresseur + tuyauterie + l'unité intérieure est froid, et la montée en température n'est pas suffisamment rapide au goût du microprocesseur.
Du coup il se dit qu'une tempête de neige a dû se produire entre temps... et il dégivre !
Pour éviter ce problème, il suffit d'arrêter le swing à la télécommande et de fermer à la main pendant les 5 premières minutes le volet d'air intérieur.
Du coup la turbine va tourner plus vite, mais c'est paradoxalement parce qu'elle brasse moins d'air.
Au bout des 5 mn, le rouvrir un peu, et au bout d'une autre minutes, le rouvrir comme d'habitude.
Le brassage d'air réduit aura bien accéléré la montée en température.
Concernant le dégivrage, il faut reconnaître que dans sa notice, Delonghi n'en parle pas du tout, ce qui peut faire "baliser" l'utilisateur : clignotant rouge, arrêt, craquements inquiétants... je suis passé par là, bienvenue au club.
Quant au délai de 5mn dont vous parlez (en fait 180 s), elle est régie par le microprocesseur, c'est normal, c'est pour éviter un redémarrage du compresseur quand le gaz est encore à haute pression : il n'aurait pas la force de se lancer et de vaincre ladite pression. Tout comme dans un frigo (présence d'un klixon en série avec le compresseur).
Remarque pour Abdel : le delta de température ne joue pas, c'est l'hygrométrie de l'air qui va vous faire ou non du givre (en dessous de +3). Vers Noël 2007, ma clim n'a pas dégivré une seule fois pendant 4 jours alors qu'il faisait -8 dehors (vent d'est sec).
Remarque pour G. B. , dont je salue l'amabilité (et celle d'Abdel aussi d'ailleurs): le COP (Coefficient de Performance) de ma climatisation est quand même de l'ordre de 2.5 par 0 degré extérieur.
Cordialement, Dom.

Bonjour
Je suis très sceptique sur la pertinence d'installer une unité extérieure dans un vide sanitaire. Ou alors, il faut que ce vide ait des ouvertures très généreuses vers l'extérieur. Un groupe extérieur typique refroidit 1000 m3 d'air de 2 degrés chaque heure. Autrement dit, il va vite faire un froid sibérien dans votre vide sanitaire avec 3 conséquences désastreuses : 1/ du givrage même à des températures extérieures (je dis bien extérieures, pas dans votre vide !) relativement douces (7/12 degrés) 2/ une perte d'efficacité anormale liée à la température du vide sanitaire et aux cycles de dégivrage que le système va être contraint de faire 3/ un refroidissement de votre sol du rez-de-chaussée à cause du froid qui règne au dessous. Qu'en pense G. B. ? ...
Sinon, par des températures extérieures inférieures à +3 degrés et si l'air est humide, toutes les unités extérieures givrent, c'est normal. Elles sont censées dégivrer d'elles-mêmes quand le besoin s'en fait sentir (jusqu'à une fois par heure).
Cordialement, Dom, 08/01/09

Bonjour.
Votre turbine a apparemment subi des dommages physiques !
Si j'étais vous, je démonterais la face avant et j'évaluerais les dommages.
Sur mes unités intérieures, les turbines comprennent une dizaine de tronçons, il est probable que les dommages ne se situent que sur un seul.
Si plusieurs lamelles voisines sont cassées, il est probable que la turbine est déséquilibrée et vous fait vibrer l'ensemble. Suivant le cas, essayez de reconstituer les lamelles cassées avec de la colle, ou sinon enlevez des lamelles situées à l'opposé (à 180 degrés) sur le même tronçon pour rééquilibrer le "cylindre".
Cordialement, Dom, 16/01/09

Bonjour. Vos craquements sont dus à la dilatation de l'échangeur métallique par rapport au carter plastique sur lequel il est fixé. Même les pièces du carter peuvent bouger légèrement les unes par rapport aux autres et faire ces bruits. Cela se produit principalement aux montées et descentes de température.
Si votre système n'est pas inverter, il ne peut pas adapter la puissance du compresseur au nombre d'unités intérieures en fonctionnement. Du coup, lorsqu'il n'en a qu'une à alimenter en chaleur, il est trop puissant et va se mettre à cycler on/off, soit au niveau du compresseur, soit au niveau du ventilo extérieur (pour "tuer le cop" et éviter que le gaz n'atteigne des températures prohibitives). Dans les 2 cas, vous vous retrouvez avec des variations de température de gaz quasi permanentes. Et avec les craquements associés. Si les 2 unités sont en demande de chaleur, alors l'offre et la demande de chaleur vont être adaptées et il n'y aura pas ce phénomène de cyclage.
Bien évidemment les dégivrages sont aussi gros générateurs de craquements.
Pour les éviter, je doute qu'il existe des moyens efficaces à 100%.
Cordialement, Dom, 21/01/09.

Bonjour,
A chaque fois que vous envoyez un ordre à l'unité intérieure par le biais de la télécommande, celle-ci envoie en fait une programmation complète de l'appareil.
Autrement dit, dans la même salve infra-rouge, vous trouverez la température absolue demandée (pas "+1" ou "-1"), la vitesse souhaitée pour la turbine, l'heure (pour certains modèles), le mode de fonctionnement (chaud, froid, auto, ...) et d'autres paramètres mineurs (mode nuit, mise en marche retardée...).
Tous ces réglages sont souvent perdus lors d'une coupure secteur et dans ce cas, la remise en marche par un bouton sur l'unité intérieure la remet dans un réglage "usine", qui ne convient pas forcément.
L'inexactitude de la température est un phénomène courant.
Le mieux est de l'évaluer avec précision et d'en tenir compte par la suite. Sur un de mes appareils, je dois demander 18° pour qu'il régule autour de 20°.
Évidemment, si j'affiche 19°, il régulera autour de 21°. Ce n'est pas vraiment gênant.
Cordialement, Dom, 23/01/09

Bonjour. Les télécommandes dites universelles sont prévues pour les appareils TV, vidéo, satellites et autres DVD.
Celles des climatiseurs ont en général un afficheur LCD très spécifique, et de toutes façons les salves infrarouges transmises sont complexes, car elles varient avec les réglages précédents.
Voir quelques détails à la réponse de la question 828.
Mais êtes-vous sûr que c'est un problème de télécommande (ce peut être aussi le récepteur dans l'unité intérieure) ?
L'idéal serait de vérifier avec une télécommande identique.
Sinon 2 solutions : trouvez un bon bricoleur qui pourra y jeter un œil, ou adressez-vous au SAV du magasin.
Cordialement, Dom, 27/03/09

Bonjour. J'ai le manuel Artcool (mais pas l'appareil). Pour le code 5 voici l'organigramme de diagnostic. J'espère que cela vous sera utile.
Cordialement, Dom, 28/03/09
Ci-joint l'organigramme :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.
D'après ce que je sais des deux climatiseurs que je possède (Carrera et Delonghi), vos symptômes pourraient se produire si l'une des deux sondes de l'unité intérieure, celle qui est en contact thermique étroit avec le cuivre de l'échangeur, était en panne ou déconnectée.
En effet, dans ce cas, le microprocesseur ne voit plus la température du gaz monter, et il déclenche un dégivrage.
Si vous pouvez y accéder, vérifiez son câblage et, avec un ohmmètre, l'évolution de sa résistance avec sa température. Normalement, cette résistance est divisée par 2 pour une augmentation de température de 10 degrés environ.
Cela dit, je n'ai jamais ouvert de Ciat, ni d'inverter d'ailleurs...
Quelques autres détails sont également visibles aux réponses 768 et 729.
PS : Bravo pour la clarté de votre question, c'est rare ! Pas vrai, G. B. ? ;-)
Cordialement, Dom, 30/03/09

Bonjour Alain. Bravo à nouveau pour votre longue rédaction, et le fait que vous donniez un "feedback" à ceux qui vous ont répondu. C'est tout aussi rare sur ce forum.
Apparemment, votre machine est plus sophistiquée que les miennes, qui n'ont aucune sonde dans l'unité extérieure, juste le compresseur, la vanne et le ventilateur (prix d'achat : 900 et 550 euros).
Le diagnostic que je vous ai proposé peut dans ce cas être erroné. On peut en effet imaginer une gestion des dégivrages basée sur le delta entre la température de l'air extérieur entrant, à variation très lente, et la température des tuyaux de l'échangeur extérieur, qui dégringole en cas de givrage.
Si c'est le cas, une de ces 2 sondes peut avoir un problème (connectique éventuellement), ou alors la carte électronique à laquelle elles sont reliées.
Il est probable que les 2 thermistances présentent la même valeur nominale (à vérifier avec un ohmmètre).
Pour mémoire, la réponse de G. B. s'applique au mode rafraîchissement, car en mode chauffage, on travaille couramment avec 20 voire 30 degrés de différence entre les températures extérieure et intérieure, et aucun palier n'est nécessaire.
Les dégivrages apparaissent uniquement si l'air extérieur est humide ET à une température inférieure à +3 degré.
Cordialement, Dom, 03/04/09

Bonjour. J'ai effectivement vu passer votre question à l'époque sans qu'elle m'inspire trop.
A la réflexion, je vois deux hypothèses, sachant que la conséquence au final est que la chaleur du dégivrage ne va pas dans cette bande.
1ère hypothèse : il n'y a pas de tuyau à la hauteur de la bande (ce n'est pas visible sur vos photos à cause du givre, mais cela semble peu probable de la part du concepteur).
2ème hypothèse : il y a bien un tuyau, mais il a un pincement ou quelque chose qui empêche le fluide de circuler normalement (si c'est à l'intérieur, c'est certainement irréparable).
En tout cas, la bande givre comme le reste de l'échangeur, car les frigories venant du gaz détendu sont transmises lentement à cette bande par l'ensemble des ailettes.
En revanche, comme le dégivrage s'opère sur quelques minutes, ce temps n'est pas suffisant pour que la chaleur provenant des bandes voisines se propage à la bande en question.
Ce n'est pas grave en soi, mais cela diminue un peu l'efficacité de l'ensemble car 10 à 15% de l'échangeur est à fonctionnement dégradé.
Bien souvent, par période de grand froid, c'est plutôt les 5 derniers cm qui restent "de glace".
J'ai constaté alors qu'en dégelant le bas à l'eau chaude je gagnais environ 3 degrés sur la température de sortie d'air chaud ! Pas négligeable.
Cordialement, Dom, 13/04/09

Bonjour. A tout hasard, voyez ma réponse à la question 809.
Si l'unité intérieure fonctionne correctement, il serait dommage de la changer uniquement pour un problème de turbine détériorée.
Il est tout à fait possible de remplacer une turbine dans ce genre d'appareil, le plus dur est de trouver la bonne pièce.
Si l'on vous propose un ensemble moteur + rouleau à ailettes, sachez que les moteurs ne seront pas forcément compatibles.
Sur mes 2 appareils, l'un a un moteur à 3 enroulements pour les 3 vitesses, l'autre n'en a qu'un seul mais est commandé par un variateur à triac (les deux ont, en plus, un enroulement déphasé).
Mais si un rouleau seul est trouvable en SAV, c'est la meilleure solution.
Un bon bricoleur pourra vous faire le remplacement.
Cordialement, Dom, 18/04/09

Bonjour. La réponse à votre question dépend d'une foule de paramètres : la puissance nominale du climatiseur, la température extérieure, la température intérieure, la vitesse de la soufflerie intérieure, sans oublier le fait qu'on soit en inverter ou non, en mono ou multisplit (avec dans ce cas un nombre d'unités intérieures en demande de chaleur allant de 1 à "n"...).
Je me bornerai donc à vous donner les mesures en régime stabilisé que j'ai collectées sur mes 2 appareils, qui sont des non-inverters monosplits.
1/ un modèle 2.6 kW restitués (théoriquement à 7 degrés extérieurs). A 0 ext, il réchauffe l'air de 20 degrés en petite vitesse.
A 13 ext, il le réchauffe de 34 degrés. Au delà, il faut passer en vitesse de soufflage plus forte, sinon la régulation coupe le ventilateur extérieur pour "tuer le COP" et éviter une montée en température et en pression du gaz caloporteur trop forte.
2/ un modèle 3.6 kW restitués (idem). A 0 ext, il réchauffe l'air de 24 degrés en petite vitesse. A 12 ext, il le réchauffe de 36 degrés. Au delà, il faut passer en vitesse de soufflage plus forte pour la même raison.
Sur mes appareils, l'air en sortie ne peut donc guère dépasser 55 degrés pour la raison invoquée plus haut.
A noter que la petite vitesse du plus puissant de mes appareils donne un débit d'air plus important que la petite vitesse du moins puissant.
Dernier détail, sur un non-inverter, l'ensemble fonctionne de manière constante tant que la température demandée n'est pas atteinte. Autrement dit, si vous avez 16 dans votre pièce, l'appareil marchera de la même manière, que vous demandiez 18 ou 30, et ce jusqu'à ce que la consigne soit atteinte (30 semble un peu excessif...). Pour un inverter, il parait que ce n'est pas forcément vrai... mais je n'ai jamais vérifié.
Cordialement, Dom, 20/04/09

Bonjour. Tout dépend si vous mesurez cette consommation au compteur ou avec un wattmètre bon marché. La question n°1255 pourrait vous intéresser...Cordialement, Dom, 01/03/10.