Bonjour.
E1 01= problème de com entre UI et UE, en règle générale cette panne est due à la carte de l'UE.
Avec une belle photo recto verso de cette carte, éventuellement Dom-Aom pourrait vous aider.

Bonjour,
Cela vient du module IPM de la carte.
maclimatisation.com

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Merci de vos réponses.
Voici les photos.
JP

Pour agrandir les images, cliquez dessus.

Bonjour,
Pour information les images que vous nous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum.
Mais les images dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum Climatisation.
Cordialement.

Bonne matinée à toutes et à tous.
En haut à gauche de la carte il y a un composant BD01 dont la patte supérieure semble dénudée et coupée à ras (en tout cas il n'y a plus de soudure et semble être coupé net à ras), pouvez-vous confirmer ?
A l’arrière du transfo (a proximité des led) PT02 la piste semble en discontinue.
Par ailleurs, pas mal de points de soudure semble avoir été refaits, est-ce exact ?
Pour le reste, patientez le temps que maitre DOM soit de passage, car il est tout à fait compétent pour l'électronique.
Cordialement.
Adelclimatisation

Bonjour.

L' absence de communication UI/UE est souvent due à un problème d'alim basse tension au niveau de l'UE, mais dans la mesure où vous avez un voyant qui clignote, je pense que l'alim fonctionne.

Pour que l'alim basse tension démarre, il faut qu'il y ait de la haute tension sur les 3 gros condensateurs, environ 350V continus. Attention de ne pas faire de court-circuit durant vos mesures sous tension, intercalez des journaux pour éviter que la carte ne touche quelque chose. Mesurez cette tension.

Si c'est bon, sur la face soudures vous voyez les 3 soudures d'un gros composant, où il est écrit 8V/GND/5V. Mettez le fil noir du voltmètre sur GND et mesurez le 8V. S'il est à 0, l'alim ne fonctionne plus. On tentera de voir pourquoi. Si c'est bon, mesurez aussi le 5V.

Sur l'IPM vous avez aussi un 15V, mais je pense qu'il faut le mesurer par rapport au - des gros condos et non par rapport à GND.

Si au début vous n'aviez pas de 350V, cela peut avoir différentes causes. Les composants vissés sont dans l'ordre le pont de diodes, l'IGBT (cause courante de panne), la double diode de puissance et enfin l'IPM. Coupez le courant et attendez que la tension sur les 3 condos descende sous les 5V, ce qui peut prendre plusieurs minutes. Vérifiez en mode ohmmètre que vous n'avez pas 0 ohm (donc un court-circuit) entre C et E de l'IGBT (Q803).

Mais encore une fois, je pense que toutes ces mesures seront bonnes.

Cordialement, Dom.

Désolé de ne pas avoir répondu aussi vite que vous, mais j'ai dû m'absenter.
En ce qui concerne les soudures, pas de problèmes. Elles sont toutes d'origine, il n'y a eu aucune intervention avant cette panne.
J'ai donc vérifié les tensions :
Sur les condos il y a 315V
Les autres tensions ne sont que d'environ la moitié : 3,4 au lieu de 8V ; 2,4 au lieu de 5 ; 8 au lieu de 15V et C n'est pas en court-circuit avec E.
Contrairement à ce que j'ai écrit précédemment, je n'ai pas réussi à reproduire le voyant rouge clignotant, il faut dire que la tension sur l'UE ne dure que quelques secondes.
Par contre j'ai un autre appareil du même type AQV12AWAX dont seule la puissance diffère et qui fonctionne bien.
J'ai interverti les cartes, apparemment totalement identiques, entre les UE.
La carte du 12 mise sur le 9 ne permet pas de démarrer.
Le voyant rouge est fixe et le vert clignote mais au bout d'un moment ils s'éteignent et le voyant jaune clignote ce qui indique d'après le tableau "Capacity miss match" et l'indicateur d'erreur donne E5 65 je crois.
La carte du 9 sur le 12 ne permet pas non plus de fonctionner et le code erreur et comme précédemment pour le 9, E1 01.
Bonne nuit et encore merci.
JP

Bonjour.

Il y a donc réellement un problème d'alimentation. Je ne vais pas pouvoir me pencher dessus avant ce soir (je reçois). En attendant donnez moi la référence du circuit à 8 pattes où il est écrit VH50, proche du transfo jaune.

Cordialement, Dom.

Bonjour
C'est DH321 VH50
Mon problème devient très spécifique et n'intéresse sans doute personne, ne pourrait-on pas communiquer directement par mail.
Enfin c'est comme vous voulez et prenez votre temps.
Cordialement.
JP

Bonjour JPPCHARLES,

Pour rappel vous êtes sur un forum participatif, de plus un code erreur sur un climatiseur est une panne qui peut intéresser le plus grand nombre.
Je ne vois pas trop l'intérêt de créer des forums si vous communiquez directement par email, personne ne pourra profiter de l'intervention des contributeurs.
Cordialement.
Patrice

OK pas de Problème.

Me revoilà.

Souvent, quand une alim à découpage donne des tensions trop basses, c'est dû à un condo chimique qui ne fait plus bien son travail. Soit celui qui porte la tension qui sert d'alimentation au DH321et le fait fonctionner (celui juste à coté du DH, normalement on a au minimum 8V dessus, mais probablement plus, 12 à 15V), soit celui qui porte, au secondaire, la tension qui sert à informer le DH qu'elle a atteint la valeur ciblée au moyen de l'optocoupleur IC12. Les photos ne me permettent pas de dire avec certitude lequel c'est. Sans doute C114 ou C119.

Une faiblesse interne du DH est peu probable : quand ce genre de circuit tombe en panne, il n'y a plus rien aux secondaires.

A titre d'essai, je suggère donc de mettre un condo en parallèle (côté soudures) sur celui qui sert d'alim au DH, par ex 10µF 35V. Si vous n'en avez pas, vous pouvez en récupérer un sur une carcasse d'appareil électronique. Si pas d'amélioration, passez aux autres suspects. A chaque fois, inutile d'enlever le condo en place, juste souder le nouveau en parallèle (et dans le bon sens!)

Cordialement, Dom.

Bonjour.
Merci, je vais faire ce que vous proposez et vous tiens au courant.
Mais j'en ai pour un moment à cause d'autres occupations.
A bientôt.
JP

Bonjour,
J’ai donc changé les 3 condensateurs. Mais rien, le résultat est toujours le même.
L’UI donne le 230v à l’UE pendant quelques secondes.
Puis n'ayant sans doute pas de retour d’info, l'UI coupe l'alimentation de l’UE.
Ça se reproduit 3 fois à quelques minutes d'intervalle puis le code E1 01 que j’ai déjà signalé apparaît.
Que peut-on encore faire ? N’est-ce pas le module IPM comme le suggérait AAC dès le début de nos échanges.
Je vous joins la photo du schéma électronique de l’UE.

D’un autre côté en voulant faire des tests comparatifs sur mon autre climatiseur, le AQW12 (avec je vous rappelle les mêmes cartes exactement), j’ai fait, comme un couillon, le court-circuit que vous m’aviez dit d’éviter entre les bornes du 8 Volts (je crois) du gros composant écrit 8V/GND/5V.
Je pense que c’est un régulateur de tension KIA 7805 API 842. Vous pensez qu’il faut que je le change ?
Car du coup ce climatiseur non plus ne fonctionne plus. Il démarre puis s'arrête avec le code erreur E1 54.
Ou est-ce un autre composant en amont qui a grillé ? Car je pense avoir compris que les 8 volts sont en entrée de ce composant. Malgré tout, les tensions 5V, 8V et 15V que vous m’aviez fait mesurer sur l'autre sont toujours présentes.
Le schéma électronique est le même sauf que sur ce AQW12 il n’y a pas l’option avec la VA03 que j’ai marquée d’une flèche en haut au centre.
Cordialement.
JP

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Bonjour.

Ben si vous déglinguez les clims qui marchent, on n'est pas sorti de l'auberge... :-(

Le code E154 correspondrait à un problème de ventilateur de l'UI (pas l'UE)... Assez étonnant vu que je suppose que vous n'avez pas touché à l'UI. Voir question 2597, post 5.

A priori, court-circuiter brièvement le 8V avec la masse, ou le 5V avec la masse, pourrait être toléré par la carte. En revanche, si vous avez court-circuité le 5V et le 8V, alors vous avez appliqué du 8V sur des circuits qui pourraient ne pas apprécier ce genre de surtension.

Le 7805 est bien un régulateur 5V. On lui applique une tension d'au moins 7V (jusqu'à 30/35) et il donne en sortie du 5V bien stable. Vous dites que les 5/8/15V sont toujours bons, mais est-ce sur cette UE nouvellement en panne ou sur l'autre (où vous disiez lire la moitié des valeurs)? Je crois comprendre que c'est sur la nouvelle mais je n'en suis pas sûr.

Le fait que l'UI coupe le secteur vers l'UE est assez étonnant : dans la majorité des cas, on amène un secteur stable sur l'UE, soit directement du tableau électrique, soit par l'UI, qui joue alors un rôle de bornier intermédiaire entre le tableau et l'UE. Ce qui fait que l'alim à découpage de l'UE fonctionne en permanence et indépendamment de l'UI. Cela m'interpelle pour vos mesures initiales : est-ce que vous aviez bien 310V sur les gros condos PENDANT que vous mesuriez les tensions 5/8/15? Car si le jus venait d'être coupé par l'UI, alors il ne serait pas anormal de lire ces valeurs, l'alimentation à découpage étant arrêtée ou en train de s'arrêter. Pouvez-vous clarifier ce point?

S'il y a bien la haute tension mais la moitié des valeurs des basses tensions, alors je maintiens qu'il y a bien un problème d'alimentation de la carte en basses tensions, ce qui ne peut permettre un fonctionnement correct de la clim. Si vous confirmez, donnez moi la référence de l'autre circuit à 8 pattes proche du transfo.

VA03 est un parafoudre (varistance/varistor). Aucun rapport avec votre panne.

Cordialement, Dom.

Bonjour,
Merci pour ces infos, mais je ne vais pas pouvoir poursuivre pendant 15 jours.
Je dois m'absenter.
A bientôt.
JP

Bonjour.
Ça y est, je suis rentré.
Eh oui, je n’ai pas brillé avec la seconde clim, l’AQW12. Mais n’en parlons plus pour le moment, on verra plus tard.
Donc, pour en revenir à la 1ère, l’AQW09.
C’est bien l’UI qui est branchée directement secteur 230v et c'est elle qui renvoie le secteur sur l’UE, mais par l’intermédiaire d’un relais, car je l’entends cliquer quand il branche l’UE et quand il coupe après quelques secondes.
Donc n’ayant pratiquement pas le temps de faire la mesure, j’ai débranché l’UE de l’UI et lui ai mis directement le secteur.
Donc ce ne sont pas des mesures après la rupture du secteur. Cela aurait pu en effet expliquer les tensions réduites.
Quand je fais donc cette manip, j’ai bien 315v sur les gros condensateurs et 3,4 au lieu de 8 et 2,4 au lieu de 5 sur le régulateur de tension 7805. Et le 15 volts de l’IPM est bien dégradé à 8 volts.
Le petit composant à 8 pattes dans l’axe du transfo a la référence XJ09 TL43 1ACD mais c’est écrit tellement petit que, même avec une loupe, j’ai un doute sur le 3 de 43.
Si ça pose problème, j’essaierai de trouver une solution pour préciser.
Cordialement.
JP

Bonjour.

Votre problème serait facilement diagnosticable avec un oscilloscope, mais je doute que vous en ayez un. En plus on est là sur des circuits reliés au secteur, il faut donc y aller avec discernement.

Le circuit est une version CMS (composant monté en surface) du TL431. Je ne connaissais que la version "transistor" à 3 pattes, mais j'ai découvert cette version qui figure bel et bien dans la notice de la pièce. Ce composant fait partie de ceux qui informent le DH321 que la tension au secondaire est arrivée à la valeur voulue et qu'il peut donc passer en mode croisière (auparavant il était à fond).

J'ai eu un cas sur le forum (question 2421, posts 26 et suivants) où une alimentation ne fonctionnait plus correctement à cause d'une diode CMS dégradée. Ce pourrait être le cas chez vous aussi. Une diode dégradée est difficile à identifier comme telle, surtout quand elle est toujours soudée. Vous pouvez toujours tenter de mesurer les vôtres. Il y en a 5 autour du transfo, dont 3 côté soudures (D102/6/7). Testez les en mode test de diode, fil noir côté trait gris ou gravé. Vous devez trouver entre 300 et 600 (mV) dans ce cens et jusqu'à l'infini en permutant les fils du multimètre. Vous pouvez éventuellement comparer avec la carte de l'autre clim, qu'on va supposer porter des composants bons à l'endroit où vous avez un problème sur la carte en panne d'alim.

Pour essayer d'aller plus loin, il me faudrait aussi une photo recto verso de la zone, centrée sur le centre du transfo, bien éclairée mais sans reflets "aveuglants", sur lesquelles on distingue bien les pistes du circuit imprimé. Car dépanner une telle alim à distance n'est pas simple, tout ce qui pourra faciliter le diagnostic est le bienvenu.

Au fait, vous n'avez pas 350V mais 315 parce que le secteur arrive à travers une thermistance court-circuitable par un relais, mais le relais ne peut pas être activé tant que les tensions d'alim ne sont pas à leurs valeurs nominales. Vos photos ne me permettent pas de voir d'où viennent les fils à cosses rouge et bleu (ni la thermistance). Là aussi une photo panoramique serait bien.

Aussi une mesure à faire sous tension côté soudures : quelle tension mesurez-vous aux bornes du condo C104? Cette tension fait fonctionner le DH321, vous devez avoir au moins 12V, sans doute un peu plus. Sinon le DH ne peut pas fonctionner correctement. Tant que vous y êtes, mesurez aussi aux bornes d'autres condos : C110/14/19/23. C122 devrait porter le 315V. Ses voisins C804/416... je ne sais pas.

Cordialement, Dom.

Bonjour à toutes et à tous.

Pour information à cet emplacement sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
Cordialement.
L’équipe de BricoVidéo.

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Photo Patrice Faro.

Bonjour.
J’ai donc vérifié les diodes.
La 102 à 441 d’un côté et infini de l’autre
La 104 à 410 infini
La 105 à 400 d’un côté et 1200 de l’autre
La 106 à 352 d’un côté et 456 de l’autre
La 107 à 438 infini.
Je pensais que la 106 semblait poser problème, mais sur l’autre climatisation j’ai trouvé exactement les mêmes valeurs sur toutes ces diodes.

Quant aux condensateurs :
Pour le 104 la tension oscille entre 9 et 11v (valeur pour l’autre clim 11)
Pour le 110 3 et 4,3 (valeur…………………..2,5)
Pour le 114 7,3 et 9,3 (valeur…………………14)
Pour le 119 3,5 et 6,5 (………………………...11,3)
Pour le 123 1,5 et 3 (…………………………..5)
Pour le 122 la tension est de 315v (valeur pour l’autre clim 315).

J’ai également re-mesuré les valeurs sur le régulateur 7805. En fait elles oscillent également.
Le 5v entre 1,5 et 3 et le 8 entre 3 et 4,5. Je n’avais pas remarqué ces variations la dernière fois.
Les photos jointes ne sont pas supers, mais si nécessaire je peux essayer de faire mieux.
Par contre pour les pistes, le schéma que j’avais envoyé précédemment ne suffit-il pas ?
Car j’ai peur de ne pas pouvoir les faire mieux apparaitre.
Par contre j’ai oublié les tensions des C804 et 416. Je les mesurerai demain.
Cordialement.
JP

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Bonjour.

Le fait que toutes vos tensions oscillent (c'est nouveau dans votre prose) est révélateur d'un défaut. A la mise sous tension, un dispositif interne au DH charge lentement le condo C104 jusqu'à 12V. Quand cette tension est atteinte, alors le DH commence à faire travailler le transfo à 100 kHz pour alimenter ses secondaires. Mais ce travail lui fait consommer un courant qui décharge bien vite C104. Le transfo a donc normalement un enroulement et une diode pour recharger ce condo de manière plus puissante. Il s'avère que cette recharge ne s'opère pas.

Ou bien la tension aux bornes de l'enroulement est trop faible (il faut environ 12V en tension crête pour obtenir 11V sur le condo comme sur l'autre clim), ou bien le chemin en question est coupé (à priori ce n'est pas la diode D106, vous la trouvez bonne dans le sens direct), ou bien (comme dans la question citée plus haut) la diode n'assure plus le blocage en inverse, dans ce cas le condo qui vient de se faire charger par une impulsion du transfo se décharge dans l'autre sens à travers la même diode.

Il existe à vrai dire une 4ème possibilité, un court-circuit interne dans le transfo qui écroulerait toutes les tensions aux secondaires. Cela pourrait être votre cas, bien que ce soit une panne rare, mais je suis un peu sceptique : dans ce cas, une des tensions secondaires devrait être plus dégradée que les autres, ce qui ne semble pas le cas.

1/ Je crois voir, mais n'en suis pas sûr, qu'il y a continuité entre A/B/C/D. Si c'est le cas, alors C104 est chargé à travers 2 diodes en série : D106 puis D107. Si c'est un problème de diode dégradée en inverse, alors ce serait une de ces 2 là, avec une préférence pour D106, car celle-ci se prend toute la tension inverse du transfo alors que D107 agit comme une valve anti-retour, et ne voit en inverse que peu de volts.

2/ Si cette hypothèse est la bonne, alors permuter ces 2 diodes pourrait résoudre votre problème. Mais c'est une opération délicate, car ce sont des CMS. En plus de leurs 2 soudures, elles ont un point de colle au centre, entre leur corps et le circuit imprimé. Pour dessouder ce genre de diodes, il faut idéalement un fer à panne large, qui puisse atteindre les 2 soudures en même temps (au besoin ajouter un peu de fil à souder sur les 2 soudures pour faciliter la fonte), et forcer délicatement sur le côté en attendant que la colle (rouge) veuille bien lâcher. Attention au sens, donné par le trait gravé sur la diode, bien respecter les positions de l'une et de l'autre. Pour le ressoudage, il faut si possible une 3ème main, qui appuiera avec une épingle sur la diode pré-positionnée au mieux, tandis que les 2 autres mains manieront le fer et la soudure.

3/ Le transfo a 2 groupes de broches isolés l'un par rapport à l'autre. Parmi les 1/3/4/5/6/8/10, pouvez-vous repérer lesquelles sonnent ensemble à l'ohmmètre (moins d'un ohm). C'est pour savoir quels enroulements sont au secteur et quels autres sont à la terre. J'ai ma petite idée, mais comme on a un circuit imprimé double face, on peut se faire avoir par des connexions cachées.

Les photos ont été réduites par les modérateurs, mais je dispose des originaux.

Cordialement, Dom.

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Bonjour,
En effet vous avez bien vu, il y a continuité entre A, B, C, et D.
Au lieu d’intervertir les diodes, je pourrais peut-être simplement en acheter 2 neuves. J’ai un vendeur pas trop loin ?
Comment définir leurs références ou caractéristiques.
En ce qui concerne le transfo, ce sont les cosses 1,3,4,5 qui sont à moins d’un ohm du commun (- du C103 par exemple).
J’ai aussi mesuré les tensions à ses bornes quand je mets le secteur sur l’UE.
Par rapport au commun les 1 3 4 5 affichent 4 volts, la 10 affiche 20v, la 8 affiche 0 et la 6 50v.
Le condo C 416 affiche 9 volts.
Toutes ces tensions oscillent rapidement de + ou - 20 à 30%.
Que veut dire cette instabilité ?
Même les voyants de codification des pannes clignotent faiblement.
Cordialement.
JP

Bonjour.

Oui, vous pouvez acheter 2 diodes si vous avez un vendeur pas loin (ce qui est rarement le cas). N'achetez pas de CMS, car c'est pénible à manipuler, mais plutôt des modèles à 2 queues. Demandez à votre vendeur un modèle dit "ultrafast", spécial pour alims à découpage. Par exemple, proscrire les 1N4001/2/3/4/5/6/7, qui sont lentes et réservées à du redressement secteur. Des modèles possibles seraient 1N4934/5/6/7, mais il y en a des dizaines d'autres. Ne pas prendre un modèle trop encombrant.

Si ce remplacement donne les mêmes résultats, alors je crains fort que ce soit le transfo qui soit le responsable de vos ennuis, et là ça se complique. Mais attendons de voir ce que donne le changement des diodes. Evidemment, positionner le trait ou la bague au même endroit que pour les CMS.

L'instabilité, je l'ai (partiellement) expliquée en début de post 21. Une fois que C104 est suffisamment déchargé, le DH s'arrête et toutes les tensions aux secondaires, qui croissaient jusque là, se mettent à descendre. Une de ces tensions alimente les LEDs, ce qui les fait clignoter légèrement.

Les mesures de tensions que vous avez faites sur le transfo sont difficilement exploitables, car il y a de la haute fréquence qui perturbe le voltmètre, du hachage temporel que le voltmètre va moyenner, et pour certaines broches un référencement différent. Seul un oscilloscope manié avec doigté pourrait livrer des infos intéressantes, voire capitales.

Cordialement, Dom.

Bonjour.
Des diodes neuves ont remplacé les D106 et D107, mais rien n'a changé.
Que faire ?
Et maintenant je suis handicapé, car mon micro ne se connecte plus à Internet.
Merci Windows 10, que je n'avais pas demandé.
Cordialement.
JP

Bonjour.

Donc la probabilité pour que le transfo ait un court-circuit augmente... Quand il y a un ct-ct entre 2 spires d'un transfo, un fort courant parcourt la section en ct-ct, et une grande partie de l'énergie de chaque impulsion est dissipée dans cette section, au détriment des tensions disponibles aux divers secondaires. Et si le ct-ct affecte le primaire du transfo, alors toutes les tensions secondaires sont plus basses (contrairement à ce que je disais au 3ème paragraphe de mon post 21).

Le DH321 s'aperçoit que le courant au primaire est anormal (il a une sorte d'ampèremètre intégré), et tronque alors en durée chaque impulsion envoyée au transfo. C'est une fonctionnement de type alerte. Dans l'absolu, le DH pourrait être défectueux, vous pouvez essayer de le changer, mais je serais étonné qu'une pièce neuve guérisse la panne.

Une vérification simple serait de vérifier qu'il n'y a pas de surconsommation aux secondaires. Pour cela, testez les 8 condensateurs déjà cités de la manière suivante, sans enlever les neufs : utilisez le multimètre en mode ohmmètre, calibre 2k, et sur chaque condo mettez le fil rouge sur son + et le noir sur son -. Vous ne devez pas lire de valeur faible, genre moins de 20 ohms. Si besoin, vous pouvez comparer avec la carte 2 (celle de l'UE qui marchait encore quand la 1ère est tombée en panne).

Au fait, avez-vous essayé de mettre la carte 2 sur l'UE 1?

Cordialement, Dom.

Bonjour,
Après mesure à l'ohmmètre en effet aucun des 8 condos n'indique de valeur en dessous de 20 ohms.
Les plus faibles sont le 119 à 400 o et 123 à 1,3 Ko. Et je trouve la même chose sur la carte 2.
Quand j'ai interverti les cartes, il a fallu aussi que j'intervertisse celles de l'UI et même l'afficheur de l'UI pour que ça marche.
Cordialement.
JP

Bonjour.

Donc la carte de l'UE 2, où vous aviez fait une 'tite bêtise, est toujours bonne, puisqu'elle fonctionne dans l'UE 1. Le fait qu'elle réclame la carte de l'UI 2 n'est pas choquant vu que les 2 UI n'ont pas la même puissance, laquelle pourrait être programmée sur la carte ou dans l'EEPROM. Vu de loin vous avez donc maintenant une installation opérationnelle.

Dans la mesure où ces 2 cartes sont bonnes, le code E154 semble vraiment indiquer un problème de ventilateur de l'UI 2. En effet, ce ventilo est resté dans l'UI 2 pendant vos essais sur la clim 1. La carte commandait alors un moteur à priori sain, celui de l'UI 1.

Revenons sur l'alim. Si votre revendeur peut vous fournir un DH321, tentez de le remplacer, mais je n'y crois pas trop. Pour confirmer l'hypothèse transfo avec ct-ct, il faudrait faire des manips avec entre autres un oscilloscope. Au fait, quand vous laissez la (mauvaise) carte sous tension, est-ce que le DH chauffe de manière notable (40°, par ex). Si oui, c'est à cause du fort courant qu'il envoie dans le transfo avant qu'il ne stoppe. Mais je pense que vous ne sentirez rien dans la mesure où le DH travaille peu vu qu'il n'arrête pas de se couper (quand le condo C104 est déchargé).

Pour trouver un transfo neuf, c'est mission quasi impossible, ils sont en général faits sur mesure pour une carte donnée et ne sont pas en vente libre. Une solution serait de le dessouder (pas facile : 7 broches!), de le débobiner et le rebobiner avec du fil neuf. Compter entre 150 et 250 spires en tout. Travail pas évident non plus.

Cordialement, Dom.

Bonjour,
Je crois que j'ai fini par vous embrouiller. Je vais donc essayer d'être plus clair.
En fait, j'avais bien interverti les 2 cartes d'UE mais malgré tout l'AQW09 ne fonctionnait toujours pas et indiqué ce sacré code E101. J'ai aussi dû transposer la carte d'UI de l'AQW12 (que vous nommez 2) sur l'UI de l'AQW09 (que vous nommez 1) pour arriver à faire marcher cette dernière (1). C'est à dire celle qui pose problème depuis le début.
Et c'est là, en faisant des mesures que j'ai fait le court-circuit sur (a priori) l'entrée du régulateur de cette carte (2).
Conséquence la clim (1) s'est arrêtée avec le code erreur E154. Et quand j'ai remis les cartes (2) sur leur clim (2) même chose. Elle ne fonctionne plus. Le ventilateur de l'UI démarre, l'UE ne semble pas démarrer, puis au bout de quelques secondes l'afficheur de l'UI indique E154, et tout s'arrête.

Donc, conclusion, aucune des deux ne fonctionnent.
La (1) donne un code erreur E101
La (2) donne un code erreur E154

Mais revenons à la (1).
Je viens de brancher de nouveau son UE directement sur le secteur, plus longtemps que les fois précédentes pour voir si le DH 321 chauffe. Et bien non, il ne semble pas chauffer.
Par contre j'ai constaté que les résistances R301 et R307 chauffent anormalement, au point de fumer.
J'ai coupé le jus pour éviter des dégâts. Difficile, sans insister, de voir si c'est l'une ou l'autre ou les 2.
A propos qu'est-ce qu'un DH321, un contacteur (swich) ?
Cordialement.
JP.

Effectivement, j'avais compris une autre version de vos aventures.

On peut dire que le DH est un switch (=commutateur), mais en électronique c'est un terme fourre tout. Dans le DH il y a effectivement un transistor qui commute la haute tension 100 000 fois par seconde sur le primaire du transfo, mais le DH a suffisamment d'intelligence embarquée pour gérer complètement l'alim à découpage. Vous pouvez trouver sa doc sur www.alldatasheet.com, demander FSDH321.

R301/307 chauffent de la même manière : elles ont la même valeur et sont en //. Si elles souffrent, il peut y avoir à cela plusieurs causes. En branchant directement sur le secteur, vous avez peut-être interverti neutre et phase, car le 3ème fil (communication) nécessite qu'ils soient dans le bon ordre. Inverser neutre et phase pourrait faire cesser cette chauffe. Ou alors la diode D301 est en ct-ct (à vérifier), voire la zener ZD31 (idem).

Une chose m'interpelle dans votre dernier post : la carte UE 2 sur l'UE 1 donnait aussi un E101?! Or celle-ci avait son alim bonne, donc la cause était peut-être sur la carte de l'UI 1... Et c'était peut-être réellement un pb de communication, car il y a des composants sur chaque unité pour assurer cette fonction... Mais étrangement, on sait qu'un problème d'alim génère aussi un E101. Proposition de manip : refaire les tests avec le fil de communication débranché et voir si l'alim ne donnerait pas des tensions bonnes.

Bonne chance, Dom.

Bonjour,
Je vous ai demandé ce qu'était le DH321, pour éventuellement le changer, mais est-ce utile ?
J'ai mesuré la D301. Elle est bonne et les mesures sont les mêmes sur la carte de la clim (2).
Par contre la ZD31 ne donne pas les mêmes valeurs.
Fil noir sur le repère, on a bien autour de 600mv sur les 2 cartes.
Mais fil rouge sur le repère, on a 750mv sur la carte (1), là ou les résistances ont chauffé. Et l'infini sur la carte (2).
J'ai vu ce qu'est une Zener, mais comme elles semblent identiques, il est surprenant qu'avec la même tension du multimètre l'une (1) laisse passer le courant inverse et l'autre (2) le bloque.
Est-ce qu'on peut conclure que la diode de la carte (1) avec les problèmes d'alim est défectueuse.
Quant aux tests, avec le secteur directement sur l'UE, j'avais déjà débranché tous les fils raccordés à l'UI. Et c'est dans ces conditions que les tensions étaient mauvaises.
Par contre ce que je ne comprends pas, c'est qu'avec le branchement normal l'UI donne le secteur à l'UE (pendant quelques secondes) et pendant ce laps de temps le troisième fil passe également à 230v. Il y a donc bien une réponse de l'UE vers l'EI.
Donc soit sur ce troisième fil passe en plus une info numérique, et c'est l'absence de cette info qui fait que l'UI coupe le jus.
Soit c'est l'UI qui, malgré l'arrivée de cette info, coupe par erreur le secteur de l'UE.
Que pensez-vous de mon raisonnement ?
D'autre part quand j'avais mis la carte de l'UE (2) sur la clim (1). Ça ne marchait pas mais je ne me souviens pas de l'apparition d'un code E101.
Demain je vais essayer de mettre la carte de l'UI (1) sur la clim (2) pour voir si j'ai le code erreur E101, qui pourrait en effet dire qu'en fait c'est l'UI (1) qui pose problème. Mais j'en doute.
Merci de votre réponse.
Cordialement.
JP

Re bonjour.
En relisant l'ensemble de nos échanges, je constate que j'avais noté en réponse 7, que la carte de l'UE (1) objet de notre affection posée sur l'UE (2) qui à l'époque fonctionnait encore, a provoqué le code erreur E101.
Cette clim (2) avait sa carte d'UI d'origine.
Donc, a priori, on peut penser qu'avec une carte d'UI en bon état, la carte de notre UE (1) ne fonctionne pas à cause d'un problème de communication. C'est donc bien cette carte d'UE qui pose problème.
J'avais oublié ce test.
Bonne nuit.
JP

Bonjour,
Comme j'avais dit dans ma réponse 30, j'ai mis la carte de l'UI (2) qui est bonne sur la clim (1) qui pose problème.
Bien sur ça ne marche pas.
On constate encore ces apparitions et disparitions du secteur sur l'UE et à la troisième fois, là aussi, on voit s'inscrire le code E101.
J'ai testé aussi en débranchant le troisième fil.
Même résultat. C'est vraiment une info qui devrait revenir par ce troisième fil qui n'arrive pas à l'UI, bien qu'il y ai continuité électrique. J'ai vérifié.
Donc manifestement c'est l'UE (1) qui a un problème.
Cordialement
JP

Message de Dom.

Bonjour. Je suis actuellement sans téléphone ni internet suite à un problème technique.
Je suis censé récupérer tout cela samedi, désolé de ne pouvoir vous répondre.
Cordialement, Dom.

Bonjour,
Ce n'est pas grave. De toute façon, je serai absent pendant 15 jours. Je pourrai sans doute continuer la discussion, mais je ne pourrai pas intervenir sur l'installation avant mon retour.
A bientôt.
Cordialement à tous.
JP

Bonjour.

Je profite d'une embellie internet pour tenter de répondre. Car il n'arrête pas de se couper + ou - longtemps (jusqu'à 24H) et de revenir.

Effectivement, la piste zener mérite d'être explorée. Pour savoir si elle est vraiment en cause, dessoudez une de ses pattes et remesurez la dans les 2 sens avec sa patte ainsi en l'air. Il se peut que la mesure en inverse soit due à un autre composant. Cette diode sert à fixer une tension de 30V à ses bornes, laquelle tension va en général permettre à la communication de fonctionner, grâce à des optocoupleurs qui utilisent cette tension comme alimentation locale.

Cordialement, Dom.

Ok je vais tenter le coup. Mais pas avant 15 jours, comme je l'ai expliqué.
Merci et à bientôt.
JP

Bonjour Dom.

Je suis rentré.
Finalement j’ai constaté que la clim (2) fonctionne correctement.
En fait lors des tests précédents je n’avais pas rebranché le petit moteur qui ouvre le clapet de la soufflerie du ventilateur intérieur. C’est sans doute ça qui donnait le code E154.
En conséquence cette clim (2) reste bonne malgré le petit court-circuit sur l’entrée du régulateur.
Ouf, surtout qu'il commence à faire chaud dans le sud.
Je reviens donc à la clim (1).
Je dois passer chez le vendeur de composants, pouvez-vous me dire comment est codifiée une diode Zener.
Merci d’avance.
JP

Bonjour Gipé.

Bonne nouvelle que votre autre clim soit toujours OK, je m'en serais voulu que vous l'ayez mise en panne indirectement à cause de moi!

Pour vérifier la zener, dessoudez une patte et remesurez la dans les 2 sens. Si elle vous apparaît bonne, ce n'est pas elle qui est en cause. Si HS, je pense que c'est une 30V, c'est à priori écrit dessus (il faut une loupe). Achetez alors une "zener 30V 1W", c'est un composant courant. Les zener ont des tensions caractéristiques variées, de 3V à 150V, il faut évidemment prendre le bon modèle.

Cordialement, Dom.

Bonsoir Dom
En effet, avec une patte en l’air la diode ZD31 annonce 560mv avec le noir sur le côté repéré et 860mv en inverse.
Donc, on peut en conclure qu’elle est mauvaise ? Malheureusement j’en avais acheté une d’avance aujourd’hui, mais je me suis trompé, c’est une 24 volts alors que c'est finalement une 1N4756a donc une 45 volts qu'il faut.
J’irai mardi ou mercredi.
Il serait sans doute judicieux de changer aussi les résistances qui ont chauffé ?
Cordialement
JP

Bonjour JP.

Eh bien bravo, vous semblez tenir la clef du mystère. Cela explique vos mesures de zener sur la clim bonne. Petite correction, la 1N4756 est une 47V et non 45. Ce que vous croyez être une erreur d'achat de zener, n'en est pas une en fait. Car mon sentiment est que l'originale a trop chauffé dans sa vie au point de la tuer à petit feu. Je vous conseille donc d'en acheter une autre identique et de mettre les 2 en série de manière à répartir l'effort de chauffe entre les 2 diodes. J'espère que les 2 sont des 1W. Préparez un assemblage série des diodes en torsadant la cathode de l'une avec l'anode de l'autre. Soudez la torsade et insérez les 2 queues extrêmes à la place de la diode originale, évidemment dans le bon sens. Ne soudez pas au plus court : plus vous laissez de la longueur de queues, plus les queues servent de radiateurs pour évacuer la chaleur.

Pour les résistances, comme elles n'ont pas un aspect brûlé, je pense que vous pouvez les laisser si vous trouvez bien 2350 ohms à leurs bornes (elles sont en //).

Goudleuk, Dom.

Bonjour Dom.
Si je comprends bien, je dois mettre en série 2 diodes de 24 volts (j'ai deux BZX85C24) pour tenir 48v.
Les datasheet sur internet donnent bien 45v pour la 1N4756.
Quant aux résistances, je mesure 3290 ohms et non 2350.
C’est OK ?

Juste une chose. Vous allez réparer là une anomalie.
Est-ce que cela va complètement remettre sur pied la clim ?
Pas si sûr, vu le comportement de l'alim relevé plus haut.
Mais bon un miracle est toujours possible :-)

... Votre post de 10:20 n'était pas visible quand j'ai répondu. J'ai regardé 2 datasheets chez 2 fabricants qui me donnent bien 47V, mais on n'est pas à 1V près.

Pour les résistances, il est vrai que je me basais sur vos photos, prises avant l'épisode fumée... Eventuellement dessoudez une patte d'une résistance et mesurez chacune d'elles. Normalement 4700 ohms. Si besoin, remplacez les effectivement, modèles 2W.


Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour Dom,
J’ai donc changé les résistances et la diode zener, mais toujours rien de mieux.
Pas de "miracle".
Je crois que je vais laisser tomber et changer tout simplement la carte de l’UE, car maintenant la chaleur s'installe en Provence et je ne peux plus tergiverser.
Savez-vous où on peut trouver ces pièces détachées de clim Samsung.
Cordialement.
JP

Bonsoir.

C'est bien ce que je pensais, je ne voyais pas de relation entre la zener et l'alim qui donne des tensions anormales. Pour moi, le transfo est touché, une solution serait de le déposer, de le débobiner et de remettre du fil neuf. Mais c'est un boulot de haute voltige, déjà pour le dessouder de la carte...

Je ne sais malheureusement pas où trouver cette carte. Bonne chance, Dom.

Bonjour Dom,
Je cherche la carte UE sur internet.
En attendant j’ai monté les cartes UE et UI de l’autre clim (moins importante), et ça marche très bien.
Mais je n’ai pas dit mon dernier mot. J’essaierai, quand j’aurai le temps à l’automne, de contrôler ce transfo. Je vous tiendrai au courant. D’après vous, sur quelles bornes s’applique le primaire.
Pour votre info, vous étiez étonné de voir la tension 220v intermittente sur l’UE. Vos doutes étaient justifiés.
Je constate en effet que sur la clim (2) comme sur la (1) (avec les cartes de la (2)), la tension secteur est présente dès la mise sous tension de l’appareil, sans qu’il soit en marche. Donc dans la clim (1) défectueuse avec ses propres cartes, dès qu’on branche le secteur, la carte de l’UI, par où le courant transite, donne ou coupe l’alimentation de l’UE.
Le principe semble assez surprenant, car cela veut dire qu’en veille la partie électronique fonctionne et donc vieilli. Dorénavant je couperai l’alimentation lors de tout arrêt un peu long. J’avais déjà prévu un interrupteur pour limiter les risques de la foudre, courant dans mon coin.
Une question : comment fait-on quand on ne trouve plus sur le marché les cartes de ces appareils ?
Est-ce qu’on les remplace par un couple de cartes plus récentes ?
Puisque l’ensemble compresseur, ventilateur… et autres, semble toujours comparable ?
Malgré tout, encore merci et à bientôt peut être.
Cordialement.
JP

Bonjour JP.

Quand une carte devient introuvable, eh bien il faut soit la réparer soit changer la clim! Cela dit, quand une telle panne arrive après 7-8 ans, comme chez vous, les gens ont moins de regrets, la durée de vie moyenne d'une clim étant vers les 10 ans.

Le primaire du transfo est entre les broches 6 et 8 du transfo. On a normalement sur ce primaire des impulsions de 300/400V, à haute fréquence, environ 100 kHz.

Cordialement, Dom.

Bonjour
Et non, elle n'a pas 7-8 ans. Elle est de 2010 et elle est tombée en panne l'an dernier.
Elle a donc tourné seulement 5 ans. C'est bien pour cela que je m'accroche.
Allez,
bonne continuation.
JP

Bonjour.
A vous lire, j'ai eu + ou - le même problème.
Il me semble que c'est IPM à l'entrée de ma carte qui foire (je n'ai pas les 15 volts), d’ailleurs elle se met en erreur IPM "selon elle", j'ai aussi un doute sur le transfo mais les tensions en sortie ont l'air bonnes mais pas à l'entrée de l'IPM (carré blanc sur la carte).
Idem elle n'a que 5 ans et forcément plus sous garantie, j'ai les boules surtout qu'elle n'a quasiment servi qu'en froid et pas des masses...
Pouvez-vous m'aider ?
Merci d'avance.

AQV12UGAX (UE) vs AQV12UGAN (UI)
Carte db93-08388n-lf eeprom db91-00841a