Bonjour.

Pour le même prix, vous auriez pu mettre les références complètes. Quantité de modèles ont LM vers la fin, mais il y a encore des caractères après, qui font la différence.

Bref, sur une AOY24LMAm² , vos clignotements correspondent à une sonde de l'UE, fixée sur un des tuyaux de cuivre qui partent vers les UI. Comparez les valeurs des sondes soeurs, puisque c'est un bisplit.

Bonjour.

Cherchez le "service manual" de votre modèle. En général la procédure de démontage est indiquée en fin de doc. Comme vous n'avez pas mis la référence (MSZxxxxxx), on ne peut le faire à votre place.

Bonjour.

Je suppose que vous avez changé le moteur du ventilateur de l'UI, pas de l'UE, sinon c'était une erreur.

Le moteur de l'UI est un haute tension DC. Quand ce type de moteur claque dans sa partie HT, un fusible grille souvent dans la foulée, comme le dit Clim76. En espérant que le claquage du moteur n'ait pas détruit d'autres composants de la carte, comme le dit AAC. Un défaut C1 indique une non communication UI/UE, souvent parce qu'une alim basse tension est HS (UI ou UE).

J'espère aussi que vous avez mis le moteur neuf hors tension, sinon gros risque de LE claquer lui aussi.

Bonjour.

Il y a 2 tests possibles sur les phases appliquées au compresseur quand il tourne. En DC, par rapport au 0V (soit patte(s) "N"), il faut lire environ 160V, la moitié de la HT. En AC, entre 2 phases, une tension qui peut varier suivant la charge du compresseur, au moins 100VAC, mais ces tensions sont très complexes, un voltmètre numérique pourrait être très perturbé par leur nature. Le mieux est de les mesurer avec un appareil à aiguille, à l'ancienne.

Oui, laissez tourner au moins 6-7 minutes. Certaines machines ne démarrent pas le compresseur moins de 3 mn après un rétablissement du secteur.

On a eu le cas de sondes d'UI défaillantes qui empêchaient le démarrage de l'UE. Donc peut-être voir ce point.

"et le mode chauffage a fonctionné pendant 5 minutes..." Et ça s'est terminé par une disjonction ou vous avez arrêté l'essai de vous même?

On a eu sur ce forum pas mal de cas où l'électrovanne qui dose la quantité de gaz vers l'UI présentait une fuite entre un de ses 4 enroulements et la ferraille, elle même en contact avec les tuyaux et la terre. Piste à explorer si récidive.

Bonjour.

"J'ai réussi à l'allumer, elle s'est allumée toute seule après quelques heures". Pour chacune des parties de la phrase, vous parlez de la TC ou de l'appareil? Donc 2 réponses de votre part.

Idéalement, c-à-d sans panne, quand vous appuyez sur M/A, est-ce que l'affichage de la TC est modifié par cet appui? Et maintenant est-ce le cas sur les 3?

Avec la photo...

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.

J'ai une doc Daikin qui dit autre chose pour le UA. Tout dépend du type d'installation, et dans votre cas je pense qu'on est dans du RA (residential quelque chose).

Dyslexie... Quand vous dites "1→5 = 18,6 Vcc", ne serait-ce pas plutôt "4→5 = 18,6 Vcc" Oui, 310V c'est 220 redressé et filtré par une capa réservoir. Si vous suivez les pistes entre le pont redresseur et les fils 1 et 4, vous allez sans doute voir qu'il y a bien connexion.

Et oui, l'UI commande la mise en marche de l'UE. Et apparemment, ça ne se fait plus chez vous.

Je pense qu'il est temps de vous pencher sur l'UE, et en particulier de voir si l'alimentation basse tension fonctionne. Dites ce qui est écrit sur le 7 pattes qui commande le transfo (IC200).

OK, belles photos. Vous avez un certain nombre de points de test, il serait bien de vérifier que toutes les tensions continues sont correctes. 35V, SPM17V, 12V, 5V. Pour chaque, bien utiliser le 0V dédié. "0V" est pour le 5V et le 12V. Supposez que le 17V du SPM (power module) soit HS, le compresseur ne pourrait pas tourner. Ces tests se font carte remontée et tout branché.

Vérifiez que ZD901 et 902 se comportent bien comme des diodes, et que le petit transfo L801 a bien ses enroulements non coupés. Tests à faire avant le remontage. (mode test de diodes pour les diodes, mode ohmmètre pour L801).

Chez certaines marques, le ventilo démarre avant le compresseur. peut-être attendre un peu avant d'arrêter la machine en mode test. Rappel, un problème de comm peut aussi être dû à l'UI.

Bonjour.

Pour le point 2, la turbine est une sorte de rouleau qui tourne dans un espace assez restreint. Si l'axe n'est pas tout à fait bien centré, le rouleau frotte légèrement. En "tordant" un peu l'UI, vous pouvez parfois arrêter le bruit. Sinon, il faut ouvrir l'UI est bouger un peu le moteur.

Pour le point 1, peut-être un "muffler"?...

Bonjour.

Pour des raisons techniques, le constructeur est obligé de laisser un "débit de fuite" sur les UI qui ne sont pas en service, l'électrovanne est ouverte à 10%, en général. Du coup, si vous mettez la ventilation, vous récupérez de l'air chaud, mais à priori moins chaud que si l'UI était en demande.

Normalement ça ne se produit pas en froid, dans ce cas l'électrovanne est complètement fermée.

Bonjour.

Votre console s'allume, donc elle reçoit du 35V. Ce 35V est issu de l'alimentation basse tension, qui est gérée par IC901, un STRF6523. Il est classique que ce composant chauffe au point de brunir le circuit imprimé. Quant à ZD901, elle sert de charge minimum sur le 35V, donc ces 2 pistes sont hélas à écarter.

Pour finir d'ajouter une photo, il faut cliquer "ajouter photo" pour valider l'ajout, peut-être avez-vous oublié cette étape.

Bonjour.

Quand vous tentez une remise sous tension, le disjoncteur tombe en un quart de seconde, ou quelques secondes plus tard, ou lors d'une demande de chaud?

Le diag dépendra du type de disjonction qui intervient : différentielle ou par surintensité. Au tableau électrique, si vous débranchez le fil de terre et que ça ne disjoncte plus, alors vous avez une fuite à la terre "simple". Une fois cet essai fait, remettez le fil de terre, il ne faut jamais faire marcher la clim sans.

Si le disjoncteur tombe toujours, alors c'est une surintensité due à un composant claqué, par exemple le pont de diodes principal, une varistance... On verra d'autres hypothèses suivant vos résultats. Profitez-en pour faire une photo de la carte. Ou des cartes.

Bonjour.

J'ajouterai que la réparation de ce genre de câbles ne présente pas de difficulté spéciale dans la mesure où les terminaisons de câbles sont probablement intactes. N'importe quel électronicien (voire électricien) pourra vous faire cela sans problème. Une photo des blessés?

Bonjour.

En question 9317, vous écriviez : "Cet appareil a parfaitement fonctionné la 1ère année, aussi bien en chaud qu'en froid." Donc l'hypothèse complément de gaz ne tient pas, sinon le chaud n'aurait jamais marché correctement.

D'autre part, toujours en 9317, vous avez signalé début 2024 une prise en glace massive de l'UE, donc on dirait bien qu'il y avait déjà un souci dans la régulation au sens général. Il faudrait observer ce qui se passe lors d'un dégivrage : début de fonte du givre... ou rien du tout.

Bonjour.

Avec un appareil photo, filmez la LED infrarouge quand vous appuyez sur une touche (en particulier la M/A). Si vous voyez une lueur violette c'est que la TC fonctionne, et que le problème est sur le récepteur. Car le point commun des 3 TC... c'est quand même l'appareil commandé...

Bonjour. Vous n'avez pas fait les mesures en post 19?

Mettez en ohmmètre le fil noir sur 4. Puis le rouge sur 1 et 5 successivement. Sur un bon, vous devez lire l'infini sur 1 et une valeur assez forte sur 5. Pour le tachymètre, post 19.

Pourquoi pas, mais pas les 3, uniquement ceux avec un X. L'autre est pour la vanne 4 voies, il est beaucoup moins sollicité.

Bonjour.

C'était une des possibilités évoquées par Daikin, réponse 54. La partie de la carte qui gère la communication serait HS, pourquoi pas, et ce même si 90% de la carte fonctionnent.

Le forum regorge de clims dont le ventilo à HT continue a claqué. C'est indépendant du compresseur ou du gaz. Je me souviens du cas d'une grosse clim avec 2 ventilos extérieurs dont 1 HS : le réparateur prévoyait 2200€ pour changer la carte et les 2 moteurs...

Ce type de moteur est efficace énergétiquement parlant, et silencieux (il y en a très souvent dans les UI), mais pour ce qui est de la fiabilité, c'est pas glorieux.

Ben oui, ou alors il faut la réparer... Mais comme je le dis souvent, avec du Daikin qui ne donne pas les schémas au niveau composants, ça ne va pas être un long fleuve tranquille...

Ce que vous pouvez faire, et qui ne mange pas de pain, c'est faire quelques mesures sur le connecteur du ventilo. Il a 7 positions dont 2 et 3 sont inoccupées. La 4 est le 0V, la 1 le 330V, et la 5 le 15V. Mesurez déjà ces 2 tensions machine sous tension et à l'arrêt. Si c'est bon, et uniquement si c'est bon, faites tourner à la main l'hélice et voyez ce que donnent 6 et 7 par rapport à 4. Sur l'une des deux, vous devez avoir des alternances haut / bas, c'est l'info vitesse, des impulsions dont la fréquence reflètent la vitesse en temps normal.

Si vous n'avez pas de 15V, c'est que la mort du ventilo a créé des dommages sur la ligne 15V. Tout cela sous réserves vu que je n'ai pas de schémas. Il faudra alors trouver ce qui a tué le 15V.

Bonjour.

Vous avez raison, si ça bippe, l'alim fonctionne. En ce moment, je traite plusieurs cas Daikin en //, et il m'arrive de me mélanger les pinceaux. Et d'après vos observations, on envoie bien la HT DC sur S102, comme c'est indiqué par le schéma... sauf qu'en principe on n'envoie pas de HT avec des fils aussi fins. D'un autre côté, si les positions 2 et 3 sont vides, la HT n'a pas de voisin...

Pour aiguiller un peu plus les recherches, la télécommande fournit des codes erreur, sauf que le AU dont vous parlez n'a pas l'air connu chez Daikin. Ce ne serait pas plutôt UA? Ou autre chose?

Au début, vous dites "Sur l’UI sur le module A2P (pcb power) d’après le schéma le secteur devrait être appliqué sur le redresseur VR1 → en sortie je mesure 0V (module HS ?)". C'est contredit par vos dernières mesures ou je n'ai pas tout compris?

Les primaires d'alims à découpage sont toujours reliés au secteur via un pont de diodes, donc il est normal de trouver 120 avec la terre. Pour la partie puissance (compresseur...) c'est pareil.

La communication UE/UI se fait très souvent par des optos, cela évite de cramer des composants si on inverse phase et neutre, car la comm se fait par référence à la phase ou au neutre. Juste des data binaires, pas des fréquences comme avec les CPL.

Oui on abandonne, car la surchauffe sera expliquée par la non-ventilation. Cela dit, les 3 mesures prennent 30 secondes, ce n'est pas l'amer à boire, comme disent ceux qui n'aiment pas la Suze.

Si le ventilo ne repart pas, peu de chances que ce soit lui stricto sensu, peut-être le condensateur à gauche sur "ma" photo, mais il y a 8 chances sur 10 que ce soit un relais. Pas mal de cas sur ce forum.

Un relais HS peut aussi se réparer, il faut l'ouvrir et passer les contacts au papier de verre très fin. Mais bon, faut connaître, et oser.

Bonjour.

Alors ce moteur est un haute tension continue. Il contient une carte électronique à laquelle il faut fournir du 330VDC et du 15VDC. Le 15V c'est pour la régulation et la génération de l'info vitesse, le 330V c'est pour la partie puissance. Quand la partie 330V claque, elle crée très souvent des dommages sur la partie 15V, qui hélas va servir de "relais" pour en créer sur la carte. Supposez que l'info vitesse (impulsions de 5V) envoie soudainement du 100V voire plus, eh bien bonjour pour avoir ensuite une info vitesse... et la carte, ne voyant plus de vitesse, va vous dire "fan lock"...

En mettant un moteur neuf, qui lui va vouloir donner une bonne info vitesse... ben vous aurez quand même fan lock.

J’ESPÈRE que vous avez essayé vos divers moteurs avec la clim coupée depuis au moins 5 mn entre chaque essai, sinon vous claquez quasi à coup sûr le moteur même neuf... Il ne faut jamais brancher ou débrancher un moteur de cette techno avec la machine sous tension.

Oublié la photo...

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Au général ou au petit disjoncteur dont votre clim est censée dépendre. MAIS...

Le courant d'air du ventilo est censé refroidir le radiateur... Je pense qu'on est sur la bonne voie. A mon avis, un des 2 relais qui sélectionnent la vitesse est HS. Il faut les tester tous les 2. Surtout pas sur la carte, vous risquez de détruire quelque chose.

1/ Dessoudez les relais en les repérant
2/ Alimentez la bobine (les 2 soudures proches) avec 10-14V, le relais doit faire clac
3/ Testez le contact (les 2 autres soudures) quand le relais est activé. Normalement moins de 0.2 ohm. Si un des 2 relais est HS, bingo.

Si vous êtes pressé, mettez le relais bon à l'autre emplacement. Ne remontez pas celui qui est HS.
Si vous n'êtes pas pressé, achetez 2 relais et montez les. Et c'est reparti.

Procédure de ma réponse 19. Il faut mesurer AVEC PRECISION les enroulements. Un bip se fait entendre si la résistance mesurée fait moins d'une vingtaine d'ohms, donc aucune précision. Ici, on cherche des différences très faibles sur des résistances déjà faibles. Vous devriez lire quelque chose comme 0.7 / 0.7 / 0.7 (par ex). Si vous lisez 0.7 / 0.5 / 0.5 alors cela dénotera un souci sur un enroulement.

Pour des résistances de moins de quelques ohms, il faut enlever la "tare" de l'appareil. Réunissez les pointes ; si vous lisez 0.4 (par ex), il faudra enlever 0.4 de vos mesures.

OK pour la photo.

Test de la diode : vous avez sans doute testé en voltmètre, pas comme je le disais. La tension décroissante vient certainement du gros condo qui se décharge peu à peu. En tous cas, elle n'est apparemment pas en court-circuit, ce que je craignais.

Pour tester le ventilo, il faut évidemment remettre la machine en marche puisqu'elle fonctionne une heure avant un L4. C'est durant cette période qu'il faut vérifier si le ventilo tourne. C'est un modèle 2 vitesses, il se peut que l'une d'elles ne marche pas.

Pour le compresseur, vous n'avez pas suivi ma procédure "19". Il est normal que ça bippe vu les valeurs attendues.

Bonjour.

Plein de choses pas communes sur cette carte, et Daikin qui ne met pas ses schémas à disposition pour qu'on puisse mieux comprendre...

Apparemment le traditionnel IPM (intelligent power module) est "démembré" en plusieurs entités, et la grosse pièce est apparemment uniquement les 6 transistors de puissance (normalement inclus dans un IPM normal). 11 pattes donnent 6 entrées, 3 sorties, + et -.Je doute fort que ce soit le pont de diodes DB1 qui chauffe, donc je reste sur mon hypothèse d'un souci compresseur qui ne l'empêche pas de tourner mais qui le fait surconsommer et probablement surchauffer. Du coup ce qui l'alimente chauffe anormalement aussi.

On voit une zone qui a pas mal roussi, il serait bon de tester la santé des quelques composants impactés, en particulier la petite diode zener Z01 (tester en mode "test de diodes").

Pour tester les enroulements compresseur, coupez le jus et mesurez en calibre 200 ohms entre les 3 fils RED, YLW et BLU, qui correspondent aux phases U, V et W du compresseur. Voir réponse 19.

Une photo du verso de la carte ne serait pas de trop.

QUESTION BETE : est-ce que le ventilateur de l'UE fonctionne correctement? J'espère qu'il n'est pas arrêté, sinon ça pourrait expliquer (c'est Daikin qui le dit!).

Vous parlez d'une "ancienne carte mère"... késako? "On ne nous dit pas tout!"... :-)

C'est anormal que ce radiateur soit brûlant. Vous avez une idée de sa température? Une main résiste à 50°, normalement. Si vous avez un thermomètre adéquat, mesurez la.

Il est probable que c'est l'IPM qui chauffe, bien qu'il y ait à priori aussi le pont de diodes, le transistor (IGBT) utilisé pour le PFC, et une autre grosse diode. Si l'IPM chauffe, il se peut qu'il y ait un court-circuit partiel sur un des enroulements du compresseur. Mesurez UV-UW-VW avec la plus grande précision possible. Soignez les contacts, vu la faible valeur mesurée. Les 3 valeurs, en général de l'ordre d'un ohm, doivent être rigoureusement égales, à la précision de l'appareil près, donc 0.1 ohm.

Une photo du radiateur montrant si possible les composants fixés dessus serait pas mal.

Disons que la prise de vue n'est pas optimale. Elle semble montrer une zone un peu roussie, à gauche sous la partie ensoleillée. Et peut-être une autre en haut, à droite du régulateur monté sur radiateur (pas sûr).

Sinon, un peu plus loin que la carte verte vous avez le bouton test. Si vous appuyez dessus plus d'une seconde, vous allez mettre en marche la clim en mode froid, comme l'a fait l'intervenant. Cela vous permettra de savoir si le compresseur tourne ou non. Si le bruit du ventilo vous gêne, vous pouvez enlever l'hélice (mais pas le moteur), celui-ci sera très silencieux. Le tuyau qui sort au dessus du compresseur devrait chauffer assez vite. Ceci pour éliminer ou non l'hypothèse compresseur. Ne jamais déconnecter le ventilo avec la clim sous tension, vous grilleriez le moteur (attendre 3 minutes après avoir coupé le jus).

Oui, bien sûr, c'est le radiateur dont je parle depuis ma 1ère réponse. Le gros truc avec des ailettes fines au dos de l'UE, c'est un échangeur, et ça n'a rien à voir.

Pour être complet, 8 clignotements aiguillent vers le compresseur, mais aussi vers un possible manque de gaz...

Pour les 9, le problème peut se situer dans l'UI ou l'UE. Une photo de la carte principale de l'UE?

Oups, j'avais raisonné depuis le début sur une carte qui est en fait celle de l'UE... avec son condo vert fluo!... :-))

Alors, cette carte de l'UI, ci-dessus, je l'ai eue entre les mains, et on va essayer d'aller directement sur l'intervention qui avait ressuscité la PAC de la question citée plus haut (4289).

Changez le gros condo au centre de la carte, un 2200µF. Si ça ne suffit pas changez les autres. L'internaute 4289 a eu 2 pannes à quelques semaines d'intervalle, la 1ère avec ce condo (sûr à 100%, vérifié à l'oscilloscope), la 2ème avec un des autres.

Comme je l'ai dit plus haut, votre TC fait n'importe quoi, un peu comme en 4289, et le fonctionnement s'est dégradé avec les semaines. Donc pour moi la piste condo est TRES sérieuse.

Bonjour.

Tout est donc OK niveau sonde et sa polarisation. Remettez en place et voyez si le L4 réapparaît. Si oui, allez tâter (le plus vite possible!) le radiateur pour voir s'il est vraiment à une température anormale. Vite, car il va refroidir assez rapidement après l'arrêt.

Bonjour.

Merci pour l'info, mais je n'ai pas tout compris...

Normalement, l'eau chaude n'a pas besoin de circulateur, c'est la pression du réseau qui la fait avancer. Pourquoi avoir installé une boucle avec circulateur avec les déperditions thermiques associées? C'est un non-sens énergétique, et vous vous en êtes rendu compte. Dans beaucoup de maisons il y a une SdB un peu loin et il faut tirer quelques litres d'eau pour avoir de l'eau chaude. Ce n'est pas un drame...

Je ne suis pas plombier, mais c'est la 1ère fois que j'entends parler d'un tel système.

Bonjour.

"Ce matin avec testeur réglé sur 600, j'ai 0 avec UI éteinte et 022 allumée
Ce matin avec testeur réglé sur 200, j'ai 0 avec UI éteinte et 230/:240 allumée"

Eh bien clairement le multimètre a son "point" en panne! En calibre 600, on ne peut afficher de chiffres après le point (virgule en français), d'où "022". Et en calibre 200, on a un chiffre après le point, vos "022" se transforment en "22.0", sauf que sans point ça donne "220"... De toutes façons, en calibre 200, on ne peut pas afficher au delà de "199.9". Au delà, l'affichage donne "1", qui veut dire dépassement.

Vous n'avez pas répondu clairement à cette question : "Du temps où l'installation fonctionnait, qu'aviez vous en termes d'affichage et de LED quand la PAC était sous tension mais arrêtée?" Je dis bien "mais arrêtée". Pour que cette LED soit allumée, il faut que l'UI envoie de la tension. Or vous semblez dire que maintenant elle envoie 0V. Il y aurait du coup une différence UI ON / UI OFF. Précisez.

Le câble vers la TC part de quel endroit sur la carte (votre photo question 6494)?

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.

UE : L'aspect du 7-pattes n'est pas forcément inquiétant, je pense que c'est le vernis qui a fait des micro-bulles, on voit pareille chose sur le circuit avec 16 pattes plus à gauche. IC200 est le régulateur d'alim, il fait donc partie des suspects. Le rectangle blanc un peu au dessus est une résistance qui pourrait avoir grillé dans la bagarre. A vérifier, en général entre 50 et 100 ohms.

Sur les schémas, des rectangles ne correspondent pas forcément à des modules enfichables ou autres, juste des fonctions. L'alim comprend IC200 (peut-être un TNYxxx), le transfo et des diodes et des condos.

Transmit et Receive sont des fonctions qui utilisent les optocoupleurs à 2x2 pattes, qu'on voit à droite de IC200. C'est la communication avec l'UI. On voit les mêmes sur la carte de l'UI.

UI : Avez-vous testé le fusible près de S101? Je pense que le schéma est hyper succinct et ne reflète pas la réalité. Car il est hors de question qu'on envoie le secteur redressé sur S102. Le redresseur est peut-être sur le dessous de la carte, et arrive sur a zone alimentation qui est autour du transfo jaune. Les condos au dessous doivent normalement porter des tensions continues entre 5 et 20V typiquement. Pour tester cela, il faut déloger la carte et retirer les câbles avec fils noirs.

Si aucune basse tension, vérifiez PTH302, je lui vois une marque un peu suspecte (sous réserves).

Vos mesures sont incompréhensibles. Les 0 et 25 pourraient être normales, mais quand ça passe à 250, ça devient de la folie. La TC est un modèle basse tension. Si vous lui mettez une tension de 250V, AC ou DC, vous la faites fumer instantanément... Etes-vous sûr que les fils que vous testez sont bien ceux qui arrivent à la TC?

D'autre part vous dites UI éteinte 0V. Si vraiment vous avez 0V, alors comment mettez vous l'installation en marche, puisque d'après ma compréhension, c'est la TC qui gère le démarrage... Avec 0V, elle ne peut rien faire. Comme un mixeur à soupe : si vous mettez 0V dessus, il va rester des morceaux dans la soupe!...

Question subsidiaire : UI éteinte, avez-vous quelque chose d'affiché et une LED allumée? Si oui, une tension non nulle arrive forcément sur la TC, au moins quelques V.

Du temps où l'installation fonctionnait, qu'aviez vous en termes d'affichage et de LED quand la PAC était sous tension mais arrêtée?

Bonjour.

Je ne peux répondre à vos questions. Mais dans une UE vous avez plusieurs cartes et un ventilateur (qui tombe souvent en panne). Avant de foncer tête baissée sur l'achat d'une carte, un peu de diagnostic est plus que souhaitable.

Dans l'UE vous avez des LEDs de diagnostic, en particulier la fameuse LD301. Regardez comment elle clignote. L'alimentation basse tension de l'UE fonctionne, sinon vous n'auriez pas de 35VDC pour faire fonctionner la console.

Je pense que l'arnaque que vous craignez est plutôt chez celui qui vous dit de tout changer... ;-)

1/ Votre ventilo tourne, donc pas de souci flagrant dessus.
2/ D'après le schéma réponse 14, il est complètement passif, autrement dit n'a pas d'électronique intégrée. C'est la carte qui pilote ses 3 enroulements avec du triphasé issu de IPm² .

Si les mesures de résistances UV-UW-VW sont identiques, alors le moteur est vraiment sain.

SW1 est le mode test, utile au dépanneur pour voir si la partie thermodynamique de la machine fonctionne : compresseur, son IPM, présence de gaz. Mais c'est un travail sans filet : comme des capteurs et sondes sont ignorés, la machine peut partir dans le mur, donc un mode à ne pas utiliser l'été, par exemple (puisqu'il fait du froid).

200 à gauche : oui.
sans l'allumer : oui. Cela dit, si la clim est allumée, la mesure sera intéressante aussi.
polarité : pour 20V (par ex), vous lirez soit 20.0, soit -20.0 suivant où se trouve le fil rouge.

Bonjour.

L'oscillation est pilotée par un moteur pas à pas (4 enroulements + un commun), qui contient un réducteur ; il y a probablement une pièce abîmée à l'intérieur du réducteur ou quelque chose qui accroche la tringlerie qui mène aux ailettes. Sous réserves, car je n'ai jamais démonté ce genre de mécanisme. Personnellement, mes splits n'ont pas d'oscillation gauche/droite, je dirais... on peut s'en passer.

V410 est une varistance, elle commence à conduire à 400V, donc laissez tomber. De toute façon, la PS fonctionne bien vu que SW1 déclenche la machine.

Votre photo ne montre pas hélas ce qui est écrit sous les bornes... Et si votre pointe rouge est sur la terre, sachez qu'on ne mesure jamais rien par rapport à la terre. Une fois encore, sans les schémas je me sens désarmé pour aller plus loin.

Avec le moteur neuf, est-ce que vous avez les LEDs qui s'éclairent comme avant "DC fan lock"? Si oui, alors la carte pourrait avoir souffert de la mort du moteur. Les dégâts potentiels dépendent de la techno du moteur.

Tout en haut, je demandais une photo de la carte (principale). Pouvez-vous l'envoyer, en disant où se trouve(nt) le(s) départ(s) vers le ventilo? Et faites aussi une photo du moteur HS, où l'on verra les début et fin de câble(s).

Bonjour.

D'accord avec vous, mais, comme je l'ai dit, en gardant le grille pain de droite opérationnel au cas où. Car je ne sais pas si vous aviez prévu de les enlever tous.

Ben ça veut dire que la PAC était prévue pour votre voisin 3 maisons plus loin... et qu'elle se venge.

Plus sérieusement, une erreur d'adressage n'arrive normalement pas sur une installation qui a déjà fonctionné, et encore moins quand elle a une UE et une seule UI.