Bonjour.
Je ne vous conseille pas de baisser la consigne car il y a le risque de prendre en glace sur la batterie de l'UI et détérioration rapide de vos machines.

Citation :
Est-ce qu'en déportant la sonde qui est dans le split et en rajoutant une résistance, ça peut le faire ?

Ce que vous voulez faire c'est leurrer la température, si vous mettez une résistance de 25 Komh = 20°c en permanence, l'UE tournera continuellement et je ne donne pas une longue vie à votre appareil.
Si comme je le suppose c'est pour une cave à vin, il faut dans ce cas passer à autre chose : spéciale cave.

Bonjour.

Il y a tout ce qu'il vous faut en question 1905 : Baisser la température de consigne climatiseur Mitsubishi

Cordialement, Dom.

Bonjour à toutes et à tous.
Voici l’image du jour BricoVidéo pour le forum climatisation, information à ce jour 72 470 membres sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Surligneur. Photo Patrice Faro.
Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement. L'équipe de Bricovideo.com

Bonne soirée à tous et à toutes.
Si la majorité des constructeurs de clim de confort (pour ne pas dire la totalité) brident leur télécommandes à 18 pour les uns, à 16 pour d'autres c'est pour des raisons bien précises.
Pour quelle raison voulez-vous une consigne à 15c ?
Sachant que si vous le faites pour des raisons de confort, cela n'a aucun intérêt.
Bien au contraire, il n'y aura que des inconvénients, aussi bien pour vous, pour votre clim, et pour votre porte monnaie.
Si c'est pour un local poubelle (je vous dis cela car il y a des margoulins qui posent des clim lambda pour les locaux poubelles alors qu'il y en a spécifiquement à cette application) vous n'êtes pas dans les normes. Car c'est à 12c qu'on doit maintenir un local poubelle et ce sont des groupes de condensation pour chambres froides qu'il vous faut.
Ou une clim conçue spécialement pour les locaux poubelles.
Si c'est pour une cave à vin, vous aurez plus à y perdre qu'à gagner.
Les caves à vin nécessitent des échangeurs traités contre l'acidité dégagée par les bouteilles, nécessitent des échangeurs qui respectent un delta T qui assure un minimum d hygrométrie, ce ne sera pas le cas avec une clim.
Vos bouchons vont s'assécher petit à petit, le vin s'évaporera et ira dans les tuyaux d'évacuation des condensats, au passage il aura attaqué les ailettes et tuyauterie de l'évaporateur.
Si c'est uniquement une histoire de confort, demandez-vous d’abord pourquoi elle ne suffit pas à vous donner le confort souhaité ?
Car même si vous baissez la consigne cela ne changera rien au confort rendu.
Bref dites-nous en plus pour voir ce qui cloche et ce qui peut être envisagé pour un meilleur confort.
Cordialement.
Adelclimatisation

Bonjour,
C'est sûrement pour conserver la viande !!!
Cordialement, cathars

Bonjour.
Merci pour toutes ces réponses. Surtout Dom.
Non, ce n'est pas pour conserver de la viande, si ce n'est la mienne.
Plus sérieusement, je suis caviste et quand il fait très chaud, ce qui est rare et temporaire (je suis dans le Nord), les 18° possibles avec ma clim sont insuffisants pour moi ; d'où ma question.
Je ne pense pas user prématurément ma clim en leurrant la programmation. Surtout qu'en hiver, elle ne fonctionne en mode chauffage que pour maintenir 10° !
J'ai grillé la carte de l'UE en début d'année, la vanne 4 voies n'était plus commandée et ça givrait. La réparation de la carte a été un échec. J'en ai racheté une neuve.
Maintenant, un peu galère pour démonter la carcasse de l'UI. Il y avait 2 vis cachées en bas de la carcasse.
La sonde est insérée dans un petit tube en cuivre. Je l'ai mesurée et j'ai 25 K à 20° et 35 K à 13°.
Ce qui fait bien les 5% par degré. Ce qui devrait faire 32K à 15°. Et une résistance de 128K en parallèle si j'ai bien compris le conseil de Dom. Disons 120 K. 1/4 de W suffit-il ?
Dites-moi si je me trompe.

Cordialement, et encore merci pour vos lumières.
Grégory

Bonsoir,

Oui je ne suis pas sûr que pour le vin cela soit formidable, car le plus important ce n'est pas de tenir une température précise, mais surtout d'éviter les chocs thermiques enfin je pense !!

De plus suivant le volume cela risque de ne pas être correct ! la clim en démarrant va toujours envoyer un maximum d'air froid pour réguler ensuite ! donc risque de choc thermique et la lumière !

J'ai une petite cave de 4 m² et je ne dispose que d'une aération par un soupirail dans un angle qui fait descendre l'air vers le bas, puis une aspiration naturelle par un tube de 100 mm/d à l'opposé du soupirail !

L'été la température monte progressivement, mais très lentement différence de 11 °C entre l'hiver et l'été donc 20 à 21 degrés l'été contre 11 à 12 l'hiver ! j'ai un roulement de 350 bouteilles et je n'ai jamais eu de problème de garde depuis 20 ans.
Cordialement. cathars

Bonjour.

Non, la sonde dans un fourreau de cuivre est celle qui informe le microP de la température du fluide frigorigène. Très souvent la sonde d'ambiance est clipsée sur les ailettes de l'échangeur de l'UI, mais sur votre Daikin elle probablement soudée sur une carte.

Voyez la question 2322. En post 26, la place classique ; en post 29, dans l'UI Daikin de l'internaute. Photos plus explicites en question 2323, post 21. L'internaute voulait juste déporter la sonde. Dans votre cas, souder une résistance en // localement devrait vous convenir. Mesurez CETTE sonde avant de choisir la résistance.

Quand on met 2 résistances en //, la résultante vaut (R1xR2) / (R1+R2). Si R2 vaut 4 fois R1 (votre calcul), on obtient 0.8 R1. Ce qui fait 20%, donc 4°C. Dans l'absolu, vous pouvez limiter à 2° en remontant la consigne à la télécommande.

Ou alors vous mettez une résistance ajustable de 10 fois la valeur de la sonde, que vous ajusterez comme bon vous semble. Mais attention aux temporisations de la machine : si une modification de la résistance arrête ou met en marche la clim, une autre modif ne sera prise en compte que plusieurs minutes plus tard. D'où l'intérêt d'un calcul assez précis et d'un ajustement préalable à la mise sous tension.

Cordialement, Dom.

Bonjour.
Alors si je ne me trompe pas, la conservation du vin si on veut le garder longtemps et par régulation clim au delà des 2 ans et plus, est de 14°C et moins longtemps donc 1 ou 2 ans, à consommer avec modération et donc régulièrement c'est 18°C.
Mais après il faut être connaisseur suivant les vins tout change, certains se gardent des "siècles", d'autres beaucoup moins longtemps.
Tout est question de goût.
Par contre cathars, je trouve que 11°C de variation entre chaque saison c'est beaucoup.
Enfin si le vin se garde...

Bonsoir PL,

Le vin est devenu un produit de consommation un peu comme les voitures, pas pour le rodage, on peut appuyer tout de suite sur le champignon, pareil pour le vin pour pouvoir le consommer le plus rapidement possible !!

Le vin est maintenant fait pour être consommé entre 3 à 4 ans pour les vins corrects, 5 à 6 ans pour les bons vins et plus de 10 ans pour les grands millésimes ou vins de garde, là où le vin contient assez de tanin comme les Médoc par exemple Pomerol, Saint-Emilion ! Ou même certains Bordeaux 8 à 10 ans j'ai déjà vu souvent le cas mais dans le cas de la conservation à une époque où j’étais plus jeune, je gardais mon vin dans une penderie dans un appartement avec 18 degrés de moyenne !
Les variations de 10 degrés si cela prend 1 degré tous les 15 jours cela passe très bien, et cela ne compte pas en choc thermique ! Bon une température stable est bien mieux.
Cordialement, cathars

Je vous remercie, Dom, pour vos conseils pertinents.
Il me semble en effet que la sonde doit se trouver sur la carte. Un technicien vient demain pour faire l'entretien, je vais lui demander s'il sait où elle se trouve. Il va sûrement trouver mon bricolage bizarre !
J'ai bien fait de ne pas faire d'épissure sur le câble de la sonde du fluide. Je l'ai remise en place.
Est-ce que la sonde thermique, qui est sur la carte, craint la chaleur du fer à souder ? Est-ce que je dois dessouder un fil de la sonde pour la mesurer ?
L'idéal serait, pour moi, de tirer un fil allant à un interrupteur afin de pouvoir couper le branchement en parallèle et revenir en situation d'origine pour le mode chauffage.

Pour Cathars, votre analyse est bonne mais c'est dommage pour la grammaire.

Cordialement,
Grégory

Bonjour Greg le Chti.

Peut-on dessouder une patte de la thermistance? Oui si elle a réellement des pattes. Si le composant est de type CMS (photo 4 du post 2323/21), il vaut mieux éviter. Déjà, le fait de débrancher le connecteur a de fortes chances de déconnecter la thermistance de tout autre composant (sûr pour la photo 2, moins sûr pour la 4, un peu floue). Si ce n'est pas le cas (photo 4), alors il vaut mieux couper une des pistes qui y mènent et la reconstituer après les mesures (gratter le vernis vert, déposer de la soudure sur les surfaces de cuivre mises à nu, puis souder un petit fil dessus).

Pour la grammaire, si elle gâte ses petits-enfants, on lui pardonne!... ;-)

Cordialement, Dom.

Bonjour Dom.

J'ai séparé la carte du connecteur (c'est bien celle de la photo 2). J'ai 30 K à 14°.
Voici ce que j'ai trouvé dans une documentation concernant les valeurs. Donc ça colle.
Je vais donc gratter le vernis des 2 connexions de la RTH1, un point de soudure puis souder 2 fils de téléphone qui iront à mon interrupteur et mettre la résistance de 128K dans l'interrupteur.
C'est juste Docteur ?

J'admire vos connaissances qui ne sont pas seulement techniques mais aussi grammaticales.
Vous ne devez plus être très jeune.

Cordialement,
Grégory, oui le Chti.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour Greg.

Oui, ce que vous voulez faire est correct, la résistance étant en série avec les contacts de l'inter.

Bof, mes connaissances techniques n'ont pas été spécialement sollicitées pour votre cas, il y a des sujets du forum qui m'en font autrement baver... :-) En tous cas, vous avez raison la jeunesse est bien loin en ce qui me concerne.

Cordialement, Dom.

Bonjour Dom.

Je pense qu'on peut clôturer le sujet car ça fonctionne nickel. Je viens de finaliser le montage.
J'ai pris ce que j'ai trouvé soit une résistance de 100 KOhms.
Ce matin, il faisait 13,3° et ma thermistance avait une valeur de 34,4 K soit 25,5 K avec la résistance en parallèle.
Ce qui correspond à 20° sur le tableau. En mettant la télécommande en froid à 18°, la clim s'est mise en route et l'air est sorti à 10,7° tout en se coupant par moment, ce qui est normal, vu les 13° ambiants. Il a bien compris qu'il faisait 20° et que je lui demandais 18 ! Baisé
Je ne sais pas pour quand c'est mais maintenant, j'attends les fortes chaleurs d'un pied ferme. Je vous tiendrai au courant.
Je vais peut-être refaire la même opération sur un autre split.
Hier, quand le technicien est venu me faire l'entretien, je lui ai parlé de mon problème et ... de sa solution; pas étonné ! Il avait l'air compétent. Et en lui parlant de l'opportunité de placer la sonde à un tel endroit, il m'a dit que sur les nouveaux modèles, ils avaient remis la sonde sur l'évaporateur. Ils se sont surement aperçus que ce n'était pas le meilleur endroit.
Pour info, j'ai payé 250€ pour le nettoyage des 3 splits et du groupe extérieur. Rien n'avait été fait depuis l'installation en 2007.
Il contrôle le gaz avec un thermomètre en sortie d'air chaud de l'évaporateur.
Il dit que c'est mieux qu'au pressostat car on perd du gaz à chaque fois.
Quant à la carte que j'avais dû remplacer en février, il m'a dit qu'au bout de 9 ans, on pouvait considérer cela comme normal ; les composants vieillissant. Il m'a dit aussi que la garantie qu'accordait Daikin, ne jouait au delà d'un an que si un entretien annuel avait été fait !
Avec tous ces coûts supplémentaires, il y a de quoi douter de l'opportunité d'investir dans une PAC.

Encore tous mes remerciements pour vos conseils avisés.
Internet n'a pas que de mauvais côtés.
Cordialement.
Grégory.

Bonne soirée à toutes et à tous.
Je pense que je vais vous faire 2 ou 3 posts séparés.
En premier c'est purement pour l'aspect conservation de vin.
Je ne suis pas amateur de vin et à vrai dire je n'y connais rien. Cependant, de part mes différents métiers (serveur diplôme du lycée hôtelier d'Illkirch à Strasbourg) puis frigoriste depuis un peu plus de 8 ans.
J'ai été amené à connaitre les points importants pour une bonne conservation du vin.
Il y a 5 critères aussi importants les uns que les autres.
1) la température. L'idéal d'après "les spécialistes" c'est 12c. Mais on admet une température de 18c.
L'important c'est d'être dans cette fourchette 12/18c. Une fois le choix de la température fait on met les moyens pour qu'elle soit stable toute l'année.
Le vin étant vivant, la température participe activement à l'accélération et/ou au ralentissement de son processus.
2) l'hygrométrie. Il me semble si ma mémoire est bonne que l'idéal est un taux de 70% d'Hg.
Au delà vos bouchons vont s'imbiber de molécules d'eau. Donc effet négatif au moment de la dégustation.
En dessous de 60% vos bouchons vont s'assécher. N'offriront plus la même étanchéité. Donc résultat négatif aussi.
3) renouvellement d'air. De préférence autant qu'il soit naturel. Une cave dont l'air vicié reste à l'intérieur, son vin ne peut qu'interagir avec les odeurs stagnantes. Ainsi on peut avoir une bouteille du meilleur millésime mais indégustable.
4) vibrations. Ou plutôt absence de vibrations. Ce point est le suivant je n'ai pas approfondi leurs effets, peut-être que vous pourriez nous les expliquer.
5) luminosité. Plus le vin est exposé à la lumière naturelle ou électrique moins le résultat est bon.
Voilà le premier post. Le suivant traitera de la partie clim.
Cordialement.
Adelclimatisation

Bonjour Adel.

C'est parce-que vous en parlez que je vais vous donner mon humble avis. J'avais préféré ne pas répondre aux autres, étant d'un naturel plutôt "taiseux".
Je savais que l’école hôtelière menait à tout. Quand je l'ai faite en 1964 (eh oui, ça date), on nous avait dit qu'il n'y en aurait que 20% qui resterait dans le métier. Vous faites partie des 80% et moi des 20%.
J'ai tenu un restaurant pendant 30 ans et j'avais une cave climatisée à 12° et l'humidité variait entre 65 et 75 %.
J'avais 10 000 bouteilles et je peux vous garantir que j'étais au top au niveau conservation. Je bois encore actuellement des demies bouteilles de 1985 et 1989 qui sont loin d'être foutues. 30 ans ! Peut-être l'âge de certains donneurs de leçons.
Dans le cas présent, ce que je cherchais à faire, c'est gommer le pic de l'été pour que ma variation annuelle soit de 10 à 15°. On peut conserver à 18° mais le principe est que plus la T° est haute, plus le vin va vieillir vite.
Tout dépend de ce que l'on cherche. Malgré mon âge certain, j'ai encore le temps.
Je comprends la génération actuelle où il faut que tout aille vite, c'est pour eux qu'on fait des vins plus vite bons à boire. J'ai encore un quantité de vins de 1970 qui sont loin d'être morts ; mais pendant leurs 10 premières années, ils étaient imbuvables. Le viticulteur qui se risquerait à faire des vins comme cela maintenant, resterait avec.
J'ai donc installé une clim réversible dans mon magasin afin de, maintenant qu'elle est modifiée, être à 15° maxi l'été (mais il est court dans le Nord, l'hygrométrie est à 90% en ce moment) et commencer à chauffer quand j'arrive à 10°.
Voilà ma philosophie.

Cordialement,
Grégory

Bonne soirée à toutes et à tous (et allez les bleus).
Je n'ai pas du tout la prétention de vous donner des leçons. Surtout que vous êtes plus connaisseur et qualifié que moi dans ce domaine.
Si j'ai abordé d'abord l'aspect conservation c'est pour mieux vous permettre de saisir le sens de ce qu'allait suivre dans la partie technique.
Je vous avais dis que j'allais faire deux ou 3 posts.
En effet j'avais une suite logique mais qui me demande beaucoup de temps. Je suis très lent en écriture.
Alors je vais sauter des étapes et aller droit au but.
Si votre clim a du mal à assurer les 18c, c'est parce-qu'elle n'a plus la puissance nécessaire pour les assurer.
A partir d'un certain seuil votre clim ne permet plus de maintenir la température souhaitée.
Quel est ce seuil ? Il dépend directement du bilan frigorifique qui a été fait, de la température de consigne souhaitée (qu'on a dû vous demander lors de la visite de l'installateur), à défaut ils partent sur 24c, puis de la température la plus élevée en été par chez vous.
Et comme vous le dites, elle a justement du mal lorsqu'il fait chaud à l'extérieur. Peut-être un dimensionnement un peu juste ?
Le fait de fausser la sonde de température intérieure ne va pas subitement octroyer à votre clim un surplus de puissance qu'elle n'a pas. C'est comme si vous remplaciez un compteur km/h d'origine à 220 et vous en mettez un à 280.
Le moteur n'ira jamais au delà de sa puissance initiale et ne franchira jamais sa vitesse maximale.
Donc clairement dit, ce que vous faites ne servira à rien. Bien au contraire, cela aura des répercussions très dommageables pour l'installation aussi bien en hiver, en inter-saisons, qu'en plein cagnard.
Le troisième post traitera des effets négatifs et des répercussions sur l'ensemble de l'installation.
Cordialement.
Adelclimatisation
Allez les bleus, allez les bleus.

Bonjour Adel.

Je suis toujours impressionné par le caractère fourni et détaillé de vos interventions, d'autant plus méritoires que vous dites taper lentement, ce qui n'est pas trop mon cas, heureusement.

Je pense qu'il y a ici un malentendu : la clim de notre caviste n'est pas limitée par sa puissance, mais uniquement par sa télécommande. Comme c'est souvent le cas, il y a une température mini programmable en froid, tout comme une maxi en chaud. Par exemple 16 et 30°C. Il souhaiterait juste descendre un peu sous le mini programmable. Je pense que pour 2 ou 3°C il ne devrait pas faire face à des problèmes de givrage ou autres codes erreur. Si par temps de canicule la clim peine à assurer, il pourra toujours la faire marcher pendant les 12 heures les moins chaudes de la journée, sa cave ayant probablement une bonne inertie thermique.

Ce qui me fait poser une question à Grégory. Vous dites plus haut (post 6) que vous chauffez en hiver pour maintenir au moins 10°C. Mais vous avez alors un problème similaire : on ne peut pas programmer 11 ou 12, vous la lancez alors manuellement x heures par jour?

Cordialement, Dom.

Bonjour Dom.

Vous avez répondu à Adel, ce que... je lui aurais dit. 10m3 de liquide, ça fait une certaine inertie.

Si, par fait extraordinaire, on avait une canicule et que je m’aperçoive que le groupe peine, je pourrai toujours remonter la T° à 17 ou 18°.

Il est évident que, quand je passerai en mode chauffage, je basculerai l'interrupteur pour obtenir les valeurs d'origine.
Je n'ai pas de problème pour les 10° en mode chauffage car c'est la T° minimale du chauffage; probablement un hors gel ? En fait, elle me donne 11°.

Adel, je vous souhaite bien du courage avec les bleus.
Cordialement,
Grégory

Bonsoir maitre Dom, Grégory, ainsi qu'à toutes et à tous.
Maitre Dom, hélas, la clim de notre caviste est belle et bien limitée en puissance lorsqu'il fait chaud.
Il dit bien que par certaines températures extérieures la clim a du mal à maintenir les 18c.
C'est cela Grégory, non ?
Il ne faut pas se fier au fait qu'elle arrive à descendre en température actuellement. Et ne pas se fier au fait qu'elle semble bien fonctionner. Je dis bien volontairement "elle semble".
Qu'elle puisse arriver à descendre en température actuellement, et même descendre plus bas, ce n'est pas surprenant.
Les températures extérieures actuelles sont loin de mettre à rude épreuve l'installation. Au contraire ! De la puissance elle en a même trop. Plus qu'il n'en faut.

Pour imager la chose, c'est comme une PAC à laquelle vous demanderez 35c par 25c extérieure.
A l'origine elle est bridée à 30c en consigne. On leurre la sonde pour atteindre 35c réellement.
La PAC n'aura aucun mal à y arriver. De la puissance, elle en a, même à en revendre.
Mais y arrivera-t-elle par 0 extérieur ? Non pas du tout. C'est lorsqu'on a le plus besoin de puissance que la PAC en a le moins.
Le parallèle est rigoureusement identique au mode clim.
C'est lorsque notre ami Grégory aura besoin le plus de maintenir la température que sa clim aura moins de puissance disponible.

Sur une installation TOR, avec détendeur capillaire ou avec détendeur thermostatique on aura pas autant de soucis qu'avec une clim inverter hélas.
Sur l'inverter, l'une des premières répercussions immédiates, mais immédiate et directe c'est la perte du calcul des déperditions et pertes de charge que la carte a calculé avec le temps.
Qu'est-ce que cela veut dire ?
Chez les constructeurs de grande renommée tel que Daikin, Mitsubishi, Tosh, Carrier etc., ils intègrent à leurs algorithmes la possibilité de calculer les déperditions du bâtiment afin d'ajuster la régulation et d'anticiper les besoins. Cette fonction nécessite quelques jours, semaines pour qu'elle soit optimale.
A consigne fixe, et température ext égale, la carte sait qu'il lui a fallu tant de temps pour atteindre la consigne, avec telle fréquence, et tel % d'ouverture du détendeur.
Lorsqu'elle rencontrera les mêmes conditions elle anticipera sur la régulation afin d'optimiser le rendement.
Je n’approfondis pas plus mais c'est une des raisons principales si ce n'est primordiale que nous conseillons à nos clients pour faire des économies = consigne stable et ne pas faire le yoyo.
Notre caviste va devoir attendre quelques jours avant que cette fonction n'ait pu se remettre en place.
Juste pour info et pour illustrer le phénomène que j'ai décris, nous avions un groupe d'eau glacée qui se mettait en défaut échangeur.
Ce défaut apparaissait exclusivement le dimanche.
En réalité le groupe ne souffrait d'aucune défaillance, c'est juste qu'il ne comprenait pas pourquoi tous les autres jours de la semaine, il mettait X temps à atteindre la consigne et que le dimanche il y arrivait en un laps de temps bigrement plus court.
Le dimanche, les locaux n'étant pas occupés, donc pas assez de charge, alors il mettait peu de temps pour atteindre la consigne. De ce fait il considérait qu'il y avait un problème sur l'échangeur.
Les appareils de nos jours sont tellement sophistiqués qu'il ne leur manque que la parole.
Le fait de leurrer la sonde aura pour première conséquence la perte de tout ce que la carte a pu mettre en place pour peaufiner la régulation.

Le deuxième effet immédiat, c'est le % d'ouverture du détendeur. La sonde d'air ambiant participe activement à sélectionner le % adéquat.
Pour notre ami caviste ce % désormais ne sera plus en adéquation avec les réels besoins du moment.
Le troisième effet immédiat, étant donné que le détendeur n'est pas ouvert en adéquation avec les besoins, le compresseur ne sera pas non plus en adéquation.
4ème effet immédiat, la carte cherchant à stabiliser malgré tout une surchauffe correcte, elle passera par plusieurs phases de tentative de correction et redressement de la situation. Le résultat dépendra des protections qui ont été mises en œuvre pour ce modèle.
Soit arrêt / redémarrage, soit arrêt définitif pour défaut sonde, pour dire ce qui va se passer précisément il faut que je regarde les protections qu'a ce modèle.
Ensuite il y a des répercussions à moyen et long terme que je développerai dans un autre post.
Et ce sont les plus dévastateurs.
Gregory, je ne prétends pas vous donner de leçon dans votre domaine, mais accordez-moi un peu de crédit pour la partie technique.

Cordialement.
Adelclimatisation

Bonjour Adel.

Loin de moi l'idée de vous donner des leçons. Dans ce domaine, je suis l'élève.

Voilà ce que ça donne l'intelligence artificielle. Il faudrait pouvoir la déconnecter, comme les pilotes automatiques sur les avions.

J'ai dû mal à me faire comprendre. Il va falloir que je prenne des cours.
Je n'ai pas de problème pour maintenir mes 18° jusqu'à maintenant (ni maintenir les 10° d'hiver).
J'ai dit que je pourrais en avoir avec la nouvelle T° de consigne qui est maintenant de 15° et si on avait une canicule.
Mais n'oubliez pas non plus que je suis dans le grand Nord. Tout en haut ! Et que les canicules sont rares.
Et que s'il gèle, je vais lui demander 10° de chauffage.
Je viens de faire l'essai sur une journée (19° extérieur au plus chaud d'hier) ; j'avais mis 19° de consigne (pour avoir normalement 15°) et j'avais 14°, donc je viens de la remonter à 20°, je verrai demain si c'est bon. Sur 24 h , j'ai consommé 5 kW. Il n'y a qu'un split qui tourne, celui du milieu. Le compresseur tourne au ralenti.
Le groupe est un Daikin 4MXS80E7V et les 3 splits des FTXS50D2. 100 m² sur 4,5 m de haut, le tout bien isolé !
J'ai une régulation Danfoss à la maison, chauffage fuel et plancher chauffant, elle réagit comme les clim modernes mais on rentre des paramètres comme l'isolation... Là rien.

Bref, si elle est si intelligente cette carte, il faudra bien qu'elle s'adapte à son nouvel environnement.
C'est-à-dire 10° l'hiver et 15 en été ! Quand je suis entre ces deux T°, elle est coupée et au disjoncteur ; donc elle n'apprend rien !

Cordialement,
Grégory

Bonne journée à toutes et à tous.
Gregory,
La carte s’adaptera à ces nouvelles conditions sans aucun problème.
Ce n’est pas elle qui représente le souci principal.
Elle va juste devoir reprendre en compte le nouvel environnement, recalculer les périodes ON, les périodes OFF. En fonction de la consigne, de la température extérieure, de sa puissance initiale, de la puissance qui a été nécessaire pour atteindre la consigne, du temps qui a été nécessaire pour atteindre la consigne, du temps d’arrêt après consigne atteinte, d’autres paramètres dont je n’ai pas la moindre idée.
Tout cela lui permet de connaitre avec une grande justesse les déperditions du bâtiment et ce sans lui indiquer le type des locaux, le type d’isolation etc. C‘est en cela que c’est hyper intelligent ces petites bêtes.
Cette phase a besoin de temps pour être opérationnelle.
Vous perdez juste le bénéfice de ce qui a été déjà mis en œuvre par la carte.
Ce n’est pas un problème pour la carte. Pour votre porte monnaie oui.

Le problème ce sont les répercussions à court et long terme sur le compresseur.
Là j’ai besoin de toute votre attention pour comprendre le cœur du raisonnement qui me fait dire que ce n’est pas bon pour votre installation.
Toute installation thermodynamique est sélectionnée pour des besoins précis, donc pour des conditions de fonctionnement très précises.
La première non-conformité de votre installation, c’est le fait que ce soit une clim de confort et non pas une clim de cave à vin ou un groupe froid pour cave à vin.

Pour exactement les mêmes besoins, la même puissance, l’échangeur d’une clim de confort sera plus petit en taille, l’écartement des ailettes sera plus petit aussi.

De ce fait il n’est pas adapté à assurer des consignes en dessous de la consigne minimale prévue par le constructeur, 18c dans votre cas.
Un échangeur est partagé en 3 zones.
En premier lieu c’est la phase détente du liquide avec un mélange liquide vapeur.
Je continuerai plus tard, je n’ai plus de batterie.
Cordialement.
Adelclimatisation

Bonne soirée à toutes et à tous.
Dans la première zone, le fluide est à 15-20% vapeur et 75-80% liquide.
Cette première évaporation n'est que du fait du détendeur (uniquement le détendeur qui provoque cette chute de pression) la pression du gaz à partir de là sera identique dans tout l'échangeur. Jusqu'au cp.
Dans la deuxième zone, le fluide continue à s'évaporer plus intensément en prenant la chaleur à l'air qui traverse l'échangeur.
A ce stade la pression est toujours identique, la température du fluide aussi. Seul son état a changé, 100% vapeur.
La troisième zone, c'est celle qui permet de réchauffer le gaz (la surchauffe). A ce stade la pression est toujours la même, il est à 100% vapeur, en revanche il monte en température.
Et c'est précisément ce cycle là qui risque d'être non assuré avec une telle consigne.
Disons que vous avez une bp à 2c et qu'en sortie échangeur le fluide est à 7c. Cela nous renseigne que la surchauffe est de 5k.
Qu'il n'y a pas de fluide qui retourne en état liquide vers le cp. Super c'est ce qu'on veut. La notion de surchauffe "SC" est extrêmement importante.
Pour pouvoir assurer une bonne SC, les constructeurs dimensionnent leurs échangeurs pour un delta totale précis.
Pour la clim c'est entre 16 et 20k. Cela veut dire que si j'ai de l'air à 20c ma bp va se situer entre 4c et 0c. Ce qui est tout à fait convenable pour une bp de climatisation (je parle en général car il y a des petites différences entre constructeurs).
La première raison du bridage des TLCD à 18c, c'est ce fameux delta T total. Mais surtout que l'échangeur qui doit assurer une SC de 5k avec une consigne à 15, hé bien y en a pas pour du confort.
Avec un air à 15c, les 2 premières zones vont empiéter sur la zone dédiée à la SC, donc retour en état liquide vers le cp, aie aie aie.
C'est le rôle du détendeur (via les ordres de la carte) de maintenir une SC correcte.
Donc pour assurer une SC correcte au fluide avec un air de plus en plus frais, le détendeur ferme et donc laisse passer moins de fluide. Heureusement d'ailleurs.
Mais la carte prend en compte la consigne aussi et la température du local. Or chez vous c'est faussé. Que doit-elle faire ?
Elle va donner la priorité à la SC, donc elle va le fermer. Mais c'est là que vous avez besoin qu'elle fasse le contraire. Donc elle mettra plus de temps à atteindre à consigne. Ça c'est la meilleure configuration.
Mais pas pour votre porte monnaie.
Bon je continuerai plus tard.
Cordialement.
Adelclimatisation

Bonjour Adel.

Alors, content pour les bleus ?

Eh bien, ce n'est pas de la tarte vos explications. Vous démoraliseriez un régiment.
Je comprends la théorie de ce que vous expliquez mais je vais vous dire ce que je constate en pratique. Maintenant, je ne suis pas dans le compresseur.

Maintenant, voilà une semaine que je tourne à 15° et avec un seul évaporateur sur les trois. En fait, j'ai 14°7 le matin et 16° le soir car il y a du mouvement et des ouvertures de porte dans la journée. Par contre rideau fermé la nuit et pas de lumière comme apport. De toutes façons, pas de gros spots dans la journée.

La moyenne de ma consommation varie entre 4 et 5 kW par jour pour une T° extérieure, 1 journée à 27°, les autres entre 21 et 24°.
Ce fût une bonne semaine pour tester, la semaine prochaine, c'est pluie toute la semaine. Je ne trouve pas cette consommation exagérée et le ventilateur de l'UE ne tourne pas très vite.
Il faut dire aussi que la clim ne sert qu'à refroidir l'apport de chaleur et non à refroidir les 10 m3 de liquide qui s'y trouvent car ils étaient à 15° au départ. La T° de sortie d'évaporateur est de 13°.
Je pense que ces 13° peuvent être atteint si dans une pièce à 25, on demande 18°. Qu'en pensez-vous ?

Bien cordialement,
Grégory

Alors Adel

Occupé avec le foot ?
Cordialement,
Grégory

Salut Grégory et bonne soirée à tous.
Hélas pour moi, je vous avais fait une longue explication et lors de l'envoi ma tablette m'a fait des siennes.
J'ai été découragé pour recommencer le tout.
Je participe à d'autres forums, donc j'ai un peu du mal à être présent sur tous les fronts.
En effet il y a le foot. Aussi bien à la télé, que pour mon petit qui joue aussi. Il y a aussi le ramadan.
Mais dès que j'ai le temps je vous répondrais.
Rassurez-vous, je ne cherche pas à vous décourager, je vous donne juste mon point de vue au niveau répercussions.
C'est comme pour vous lorsque vous devez donner un conseil à vos clients ou à un non initié, j'imagine que vous, vous vous faites plaisir à être à leur service et partager vos connaissances.
C'est la même raison qui m'anime sur les divers forums.
A plus. Et allez les bleus.

Cordialement.
Adelclimatisation

Il ne faut pas être ingrat et je voulais vous faire un petit CR des trois mois d'été passés avec ma modification.
J'ai consommé 800 kW sur 3 mois soit 9 kW par jour en moyenne pour maintenir mes 15°.
Il faut dire qu'on a eu des pointes à 35° avec des minima à 18°.
Actuellement, le 10 septembre, nous avons encore 25° mais 12° la nuit.
J'ai eu un peu de mal à maintenir les 15° lors des pointes à 35.
Je passais à 17° ! Je pense que j'aurais pu maintenir les 15° si j'avais modifié les 2 autres évaporateurs. La flemme
J'ai pensé à ce qu'avait dit Abdel quand, au bout d'une semaine, mon UI modifiée s'est mise en rideau pendant la nuit.
En regardant l’auto-diagnostic, la télécommande disait que c'était un problème de sonde !
Pas folle la guêpe. Je coupais l'alimentation 2 minutes et au redémarrage, ça repartait.
Cela a duré une semaine et ne s'est plus reproduit. Apparemment, la carte avait assimilé.
Donc, au final, je peux dire que je suis satisfait de la modification et encore un grand merci à Dom.

Cordialement.
Grégory

Bonjour Grégory.

Merci pour les nouvelles et surtout la démarche. Très content pour vous. On pourra du coup citer votre expérience si un cas similaire se représente un jour.

Cordialement, Dom.

Oui Dom, c'est bien pour cela que je l'ai fait.

C'était la moindre des politesses.
Encore merci pour tout.

Grégory

Bonsoir à tous, surtout Dom et Adel.

Voici donc 3 ans que mon système fonctionne parfaitement mais il y a un mois, panne. Ayant eu la flemme de modifier les 2 autres évaporateurs, c’est toujours le même qui tournait, même lors du pic à 40° de l’été passé. Et il a assumé le pôvre.

Donc panne, pas le groupe mais plus de froid. J’appelle mon frigoriste, qui a une hotline chez Daikin, vu le code, thermistance sur le fluide de départ du groupe. OK, commande, il revient, mise en route et … ça ne marche pas. Il rappelle Daikin qui lui dit que c’est la carte du groupe. Aie, ça pince, j’en ai déjà changé une ! Il me dit que ça ne le dérange pas si j’en commande une sur internet et que je la change moi-même. Ce que je fais et … miracle … ça ne marche toujours pas !
Je rappelle mon frigoriste qui rappelle Daikin qui lui dit que c’est un problème de sonde de retour. En regardant de près, celle qui servait mon évaporateur était un peu noire. Il lui a fallu 3 semaines pour recevoir ce jeu de 4 sondes. Il doit me les envoyer et je vais les changer moi-même car à chaque fois, c’est 100 € de déplacement. La hotline de Daikin, c'est le top
Quand je suis tombé en panne la première fois, je me suis enfin décidé à modifier mes 2 autres évaporateurs qui ont parfaitement fonctionné et maintenu mes 15°.
Et quand j’ai vu la sonde noire sur le groupe, je l’ai coupée et mis une qui ne servait pas (groupe prévu pour 4 UI mais 3 d’installés) mais j’avais toujours le défaut, j’ai donc récupéré une sur le faisceau changé avant (sondes départ) qui avait la même valeur et … miracle, cette fois-ci ça marche et plus de défaut.
Je n’ai pas encore eu la facture … et … j’ai une carte d’avance.
Il ne faudra plus me faire le coup de la sonde.

Tout ceci pour vous donner des nouvelles.
Bien cordialement.
Grégory

Bonjour le Chti!

Merci pour votre récit. Quoique plutôt sommelier, ben... vous êtes un chef!

Pour votre sonde d'UI non installée, pas de chance, le microP les teste toutes!! Ca me fait penser à une chose qui m'est arrivée récemment. J'utilise depuis des années une imprimante multifonction uniquement pour scanner ; désormais elle ne veut plus marcher... parce que la cartouche noire est vide!!!

A la vôtre! Dom.

Bonjour Dom.
Je vous remercie pour votre réponse.
Je vois que vous êtes toujours fidèle … au poste.
Disons que mon esprit logique m’aide dans ces cas-là. Sauf quand j’ai l’esprit un peu embué ; ce qui est normal avec mon métier, ça dure un peu. De plus, l’âge n’arrange rien. Il m’a en effet, fallu 2 jours, pour penser à couper le fil de la thermistance grillée et la remplacer par une autre.
Pour maintenant, la clim, c’est fini jusqu’à l’année prochaine. Je vais plutôt tourner en mode chauffage à partir de 10° intérieur, c’est-à-dire le minimum syndical.
Comme vous êtes un oiseau du soir, je vous dit « bonne nuit ».
Bien cordialement,
Grégory