Bonjour.

De votre carte principale part un câble branché sur le connecteur CN1 proche du gros condo. Normalement vous avez plus de 300VDC entre les 2 fils. Suivez le câble, il arrive sur une carte cachée où vous avez 2 alimentations 35V/12V identiques. Un fusible est sur cette carte, il pourrait avoir claqué.

Cordialement, Dom.

Bonjour Dom-Aom,

J’ai suivi et lu nombreuses de vos réponses / et les multiples remerciements des internautes / à mon tour je vous remercie beaucoup de répondre à ma question.

Je ne suis pas un gros expert en électronique / je vous joins les photos des cartes sous le capot + schéma électrique.
Sur les 2 images on voit ce connecteur CN1 : Sur la carte marron en bas il y a un connecteur CN12 3
Vous parlez d’une carte caché, il s’agit de celle-ci ?

Sur le schéma électrique il précise un fusible de 3A.
Alors que sur la carte il y a un fusible de 2A : Il s’agit de celui-ci ?
Je n’ai pas testé les fusibles, simple constat visuel, ils semblent bon (en fait j’avais peur de la caser en les retirant de la carte).

Je suppose que je peux les retirer de la carte (hors tension) pour les tester au multimètre ?
Merci d’avance.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Schéma électrique clim Hitachi RAM 80QH4

Bonjour Dom.

J'ai réalisé hier un test de continuité sonore pour chacun des fusibles.
Je l'ai ai tester directement sur la carte sans les retirer de leur support.
Celui de 2A ne peut pas se retirer, je suppose donc que l'on peut les testés sur la carte.

Bonne réception.

Franchement, vous êtes désespérant. Sympa mais désespérant. Voilà 15 ans que j'aide les gens sur ce forum et j'ai appris à essayer d'être le plus clair possible dans mes explications. Et si vous faisiez l'effort de me lire???

"De la carte principale..." Elle est où, à votre avis, la carte principale? Ben oui, elle crève les yeux.
"...part un câble branché sur le connecteur CN1 proche du gros condo". Le gros condo (condensateur), il n'y en a qu'un!! Proche de lui, il y a CN1. Mettez vos lunettes!
"Normalement vous avez plus de 300VDC entre les 2 fils" Vous n'avez pas mesuré, de toute évidence.
"Suivez le câble, il arrive sur une carte cachée" Suivre un câble, ce n'est pas compliqué. Une carte cachée, c'est une carte... qui n'est pas visible de prime abord!

Voilà, c'était ma leçon de lecture (ce n'est pas de l'électronique).

Bonjour Dom.

Je comprends votre agacement / mais comme précisé, je n’ai pas une grande connaissance en électronique.
Ces explications peuvent donc vous sembler simples et claires (et je ne vous dis pas le contraire / mais vous êtes un connaisseur et vous savez de quoi vous parlez). Face à vous nombre d’entre nous sont totalement ignares.
Tout le monde ne sait pas reconnaitre un condensateur, un connecteur, ou d’autres termes utilisés en électronique.
Pour vous c’est simple et concis / pour d’autre c’est du chinois.
Un autre sujet sera autant pour vous du chinois et simple et concis pour votre interlocuteur.
Moi j’essaie de mieux comprendre pour réparer.

Je reconnais tout de même que je n’ai pas cherché plus loin que le bout de mon nez / et après avoir trouvé = vos explications sont effectivement simples et évidentes comme vous le dites.

J’ai donc trouvé cette carte cachée / et le connecteur CN1 (voir photo).
Le fusible testé est bon (il bip lorsque que je le test / flèche verte) et j’ai 333VDC sur le connecteur CN1 (Flèche jaune).

Je viens de voir sur la photo (Zoom sur la carte / rond vert) qu’un composant à l’air d’avoir fondu (C219).
La panne peut provenir de ce composant ?

Vous remerciant encore pour vos explications.
Cordialement.

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Bonjour.

Eh oui, ça arrive à tout le monde de péter un câble. Vous, vous avez perdu une journée de diag, et moi 15mn à vous écrire ma "leçon"... dommage. :-)

Coupez le jus, attendez une minute, et testez en ohmmètre entre 1 et 2, puis entre 3 et 4. Vous devez lire 500 kOhms (500000 ohms). La résistance xx doit quant à elle faire une fraction d'ohm, et aussi celle qui est identique à gauche, invisible sur la photo.

Si tout est OK, remettez le jus et testez en volts DC la tension entre une patte de xx et chaque côté du fusible. Normalement 330V à chaque fois. Si c'est bon, alors les 2 circuits montés sur radiateurs sont probablement morts, mais c'est très rare qu'ils dégagent au même moment. Par contre des cas où un seul dégage, on en a des dizaines sur ce forum.

C219 n'a pas de raison de fondre, il doit être un peu sale, je pense.

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PS : pour les mesures 1/2 et suivantes, il sera bon de retirer le fusible à côté, ou de débrancher le câble à 2 fils déjà vu. Car une tension résiduelle amenée par le câble pourrait perturber les mesures. Attendre quand même une minute, voire plus si les mesures sont bizarres. Pour les mesures à 330V, remettre comme avant.

Re, bonjour Dom.
Pas de souci pour le pétage de câble.
Je ferai ces tests ce soir / là maintenant je ne suis pas chez moi.

Le cas échéant si après ces tests nous arrivons au résultat que vous supposez :
Pourquoi ces "circuits montés sur radiateurs" ont lâché alors que je n’ai que coupé et remis l’alimentation, et ce à plusieurs reprises. Vieillesse ? Surtension ?

Je joins la photo entière ce matin j’ai voulu la mettre et elle n’est pas passée.
Bonne réception.

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Une remise en marche est toujours stressant pour un système électrique quel qu'il soit car les conditions sont spéciales et rapidement évolutives. Exemple avec les lampes à filament qui claquent toujours quand on les allume. Quand la phase de démarrage est terminée, alors on entre en régime de croisière, plus calme. Ce qui n'empêche pas ces circuits (STRF6667B) de claquer aussi en régime de croisière.

Bonjour Dom,

Pour réaliser le test j'ai positionné le multimètre sur 2M ohms :
- 1 et 2 La mesure fructus, elle part de 0,075 pour se stabiliser vers 0.325
- 3 et 4 La mesure fructus aussi, elle part de 0,075 pour se stabiliser vers 0.325
Elle ne se stabilise pas vraiment après elle avance de 0.001 toutes les secondes.

Pour réaliser le test j'ai positionné le multimètre sur 200 ohms :
Des 2 côtés la résistance xx fait quelques ohms.

Lors du test en volt DC j’ai 326V de chaque côté du fusible / ceci pour les 2.
Pour C219 / c’est un effet d’optique sur la photo / l’élément est rond.

Il ressort donc en principal pour ces tests que je suis à 325 000 Ohms et pas 500 000 Ohms.
Tout le reste correspond aux résultat attendus.
Bonne réception.

Bonjour.

"fructus"... sacrée invention que ces correcteurs automatiques! J'ai compris fluctue, quand même.

La résistance 1/2 est une 1 Mohm, mais elle est en // avec celle juste au dessous, donc 500k. On va dire que c'est bon, il doit y avoir un petit courant de fuite ailleurs qui baisse la mesure.

Si les xx font quelques ohms, c'est que votre multimètre a un petit problème. Elles font 0.33 ohm. Reliez les pointes, vous devez lire théoriquement 0.0, en pratique au moins 0.3. Dans votre cas ce serait au moins 2, c'est pas très normal. Il faut retrancher cette valeur à vos précédentes mesures.

Donc effectivement tout est OK, vous êtes bon pour acheter 2 STRF. Je conseille toujours d'acheter des STR-F6654 à la place, qui sont probablement plus performants. Disponibles chez indipc.fr, j'ai déjà envoyé des internautes chez eux, même moi j'y ai commandé des choses. Attention, dessouder ceux en place est une opération un peu délicate, car on a vite fait d'abîmer les pistes du circuit imprimé.

Dom bonjour,

Désolé de ne pas avoir répondu mais j’étais en déplacement en ce début de semaine.
Le correcteur automatique a le dos large.
Non, c’est moi qui mal orthographié le mot / et je ne me suis pas relu avant de l’envoyer.
Effectivement lorsque, je relie les pointes du multimètre / il affiche 1 puis 0,03.
Pourtant le multimètre est récent, je dois en déduire qu’il est peu précis ?
Du coup, j’ai déposé la carte photo en pièce jointe.
J’ai commandé les 2 éléments STR-F6654.
Quelle différence avec ceux d’origine ?
J’ai trouvé une fiche technique (Séries STR-F6600) en anglais sur internet (en pièce jointe) / mais ceux d’origine n’y sont pas dans cette série.

Pour finir a-t-on moyen de vérifier, via d'autres diagnostics, s’il s’agit bien de ces 2 pièces voire s’il n’y en a pas d’autres qui sont mortes ?

L’élément STR a l’air d’être maintenue par une vis sur le radiateur / pas nécessaire de déposer le radiateur, je suppose ?
J’ai un fer à souder basique avec une tresse / cela va-t-il suffire pour dessouder correctement ?
C'est que dessouder sur une carte cela reste assez délicat.
Bonne réception.

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data sheet series str f6600.pdf

Information les photos que vous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum. Mais les photos dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande. Cordialement, l'équipe du forum climatisation.

Bonjour.

Votre pdf, je l'ai téléchargé sur mon ordi le 13/11/2013, c'est dire si les problèmes de STRF ne sont pas d'hier! Je vous mets une autre doc qui explicite plus en détail les puissances des diverses versions. Le plus souvent, c'est la taille du transistor hacheur qui détermine la puissance. Voyez par ex les versions 6652-3-4, sachant que le 6653 est le remplacement du 6523, souvent utilisé par Hitachi pour faire roussir le circuit imprimé, raison pour laquelle je préconise le 6654 dans tous les cas. Sur mon doc, pas de trace non plus du 6667B, je n'ai jamais trouvé sa puissance, mais je doute fort qu'elle soit supérieure à celle du 6654, qui peut gérer 190W, donc au moins 4 UI.

Dans une UE en plein soleil l'été, l'air autour de la carte peut atteindre 55°, donc on imagine que la température de la puce du STR dépassera les 100° s'il n'est pas assez puissant.

On ne dépose pas le radiateur, effectivement. Fer + tresse devraient suffire. Il faut libérer toutes les broches avant d'enlever la pièce, sinon risque de décoller les pistes ou les pastilles.

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Dom bonjour,

J’ai dessoudé et resoudé les nouveaux STR (Voir les photos).
J’ai remis la carte en place en reconnectant tous les connecteurs.
Et je n’ai toujours pas de jus sur les splits.
J’ai vérifié au multimètre et pas de 35 V au bornier.

Quel autre diag, je peux faire maintenant ?
Sachant que les quatre borniers n’ont pas 35 V.

Dans l’attente.
Bonne réception.

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Bonjour Dom.

Comment peut-on tester les STR-F667B ?
Peut être avez vous déjà proposez ce test a des internautes ?

Bonne réception.

Bonjour.

Surpris mais à moitié seulement de vos résultats. A la réflexion, j'aurais dû vous faire faire un petit test avant de démonter les STR. Car j'étais tout de même un peu surpris que les 2 se mettent en grève au même moment.

En tous cas, félicitations pour votre travail très propre, il manque juste un passage au chiffon avec de l'acétone pour éliminer les traces de flux de soudure après retrait des STR. Un pro n'aurait pas mieux fait pour dessouder ces pièces. Ne jetez pas les STR déposés, ils pourront servir un jour.

Le test en question est de regarder sur le connecteur blanc en bas de la photo 6 de votre réponse 12. Vous devez mesurer les deux 35V, un par alim. Broches 1-3, et 5-7. S'ils sont là, alors la panne est ailleurs, car ces lignes passent par un relais chacune avant de sortir vers les UI. Si ces relais ne sont pas activés, on a vos symptômes.

Si les deux 12V de ces relais sont à 0, alors c'est l'alim de la carte principale qui ne marche plus.

A vous de jouer, Dom.

Bonjour, Dom

Je n'étais pas chez moi ces 2 derniers jours.
Après avoir dessoudé, j'ai voulu nettoyer avec de l'acétone + coton tige.
Mais, je suis ravisé après avoir lu que l'acétone reste un produit agressif pour les composants.
Du coup j'ai rien fait !!
Je ne vais pas jeter les STR. Mais la question est de savoir s'ils sont encore en bon état et comment les tester ?

Pour ce qui est du test, si j'ai tout bien compris :
Avec repère sur la photo en pièce jointe.
Le connecteur blanc = CN8 WHITE
Broche 1 - 3 signalé en rouge
Broche 5 - 7 signalé en vert.

Je les ai repérés dans ce sens. Je suppose que cela correspond aux chiffres inscrits sur la carte (1 rond rouge et 1 rond vert).
La mesure se fait avec avec le multimètre mode DC 200 V.

J'ai vu que le connecteur CN8 est présent en retour sur la carte principale.
Et où se trouve ces relais ?

Je vais faire ces premiers tests ce soir, je vous tiens au courant du résultat.
Bonne réception.

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Bonjour.

Votre photo : c'est tout à fait ça. Vous n'avez pas les moyens de tester les STR, travail de spécialiste.

Les relais : voyez votre toute première photo. J'espère que vous voyez cette fois le gros condo. Ils sont au dessous, cachés par des fils.

Quand vous mettez l'UE sous tension, un clac de relais doit se faire entendre au bout de 3-5 secondes. S'il n'y en a pas, mesurez la (haute) tension DC aux bornes de R229 (rouge rouge vert or) pendant 10 secondes en calibre 1000V. Si pendant ce temps le clac apparait, c'est la résistance qui est HS et vous avez démarré la clim comme on démarrait jadis les voitures avec une manivelle si leur démarreur était mort. Si pas de clac, le problème est ailleurs, on verra le cas échéant.

Bonjour, Dom.

J’ai mesuré les broches hier : 1-3 et 5-7 et j’ai bien 35V sur chacune.
Pour les STR, oui, je comprends il faut du matos de spécialiste.

Je vous joins un schéma électrique (encore plus précis que le précédent) du RAM-QH4 avec les références des composants ainsi que les mesures que l’on doit trouver sur chaque composant.
J’y ai repéré une partie des tests que l’on a réalisés précédemment.

Je joins aussi une photo zoom de la carte principale (photo1 réponse 2) vs / explications de votre message :
- En vert : les relais cacher par les fils (sous le gros condo).
- En rouge : le connecteur WHITE CN8 (broche 1-3 5-7, 35 V arrive ici depuis l’autre carte).

- En jaune : R229 en zoom (enfin si je ne me trompe pas).
Car je n’ai pas compris quand vous précisez "(rouge rouge vert or)".
Il s’agit d’un fil / ou les couleurs sur la résistance ??
Je suis sur la photo, pas sur place.

Dans l’attente, bonne réception.

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shema electrique ram 80 qh4 precis.pdf

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Cordialement, l'équipe de Bricovideo.

Oui, ce sont les couleurs sur la résistance.

Quant au schéma, c'est avec lui que je vous pilote depuis le début. Car je n'ai jamais vu une RAM80 de ma vie... :-)

Bonjour, Dom.

J’ai testé R229, j’ai fait la manip plusieurs fois et je n’ai pas entendu de clac de relais.
J’ai testé et j’ai 330 V sur R229. Je suis resté 10 secondes sur la mesure et pas de clac de relais.

Par contre, j’ai constaté que IC203 a bien cramé (Voir les photos en pièce jointe).
Je me souviens que peu de temps avant le constat de la panne, j’ai senti une odeur de cramé proche de l’unité extérieure.

IC203 c’est un STR-L451 / un composant similaire à nos amis précédemment remplacé.
Là il est tout seul / et à lui seul peut-il couper les alimentations des 4 borniers ?

Le R229 est en amont, il faudrait faire des tests en aval, je n’arrive pas à voir où sont les borniers des unités intérieures sur le plan détaillé que j'ai envoyé hier.

Ce composant a l’air bien cramé tout de même / de plus, il y a encore la trace sur la carte / plus morceau du composant.
Qu’en pensez-vous ? quel test faire pour vérifier s’il est mort ou pour voir s'il s’agit de cette panne ?
Bonne réception.

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"quel test faire pour vérifier s’il est mort"... Parce que vous croyez qu'il est peut-être encore bon?..... :-))

Nan nan, sa puce interne a été désintégrée, volatilisée, partie en fumée... Ce circuit gère l'alim de la carte, donc le 12V qui va faire coller les 4 relais est à 0, donc les relais sont désactivés. Le clac du gros relais dépend lui du 5V du microP, donc pareil, il est normal que le clac n'arrive pas. Les borniers des UI sont en bas à gauche du schéma ("plaquette de connexion").

Bonjour, Dom.

Je n’ai aucun doute sur le fait que ce composant soit mort, au vu de son profil bien éclaté et grillé. Simple question.
Sur le forum la question n° 7088 Transfo pour carte UE Hitachi RAM-80QH4 / traite du même sujet. Le STR-L451 a grillé + une résistance puis après le transformateur. D’où mes suppositions et questions.

J’ai commencé à chercher sur internet ce composant STR-L451, mais il ne semble pas ou peu disponible en ligne. Disponible dans 1 mois sur Ali express (site chinois). La société qui produit est d’origine Japonaise : Sanken. Il est disponible sur des sites distributeurs en gros de type 3000 U en base de commande.

Connaissez-vous d'autres adresses de site de composants électroniques / ou de site qui pourront le commander. Autre que INDIPC / Il n'est pas disponible en ligne, j’ai envoyé un mail pour savoir s'ils peuvent le commander.
Donc la problématique maintenant est de trouver ce composant électronique.
Bonne réception.

Bonjour.

J'ai trouvé un vendeur anglais avec 2 semaines de délai (sachant qu'Aliexpress serait plutôt 3 semaines, parfois un peu moins. Je pense qu'il serait plus sage d'en acheter 2 en Chine pour le prix d'un en GB. D'un autre côté si c'était ma bécane, j'essaierai de mettre un 6654 (ou un 6667B) à la place, mais il y a de l'adaptation à faire, et je ne peux vous lancer dans cette aventure à distance.

Sinon faites comme l'autre internaute : une carte d'occasion...
https://picclick.fr/STRL451-Circuit-Int%C3%A9gr%C3%A9-Convertisseur-Hors-Flyback-Topologie-STA-10L-203923485577.html

Dom bonjour.

J'ai envoyé un mail hier un mail à indipc.fr, pour leur demander s'ils pouvaient en avoir auprès de leurs fournisseurs.
Ils m'ont envoyé un mail hier soir, avec un lien, ils en avaient un en stock, non visible sur le site, je l'ai de suite commandé.

Oui, pour une carte d'occasion, si je n'avais pas trouvé, je me serai orienté sur cette possibilité.
Du coup j'attends le composant, je soude et dessoude, et je vous tiens aux courants de la suite de l'aventure.
Avec je l'espère une pleine réussite.
Bonne réception.

Dom, re bonjour,

Quelle est la différence entre les STR-L451 & STR-L472, le premier affiche 650 V le second 900 V.
Pourrait-il être remplacé par ce dernier ? En pièce jointe documentation SANKEN série STR 400.

Outre l'anglais en explications, je ne maîtrise pas les spécificités électroniques de chaque composant. Cette version STR-L472 reste disponible à fusion sur EBay.

Cela juste pour avoir votre avis et sentiments / et pour d'autres internautes qui seront dans le même schéma de réparation.
Cordialement.

Application STR-L400Series
STR-L400 Seriess

Oh les petits cachottiers!... ils loupent des clients à cacher leurs richesses...Bien vu pour le mail.

Dans votre 1er document, vous avez la réponse page 5 : le 451 peut fournir jusqu'à 74W, le 472 seulement 35. Ne connaissant pas ce que l'on tire de cette alim, il se peut que mettre un 472 soit trop "léger". Si on demande 30W, le 472 va chauffer notablement, alors que le 451 sera juste tiède.
Je pense que la résistance R232 a dû claquer (2 ohms). Et vérifiez aux secondaires les 5 diodes D220 à 224 (multimètre en mode test de diodes).

Dom bonjour,

J’ai reçu vendredi le STR-L451 / je vais donc le souder / Pas eu le temps pour l'instant.
Question : comment je fais pour déconnecter certains câbles qui semblent directement souder sur la carte = pour enlever complètement la carte.

La résistance R232 a effectivement pris un coup au casque (voir photo).
Comment je peux retrouver la bonne référence pour la remplacer ?
En fonction de la résistance 2 Ohms, mais comment trouver la même taille ?
Je pars sur les "mensurations" préciser dans le schéma électrique : R232 / 2 Ω / 5% limites / 0,5 W

Pour les diodes : Que veut dire votre message "vérifié aux secondaires" ?

Diodes Sanken Electric (je joins les docs des diodes)
Test dans le sens du courant avec la sonde rouge à l’anode et la sonde noire à la cathode (bande blanche).
- D220 AG01Z 0,443
- D221 AG01Z 0,443
- D222 AG01Z 0,342
- D223 AG01Z 0,194
Ici la diode est positionnée dans l’autre sens / j’ai donc inversé mes sondes
- D224 AK06 0,184 Diode Schottky de 60 V, 0,7 A

Test dans le sens du courant avec la sonde rouge à l’anode et la sonde noire à la cathode (bande blanche).
Test en inversant les bornes du compteur, ce qui signifie j’ai connecté la sonde rouge à la cathode et la noire à l’anode.
- D220 AG01Z 1,570
- D221 AG01Z 1,575
- D222 AG01Z 0,353
- D223 AG01Z 0,194
Ici la diode est positionnée dans l’autre sens / j’ai donc inversé mes sondes
- D224 AK06 0,791 Diode Schottky de 60 V, 0,7 A

Au vu des infos ci-dessous les diodes semblent défectueuses ? Je dois donc commander ces composants.
Infos que j’ai glanées sur internet pour tester correctement les diodes et comprendre les résultats que j’ai obtenus :

• Les diodes ont une bande blanche sur leur corps c’est la cathode. Et le reste est l’anode.
• le multimètre est capable de fournir un courant de 2mA environ entre les cordons de test.
• Connectez la sonde rouge à l’anode et la sonde noire à la cathode. Cela signifie que la diode est polarisée en direct.
• Observez la lecture sur l’affichage du compteur.
• Si la valeur de tension affichée se situe entre 0,6 et 0,7 (car il s’agit d’une diode au silicium), la diode est saine et parfaite. Pour les diodes au germanium, cette valeur est comprise entre 0,25 et 0,3.

• Si le compteur affiche des valeurs non pertinentes pour les deux conditions ci-dessus, alors la diode est défectueuse. Le défaut de diode peut être ouvert ou court. Une diode ouverte signifie que la diode se comporte comme un interrupteur ouvert dans des conditions de polarisation inverse et directe. Ainsi, aucun courant ne traverse la diode. Par conséquent, le compteur indiquera OL dans des conditions à la fois inversées et polarisées en sens direct.

Sources :
https://bricoleurs.info/comment-tester-une-diode-et-savoir-si-elle-est-hs/
https://www.coda-effects.fr/2018/08/les-differents-types-de-diodes.html

Dans l’attente.
Bonne réception.
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Bonjour.

Je n'ai jamais eu entre les mains de carte RAM80, il se peut qu'il faille débrancher certains câbles à leur autre extrémité pour extraire la carte, qui donc "viendra" avec ces câbles toujours soudés. Un détail.

Concernant les diodes, il y a un petit doute sur les 222 et 223, car il y a peu de différence entre les 2 sens, mais cela peut être dû aux composants reliés. Pour lever ce doute, dessoudez leur cathode (laissez l'anode soudée) et mesurez les avec une patte en l'air. Le sens inverse doit donner l'infini. Les diodes rapides comme les AG ont de par leur technologie une tension directe plus basse que les diodes standard au silicium.

Pour la résistance de 2 ohms, ce qui compte c'est la puissance, la taille sera adaptée. Et "vérifiez aux secondaires les 5 diodes" veut dire que ces diodes sont aux secondaires du transfo d'alim (le primaire est relié au secteur). Pour un transfo basique 230V/12V, 12V c'est le secondaire, 230 c'est le primaire.

Bonjour,
Je pense que j'ai eu le même problème que vous (Question 8006).
Je crois avoir compris qu'on ne trouve plus ce type de carte ?
Il faut donc changer des composants ?
Puis-je écrire sur votre question ou rester sur la 8006 ?
Merci.

Bonjour,
Il est possible que votre UE RAM 80 QU4 a le même problème. Mais on n’en sait rien pour l’instant. D’ailleurs pour l’instant la mienne n’est pas réparée même si je pense être au bout du tunnel. Je dois encore trouver quelques composants électroniques.

La question en premier est de savoir si vous êtes en capacité (matérielle et bricoleur) de réparer vous-même ? Bricoleur : avez-vous l’âme d’un bricoleur et surtout des capacités à comprendre un minimum l’électronique. Je dis en capacité, car moi, je suis dans le bâtiment (Économiste de la construction en BET AMO), mais je bricole tout, informatique, mécanique, électricité et là maintenant électronique.
A vrai dire l’électronique représente un plus "gros chalenge" que le reste. L’électronique revêt d’une certaine compréhension des composants eux-mêmes, et trouver une panne nécessite de savoir les tester méthodiquement avec le multimètre.

Je ne maîtrise pas moi-même, je m’informe, j’apprends en essayant de comprendre. Et surtout en principal : Dom me guide, et il a très certainement de bien plus grande compétence à ce niveau là que moi, et il est celui qui répondra de façon appropriée à vos questions.
Je vous conseille aussi de lire et de faire les tests proposés par DOM tout au long du dépannage, déjà pour déterminer quelle carte est responsable de la panne.

Notamment les premiers tests sur la carte "cachée".
Réponse 5 : sur la carte cachée = le connecteur bleu CN1 BLUE doit avoir 330 V DC
Réponse 19 : sur la carte cachée = le connecteur blanc CN8 WHITE doit avoir 35 V DC
Relisez bien l’ensemble de la question et faites ces premières vérifications y compris les fusibles et le reste.

Logiquement si vous avez 330 V à l’entrée de la carte et 35 V en sortie la panne ne provient pas de cette carte. Mais cela ne mange pas de pain de vérifier.
La dernière problématique sera aussi de trouver les composants électroniques eux-mêmes (qui sont japonais SANKEN et qui semblent plus fabriqués pour certains / même si distribués par d’autres opérateurs en Europe).
Enfin vous pouvez aussi trouver une carte d’occasion, mais cela s’avère aussi compliqué, et puis chez Hitachi (la réponse est votre = produite et obsolète / faut tout changer / il est vrai que l’unité extérieure RAM80QH4 qui date de 2003 a quasiment 20 ans).

Pour ce qui est de vous se greffer sur cette question, je pense qu'il vaut mieux continuer le fil de votre question (chaque panne peut être différente). En expliquant avoir fait l’ensemble des tests de cette question / vous pouvez toujours intervenir ponctuellement sur cette question, je suivrais quant à moi tout autant votre question.

Dom suit l’ensemble des questions et il sera de meilleur conseil pour vous guider.
Bon tests …

Dom bonjour.

J’ai beaucoup de mal à trouver une résistance de 2 ohms, 0,5 W et +/-5%.
En fait de nombreuses résistances sont proposées à 2,2 ohms / vendues par lot de 20 avec souvent un minimum d’achat.
J’ai trouvé une calculatrice de codes de couleur de résistance.
https://fr.farnell.com/calculatrice-codes-couleur-resistance
Le résultat doit donner Rouge Noir Or Or soit 2 ohm, 0,5 W et +/-5%
Quel incidence si les ohms sont un peu plus élevés ?
Par ailleurs des noms spécifiques sortent sur les sites / du type "résistance traversante", résistance oxyde de métal, j’ai trouvé cette référence sur le site Farnell ROX05SJ2R0 mais disponible en gros.

Concernant les diodes, j’ai trouvé un site vietnamien qui en vend.
Diode Sanken AG01Z 0,7A / 200V fast recovery rectifier diodes | Điện tử Cường Thuận (linhkienbandan.com)
Et que la référence AG01Z toutefois pas sûr de pouvoir vraiment en commander.
Peut-on prendre des diodes de fabricants différents avec des caractéristiques similaires ?

Ne connaissez-vous pas des sites où l’on peut commander des composants au détail.
Il n’y a que des grossistes qui sortent quand je fais des recherches sur Google, eBay, et autre ?
Pour l'instant je vais sans doute faire l'impasse sur les diodes / en espérant qu'elles ne sont pas mortes.
Mais j'ai absolument besoin de cette résistance.

Merci pour votre aide.
Dans l’attente.

Bonjour.

Avant de chercher des fournisseurs de diodes, faites le test que je vous ai dit en réponse 30. A quoi bon remplacer des composants s'ils sont bons?...

Pour vos 2 ohms, vous pouvez mettre 2 résistances d'1 ohm en série, elles pourront n'être que de 0.25W puisqu'elles se partageront la chauffe.

Perso je commande principalement chez rs.particulier.com, après avoir sélectionné les références sur le site pro fr.rs-online.com. Résistance traversante = dont les pattes traversent le circuit imprimé.

Bonjour, Dom

Je reviens vers vous. Après avoir reçu les composants.
J’ai remplacé le composant IC203 (STR-L451) ainsi que la résistance R232.
J’ai bien fait attention lors de la soudure de ne pas connecter les pattes entre elles (voir photo).
Après avoir tout reconnecté, je n’ai toujours pas de tension 35 V aux bornes des splits.

Sur la photo de la carte (20220825_195307.jpg).
J’ai retesté R229 qui fournit toujours 330 V DC (Photo carte : trait jaune).
J’ai testé CN8 WHITE (35V DC) qui vient en retour de la carte cachée (test effectué comme sur la carte cachée / Photo carte : trait bleu).

J’ai repéré les connecteurs (entouré en rouge sur la photo) CN2 (WHITE) et CN3 (BLACK).
Ce sont ces 2 connecteurs qui alimentent les bornes de UI via des fils qui vont aux borniers de connexion.

Le souci est donc entre le composant R229 et ces connecteurs CN2 et CN3.

Comment savoir si mon STR 451 est bien connecté / ou qu'il fonctionne.
J’ai testé aussi R232 après son remplacement : elle me donne 2,4 Ohms / mais aucune tension / j'ai essayé en 600 V DC, puis ensuite, j'ai baissé au fur et à mesure, mais pas de tension.

Quels autres tests de résistance peut-on faire entre le chemin de ces différents éléments.
Même avec le schéma électrique sous les yeux, je n’arrive pas à comprendre le cheminement.
Merci d’avance.

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Bonjour.

Pour que votre alim fonctionne, il faut que sa petite alim locale donne suffisamment de tension pour que le STRL puisse faire son travail. Il faut aussi que le transfo soit en bonne santé. On va donc vérifier ces 2 points.

- Transfo : HORS tension, mesurez la résistance entre les broches 1 et 3. Normalement moins d'un ohm. Si résistance très forte, l'enroulement a fondu, ça arrive parfois quand le courant de court-circuit dû à la mort du STRL est extrêmement fort. Il arrive cependant que la coupure soit visible (proche d'une soudure), dans ce cas c'est réparable assez facilement.
- Alim locale : sous tension, entre les pattes 8 et 10 du STRL, il faut entre 15 et 20 VDC.

On verra suivant les résultats de vos tests. Le fonctionnement d'une alim à découpage n'est pas quelque chose d'évident pour un béotien, il n'est pas anormal que vous soyez un peu largué! :-)

Bonjour, Dom-Aom

Désolé pour ma réponse tardive, mais reprit le travail ce lundi et j’ai un peu la tête sous l’eau, d’où le manque le temps pour répondre.
En pièce jointe pour infos le doc de mon Multimètre digital 600V
Pour le transfo : (Photo 20220829_200008)
J’ai testé avec le calibre 200 ohms (il n’y a pas plus petit sur le multimètre)
Lorsque je test le multimètre reste sur 1.
La carte en place, donc, in situ les broches 1 et 3 sont très peu accessibles, notamment avec les composants autour.
J’ai même mis un trombone pour faire des « pointes plus petites » et j’ai toujours 1 qui s’affiche.
Pour vérification, j’ai testé ma résistance précédemment changée de 2 Ohm, et là, j’ai 2,4 Ohm qui s’affichent.
Donc pourquoi le multimètre reste sur 1 ? mauvais contact ?

Pour le STRL451 : (Photo 20220829_195510)
J’ai testé sous tension, avec Tension continue (DC) avec le calibre 20 V
La tension oscille en permanence entre 12,5 V et 15,5 V (Le voltage ne reste pas fixe).
Dito comme pour le transfo les pattes sont difficiles d’accès (d’où les petites rayures blanches sur la photo)

Je suppose que le STRL fonctionne correctement.
Qu’en est-il du transfo ?

Bonne réception.

ohmtec multimetre 254089.pdf

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Bonjour.

STRL : fonctionnement complètement normal quand le transfo "n'est pas là".

Transfo : Aïe... pb de contact assez peu probable, je pense que l'enroulement a fondu. Il faut déposer la carte puis dessouder le transfo. Cela vous permettra de vérifier/confirmer entre 1 et 3. Et de voir si par chance la coupure ne serait pas visible sans rien démonter en plus (scotch jaune...)