Oh une Ophely de chez Airpac, j'ai beaucoup travaillé avec ces PAC à l'époque en tant que SAV agréé, je possède les doc de différents modèles.
Quel genre de problème avez vous avec cet échangeur à plaques ?

Bonsoir,

Merci pour ces précisions. Il va falloir que je me fasse une formation poussée en électronique, ce qui m'évitera ce genre de bêtise dans le futur.

Pour info, je me fais la main sur des vieilles cartes qui étaient au rebut depuis quelques temps.

J'avais pourtant testé à différents endroits avec mon ohmmètre les courts-circuits sans en avoir détecté. C'est pour cela que j'avais un peu insisté en la remettant sous tension.
D'habitude, j'arrive à les repérer, mais pas cette fois-ci. J'ai dû louper quelque chose, mais je ne sais pas quoi.
La prochaine fois, je ferai mieux.

Merci en tout cas pour tous vos conseils.
Fred.

Bonjour.

Attention :
1- le détendeur ne s’ouvre pas plus qu’il ne faut, il fait en sorte de régler une surchauffe vers 0k (pour une Clim)
2- La température d’évaporation dans un système inverter est établie par le compresseur (changement de vitesse de rotation)

3- difficile d’évaluer le pourcentage liquide vapeur dans un système de climatisation, mais je pense que c’est un peu plus que ça en pourcentage de liquide (peut être 95%)

4- le mano mesure une pression pas plusieurs, or la pression subit tout au long du trajet du liquide une perte, donc laquelle exactement ? Difficile de savoir avec exactitude.
Ce qui veut dire que tout au long du trajet du liquide en évaporation, les perte de charge engendre une température différente tout au long du processus.

Bien sûr comme nous ne parlons pas de différence en Bar mais plutôt en mBar il est difficile de le voir mais comme le fluide est très sensible ça peut faire quelques degrés d’écart.

Exemple: (valeur fictive de R/P pour la compréhension)
Imaginons que le liquide entre à 7b et que le liquide soit à 7 degrés.
A la deuxième crosse
P=6.99b t=6.99degres
P=6.7 b. Y=6.7 Degrés
Etc etc

La relation P/T est toujours établie mais à cause des pertes de charge la température chute aussi.
Le Mano va indiquer la pression la plus élevée soit 7bars équivalent à 7 degrés…

Voilà pour les bases.

Bonjour.
Une fois que le régulateur (thermostat) est éteint, faites la procédure comme décrit dans le livret et cela devrait démarrer tout seul.

Bonjour.

Il arrive que même en changeant la carte de régulation, cela ne suffise pas.
Peut être que la carte filtre active est aussi HS et nécessite le remplacement.
Il arrive même que la carte de commande grille directe si un court-circuit au niveau de l’unité extérieure est présent.

Je préconise un diagnostic un peu plus poussé de l’unité extérieure, en débranchant tous les éléments de la carte de commande (sondes, compresseur, détendeur) et contrôler si la carte fonctionne bien.
Prendre les tensions entre s2 et s3 voir si les valeurs sont cohérentes, bref un taf de dépanneur de Clim comme il se doit… devrait

Cordialement.

Bonjour.

Il faut savoir que sur ce genre de climatisation, le détendeur est dans l’unité extérieure.
Le liquide sortant de l’unité extérieure est assujettie à un réchauffement dû à la température ambiante (extérieure), et ce malgré l’isolation des tubes.
En rentrant dans l’évaporateur, ce liquide un peu réchauffé, subit des pertes de charges dû aux crosses de l’échangeur donc une baisse de température.
C’est la raison pour laquelle la surchauffe cible se rapproche de zéro, étant donné que le détendeur de Clim n’a pas d’égalisation externe comme dans un circuit frigo de forte puissance, il faut compenser les pertes de charge et charger l’évaporateur en liquide au maximum afin d’augmenter sa puissance.

Voilà pourquoi il peut y avoir une température supérieure à l’entrée de l’évaporateur.

Bien sur nous n’avons abordé que la partie "sensible" de l’évaporation, la partie "latente" étant un autre sujet et pas demandé dans votre question je ne l’aborde pas

Bonjour.

Pourriez-vous nous donner les valeurs que vous trouvez svp.

Ah pardon.
Je ne le vois plus traîner dans le circuit.
J'ai décidé de shunter cette self, mais malheureusement la double du dessous a brûlé aussi, pourtant il n'y avait pas de court-circuit hors tension... à l'ohmmètre.
Je n'ai pas compris mon erreur, cette alimentation est définitivement morte.

Merci pour votre aide Dom.
Au plaisir de vous lire dans un prochain post.
Fred.

Bonjour.

Pour le pump down il faut que le régulateur (thermostat) soit à l’arrêt.

J’ai dessoudé et ouvert pour voir comment c’était fait à l’intérieur.
Ça ressemble je pense à une self non ?

Pour agrandir les images, cliquez dessus.

Bonjour Dom.

Merci pour votre réponse.
En regardant de plus près suite à votre commentaire, il s’agit d’un mauvais angle de vue, la patte du Condo est pliée d’origine, je joins une photo.

En regardant au microscope, le premier anneau donne une couleur rose sur ce composant, j’ai pris une photo pour mieux voir
Si je la dessoude et la coupe est ce qu’on pourra avoir un meilleur aperçu ?
D’avance merci.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.

Bonjour.

En recherche de réparation d'une carte électronique pour une PAC, je me suis rendu compte que la petite carte d'alimentation de la régulation était HS.
Le pont de diode n'est pas alimenté dû à un genre de résistance en série qui est coupée.
En regardant les couleurs des anneaux, je suis sceptique quant au fait qu'il s'agisse bien d'une résistance.
Je joins les photos pour plus de clarté.

Merci pour vos conseils.
Fred

Pour agrandir les images, cliquez dessus.

Bonjour.

Lorsque l’on se met à son compte et que le budget est serré, pour faire des mises en service, la marque value offre de bons outils à des prix très abordable et largement suffisants.

Pour être confortable optez pour des flexibles de la marque Javac (flexible noir avec vannes en 1/4 et 5/16) à mon goût les meilleurs du marché, et un vacuomètre électronique Bluetooth Testo (un peu plus cher mais lui est indispensable pour le bon contrôle du vide et à mon goût le meilleur de ce que j’ai pu voir jusqu’à présent).

Voilà et belle aventure dans l’entreprenariat.
Frath

Bonsoir ppl15.

Pour ce qui concerne les caractéristiques du moteur :

Borne 3: 15 Vdc, est l’alimentation du circuit électronique, il sert à piloter les transistors de puissance et d’autre composant interne du ventilateur.
La borne 2 qui est comprise entre 0 et 5 Vdc indique au ventilo la vitesse à laquelle il doit tourner en fonction de sa tension (délivré par le microprocesseur de la carte principale qui est calculé à l’aide de plusieurs éléments (capteur pression, sonde échangeur et température extérieure).

Borne 1 retourne sur un optocoupleur de la carte électronique principale, qui "comprendra" si le ventilateur tourne ou pas.
Je sais plus trop sa tension, je crois qu’elle est fixe (peut être 2ou 3 volts en retour) mais plus trop sur, faudrait que je regarde la prochaine fois.
Le signal passe par un capteur qui agit en fonction de la position du rotor du ventilo.
Donc plus le ventilo tourne vite, plus le signal sera rapide, et le photocoupleur de la carte principale reverra les infos au microprocesseur qui saura s’il tourne à la bonne vitesse.
Voilà j’espère avoir été assez clair

Cordialement.
Frath

Merci pour votre retour.

J’ai commandé ça sur internet, je le recevrai jeudi.
Je verrai ce que je peux en faire.
J’ai quelques eeprom qui traîne.
Ça pourra peut être me servir dans le futur.

Cordialement.

Peut être une piste mais sans garantie de fonctionnement
Essayer une carte de mfz ka50 va e2
Référence
T2wl5v450

Vu qu’elles sont de même génération ça pourrait marcher mais sans certitude et celle ci est dispo chez Mitsu
Au pire c’est 150€ à la poubelle au mieux c’est une install qui peut repartir

Bonjour.

Cette carte ne se fait plus chez Mitsu malheureusement.
Je vous donne la référence pour que vous puissiez la retrouver sur d’autre site.
T2WL4V450

Cordialement.

Bonjour,

Vraiment très instructif ce post. Je ne pensais pas que cela puisse fonctionner. Comme quoi, bravo pour votre ténacité et merci d'avoir partagé le retour.

N'étant pas très calé dans le domaine électronique, qu'est-ce qui peut provoquer, sur ce genre d'appareil, une erreur dans le programme de l'EEPROM ?

Je suis intervenu pas mal de fois sur ce genre de machine et n'ai jamais eu ce genre de panne. Mais, au cas où, je me dis que ce serait pas mal de stocker ces programmes. La manipulation est-elle compliquée à faire pour sauvegarder les EEPROM ? Quel appareil, quel programme ?
Merci d'avance.

Et oui bien sûr moteur brushless

Bonjour

Pour les tensions sur ce genre de ventilateur
320 Vdc pour la puissance
15vdc pour commande
5 volts pour réguler la vitesse
Sans oublier le tachymètre

Celui-ci aussi : https://www.mitsubishi-les.info/database/servicemanual/files/201803_ATW_DATABOOK.pdf

Bonjour.

Les seules choses techniques que vous trouverez sont dans ces liens.
Difficiles de trouver plus précis.

Datebook Mitsubishi
https://www.futesem.hu/wp-content/uploads/2020/06/SWH230_databook.pdf

Daikin
https://www.manualslib.com/products/Daikin-Altherma-Epga11dav3-10329099.html

Bonjour.

Je ne pense pas que la majorité des dépanneurs essaient de plumer leurs clients, mais plutôt qu'ils aiment avoir l'esprit tranquille (nous avons d'autres soucis ailleurs).
C'est un vaste débat : couper l'hémorragie de suite (changer) ou tenter de soigner les plaies (réparer) ?
Tout dépendra de la motivation du client final et de son porte-monnaie.
Il faut que le client soit au fait que tout technicien qui se respecte ne pourra jamais prédire le futur (sinon je changerais de métier).
Une réparation coûte moins cher, c'est sûr, mais pas à l'abri que quelque chose d'autre lâche rapidement, et cela peut vite coûter plus cher au final que de remplacer le tout.
Lorsque ce genre de panne arrive à mes clients, nous faisons le point sur les pièces d'usure, leur prix fournis posés et la disponibilité ou non des pièces.
Ceci a pour but de les mettre au courant des coûts de maintenance susceptibles d'arriver sur les années à venir.
Après, ils prennent leur décision sur un remplacement ou une réparation.
Comme je disais, ceci est un long débat et un point de vue.

En ce qui concerne les ventilateurs, peut-être est-ce quelque chose que vous pourriez demander à votre technicien, s'il veut bien changer les ventilos que vous fournissez, il peut dire oui.

Pour les ventilos, essayez le site etcarepart, ils disent en avoir en stock (dans le 56) :
https://etcarepart.com/produits/moteur-ventilateur-sanyo-daj12-b-2/

Cordialement.

Bonjour.

Lorsque les fuites sont difficiles à trouver il faut que l’entreprise que vous contactez soit équipée d’azote hydrogénée type nidron pour faire les recherches de fuites.
Car en plus d’être interdit par la loi le fait de recharger une installation fuyarde, elle peut avoir pour conséquence une perte du niveau d’huile et la casse d’un compresseur.

Si l’entreprise ne trouve pas la fuite du premier coup, ils peuvent laisser le nidron quelques jours et compartimenter avec des vannes, les différentes parties de l’installation afin de trouver assez facilement les fuites.

Cordialement.

En regardant de plus près les ventilos qui font du bruit ont cette référence.

DAJ12-95A61B
DAJ12-95A61A

Une petite recherche sur internet et suis sûr que vous pouvez trouver votre bonheur.
Ce n’est pas très compliqué à changer en plus.

Bonjour,

Je dirais que, mort pour mort, autant tenter le maximum pour la réparer. Cependant, il y a une chose que je ne comprends pas trop : vous parlez de réparer la carte Aermec ? Il me semble que les Ophely sont des Sanyo. Donc, juste pour m'éclairer, pouvez-vous me dire ce que vient faire la carte Aermec dans une Ophely, s'il vous plaît ?

Merci.

Pour tester un détendeur :
1- il faut d'abord savoir qu'il est composé de 4 enroulements. Les masses sur le connecteur sont souvent en position 1 si le connecteur est à 5 fils et 1-2 sur un connecteur à 6 fils.
Lorsque l'on a les masses, on contrôle chaque enroulement (45 ohms environ par enroulement). Si les valeurs diffèrent, le détendeur a un problème.

2- Pour tester la carte, le mieux est de bricoler un petit checker à base de 4 diodes et résistances qui s'allumeront dès que les enroulements seront alimentés.

Après, avec le manomètre et le thermomètre, cela nous permettra de voir s'il s'ouvre bien.

Pff, la réponse a encore été coupée. J'avais fait un long discours, mais il n'est pas passé. Cela m'arrive souvent ici.

Bonsoir.
Voilà une question intéressante.

Bonjour.

Pour avancer sur votre PAC, relisez mon post 4 il vous décrit comment faire pour contrôler la com.
Et surtout donnez nous le code erreur pour être sûr.

Cordialement.

Bonsoir,

Tellement de choses à dire par rapport à votre dernier message que je ne sais pas par où commencer
Le marché des PAC est vaste. Il existe beaucoup de types différents, la géothermie, l'aquathermie et l'aérothermie et la climatisation réversible.
Si les deux premières gardent des technologies assez "simplistes", relais de démarrage compresseur, circulateur on/off voire 0/10V pour les plus abouties, je ne doute pas qu'on puisse trouver beaucoup de choses pour les faire réguler à notre guise.
La difficulté arrive avec nos chères climatisations et PAC aérothermiques (dérivées de la clim à la base).
De plus en plus (voir quasiment toutes) sont en technologie "inverter" et peu d'assembleurs se lancent dans le projet.
Car en plus de devoir être des ingénieurs en électronique hors-pair, il faut aussi des ingénieurs froid, des ingénieurs mécaniques et surtout une logistique, bref beaucoup de corps de métiers différents pour réussir à faire fonctionner nos petites machines bourrées de technologie, qui utiliseront des techniques bien différentes les unes des autres.
Nous avons eu sur le marché, bien avant que les constructeurs japonais s'y intéressent et autres bien sûr, des entreprises qui essayaient de faire fonctionner des groupes extérieurs inverter avec une régulation plus ou moins fine mais peu arrivaient à les faire fonctionner correctement.
La plupart faisaient tourner les groupes sans la fonction inverter, donnaient des consignes de 52°C à l'eau et ensuite utilisaient des vannes trois voies pour réguler une eau déjà trop chaude, bref la loi d'eau n'était jamais gérée sur la production mais sur les émissions (économies ???) ou alors faisaient fonctionner les groupes par paliers de puissance...
Tout cela pour dire que les OEM n'ont que très rarement réussi à avoir des bons rendements par rapport à celles d'aujourd'hui.
Quasiment toutes les PAC aujourd'hui intègrent les lois d'eau avec compensation thermostatique et régulation inverter du compresseur, difficile de faire mieux.

Quant à la différence aujourd'hui entre telle ou telle marque, c'est difficile de dire.
Certains vont préférer des échangeurs tubulaires pour leur souplesse, d'autres des échangeurs à plaques pour leur performance, chacun ayant ses avantages et inconvénients...
Certains vont adopter le maintien de puissance d'autres des résistances électriques...
Qui est le meilleur ?
C'est à nous installateurs de déterminer ce qui sera le mieux pour nos clients,
il faudrait mieux privilégier une PAC avec résistance pour un plancher chauffant que du maintien de puissance par exemple et peut-être pas si c'est des radiateurs.

Bon, désolé si mon post est long mais il y avait beaucoup et encore beaucoup à dire.
Cordialement.

Bonjour.

Et bien je ne suis pas spécialiste des firmware "ouvert", juste un frigoriste qui commence à s'intéresser à l'électronique, d’où mon arrivée ici en lisant les post très instructifs de certains donateurs de savoir.

Je ne savais pas que des firwares ouverts existaient, je n'avais, cependant, jamais cherché.
Pour ce que je connais déjà, trouver quelque chose d'ouvert doit se révéler un peu difficile adapter à toutes les PAC. (cependant pas irréalisable quand on connait)
Daikin aime bien changer la disposition des connecteurs de ventilos par exemple, le 320 Vdc est inversé par rapport à Mitsubishi, Atlantic, ce qui fait que si vous les raccordez en direct, les ventilos prendront du 320 sur les retour tachymétrique en 5v
Les valeurs des sondes ne sont pas toujours les mêmes, trouver la référence des connecteur JST pour adapter sur les cartes car aucun n'est pareil...peut se révéler un parcours du combattant.
Bref beaucoup d'obstacles mais rien d’insurmontable ni d'irréalisable à mon avis, mais j'avoue que je ne me dirigerais jamais dans ce sens.

Cependant il existe une solution que j'aime bien et que j'ai déjà fait avec Mitsubishi.
Prendre leur carte FTC et les configurer à notre guise, ce qui implique par contre le remplacement du groupe extérieur par un Mitsubishi.
J'ai pu dans de nombreux cas utiliser le module intérieure d'origine en très bon état et les adapter sur un groupe extérieure de cette marque( je ne leur fais pas de pub et ne travaille pas pour eux...) mais je les utilise depuis de nombreuses années et admire beaucoup cette marque.
Je pense que cette situation est plus "facile à œuvrer" que d'aller vers du firmware ouvert.

Ceci ne reste que mon avis et n'oublions jamais que "c'est parce qu'on se savait pas que c’était impossible qu'on l'a fait"

Bonjour.

Pour la question sur le manque de gaz et l’effet sur l’inductance …

Bonjour.

J'ai beaucoup travaillé sur ces compresseurs :) Les MT étaient plutôt fiables effectivement, bon quelques fois capricieux lorsqu'ils étaient montés en cascade sur des centrales froides, l'équilibrage des retours d'huile ne se passait pas toujours bien... Mais cela aussi c'est une autre affaire...

Pour votre installation, il faudrait contrôler la com d'après ce que j'ai pu voir (y a-t-il un code erreur ?) Il faudrait, courant coupé, débrancher la liaison entre le groupe extérieur et intérieur (en principe connecteur X1M sur l'unité intérieure).
Remettre le courant et mesurer en tension alternative les points 2 et 3. Le multimètre devrait devenir un peu fou et vous montrer différentes valeurs.
Faites cela sur l'intérieur et l'extérieur et dites-nous ce que vous trouvez.
Si une des mesures reste fixe, cela peut signifier un problème.

Pour les mises à jour, il en existe deux pour ces machines :
1. Un logiciel de l'écran de contrôle qui se fait juste avec une clé USB ;
2. Un firmware de la pompe à chaleur : elle se fait par contre avec un DChecker, pas accessible au particulier. Il faudra appeler un expert de la marque équipé pour qu'il puisse vous le faire.

En espérant que la carte de l'UE soit bonne car apparemment elle n'est plus disponible en stock, il faudra voir pour la faire réparer...
Mais là je pense que d'autres devront reprendre la main car je ne serais pas en mesure de vous aider.

Cordialement.

Pourriez-vous nous envoyer la référence de l'unité intérieure ?

Bonjour.

Ce n'est pas si simple que cela.
Avant de vouloir injecter le firmware dans la carte, il faudrait s'assurer que la carte de l'unité extérieure communique bien.

Une mise à jour de firmware ne les fera pas communiquer si la carte de l'UE ne fonctionne pas. Lorsque l'on change les cartes, elles sont prêtes à l'emploi. Il est des cas où il faut récupérer l'EPROM de l'ancienne carte, mettre une résistance de configuration... mais rarement voire jamais une mise à jour du firmware.
Je pense que le problème vient d'ailleurs.

Merci Dom pour le lien.

Je vais regarder ça de près :)

Bien joué pour la réparation !
Je crois que les LED doivent être éteintes si tout est OK. Je vérifierai quand j'irai faire l'entretien chez un de mes clients qui en a une.

Question : Qu'est-ce qui fait office d'oscillateur sur ce transistor bipolaire ? Y en a-t-il un ?
Je ne comprends pas bien son fonctionnement.

Bonjour,

J'ai dessoudé l'inductance d'une vieille carte que j'avais. Voici les valeurs relevées en photo ci-joint.
Je sais que, avec cet appareil, les valeurs ne sont pas toujours très fiables.

Si vous en voulez d'autres, faites-le-moi savoir.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.

Bonjour.
4 clignotements ressemble à un problème de sonde extérieure (celle qui est dans un cache en principe).

Bonjour,

Quelle est la marque de votre installation ?
Avec Mitsubishi et une connexion Wi-Fi, vous pouvez avoir une estimation pièce par pièce (à voir si cela fonctionne de la même manière pour un multi-split).

Avec l'application MELCloud, vous avez alors votre consommation pièce par pièce.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Petit message de conclusion :
La carte a été installée aujourd’hui et ça marche.

Bonjour.

Lorsque la température atteint sa consigne, quel est le comportement de la ventilation du gainable et du groupe extérieur ? Il y a des réglages de vitesses de ventilation à effectuer avec le thermostat Blueface.
Entendez-vous les vitesses augmenter ou diminuer ?
Ces réglages doivent être effectués au moment de la mise en service.

Oui c'était le même genre de raccord que j'utilisais avant.
Pas tout à fait pareil.
Même si je préfère les dudgeons, je pense que ça devrait le faire.
Astuce bien ébavurer les tuyaux avant de mettre le cylindre dedans, car il ne faut pas forcer pour les rentrer.

Bonjour.

Si on parle bien du même raccord 3 pièces avec un embout laiton qui rentre dans le tube, je les ai beaucoup utilisé
A l’époque ou je faisais les mise en service des Sanyo (les raccords étaient fournis avec :)
Je n’ai pas eu beaucoup de soucis quant à leur étanchéité.
Ils étaient un peu dur à mettre, il fallait bien ébavurer les tuyaux.
Donc s’ils sont bien installés il ne devrait pas y avoir de problème.
S’il s’agit des raccords compression type pneumatique, ceux la me posent beaucoup plus de soucis d’étanchéité (à éviter).

Bonjour.

Voilà quelque chose qui pourrait faire l'affaire.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonsoir

Le module air zone passe par une passerelle pour envoyer un signal à la carte de régule de l’unité intérieure (généralement un 0/10v ou un 4/20) qui envoie à son tour un signal au groupe extérieur.
La régulation peut être un peu moins fine qu’une unité intérieure de même marque.
Afin de mieux réguler, la stabilité de la demande de température est de rigueur.
Éviter les écarts de température trop importants.

Bonjour,

Le compresseur est peut-être bloqué (sûrement même). Un manque de gaz peut l'empêcher de démarrer, mais ne fera pas de bruit car il n'aura pas son alimentation (bloqué par pressostat BP) et il n'est pas sûr que ce genre de machine en soit équipée.

La pression lue sera correspondante à la température ambiante. Une pression au R410/R32 ou tout autre gaz sera une relation à la température. D'ailleurs, tout bon frigoriste qui se respecte ne parle que très peu en bar, mais en température (car les relations changent en fonction des gaz) et lorsque l'on manipule plus d'une dizaine de gaz, il est peu intéressant de parler pression.

Par exemple, le R410 a environ 7 bar à 0 degré Celsius et environ 27 bars à 45 degrés Celsius. Mais j'ai bien peur que votre compresseur soit en fin de vie.

Bonjour,

Pourriez-vous nous dire le nombre de clignotements que vous avez en mode chaud ? Souvent, cela se fait par série (rythmé par plusieurs clignotements).

Lorsque le ventilateur ne démarre pas en mode chaud, cela peut être dû à un échangeur qui ne monte pas en température, provoqué par un manque de gaz. La sonde échangeur doit être autour des 35 degrés pour lancer la ventilation.

Est-ce un mono split ou un multi split ?