Bonjour.

Il est clair que vous devez remonter la carte du haut pour que l'ordre éco soit bien transmis à l'UE et pris en compte par elle.

Je verrais bien le scénario suivant pour vos cycles courts : le matin au réveil tout est froid, le compresseur démarre à fond (en fait il démarre doucement et est à fond au bout d'une minute) puis se stabilise au bout de 5/10 minutes à mi-puissance voire moins. Quand la consigne est atteinte, coupure, normal...

...Puis reprise du fonctionnement quand la sonde est à un endroit perturbé au niveau courants d'air. Mais là c'est différent car le compresseur est encore bien chaud de la chauffe précédente. Il démarre toujours à fond, c'est inscrit dans ses gènes d'inverter, mais là, vu la puissance forte et les températures extérieures assez clémentes, on arrive vite à une surchauffe du gaz, et la machine se coupe en mode protection préventive. Pour éviter cela, il faudrait obliger le compresseur à démarrer doucement, but de la manip suggérée.

Avez-vous essayé de mettre la sonde sous la pendule dans la cuisine : mur intérieur derrière, peu de circulation d'air à cet endroit vu l'angle mur/meuble, pas de vision directe de l'UI.

Je vous suggère A NOUVEAU de relever sur 5/10 minutes et toutes les 30 secondes la puissance consommée par la clim. D'abord un matin quand tout est froid, puis lors d'un cycle court. Ce sont des données capitales pour bien comprendre/confirmer le problème. Auparavant, mesurez la conso de la maison avec clim éteinte et frigo/congélo arrêtés.

Il n'en demeure pas moins que vu l'excellence de votre maison au niveau isolation, votre machine est bien trop puissante. J'ai une fille qui habite en Lorraine et qui chauffe sa maison de 110 m² , de même classe d'isolation que la vôtre, avec uniquement un non-inverter jusqu'à 0° extérieur. Cette machine restitue à 0° de l'ordre de 2.8 kW! Je ne sais pas où vous habitez, mais vous êtes sûrement dans un climat plus doux qu'elle, vous voyez donc que vous avez de la marge. D'AUTANT que vous avez un poële!

Cordialement, Dom.

Bonsoir.

Très peu de doc sur cette marque. Juste ce qui suit, mais c'est maigre. OD = outdoor = extérieur. Le tableau du bas est très bizarre, j'ai l'impression que ce sont 2 tableaux mis l'un à côté de l'autre mais qui ne sont pas à relier ligne à ligne. Voyez à tout hasard dans l'UE comment sont les LEDs. (marqué LCD, mais c'est à priori une faute de frappe).

Si P1 correspond effectivement à "OD power supply", cela veut dire que l'UE aurait son alimentation HS. Dans ce cas, les 4 seraient éteintes. Sous réserves!!

Quels sont les modèles exacts de l'UI et de l'UE?

Cordialement, Dom.

Effectivement, c'est à ne rien y comprendre. Cela dit, votre clim (re)démarre toujours plein pot ou presque, et peut-être que par les températures extérieures assez élevées le gaz monte haut en température et que cela ne plait pas à la machine.

Je viens de télécharger le manuel de la ftxs50, et, suite à la remarque de ppp47 en post 35, vous avez non pas 1 mais 2 moyens pour réduire la puissance : le mode écono et le mode quiet. Sur la télécommande, ces touches voisinent la touche "MODE". Apparemment, il faut demander cela sur les DEUX splits, et cela va limiter la fréquence de l'inverter. Faites la manip et dites nous si cela améliore les choses.

Bonjour.

Comme spécifié/constaté dans le post 26, votre clim démarre assez fort et fournit au moins 4 kW de chaleur au début. Après la phase de démarrage, elle va baisser en régime et ne plus fournir qu'un kW. IL FAUT que votre sonde, placée pas trop haut, ait suffisamment d'inertie pour passer ce cap, et entrer dans la phase de chauffe modérée. Soit par l'éloignement (au fin fond de la cuisine, déjà mentionné post 12), soit par la mise en fourreau (déjà mentionnée post 7), soit même les deux. Eviter si possible le positionnement sur un mur extérieur, vu les mouvements descendants d'air plus frais à leur voisinage... et la cage d'escalier, évidemment!

Cathars a raison : si on donne trop d'inertie à la sonde, on va avoir des écarts de température plus marqués, il faut donc trouver le juste milieu, en variant l'épaisseur du fourreau si vous en mettez un.

Cordialement, Dom.

Bonsoir PL.

Alors, on a la mémoire qui flanche?... :-) Replongez-vous dans la question 1269, posts 2 à 4 (j'suis vache...)

Romano : la courbe de variation d'une thermistance est parabolique, ce n'est pas une droite! Si vous mettiez en parallèle une résistance de 26k pour arriver en global à 13k à 18° (ce à quoi est "habitué" le split), alors une demande de +1° résulterait en +2° à la coupure de la clim, et ce 2 ou 3 degrés autour de 18, au delà ça se gâterait. Une solution serait de mettre 2 éléments sensibles de 26k en parallèle, mais c'est plus cher (à moins qu'un des deux soit la rouge)! Cela dit, je vous ai déjà donné une autre solution : voir plus haut avec la scie à métaux!

Bonjour.

Sarcastiquement heureux de voir que j'avais solutionné votre problème dès la 1ère réponse! Vu la fin de votre post 40, je vous envoie un RIB?

Pour vos sondes, si cela avait été mes machines, j'aurais dessoudé la thermistance, soudé les 2 fils d'un câble sur les 2 ex-soudures de la thermistance, et ressoudé cette dernière à l'extrémité du câble. Cela offre l'avantage de réutiliser le même composant, donc aucun problème de calibration à envisager. Apparemment vous préférez utiliser les kits Daikin. Pourquoi pas, dans la mesure où ils "offrent" le boîtier et le câble qui vont bien.

Cependant, si le kit comprend un câble avec connecteur, il suffit peut-être d'enficher ce dernier sur une embase libre de la carte principale et désactiver la thermistance d'origine avec la télécommande. Les pros du forum pourront éventuellement confirmer. Mais ce n'est peut-être pas possible sur tous les modèles.

Si vous êtes contraint de jouer du fer à souder, il n'y a pas besoin de couper de fil, au moins pour le split du bas. Assurez-vous d'abord qu'à température égale les 2 thermistances (celle du kit et la rouge) ont la même valeur, à 5% près maximum. Sinon, vous aurez un décalage notable de température. Si les valeurs sont assez différentes, il vous faudra réutiliser le composant de la platine. Si valeurs égales, dessoudez au moins une de ses pattes et soudez le câble sur les 2 pastilles du circuit imprimé.

Pour le split du haut, assurez-vous que le composant noir est bien une thermistance : mesurez sa résistance sans y toucher (notez la, ça peut servir), puis chauffez la un peu en approchant un fer à souder. La valeur lue doit baisser. Assurez-vous aussi qu'à température égale les 2 thermistances (celle du kit et ce petit composant noir) ont la même valeur. Sinon, décalage de température assuré, et il vous faudra réutiliser le composant noir. Si même valeur, coupez au cutter la piste (---), et soudez le câble en A et B (si besoin, le plot A peut être élargi en grattant le vernis vert au cutter). Si valeur différentes, il faut extraire la noire, mais la dessouder est un travail de haute voltige vu que c'est un CMS (composant monté en surface). A la place, découpez délicatement à la scie à métaux (pas de pince coupante!) le morceau de circuit aux xxx, et soudez le câble en A et B. Sur le morceau retiré, grattez au cutter le vernis vert aux extrémités des pistes, déposez-y de la soudure, il faut qu'elle adhère bien à la zone grattée (l'étamage préalable est une règle en électronique) puis soudez les 2 fils du câble.

Cordialement, Dom.

Bonjour Marielle.

Non non, je n'ai vu aucun délire dans votre texte, juste du réalisme. Et je n'ai pas eu besoin de tracer la courbe, j'ai suivi mentalement en temps réel, restes de mon baxé!

Je suis étonné qu'on vous envoie une truc à 2 euros sans frais de port depuis les antipodes ou presque. Si c'est bien cela, ils travaillent à perte, les gens là-bas. Je n'ai rien contre commander chez vos amis, simplement je ne comprenais pas trop au niveau délai et frais de port, sans plus.

Oui, vous pouvez mettre une 33 ohms à la place des 2 de 4.7, la valeur n'est pas critique, et il existe pas mal de machines où le concepteur a mis 47 voire 100. En fait, une raison pour mettre une valeur assez faible est d'espérer faire fondre le fusible en cas d'IGBT mort. Avec 9.4 ohms, on laissera passer 24.5 A, sachant que le fusible fait souvent 20 ou 25A. Mais l'expérience montre que c'est la résistance qui coupe en premier, car son fil ne peut pas encaisser 25 A plus d'une fraction de seconde! Avec 33 ohms, le courant sera limité à 7 A, mais d'un autre côté le fil sera bien plus fin... Du coup, il serait peut-être plus sage d'en mettre 2 en série, pour limiter le courant à 3.5 A.

Question photo, désolé l'originale était à tendance bleue comme celle visible hier! Mais bon, ce n'est pas crucial. :-)

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Attention, piège potentiel: la photo ebay montre un composant tout résine, mais la datasheet qui s'en rapproche le plus (Fairchild SGH80N60UFD, donc avec un H en plus, il est vrai) montre un dos métallique... Je ne sais pas qui a raison, je serais tenté de dire la photo, mais il reste une petite incertitude... Si dos métallique, alors feuille isolante! En tous cas, sa capa d'entrée fait 2790 pF, ce qui est une valeur dans la moyenne, il y a mieux et pire.

Et comme je le disais à Philippe, je suis un peu étonné que vous alliez faire vos emplettes à Hong-Kong (port+délai), mais je n'ai peut-être pas tout compris!

Cordialement, Dom.

Bonjour Marielle.

J'ai du mal à croire qu'il y ait un lien entre pluie/vent et vos pannes. Si de la pluie pénétrait dans l'UE, il y aurait plutôt un risque de disjonction différentielle, ou alors il faudrait que de l'eau arrive entre grille et collecteur de l'IGBT pour le mettre partiellement ON, ce qui serait tuant pour lui. J'imagine que cela ne doit pas être possible, mais à vrai dire, je ne connais pas la disposition des cartes dans votre UE. On pourrait aussi imaginer qu'une violente bourrasque ait eu tendance à stopper l'hélice du ventilo, avec à la clef une surconsommation transitoire du moteur, celui-ci étant asservi en vitesse. Mais déjà, je verrais plutôt le moteur claquer que l'IGBT, et de plus la surintensité aurait été assez faible vis à vis de la consommation de l'ensemble.

Non, décidément, je crois plutôt à une coïncidence malheureuse. Il se pourrait aussi qu'il y ait une marginalité de design sur la carte, qui fasse que la commande de la grille de l'IGBT arrive de manière pas saine (temps de montée du signal grille lent, par ex). Dans ce cas, le paramètre "capacité d'entrée" de l'IGBT, qui peut varier du simple au quadruple suivant les types, est critique. Mais c'est une autre histoire...

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Chic, que des bonnes nouvelles! Déjà la super photo de Super Marielle, et puis bien sûr le redémarrage de la clim. Je suppose que vous sous-entendez que le compresseur a démarré, et non uniquement la disparition de la disjonction.

Pour votre IGBT, il doit aller à priori, le boîtier T03-PF étant complètement en résine (sauf grave erreur de ma part). Je me demande tout de même l'intérêt d'aller le commander à Hong-Kong, vous risquez un délai d'un mois et des frais de port assez élevés. L'IGBT que vous avez monté semble bien faire l'affaire. D'autant que ses performances thermiques sont meilleures que sur un modèle tout résine. En effet, une feuille d'isolant spécial coincée entre un dos métallique et une masse métallique évacue mieux la chaleur de la puce interne que pour un boîtier tout résine. Mais vous faites ce que vous voulez!

Eh oui, on peut dépanner une clim avec une lampe et un éclair au chocolat, j'avais bien perçu votre incrédulité plus haut, mais j'étais assez confiant si du moins l'hypothèse boîtier pas adapté était la bonne.

Cordialement, Dom.

Effectivement, je comprends mieux plein de choses! Entre autres que la thermistance est à un endroit que je n'avais encore jamais vu (mais je n'ai pas ouvert toutes les marques). Maintenant, si on reprend votre début de post 7 en réponse à Ludo, vous "auriez" un peu d'air vers le trou, c'est à dire en plein devant la thermistance. J'ai bien l'impression que c'est là le hic. Quand l'air est brassé, il doit y avoir des turbulences qui font que le filet d'air extérieur est dilué, mais quand la turbine s'arrête, alors le froid arrive doucement sur la thermistance et redéclenche l'ensemble. Non?...

Pour la conso, effectivement, l'appareil démarre fort puis se stabilise à une puissance faible, c'est pour cela que je vous suggérais une salve de mesures sur 5 mn et non une seule.

Sinon, déplacer la thermistance ne semble pas spécialement compliqué, et doit être à la portée d'un bricoleur moyen.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

1/ EDF. Vous consommez donc 1800W au compteur. Ordi+écran font environ 150W. Pour les frigo et congélateur, ils consomment aussi en moyenne 150W chacun QUAND LEUR COMPRESSEUR TOURNE. Raison pour laquelle il faut faire ce genre de mesure en les arrêtant parce qu'ils peuvent se mettre ON ou OFF un peu n'importe quand. Je rajoute donc 150W pour un seul en marche et 50W pour les diverses veilles (horloge four, chargeurs téléphones fixe et portable, radio-réveil, ampli d'antenne...). Si vous avez une double box Free, rajoutez 50 autres W (soit 1.2 kWh par jour!). A la louche, la clim représente donc 1450 W. Autant dire qu'elle n'est PAS DU TOUT en mode puissance mini, donnée pour 300 W! Fort de ces observations, je vous re-suggère de faire un relevé toutes les 30 secondes, frigos arrêtés. Et de mesurer aussi la consommation de la maison clim arrêtée, pour savoir quoi retrancher au calcul final.

2/ Sonde. Je suis très surpris qu'il n'y ait pas de sonde fixée sur l'échangeur. Tout autre positionnement ne peut qu'être pire à mon sens. Etes-vous sûr qu'il n'y a rien sur les ailettes? Je vous joins une photo d'un échangeur de récupe, on voit ladite sonde et celle qui mesure la température du gaz (je l'ai partiellement sortie de son fourreau). Si vraiment la sonde est sur la carte, il n'est pas bien compliqué de la sortir et de la mettre au bout d'un câble. Faites vous aider si vous ne vous en sentez pas la capacité. Dans la mesure où vous êtes prêt à tirer un câble pour une télécommande filaire, pourquoi ne pas essayer cette solution totalement gratuite?

Cordialement, Dom.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour Damien.

Bah, maintenant que vous avez mis une nouvelle carte, laissez là en place, vous reprendrez les investigations si le besoin s'en fait sentir un jour!

L'encrassement du relais dépend de la manière dont est gérée la V4V. Imaginez une saison de chauffage avec températures positives (sans dégivrages). Sur les 2 marques présentes chez moi, DéLonghi laisse la bobine sous tension en permanence (quand la clim s'arrête, elle reste alimentée) ; en revanche chez Carrera l'alimentation de la bobine cesse 120 s après la coupure du compresseur. Du coup chez Carrera on va plus vite encrasser le relais par les étincelles de mise en contact et d'arrêt de contact que chez DéLonghi, qui ne change jamais d'état dans mon exemple. Carrera et Airton ayant de grandes similitudes, j'imagine qu'on est en hypothèse encrassement chez vous. Mais sachez qu'un encrassement se répare, il suffit d'ouvrir le boîtier du relais et de nettoyer les contacts!

Cordialement, Dom.

Actuellement, votre sonde est à un endroit très spécial (sur les ailettes), elle reçoit l'air proche du plafond et les infra-rouges émis par l'échangeur. Quand la sonde coupe le compresseur, la soufflerie continue encore quelques dizaines de secondes pour vider dans la maison les calories contenues dans les tuyaux et l'UI. Du coup la source d'infra-rouges (l'échangeur) cesse quasiment d'émettre ; c'est un peu comme lorsque vous êtes au soleil par une journée un peu fraiche et qu'un nuage passe, vous avez tout de suite beaucoup moins chaud, au point de remettre une petite laine. Cette purge des calories est donc déjà un pas vers le redéclenchement du chauffage. Pour vous en convaincre, il faudrait que vous mettiez un thermomètre électronique sans inertie à côté de la sonde, vous verriez des oscillations de températures plus importantes que celles que vous mesurez avec votre thermomètre à liquide.

Si la sonde était au loin, vous n'auriez pas cette sensibilité aux excursions de température que rencontre la sonde là où elle est actuellement. Chez moi cela a marché à la perfection. Comme expliqué dans mon "tutorial", il n'y a pas à intervenir sur la carte, juste le câble de la sonde.

Concernant votre compteur défectueux, il produit aussi un flash orange à chaque watt-heure consommé, c'est un autre moyen d'évaluer la puissance consommée. Par ex un flash toutes les 3 secondes donne 1200 W instantanés (parce qu'en une heure on aura vu passer 1200 flashes). Déclenchez un chrono sur un flash en disant 0 et mesurez le temps pour atteindre 5 ou 10. Divisez alors 3600 par le nombre de secondes mesuré, puis multipliez par (5 ou 10) pour avoir la puissance recherchée.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Très belles photos, qui nous mettent bien dans l'ambiance. Mon sentiment personnel est que, outre le fait pénalisant que la sonde est dans le split, votre PAC est un peu surdimensionnée. D'après ce que j'ai pu voir sur le net, c'est une machine qui peut donner 5.2 kW à -5°, et même 6.8 voire 8.0 kW par températures bien positives. Vu la surface à chauffer, que je pense être dans les 55/60 m² , et vu que la maison semble récente, donc avec 8/10 cm de polystyrène dans les murs, c'est trop. D'autant que vous avez apparemment un poële à bois, qui pourrait aider les jours de (très) grand froid.

Une donnée serait souhaitable pour conforter le diagnostic. J'imagine que vous avez un compteur EDF électronique, qui offre la mesure de la puissance à la seconde près. Lors d'un "cyclage 5mn" bien établi, relevez votre consommation toutes les 15 ou 30 secondes lors d'une phase de marche, pour voir si par hasard la machine ne démarrerait pas plein pot, éventuellement après une montée en puissance d'une ou deux minutes. Parce que si c'est le cas, la puissance restituée serait alors énorme (5 ou 6kW).

Si vous êtes courageux, vous pouvez aussi tenter de migrer temporairement la thermistance au fin fond de la cuisine qu'on devine sur la photo 3, au delà du bar, à 1.5 m de haut. Je suis sûr que vous allongeriez notablement la durée des cycles (10/15mn ON, et autant (voire plus) OFF). Vous auriez pendant l'expérience un câble qui court par terre, mais c'est pour la science!

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Le truc de la mousse semble effectivement pas mal, je ne pensais pas qu'il serait si efficace dans votre cas. C'est en fait une variante du fourreau dont je parle en 1246/9. Le déport de la sonde a néanmoins un avantage supplémentaire : si un jour d'hiver vous êtes gelé après une sortie dehors et que vous voulez prendre une "douche d'air chaud" (c'est très prisé chez moi!), la clim ne se coupera pas dans les 2 mn à cause de la montée en température de la sonde. En effet votre corps faisant obstacle au flux d'air chaud, celui-ci remontera vite et massivement sur la sonde, et la mousse ne fera pas gagner beaucoup de temps.

Ceci dit, si la mousse vous satisfait complètement, restez comme ça!

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Il n'y a pas que Daikin, tous les constructeurs font de même, par souci de simplicité. Sinon il faut obliger l'acheteur à tirer une ligne pour positionner la sonde à un endroit particulier. Et là les 2 sexes en prennent pour leur grade : beaucoup de messieurs ont la flemme de faire la modif, et beaucoup de mesdames ne veulent pas voir un fil courir sur 4 mètres!... :-)

Vous pouvez aussi avoir une particularité chez vous, par exemple un dos de canapé qui renvoie immédiatement une partie du flux d'air ; du coup la sonde voit très vite de l'air chaud revenir sur elle, et la régulation estimera que la consigne est atteinte. Il faut donc éviter les obstacles proches. Un autre moyen d'allonger les cycles est d'utiliser une vitesse de turbine supérieure, l'air est alors projeté plus loin et met plus de temps à retourner sur la sonde... mais ça fait plus de bruit!

Sachez aussi qu'il y a des gens qui estiment qu'une différence de 2 degrés entre démarrage et arrêt c'est beaucoup trop. Eh oui, tous les goûts sont dans la nature! Bref, si vous voulez baigner dans le bonheur, déportez la sonde! (voir question 1246, post 9).

Cordialement, Dom.

Bonsoir.

Dans une unité intérieure sans sonde déportée (filaire ou radio), la sonde ne peut être positionnée qu'à l'entrée d'air. En général, elle est clipsée sur un support lui même posé au dessus les ailettes de l'échangeur. Ce faisant, elle est un peu influencée par la température de l'échangeur bien qu'elle se situe avant lui dans le flux d'air, entre autres par rayonnement infra-rouge (cf les thermomètres médicaux sans contact). Quand on le peut, il est judicieux de déporter la sonde, soit au dessus de l'UI, soit, beaucoup mieux, à quelques mètres de là, à un endroit qui n'est pas frappé directement par le flux d'air généré par la turbine. C'est ce que j'ai fait chez moi avec succès il y a quelques années : les périodes ON, qui pouvaient descendre à 3 mn, atteignent maintenant quasiment l'infini s'il fait suffisamment froid dehors.

Dans votre cas, vous dites que la température est stable à 19 degrés. En fait, elle doit forcément bouger un peu mais votre thermomètre a de l'inertie, ou il est suffisamment loin de l'UI. La sonde voit certainement de petites variations que votre thermomètre verrait aussi s'il était plus rapide et positionné juste à côté de la sonde.

Dernier point, il est normal que par 16° à l'extérieur votre clim s'arrête de temps en temps, car les apports énergétiques extérieurs sont importants, et même à sa puissance mini, votre clim chaufferait trop si elle marchait en continu. A vitesse de compresseur constante (par ex la mini), la température de l'air soufflé évolue avec celle du dehors. Autrement dit, si la température extérieure monte de 5 degrés, celle de l'air soufflé va monter aussi de 5 degrés, et donc chauffer plus. C'est du moins ce que j'ai mesuré sur mes machines.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

C'est bien le moteur ("fan")! Ci joint un extrait du manuel de dépannage. Ils parlent aussi d'un fusible, mais si Ludo dit que c'est une panne courante chez Hitachi...

Cordialement, Dom.

Bonjour à tous les deux.

Oui, la résistance repérée pourra aller, faute de trouver le modèle exact (j'ai cherché sans succès). Comme elle a les pattes plus courtes que le corps, cela vous obligera à mettre une "allonge" sur le fil qui redescendra vers le circuit imprimé. J'imagine qu'il vous en faudrait plus pour vous arrêter! Comme l'autre a claqué la première, je pense que celle qui reste "bonne" a eu un gros stress, il serait prudent de la changer aussi.

Mais non, elle est bien aussi cette photo, mais j'avais une petite préférence pour celle en couleur. Pour l'éclair, il n'y a pas de loi française qui oblige à intervenir sur une clim au préalable pour en acheter un! Vous pouvez vous faire plaisir n'importe quand!

Cordialement, Dom.

Bonjour Marielle.

Aaaah, merci pour la nouvelle photo, qui doit dater... de l'époque noir et blanc... :-) En tous cas, c'est un plaisir que de vous remettre sur les rails!

Vu de la grille (ex-base), oui, c'est un gros MOS-FET, mais la comparaison s'arrête là. Pour un FET, le paramètre important à l'état ON est sa résistance, pour un bipolaire, c'est le VCEsat. Désolé pour les profanes qui perdent leur temps à lire ces détails :-) Vous avez raison, les FET (et les bipolaires aussi) sont sensibles à la température en fonctionnement. En revanche, ils sont très robustes vis à vis de la chaleur du fer à souder. Allez-y sans crainte.

Le nouvel IGBT de Philippe semble donc toujours bon, comme je le pressentais. C'est quand on le visse sur l'UE qu'il se passe des choses désagréables pour les résistances de limitation. Sur VOTRE machine, il n'y a pas de résistance mais une CTP, dont la résistance augmente très vite avec la température, raison pour laquelle elle va "tolérer" un IGBT en court-circuit. De quelques dizaines d'ohms à l'ambiante, elle va monter à quelques dizaines de kilohms quand elle se prend le 220. Quand un IGBT est mort, cela se voit également quand il est soudé, comme pour votre autre UE l'année dernière.

Quant à l'éclair au chocolat, réglez lui son sort avant qu'un autre n'y pense (veinarde!). Sinon, pas trop compris "j’aurais bien fait une maintenance hebdomadaire sur la chose" (peut-être pour acheter un éclair chaque semaine?...)

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Quelques pistes pour commencer. Il faut que TOUTES les UI raccordées soient dans le même mode (froid ou chaud) pour que l'UE démarre. Si c'est correct, mesurez les tensions aux diverses sorties de l'UE, il doit y avoir 35V continus sur chaque. Sinon pas de code erreur sur la télécommande? Et sur les platines de l'UE en panne, avez-vous des LED allumées ou clignotantes (LD301 à 304)?

Cordialement, Dom.

Bonjour Marielle.

Oh flûte, on ne peut plus vous admirer en même temps qu'on lit votre prose?... Snif!

La grille d'un IGBT est un condensateur à oxyde, donc on ne doit rien mesurer à l'ohmmètre entre elle et les 2 autres broches (émetteur et collecteur). Entre ces 2 dernières non plus, puisqu'on a au repos 2 jonctions en série et inversées l'une par rapport à l'autre. Attention, tout cela suppose la pièce dessoudée. En effet, des composants connectés aux broches peuvent perturber la lecture (condensateurs qui font évoluer la mesure, diodes, résistances... entre autres la R119 au dos - CMS). Mais en aucun cas on ne doit lire 0 entre 2 des 3 broches quand elle est toujours soudée.

Comme isolant, voici par exemple ce qui se vent chez Conrad : http://www.conrad.fr/ce/fr/product/180346/Feuille-thermoconductrice-7050-TO-247-025mm-Kerafol-KERATHERM-BRAUN-7050
La chose doit être à la fois très bon isolant électrique et très bon conducteur thermique, ce que ne fait pas forcément le matériau des éclairs au chocolat...

Dans votre UE, si l'IGBT est en court-circuit, la haute tension ne peut pas monter, et par conséquent l'alim à découpage ne peut pas démarrer. Comme c'est elle qui fabrique la basse tension pour les circuits électroniques dont les diodes dont vous parlez, voilà une excellente raison pour qu'elles restent éteintes.

Cordialement, Dom.

Bonjour les naufragés du 54 !

Waaaah, vous n'avez mis que 6 semaines pour faire tout ça, compliments! :-) Au fait, Marielle, vous ne semblez plus beaucoup motivée pour investiguer sur la vôtre, ça fait déjà un mois aussi... En plus, avec le beau temps actuel, c'est le moment ou jamais de reprendre le poudrier et les mousquetons!

Bon, je ne suis pas très content, vous avez fait la moitié des mesures. Il se profile bien qu'une résistance de limitation a claqué, vu la mesure C/D, mais dans mon laïus, je préconisais dans ce cas de mesurer les résistances et l'IGBT, cela aurait permis de confirmer mes soupçons.

Donc pour l'instant, ne démontez/dévissez rien. Courant coupé mesurez les résistances (B/D et D/E, 4.7 ohms chaque normalement, mais maintenant la B/D (peut-être la D/E aussi) devrait donner bien plus, voire l'infini). Voyez également s'il y a court-circuit (zéro ohm) entre la broche centrale de l'IGBT et la masse métallique de l'UE (par ex la vis qui fixe l'IGBT sur le radiateur). Si cette dernière mesure est à 0, cela prouvera que l'IGBT n'est pas utilisable tel quel, il faut lui adjoindre une feuille isolante spéciale, ou changer de type d'IGBT. Il est probable que le nouvel IGBT n'a pas encore souffert, et il doit être utilisable si vous mettez un isolant.

Si tout ce qui précède se vérifie, alors soudez entre B et E 2 fils reliés à une lampe à filament de 60 ou 100W, et intercalez entre le dos de l'IGBT et le métal sur lequel il est vissé un isolant provisoire. Utilisez pour cela un bout de plastique un peu rigide, issu d'une "cartonnette" transparente, dans laquelle les grandes surfaces vous emballent plein de choses, comme les éclairs au chocolat... Attention, c'est juste pour une manip, ne laissez pas cela en place ad vitam aeternam, il faudra mettre un vrai isolant par la suite. Il vous faudra évidemment faire un petit trou dedans pour laisser passer la vis. Et le plastique doit déborder de l'IGBT.

Quand vous aurez fait tout cela, alors vous pourrez remettre le courant et refaire les mesures du post 9. Si tout est OK, tentez un redémarrage de la clim et dites nous ce qui se passe. Si le compresseur démarre, c'est gagné, mais ne laissez pas la clim en marche très longtemps, l'isolant provisoire pourrait fondre à la longue et faire disjoncter.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Au cas où notre ami anglophone ne verrait pas votre question, c'est un membre de la famille TNY263-268, c'est un gestionnaire d'alim à découpage. La broche abîmée voit passer des impulsions de 300 à 500V, elle a donc du tempérament, et quand ça claque il y a des projections ! Le vôtre est sans doute un 267 ou 268.

Attention, c'est une pièce assez robuste : si elle a claqué, il y a des chances pour qu'un autre composant ait claqué avant elle, en particulier une des 4 "grosses" diodes soudées sur la face arrière. J'en verrais bien une en court-circuit!

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Un arc se produit à quel moment (quand vous enlevez le câble du moteur?...) et où sur la carte (une photo serait la bienvenue) ? Initialement, le code H8 aurait pu être lié au PFC, en général l'IGBT.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Bien vu, il y a effectivement une résistance pour la charge, et elle se fait court-circuiter par le relais après quelques secondes pour libérer les chevaux! Elle sert aussi à empêcher une 2ème disjonction quand un IGBT (par ex) est mort en fanfare et qu'on remet le disjoncteur ON. Sauf si un Speed trop speed s'amuse à jouer au relais avec un bout de fil... D'ailleurs, je le redis : j'espère que votre manip fumeuse n'aura pas généré d'autres dommages, en particulier dans la commande de grille de l'IGBT. Si le signal passe par un optocoupleur, on peut détruire jusqu'à l'opto ; si la commande est directe, le 220 aura pu venir régler son compte au circuit, et là c'est la carte à changer. Mais restons optimistes!

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Les vannes 4 voies sont toujours commandées en tout-ou-rien. On envoit le 220AC sur sa bobine pour le mode chaud, et rien pour le froid. Le microP de votre carte la commande via un relais. Sur votre 5ème photo, on voit 2 relais noirs identiques, c'est celui du bas. La sortie est la cosse entre ce relais et le fusible. L'autre relais commande le ventilo extérieur.

Pour tester le MicroP, la photo vous montre où est la ligne 12V et le point X à mesurer : 12V DC entre ces 2 points en chaud, 0V en froid. Pour tester le relais, voir les points Y et Z : 220V AC en froid (relais ne colle pas) et 0V en chaud (relais colle). Si c'est le relais qui est HS, vous aurez perdu 103 euros, car un relais coûte moins de 5 euros... :-) En fait, avant de commander, vous auriez dû revenir sur le forum...

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Le code erreur intervient dès la demande de chaud (ou de froid), ou après un certain temps où la clim semble fonctionner? A tout hasard, coupez le courant une minute pour réinitialiser la régulation, c'est un truc qui a marché pour un certain nombre d'internautes de ce forum...

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Pour le pont, votre pièce doit aller, mais sa tenue en tension est très forte, du coup elle est assez chère. La pièce de référence 161046 sera tout aussi valable pour 3 fois moins cher, car elle ne tient que 800V, sachant que le secteur ne dépasse normalement pas 350V en pointe (quand la sinusoïde est à son max). Mais c'est vous qui voyez. Vous pourriez même en prendre 2 ocazou...

Pour l'IGBT, vous avez apparemment un boîtier tout plastique, il faut donc normalement en prendre un plastique aussi, mais c'est rare chez Conrad, les boîtiers ont souvent le dos métallique (TO247). Le vôtre est un 600V, 30 ampères en continu et 2500pF de capa d'entrée. Vous pouvez prendre un IXGH30N60 voire IXGH48N60C3, ou un SWG25N120. Ce dernier tient en prime 1200V. Attention, ces 3 IGBT ont le dos métallique. S'il n'y en a pas sur votre machine, il vous faudra acheter aussi une feuille isolante ref 180346. Et c'est peut-être à cause d'elle que vous allez renoncer à la réparation, vu son prix : 0.35 euro.

Une fois les composants reçus, enlevez le pont et l'IGBT et ne mettez que le pont neuf en laissant l'emplacement de l'IGBT libre, et faites le test du démarrage du compresseur. Si celui-ci démarre, alors vous pourrez mettre le nouveau en place en espérant que les circuits qui commandent l'IGBT n'aient pas souffert des 2 disjonctions.

Important, pliez les pattes des composants neufs comme celles de ceux qui sont morts, pour que les trous de vissage tombent aux bons endroits (et vissez le pont avant le test du compresseur). Et mettez le pont dans le bon sens, sinon ça craint!!

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Pour votre dernière question, je ne sais pas. Peut-être les pros du forum...

Best regards, Dom.

Bonjour.

Concernant la 2ème proposition de PL (enlever le câble du ventilo), d'une part il faut IMPERATIVEMENT le faire courant coupé, sinon vous allez probablement tuer l'électronique du moteur (même chose pour le remettre), et d'autre part, je doute fort que sur ce genre de machines complexes et haut de gamme la régulation tolère que vous enleviez le moteur (sinon pas de retour de vitesse). C'est pour cette raison que j'avais préconisé de mettre un ventilo derrière l'UE.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Exact. Suite à votre manip hasardeuse, j'espère que vous n'avez pas endommagé le pont redresseur. Testez le après avoir enlevé l'IGBT mais avant de remettre le jus. C'est la grosse pièce à 4 broches sur la même carte. Vous ne devez pas voir de court-circuit entre 2 de ses broches (6 mesures).

Surtout arrêter au disjoncteur dès que le compresseur démarre (si du moins il démarre).

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Il se peut qu'effectivement ce soit le ventilateur qui fasse du bruit, probablement à cause des roulements. Dans la manip que je vous avais suggérée, je n'avais pas pris en compte le fait que l'hélice a tendance à se "visser" dans l'air et que lorsque le courant est coupé, l'axe de rotation peut se déplacer dans le sens de sa longueur et donc modifier un éventuel bruit.

Vous pouvez faire la manip dont vous parlez, mais en mettant juste derrière l'UE un ventilateur d'intérieur en vitesse max, autrement l'échangeur va devenir glacial très vite et vous générer un autre code d'erreur. Attention, il arrive que l'écrou d'hélice soit à pas inversé, ne pas forcer si cela ne veut pas tourner mais essayer dans l'autre sens. Quand vous manipulerez l'hélice, il sera préférable d'arrêter la clim à la télécommande. En tous cas, ne manipulez jamais le connecteur du ventilateur clim reliée au secteur, danger de mort pour lui et la carte!

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Pas facile de vous aider à aller plus loin, n'étant pas devant votre machine! Déjà, on peut se demander si le code erreur pointe réellement un pb sur l'IPM. Je peux tester sur table un IPM de manière fonctionnelle, mais c'est une manip compliquée et longue, qui n'est pas à la portée d'un néophyte. Les tests que vous avez faits montrent que le module (à 27 pattes) n'a pas de défaut majeur sur ses sorties haute tension, mais on ne sait pas sur les autres parties.

Voyez aussi si la grosse résistance R816 et les 4 cylindriques R812-815 sont bonnes. Et mesurez la sortie du régulateur IC401, je pense que c'est un 7805, il devrait donner du 5V. Sa broche centrale est la masse, l'autre est l'entrée 15V. Les mesures 7805 se font sous tension, so... be careful!

Keep smiling, Dom.

Bonjour.

Vous n'auriez pas fait la chose illicite décrite en question 2291 post 9 ?...

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Vous devez être le Nième à avoir son IGBT en court-circuit. Le secteur passe dans une résistance (court-circuitable par le fameux relais), est redressé dans le pont, traverse l'inducteur ("reactor"), puis arrive sur l'IGBT. En fonctionnement normal, celui-ci se ferme quelques microsecondes pour lancer un courant dans l'inducteur, puis s'ouvre pour que le courant ainsi lancé aille remplir le condensateur réservoir. Le scénario se répète des centaines de fois par seconde. Si l'IGBT claque, il fait sauter le(s) disjonteur(s). En remettant le disjoncteur, cela ne saute plus parce que la résistance ne laisse passer qu'un peu de courant dans le court-circuit qu'est désormais l'IGBT. Si vous court-circuitez le relais, ben ça re-saute.

On voit l'IGBT en haut de la 4ème photo. Il y a fort à parier que ses 2 broches de gauche sont en court-circuit. Si c'est le cas, dessoudez le, remontez tout et mettez en marche la clim. Si le compresseur démarre, éventuellement après une tempo, coupez au disjoncteur dans les 15 secondes, marcher sans IGBT expose à des problèmes. Il vous faudra le remplacer, mais c'est à priori la seule pièce à changer. Testez aussi la grosse diode vissée (entre la broche centrale et une des 2 autres (qui sont reliées ensemble)), mais elle est sans doute bonne.

Cordialement, Dom.

Bonsoir.

Ça y ressemble bigrement! Et qui dit manque de gaz dit fuite à trouver avec pression d'azote avant de recharger, le tout par un pro. Attention à ce que cela va coûter. Si la clim est âgée, cela ne vaut probablement pas la peine de réparer.

Cordialement, Dom.

Hi Philip ; sorry, I just forgot you!

Je peux vous indiquer quelques tests pour vérifier l'IPM et quelques composants qui travaillent avec lui.
* Vérifiez les 3 résistances blanches R208-210, elles doivent faire une fraction d'ohm (10 milliohms?)
* Vérifiez les 3 condensateurs E202-204, ils ne doivent pas être en court-circuit
* Vérifiez les 3 diodes D202-204, elles ne doivent pas être en court-circuit
* Vérifiez les sorties U-V-W (P201-203), elles ne doivent pas être en court-circuit avec la haute tension P204, ni avec le 0V (la cosse à gauche de R210)
Si vous êtes patient, vous pouvez aussi vérifier la valeur de toutes les résistances CMS (composants montés en surface), mais ce sera long et il y a peu de chances de trouver un pb dessus. Le marquage est de 2 chiffres significatifs + le nombre de 0 pour terminer le nombre. Ex : 223 donne 22000 ohms, 100 donne 10 ohms (10 suivi de zéro 0, piège!) alors que 101 donne... 100. A noter que, à cause des autres composants dans le voisinage, les résistances peuvent faire moins que la valeur écrite...

Cordialement, Dom.

Bonsoir Damien.

Vous avez dit que la clim fonctionnait dans tous les autres modes (y compris le froid, donc). Etes-vous sûr que c'est bien le cas, à savoir qu'en froid l'UI vous donne bien de l'air très froid et non un brassage d'air ambiant? Vous ne seriez pas le 1er à dire que cela marche en froid alors que ce n'est pas le cas.

Parce que je n'arrive pas à comprendre que le mode froid fonctionne normalement et qu'en mode chaud le compresseur tourne sans produire de chaleur. Pour moi le gaz est parti et le mode froid ne marche pas non plus ; en effet, de l'air soufflé à 19° donne une impression de froid. Pour vous en assurer, mettez un thermomètre juste à la sortie de l'UI.

En mode froid, l'UI souffle dès le démarrage du compresseur, alors qu'en mode chaud elle attend que le gaz soit à 35/40° pour commencer à souffler, ce qui peut vous induire en erreur.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Effectivement, ça sent le compresseur qui souffre... Normalement, un comp inverter fait un bruit assez faible, on a peu de chances de l'entendre à plus de 3 mètres.

Le pschitt est dû à la vanne 4 voies qui n'est plus alimentée puisque le courant est coupé. Du coup, son charriot interne revient au repos, c-à-d en position froid, et le gaz sous pression rejoint les éléments à basse pression avec ce bruit, comme lors d'un dégivrage. C'est normal.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Suggestion de manip, qui comporte un petit risque, donc je ne vais pas me vexer si vous préférez ne pas la faire. Elle a pour but de différencier si le bruit vient du compresseur ou du ventilateur. Une personne se met au tableau électrique, l'autre devant l'UE. Quand le bruit est arrivé à son maximum, la 1ère coupe le disjoncteur, la 2ème écoute ce qui se passe. A la coupure, le compresseur stoppe instantanément, le ventilo continue quelques secondes sur sa lancée. Si le bruit arrête instantanément, ce sera donc plutôt le compresseur, s'il décroît en 2 ou 3 secondes, ce sera le ventilo.

Le risque dont je parlais est que parfois il arrive qu'un inverter n'apprécie pas une coupure secteur... Normalement ils sont faits pour s'en accommoder, mais on a déjà vu sur ce forum des internautes qui constatent une panne après une coupure EDF.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Si les tuyaux ne chauffent pas, ou bien le compresseur ne démarre pas, ou vous avez perdu tout le gaz, ce qui n'est pas possible dans la mesure où vous dites que la clim fait bien du froid...

Erratum, l'explication de code que je donnais est pour la marque Zenith, pas Airton, mais il est probable que les codes sont les mêmes. D'ailleurs, E3 (Zenith) est donné pour "défaut de la sonde sur l'évaporateur de l'UI", et correspond bien à votre manip.

Pour vous assurer, sur une tout-ou-rien, que le compresseur ne démarre pas, vous pouvez faire la chose suivante : clim arrêtée, bloquez l'hélice extérieure, mettez en marche en mode chaud et écoutez le bruit : le ventilateur ne faisant plus de bruit, vous entendrez si le compresseur tourne ou pas.

Si le compresseur tourne, essayez de taper modérément sur la vanne 4 voies avec un petit objet, au cas où son charriot interne serait bloqué à mi-course.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Chez Zenith, qui est comparable à Airton, F7 signifie "défaut de sonde de température sur le condenseur extérieur". A prendre avec les réserves d'usage, d'autant que ce n'est pas la même marque. Si votre clim a quelques années, de l'oxydation pourrait avoir dégradé les contacts. Coupez le courant 20 mn (pour faire décharger les condensateurs), ouvrez le capot supérieur de l'UE, et manoeuvrez plusieurs fois les connecteurs, en particulier ceux qui partent en petits fils vers les sondes. Remettez le courant et voyez si cela a servi à quelque chose.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Qu'est-ce qui fonctionne en permanence? Le ventilateur seul ou le ventilateur ET le compresseur? Si les 2 à la fois, alors les tuyaux doivent être soit très froids soit très chauds. Je soupçonne que ce soit le ventilateur seul, dans ce cas le diag dépend de la techno du ventilateur. On avisera suivant votre réponse.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Ce que vous appelez solénoïde est surement la vanne 4 voies. Si vous n'avez que cela dans l'UE, c'est une clim tout-ou-rien, et cela simplifie grandement le diag. Vous n'avez pas répondu à ma question sur les tuyaux. Si tout marche, y compris le compresseur, mais que la chaleur n'est pas évacuée par la turbine de l'UI, vos tuyaux vont monter en température et pression jusqu'à ce que le compresseur s'arrête en mode sécurité. Le non démarrage de la turbine pourrait venir de la sonde qui est située dans un fourreau en cuivre soudé sur l'échangeur dans l'UI. Essayez de permuter avec la sonde d'une autre UI, puisque vous avez la chance d'avoir des matériels identiques.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Chez Airton, E4 veut dire "anomalie carte extérieure". A prendre avec réserves, comme souvent. Est-ce qu'en mode chaud le compresseur démarre? Attention ce n'est pas forcément très audible. S'il démarre, normalement les tuyaux en sortie d'UE doivent commencer à chauffer, au moins le gros. S'il ne démarre pas, il y a des chances pour que ce soit une sonde, soit HS, soit avec une connexion dégradée.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Je ne vois pas d'IPM là dessus! Il est sûrement sur une autre carte. Sur les photos, on voit l'alim basse tension, les filtres d'entrée secteur, divers relais et les 3 condensateurs de haute tension DC. Le composant IPM (intelligent power module) fait plusieurs cm² , et a au moins une 15aine de broches. Il est piloté par un microP qu'on ne voit pas non plus sur vos photos.

Vous pouvez déjà vérifier si vous avez bien 340V DC sur les condensateurs, puis 17V DC sur le connecteur à 2 broches. La led 401 doit être allumée. Attention aux condensateurs, ne surtout pas faire un court-circuit, y compris par mégarde, TRES dangereux!

Cordialement, Dom.

Bonsoir.

Dans la mesure où il y a quelque chose de malsain sur la carte, il serait quand même préférable de retirer le collecteur de l'IGBT. Car supposez que, vu le pb d'alimentation, le microP fasse n'importe quoi et mette l'IGBT ON en permanence, celui-ci claquerait instantanément. De plus, je ne comprends pas trop comment vous vouliez utiliser l'inducteur (qui n'a qu'un seul enroulement). Ce n'est PAS un transfo, et la résistance de son enroulement est de toutes façons bien trop faible pour limiter le courant. La manip que j'avais suggérée à Marielle l'année dernière était un peu différente (on attaquait les condos directement avec une diode extérieure, son transfo de récupe servant (aussi) de limiteur de courant).

Pour résumer, déconnectez le collecteur, reliez L1/L2 et mettez le secteur sur l'entrée secteur de la carte.

Cordialement, Dom.