Le mode d'emploi montre, comme vous l'avez compris, une utilisation classique, en chaud ou en froid. Ici, on s'en sert de manière détournée, oubliez les schémas classiques. Son élément sensible n'est pas une thermistance, sinon il faudrait une source d'énergie, piles ou secteur, c'est juste un bilame ou un bulbe à gaz.

Respectez scrupuleusement mon schéma de câblage. J'espère juste que la clim ne donnera pas un code d'erreur quand elle "verra" la température augmenter soudainement de 4 degrés.

Bonsoir Pascal.

Avec vos données, les résistances blanches en // font donc 0.025 ohm. Si je comprends bien ce que vous dites sur votre fil, celui-ci ferait de l'ordre de 0.4 ohm. A moins que ce soit pour 5 ou 10 mètres?... Si votre fil fait 0.4 ohm, c'est trop, il faudrait qu'il soit 4 fois plus court. Levez le doute dans mon esprit. Pour calibrer le fil avec une meilleure précision, il est bon d'en mesurer une plus grande longueur et de déduire la longueur correspondant à 0.1 ohm.

Les 4 flashes des UI veulent dire qu'il y a un pb sur l'UE. Si cette manip (éventuellement retoquée suite à ce que je suis en train d'écrire) ne marche pas, je suis à court d'idées...

Cordialement, Dom.

Oui, vous pouvez commander cette référence, les caractéristiques sont identiques. Il est probable que c'est la seule panne sur votre clim : l'IGBT est bon, l'alim fonctionne et l'IPM ne présente pas de court-circuit.

Désolé d'avoir mis tant de temps pour vous faire trouver le problème. La raison est qu'il n'y avait qu'une seule diode morte, alors qu'en général une 2ème claque immédiatement après la 1ère (votre "527", car quand la "?" se met en court-circuit, le secteur est court-circuité par la 527 pendant chaque alternance secteur de même polarité). Et quand 2 diodes sont mortes, alors plus rien ne marche, en particulier il n'est pas possible que la haute tension monte suffisamment pour que l'alim démarre.

J'espère que vous avez un fer à souder assez puissant et une pompe à dessouder, car enlever le pont ne sera pas facile!

Cordialement, Dom.

Ben c'est que vous n'avez pas pris le modèle que j'ai mis en post 100! Delta Dore c'est comme Renault, ça va de la C1 au 5008... Comment s'appelle le vôtre?

Bonjour Beat.

Alors, je ne vois plus qu'une possibilité : le pont de diodes (carré) a une de ses diodes qui a une grosse fuite, ou est en court-circuit. En laissant les lampes allumées quelques minutes, le pont doit normalement chauffer si c'est une fuite, mais pas si c'est un court-circuit.

Je vous ai reconstitué le schéma des gros composants de la carte PFC, avec les 3 coupures que sont l'IGBT dessoudé et les fils "P" enlevés. Les lampes allumées ne peuvent s'expliquer que si on a une fuite dans les condensateurs ou le pont. C'est une panne assez rare, car les ponts de diodes, surtout celui que vous avez, sont des composants robustes. Coupez le courant, et mesurez ses 4 diodes, en direct et en inverse. Une d'elles va surement se comporter différemment par rapport aux 3 autres.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

La connexion 230V sert juste à allumer le voyant sur le modèle 2V. Inutile dans votre cas. On n'utilise pas "sa résistance interne" mais le contacteur interne, qui a soit une résistance infinie (ouvert) ou nulle (fermé).

Cela dit, il me vient une "idée". Le voyant est probablement une ampoule à gaz en série avec une résistance. Si ça tombe, la résistance fait justement 100k... Elle fait classiquement entre 47k et 150k... Si vous ne savez pas lire ses couleurs, postez les.

Cordialement, Dom.

Bonjour Pascal.

Nouvelles encourageantes, mais ne nous réjouissons pas trop vite, cela pourrait faire comme les autres fois.

Non, les résistances ne claquent pas, la preuve : vous les avez mesurées et elles sont toujours conductrices. Au fait quelle est la valeur marquée sur chaque (0.1 ohm comme vous l'écriviez)? Et vous avez mis un fil de 1.10m en suivant aveuglément mon exemple ("prélevez 1 m de fil double ") ou en suivant la méthode que je préconisais?

Pour moi, et si du moins la guérison semble se confirmer, le problème se situerait sur la carte mère, la tension donnée par les 4 résistances en // serait considérée -à tort- comme trop forte par le circuit qui reçoit cette tension. J'avais 2 raisons pour émettre cette hypothèse : les cartes IPM ne claquaient pas, et plusieurs cartes donnent la même chose à plus ou moins longue échéance.

Si cela continue à tomber en panne, c'est soit la carte mère soit le compresseur...

Cordialement, Dom.

Bonsoir Pascal.

Non, vous n'allez rien griller en baissant une résistance de 20%. Je ne vous ai pas dit de court-circuiter les résistances, mais juste d'en mettre une de plus (pas 4 fils, donc). Si vos résistances font par ex chacune 0.2 ohm, l'ensemble équivaut à 0.05 ohm. En mettant un fil de résistance identique, la résistance globale passera à 0.04. Inutile de vous prendre la tête à trouver un magasin qui vous fournisse une telle résistance. Vous aurez tout le loisir de le faire si la manip s'avère concluante, mais pour l'instant ça n'a rien de sûr.

Pour améliorer vos mesures de résistances faibles, appuyez fermement les fils, et veillez aussi à trouver la position du bouton de sélection qui donne la plus faible valeur. Il arrive que le contact ne soit pas parfait et vous donne des variations de quelques dizièmes : fils ensemble, passez au calibre 2000 puis revenez au 200, et ce plusieurs fois ; quand vous voyez sur 200 une valeur vraiment basse, ne touchez plus au bouton.

Cordialement, Dom.

Bonjour Pascal.

Donc l'hypothèse n'était pas la bonne. Pour écarter définitivement un problème lié à l'information courant, j'ai une manip à vous proposer. Vos 4 résistances sont de la même valeur (c'est écrit dessus, normalement). Ressoudez les résistances (j'espère que vous les aviez bien mesurées une à une en dessoudant une patte à chaque), et mettez en parallèle sur l'ensemble une certaine longueur de fil électrique qui correspondrait en gros à une de ces résistances. Vous pouvez utiliser du fil de lampe de chevet, du fil de sonnette, de téléphone... pourvu qu'il ne soit ni trop fin ni trop rigide. Si vous avez 5 mètres de câble de lampe de chevet, par exemple, reliez les 2 fils à un bout et mesurez la résistance entre les 2 fils à l'autre bout. Si vous trouvez 1 ohm, cela veut dire qu'un mètre de (mono)fil fait 0.1 ohm. Si vos résistances faisaient 0.2 ohm, par ex, prélevez 1 m de fil double (soudez ensemble les extrémités éloignées) ou 2 m de fil simple. Soudez et faites un essai.

Cordialement, Dom.

Bonsoir.

Oui, enfin R906 à 909 (erreur de frappe ou de lecture). Attention, ce n'est qu'une possibilité parmi d'autres, il n'y a qu'une chance sur cinq ou dix pour que ce soit la cause de vos problèmes. Les 4 résistances sont en parallèle pour former au final une résistance 4 fois plus faible que chacune. Le courant du compresseur passe dedans et développe une tension qui renseigne le microP sur la consommation du compresseur. Si une des 4 est morte, alors la tension développée croît de 30% et le microP s'imagine que le courant a augmenté d'autant, d'où l'alerte potentielle.

Quand on mesure des résistances très faibles en calibre 200 ohms, il est bon de mettre au préalable en contact les 2 fils du multimètre, et il bien rare qu'on affiche 0, plutôt 0.1 ou 0.2, voire 0.3 (résistance des câbles entre autres). Il n'est donc pas anormal de lire 0.6 au lieu de 0.4.

Pour l'IPM, ce sont les diodes en parallèle avec les transistors qui induisent ce comportement.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Pas mal de propriétaires de Sanyo ont eu récemment un problème sur leur IGBT (gros transistor sur la carte mère), mais cela ne semble pas être votre cas vu la tension que vous mesurez. Votre valeur est aberrante parce que la tension est continue et que vous la mesurez en alternatif : l'appareil applique alors à tort un facteur correctif. La tension à lire est de l'ordre de 350V DC. Le moteur est du type... sophistiqué, et est censé envoyer à la carte mère un signal prouvant qu'il tourne (une impulsion par tour). S'il ne tourne pas, par ex si sa régulation interne est HS, pas d'impulsion, et la carte donne une erreur.

Si vous êtes bricoleur, et juste dans un but diagnostique, vous pouvez, avec une visseuse/dévisseuse, faire tourner l'hélice (dans le bon sens) à quelques tours/seconde, puis mettre en route la clim (2 personnes nécessaires).
Si ça semble démarrer normalement, c'est bien le moteur à changer. J'avoue que c'est une manip que je n'ai jamais fait faire, mais il y a un début à tout. Pour entraîner l'hélice, il vous faudra faire une petite interface visseuse/hélice, avec un bout de tuyau d'arrosage, par ex.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Très étrange, votre histoire. Rien n'est vraiment mort sur vos différentes cartes IPM puisqu'après chaque incident elles ont pu repartir une ou deux fois... Le point commun entre vos 3 cartes IPM... c'est la carte mère! Je verrais bien un signal marginal sur un fil, mais pour (peut-être) le trouver, il me faudrait être devant la machine avec les schémas complets et détaillés, et aucune de ces conditions n'est réalisable.

En tous cas, d'après la doc Hitachi, les LED's indiquent bien un pb d'IPM. Je vous joins un extrait de la page concernée. Un peu plus loin, ils parlent aussi de courant trop important détecté. Si vous avez un ohmmètre et un fer à souder, dessoudez une patte de chacune des 4 résistances blanches et voyez si elles sont toujours bonnes. Attention, valeurs très faibles, de l'ordre du dixième d'ohm. Si l'une d'elles est à l'infini, cela pourrait expliquer les symptômes.
Cordialement, Dom.


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Bon, je voulais éviter de faire un schéma (c'est barbant!), mais vous m'y contraignez.

Pourquoi pas chauffage et commun? Parce que, arrivé à la consigne, il faut établir un passage de courant, et non l'interrompre, ce qui est le mode de fonctionnement classique des chauffages. En utilisant le plot clim/ventilation, c'est bien l'effet recherché, de même qu'on connecte un appareil de refroidissement quand la température monte trop haut.

Pour la mezzanine, il faudra prendre une résistance 2 fois plus faible, puisque la thermistance est 2 fois moins résistive. La valeur normalisée est 47 kOhms (Jaune/Violet/Orange/Or). Vos valeurs du post 106 ci-dessus sont des kOhms et non des Ohms.

Le schéma ci-dessous montre comment câbler tout ce petit monde. Les pointillés indiquent que, pour faciliter les fixations, vous pouvez placer la thermistance entre chaud et froid, et la 100k entre commun et chaud. Normalement, le plot "chaud" n'est pas utilisé : je confirme qu'il ne l'est pas, malgré les apparences! J'ai ajouté en rouge les consignes et la température ambiante.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonsoir Beat.

Ce comportement s'explique si la CTP est chaude, car elle est alors beaucoup plus résistive que quand on commence les mesures à froid, c'est à dire quand le courant a été coupé au moins 10 mn et que quelqu'un remet le courant pendant que vous mesurez la haute tension. En tous cas, le fait d'avoir une montée lente, alors que l'IPM et la carte mère sont débranchés, semble confirmer qu'il y a une fuite dans un condensateur.

Pour mettre en évidence le défaut, en éliminant l'effet (trop) résistif de la CTP, vous pouvez faire l'expérience suivante. Coupez le courant, et laissez l'IPM et la carte mère débranchés. En parallèle avec la CTP (voir photo, pistes A et B), soudez 2 fils reliés à une ampoule à filament de 60 ou 100 watts. Regardez l'ampoule pendant qu'une personne remet le courant. Si tous les composants sont bons, elle doit briller un court instant puis s'éteindre complètement. Si ensuite elle éclaire à nouveau, ou même clignote, c'est parce qu'un arc s'est produit dans un condensateur, ou se produit répétitivement. A ce moment, comme vous l'avez dit, coupez le courant, enlevez 1 condensateur et recommencez. Si c'est pareil, remettez le condensateur et enlevez l'autre.

Cordialement, Dom.

Romana, PL : je ne sais pas trop quoi faire avec le lien en post 11... J'ai cliqué, mais rien de flagrant pour retrouver le fichier...

PL : j'ai depuis 2012 le fichier de la RAM90-QH5, ref PM0371E. Sur mon disque, il fait 24994 kO et 97 pages. Est-ce ce fichier que vous avez tenté d'envoyer?

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Il y a donc bien une consommation sur la haute tension puisqu'elle ne monte pas à 340V et qu'elle descend ensuite. Elle descend parce qu'il y a une CTP (=PTC) en série pour charger les condensateurs, et cette CTP doit chauffer et voir sa résistance augmenter lentement, d'où la baisse de la tension (elle est sur un coin de la carte PFC). Ou bien cette consommation a lieu dans la carte IPM, ou bien c'est un condensateur qui fuit.

Pour trouver la carte qui consomme, enlevez le fil "P" qui arrive sur la carte IPM, et le fil "P" qui arrive sur la carte mère. Si vous avez le même comportement, alors c'est bien un condensateur HS. Trouver lequel ne sera pas très dur. Ma théorie est qu'un condensateur a une fuite, légère à 169V, mais s'il était à 340V, la fuite augmenterait de façon exponentielle et il se mettrait très vite en court-circuit et ferait disjoncter. J'ai déjà vu ce phénomène une fois sur une alimentation à découpage d'un appareil ménager. Le plus incroyable était qu'après le claquage, le condensateur semblait bon à l'ohmmètre (basse tension).

"je pourrais peut-être dessouder un condensateur après l'autre, et à chaque fois faire une tentative de démarrage du compresseur.... si oui, il me semble que je dois reconnecter le câble GND/12V/15V pour faire ça ?" EXACTEMENT!! Mais je le répète : attention à bien décharger les condensateurs avant manipulation ou dessoudage.

"Un démarrage du compresseur = mettre la clim en marche" et ARRETER après 15 secondes si le compresseur a démarré.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Avec vos cartes précédentes, est-ce que la PAC repartait le lendemain, ou au moins après avoir refroidi?

Est-ce que le différentiel de la maison sautait à chaque fois? Si NON, un défaut d'isolement est peu probable (fil U/V/W pincé/usé et qui touche du métal). Pour votre question sur le test : mettez un fil de l'ohmmètre sur un des 3 fils du compresseur et l'autre à la carcasse métallique de l'UE, mais sachez que certaines fuites n'apparaissent qu'à haute tension, et vous pourriez ne pas les voir avec un ohmmètre classique.

Un code erreur était-il affiché quand la panne survenait?

A tout hasard, postez nous des photos recto/verso de votre carte IPM.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Le montage proposé permet de donner artificiellement un hystérésis asseez important (écart entre mise OFF et remise ON) à la régulation autour du point de consigne du thermostat ajouté, par ex 20°. Celui-ci va donc prendre la main sur la régulation de la clim, dans l'hypothèse où le réglage de la clim est 2° au dessus de celui du thermostat extérieur. Si la clim, de par votre programmation en plages horaires, vient à changer la consigne, par ex pour 17°, alors la clim régulera bien autour de 17°, mais vous perdrez l'assistance anti-cyclage qu'apportait le thermostat extérieur, puisqu'il restera réglé à 20°. Ou alors, vous devrez abandonner la programmation de plages horaires sur la clim, et acheter un thermostat électronique plus sophistiqué, sur lequel vous pourrez régler vos plages.

Personnellement, je trouve que la régulation par plages horaires n'a rien d'indispensable, car une maison se comporte comme un accumulateur thermique, surtout quand elle est bien isolée. Une bonne partie de l'énergie économisée à "basse" température sera reperdue quand la plage "haute" température commence. D'autant que pour beaucoup d'abonnés l'électricité est moins chère la nuit : on en arrive à ce paradoxe où l'on met la clim à bas régime quand l'électricité est peu chère et où l'on remet la maison en température quand elle est au tarif fort...

Une résistance de 100k peut se trouver dans tous les magasins d'électronique, ou même se récupérer sur une carcasse d'appareil en panne ou autre (pas trop récent, car maintenant on trouve surtout des CMS dans les appareils). Ses bagues de couleurs sont Marron/Noir/Jaune/Or. Vous pouvez aussi utiliser un potentiomètre de valeur plus forte et que vous prérèglerez avec un ohmmètre.

Cordialement, Dom.

Je vous rassure, quand j'écris un post assez travaillé comme celui-ci, je le relis et le modifie au moins 10/20 fois avant de le mettre en ligne!... Je m'attache à ce que mes explications soient les plus claires possibles et ne donnent lieu qu'à une seule interprétation possible.

Si cela peut vous aider, voici ce que remplace mon montage pour 20° de consigne : quelqu'un qui crève de chaud à 20.5° (et qui baisse alors la consigne clim de 4 degrés), et qui crève de froid à 19.5° (et qui monte alors la consigne clim de 4 degrés). Ca ressemble un peu à ce que vous faisiez il y a quelques jours quand la clim cyclait, non?...

Très bonne question! Dans un 1er temps, faites l'essai avec le pontage, comme ça on est sûr que l'alimentation ne consomme rien. Si vous êtes courageux, alors enlevez le pontage et refaites le test, alim fonctionnant, donc.

Attention aux condensateurs qui pourraient rester chargés. Appliquer une résistance (fer à souder qui fonctionne sans transfo ou chauffage électrique) entre P et N pour les décharger.

Good luck, Dom.

Bonjour.

Intéressant. En court-circuitant C48, on empêche le régulateur de recevoir un peu de tension d'alimentation depuis la haute tension, et il ne peut pas démarrer. Cela donne comme information que le transistor de sortie de ce régulateur tient la haute tension. Et que c'est probablement ailleurs que se trouve le problème, qui fait déclencher le disjoncteur quand le relais de la carte PFC est activé. Et il ne peut être activé que lorsque l'alimentation de la carte mère fonctionne.

Cependant, il y a quelque chose de mystérieux dans votre panne : la haute tension "P" ne va que sur l'IPM et sur l'alimentation de la carte mère. Quand vous enlevez le fil "P" sur l'IPM, le disjoncteur tient, et on sait maintenant que le primaire de l'alimentation est bon (et même l'alimentation complète puisqu'elle donne bien du 12V au relais PFC).

Je vous propose l'expérimentation suivante. Connectez tout sauf le petit câble GND/12V/15V qui relie carte mère et carte PFC. Cela va interdire au relais de la carte PFC de coller (et de faire sauter le disjoncteur). Clim coupée au disjoncteur, mesurez la haute tension (P/N) en permanence. Au début, elle doit être proche de 0V DC. Demandez alors à quelqu'un de remettre le disjoncteur, et continuez de mesurer la haute tension. Elle doit monter à 340V en quelques secondes et y rester indéfiniment. Si elle ne monte pas à 340V mais s'arrête à 250 (par ex) et a tendance à diminuer ensuite, cela voudra dire que vous avez un condensateur qui fuit sur la carte PFC (2 gros chimiques et 2 jaunes mylar). Pour savoir lequel, attendez un peu, celui qui est HS doit chauffer ou tiédir au bout d'un certain temps (1-3 mn). Si c'est le cas, coupez le courant, dessoudez-le, reconnectez tout et tentez un démarrage du compresseur. Si c'est bon, arrêtez tout, car travailler avec un seul condensateur va donner une haute tension perturbée, d'autant que pour l'instant l'IGBT est toujours désactivé!

Cordialement, Dom.

Bonjour Christophe.

Heureux de vous revoir avec de bonnes nouvelles, et heureux d'avoir pu vous aider.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Pour C42, le comportement n'est pas anormal, 511 correspond en gros à la valeur de la diode de redressement qui alimente ce condensateur. L2 ressemble à une diode, mais c'est en fait une petite inductance, constituée d'un simple fil qui passe dans un cylindre de ferrite. Normal de voir une résistance nulle. Pour les régulateurs, vous n'avez peut-être pas mesuré à l'ohmmètre les résistances entre la broche centrale et les autres broches? Cela dit, je ne pense pas qu'il y ait un problème dessus.

Bien vu pour le régulateur, son vrai nom est KA5H0380R. Vérifiez qu'il n'y a pas court-circuit entre ses broches 1 et 2 (si c'est le cas, il est mort), ni aussi entre "P" et "N" sur la carte, fil "P" retiré.

Si ces 2 dernières mesures ne montrent pas de court-circuit, reliez les 2 soudures du condensateur chimique proche du coin de la carte et du régulateur (C48?), et remettez sous tension. Si cela disjoncte toujours, c'est que le FET de sortie du régulateur ne tient plus la tension et "part en break". Il faudra alors le remplacer.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Sur un multi, tous les splits doivent être dans le même mode, par exemple "chaud". Est-ce bien le cas?

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Quand la température monte dans votre pièce, la sonde de clim, déportée ou non, voit sa valeur ohmique baisser, d'environ 5% par degré. Mon montage utilise un thermostat mécanique déporté. Son principe est que lorsque la température de consigne DU THERMOSTAT est atteinte, alors celui-ci va mettre une résistance en parallèle sur la thermistance, ce qui aura pour conséquence de faire baisser la valeur apparente de la thermistance et donc de faire croire à la régulation que la température a (brusquement) monté de 4 degrés. La clim va alors s'arrêter jusqu'à ce que la température baisse suffisamment pour que le thermostat ouvre ses contacts ; à ce moment, la régulation va "voir" à nouveau une valeur de thermistance non trafiquée correspondant à une température notablement descendue par rapport à l'instant d'avant, et va donc remettre la clim en marche.

Exemple numérique pour votre cas : si vous voulez 20°, mettez le thermostat à 20° et la consigne clim à 22°. S'il fait 18° le matin dans la pièce, la clim va se mettre en route. Quand le thermostat commute à 20.5°, il fait alors croire à la clim qu'il fait désormais 24.5°, et celle-ci va s'arrêter durablement. La température va alors redescendre doucement jusqu'à 19.51°, la clim se croira à 23.51, et soudain à 19.50° le thermostat s'ouvre, la clim se croit alors à 19.5 (pour une consigne inchangée de 22), et se remet donc en marche.

Il faut que le thermostat ait un bornier à 3 fils, respectivement commun, mode chaud et mode froid (ou ventilation). Pour une consigne à 20, s'il fait 25, les bornes "froid" et commun seront réunies, et s'il fait 15, les bornes "chaud" et commun seront réunies. Le thermostat "Delta 2" de chez Delta Dore permet ce branchement et coûte non pas 6 mais 11 € (désolé!) chez Leroy Merlin. Voir ci-dessous, ainsi que le lien.

http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/thermostat-d-ambiance-mecanique-delta-2-e49370#&xtmc=thermostat&xtcr=2

Réalisation : pour une thermistance de 25 kOhms à 20°, mettre en parallèle sur elle l'assemblage constitué des contacts commun et froid en série avec une résistance de 100 kOhms.

Cordialement, Dom.

Bonjour. Désolé, je suis très pris ce WE, fête de famille oblige. J'essaierai de vous répondre cette nuit! Ainsi qu'à Marielle. Dom.

Bonjour.

Alors la réponse à ma question est simple : la haute tension ("P") est utilisée aussi par le primaire de l'alimentation à découpage. Cette astuce évite de devoir redresser et filtrer le secteur une 2ème fois. L'entrée secteur brute sur la carte sert en fait à alimenter le moteur du ventilateur, qui pourrait bien avoir 3 vitesses, le 4ème relais servant à commander la vanne 4 voies.

Il doit y avoir un défaut soit dans l'alim elle-même soit dans les circuits alimentés par elle.
1/ testez les 6 condensateurs proches du transfo jaune. Il ne faut pas lire moins de 50 ohms, et surtout pas 0
2/ testez les diodes (cylindres noirs avec une bague grise à un bout), on doit lire entre 250 et 800 (mV de "forward voltage") dans un sens (fil noir du multimètre sur la bague, fil rouge à l'autre bout), et probablement l'infini dans l'autre sens. Je vois 4 diodes aux secondaires, dont une grosse, et 2 au primaire.
3/ essayez de lire les références des 3 régulateurs U3 (7812?), U6 (7815?) et U7 (7805?). Si ce sont bien des 78xx, alors il ne faut pas lire 0 entre la broche du centre et les autres. Essayez de lire aussi la référence du régulateur de primaire. J'essaierai alors de voir comment il est protégé.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Il faut donc savoir à quoi est utilisé le +350V sur la carte, sachant que le secteur y arrive aussi pour l'alimentation basse tension. Et vous avez dit que le ventilateur n'était pas en cause... Pour essayer de comprendre, il faudrait une photo recto/verso de la platine mère.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Ah, on voit tout, maintenant! :-) Le câble à 3 fils amène donc de la basse tension pour le circuit qui pilote l'IGBT et pour le gros relais. Ce relais va court-circuiter au bout d'une petite temporisation (2 à 3s) la résistance (CTP) qui limite le courant de charge des gros condensateurs (sans cette résistance, l'appel de courant ferait sauter le disjoncteur). Si vous enlevez ce câble à 3 fils, alors le relais ne pourra pas coller et laissera en fonction la résistance, raison pour laquelle le disjoncteur ne sautera pas. La résistance doit alors chauffer assez fort au bout d'une minute (80°)

Pour le moment, laissez le collecteur débranché.

1/ Pouvez-vous confirmer qu'à chaque fois le disjoncteur ne saute pas immédiatement (0.1 seconde), mais au bout de 2-3 secondes, peut-être un peu plus?

2/ Si c'est le cas, il y a une sur-consommation sur la haute tension continue (+350V). Celle-ci est fabriquée par la carte PFC, et sort sur le fil "P". Ce fil va vers la carte IPM et vers la carte mère. Débranchez ce fil "P" quand il arrive sur la carte IPM et voyez si le disjoncteur saute. S'il ne saute plus, le problème serait donc sur cette carte. S'il saute toujours, rebranchez le, et enlevez le fil "P" quand il arrive sur la carte mère. Re-testez. Attention, avant de rebrancher un fil "P", il faut attendre que la tension P-N soit descendue au dessous de 30V, ou il faut la décharger avec un fer à souder (sans transfo!) ou un chauffage électrique.

On verra la suite en fonction de vos résultats.

Cordialement, Dom.

Vous pouvez piloter la clim par un thermostat mécanique à 6 euros prévu pour chaud et froid. C'est lui qui, en modifiant la valeur de la thermistance lors de son "clic", va imposer les mises ON et OFF, les OFF pouvant alors atteindre des heures...

"Guete Abig", donc! Je pensais que vous étiez Allemand.

Pour que je puisse mieux comprendre votre machine, il faudrait que vous postiez à nouveau la photo du schéma, mais bien nette. Car les noms des liaisons entre les cartes sont importants.

Confirmez-vous que le disjoncteur ne saute plus quand vous enlevez UNIQUEMENT "deux petits fils qui vont de la carte PFC vers la carte mère"? Comment s'appellent ces fils?

Le disjoncteur qui saute ("du bisplit") n'est pas celui de la maison, je pense. Est-ce un disjoncteur différentiel? En effet, un différentiel peut sauter par surintensité ou par fuite à la terre, et c'est très différent.

Cordialement, Dom.

Guten Abend!

Ah, vous faites des progrès très rapides en photo! :-)

Pour vos mesures, vous avez apparemment oublié de faire les mesures par rapport à N. Ou alors vous les avez faites mais elles sont toutes à "1"?... ce qui me semble étrange. Si c'est le cas, alors les sorties de l'IPM sont toujours bonnes.

Sur la platine PFC, on voit très clairement le pont de diodes, les condensateurs, la résistance CTP de précharge des condensateurs et son relais, l'IGBT et la diode anti-retour qui alimente les condensateurs. Beaucoup d'internautes de ce forum ont eu comme panne un IGBT mort, mais les symptômes sont différents : principalement le disjoncteur coupe une seule fois lors de la panne, et plus jamais ensuite. Testez quand même à l'ohmmètre l'IGBT (Q1) (pas de court-circuit entre 2 de ses broches) et la diode D5.

Il se peut néanmoins qu'un IGBT bon soit mal commandé par les circuits qui le pilotent, et dans ce cas, il pourrait faire disjoncter quand même. Si vous mesurez Q1 bon, je suggère quand même de dessouder sa broche centrale et de faire un essai, après avoir tout remonté. Si cela ne disjoncte plus, c'est intéressant. Si le compresseur démarre, arrêtez tout dans les 15 secondes, car fonctionner sans IGBT n'est pas recommandé. Si c'est OK, alors ce ne sera pas facile de réparer, le problème pourrait venir des autres composants de la carte PFC ou même de la carte mère. Je dis cela parce que vous avez dit qu'en enlevant la liaison en petits fils entre la carte mère et la PFC le disjoncteur ne sautait plus. J'ai essayé de lire le schéma pour ces fils, mais impossible! ;-)

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Dommage, les photos sont un peu floues. Comprenez que c'est mon seul document pour tenter d'analyser votre problème... vous, vous avez tout en face de vous, pas moi. Mais pour l'instant ne les refaites pas.

Vos mesures IPM semblent montrer qu'il est bon, vos 3 dernières étant surement UN, VN et WN (et non xP)

Apparemment, le secteur arrive sur la carte mère (pour l'alimentation locale basse tension) et sur le PFC. Hier, vos explications, qui n'étaient pas vraiment claires (problème de langue!), m'avaient fait penser à l'IPM. Avec le schéma, je comprends un peu mieux. Les 2 gros fils en sortie de la PFC sont à priori P et N, c'est à dire la haute tension continue.

Il faudrait poster 2 photos (bien nettes!) de la carte PFC, recto et verso. Je suppose qu'il y a les gros condensateurs dessus, car je ne les vois pas sur la vue générale.

Note: je serai absent à partir de demain matin jusqu'à mercredi matin... désolé par avance!

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Quand vous enlevez au moins 1 fil de la bobine, vous empêchez le secteur d'arriver sur le PFC et l'IPM. Donc normal que le disjoncteur ne saute plus. Le PFC ne semble pas suspect non plus. En revanche, l'IPM serait un candidat possible, d'après vos débranchements. Pour vérifier rapidement les sorties de l'IPM, compresseur débranché, testez à l'ohmmètre PU (entre P et U), PV, PW, NU, NV, VW et PN. Normalement, aucune mesure ne doit être à 0 ohm (court-circuit). Vous avez le droit de voir des diodes (les mesures dépendent du sens des fils de l'ohmmètre).

Une photo du schéma et une des cartes serait souhaitable pour mieux vous aider.

Cordialement, Dom.

Bonjour Fred.

Condoléances pour votre clim! Le mécanisme de destruction a été le suivant : soit par blocage du compresseur, soit par la faute d'un IGBT qui a commencé à lâcher, un chemin presque direct s'est créé entre le +350V et le 0V, et avec un courant énorme vu l'aptitude des gros condensateurs à se décharger très brutalement. Ce courant, que ne peut supporter un IGBT, a créé une surtension dans le silicium de l'IGBT, et la tension entre grille et émetteur, qui n'a pas le droit de dépasser 20V, est montée beaucoup plus haut et a du coup percé/franchi l'isolant de la grille. La tension qui s'introduit alors sur la piste de cuivre reliée à la grille va trouver un chemin vers le 0V à travers la petite 22 ohms et tout au bout le transistor de sortie du circuit intégré qui pilote les 6 grilles d'IGBT. Le courant dans cette piste est suffisamment important pour volatiliser la 22 ohms, et détruire dans le même temps la sortie concernée du fameux circuit intégré.

PL, malheureusement on est ici face à une très grosse panne. Comme le microP de l'UE est privé d'alimentation, il n'y a plus de communication UE/UI et l'UI raconte n'importe quoi.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Pas très encourageant, en effet. Je vais quand même tempérer mes propos : la question 1944 post 78 montre qu'un IGBT peut être en total court-circuit, mais que pourtant son remplacement redonne vie à la machine. Cela dit, les conditions de la mort de ce composant varient suivant qu'il est en fonction PFC ou IPM. En mode PFC, il reçoit le secteur à travers les filtres d'entrée, l'inductance et le pont redresseur ; quand il se met en court-circuit, le courant peut monter à une centaine d'ampères. Quand il est dans l'IPM, la haute tension continue qu'il commute réside sur des condensateurs de forte capacité, lesquels peuvent donner un courant de décharge colossal, au delà de 500 ampères malgré les enroulements du compresseur qui sont très peu résistifs (0.3/0.6 ohm). Raison pour laquelle je ne parierai pas trop sur la bonne santé du pilote des 6 IGBT.

Mesures subsidiaires : les grilles sont commandées à travers de minuscules résistances de 22 ohms (marquées "220"). Voyez si elles sont toujours bonnes. Elles le sont forcément sur les IGBT rescapés, mais c'est moins garanti sur les 4 autres! Je crains que plusieurs d'entre elles ne donnent maintenant l'infini. Si c'est le cas, alors oui, la carte est fichue.

Cordialement, Dom.

Je ne voudrais pas vous casser le moral, mais la situation est beaucoup plus grave que chez les autres internautes où seul l'IGBT du PFC avait dégagé. Chez vous ce sont apparemment aussi les étages de puissance de l'IPM qui sont touchés, autrement dit tout ou partie de vos 6 IGBT. Une question cruciale aussi est de savoir si c'est l'IPM qui a eu une faiblesse ou si c'est le compresseur qui s'est bloqué et qui par ricochet a provoqué ces dégâts dans l'IPM.

Pour savoir si la haute tension continue a traversé l'oxyde des grilles d'IGBT pour faire des destructions encore plus graves, il faut que vous testiez sur chaque IGBT mort la grille par rapport à l'émetteur. Quand vous regardez le composant de face et pattes en bas (comme pour lire son marquage), la grille est à gauche et l'émetteur est à droite. La broche centrale s'appelle le collecteur. Vous devez lire normalement 4700 ohms pour chaque IGBT quand il est soudé, car c'est en fait la valeur de la minuscule résistance (marquée "472") connectée entre ces broches sur la platine. Une fois l'IGBT dessoudé, on doit lire l'infini, car on mesure alors un condensateur. Si vous lisez effectivement 4700 ou l'infini, alors le +350V n'est pas allé massacrer les éléments qui commandent la grille. Si tous les IGBT morts ont leur grille intacte, alors leur changement pourrait restaurer un fonctionnement correct du module. Mais c'est loin d'être sûr : si au moins une grille a claqué, alors la haute tension est allée semer la mort dans le circuit qui pilote les IGBT, et il ne vous reste plus qu'à trouver un module neuf (car le vôtre serait alors irréparable), mais cela ne va pas être simple, car il semblerait qu'il ne se fasse plus... Et tout ceci en supposant que le compresseur soit sain, ce qui n'est pas acquis, hélas...

Oui, l'IGBT du PFC est Q4. Mêmes mesures sur lui!

Cordialement, Dom.

Bonjour.

J'imagine que vous avez décortiqué la question 2036. Tester au bip n'est pas vraiment tester, j'ai un ohmmètre qui peut bipper aussi, mais uniquement si la résistance mesurée est inférieure à une trentaine d'ohms. Mais on ne sait alors pas si on a 25 ou 0! Donc refaites en mode ohmmètre pur. Et voyez aussi l'IGBT du PFC. Aviez-vous de la haute tension continue?

J'imagine aussi que vous avez testé la carte déconnectée de tout, entre autres du compresseur. Car ses enroulements font moins d'un ohm et pourraient aussi expliquer vos bips.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Donc, aucun des 2 compresseurs n'a démarré, et pas le moindre début de chaleur sur les tuyaux, si j'ai bien compris. Il y a certains multi qui demandent à avoir au moins 2 UI d'installées sur les 4 ou 5 possibles. C'est peut-être le cas de la vôtre. Ce qui est étonnant, c'est que le ventilo démarre, comme si l'UE était de bonne volonté... Hormis les autres UI, vous avez bien tout rebranché (entre autres les compresseurs)?

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Attention, qu'on soit bien d'accord : le potar ne solutionnera pas le problème, il permettra juste de faire démarrer la clim, dans un but diagnostique, car la non-évolution de sa résistance va sans doute conduire à un code erreur assez vite.

Pour l'ami Adel, si on regarde objectivement le tableau de PL en post 17, il y a bien des sondes à 7 et à 14 kOhms à 20° chez les basses valeurs. La raison technique des fortes valeurs pour la position refoulement est que ces sondes peuvent monter jusqu'à 100/120° en cas d'anomalie, et que dans ce cas la valeur chute très bas, trop bas si la valeur à 20° n'est pas suffisamment haute.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Un potar de 100k devrait marcher, le réglage est juste un peu plus délicat. Prérégler une valeur genre 7k ou 14k avant de mettre sous tension, et pré-voyez comment atteindre l'autre valeur.

Personnellement, je n'ai jamais acheté de sondes de clim, peut-être les pros du forum ont de bonnes adresses?...

Cordialement, Dom.

Bonsoir.

Désolé de mon retard à répondre, j'ai eu de l'occupation aujourd'hui (et ordi éteint).

Désolé aussi pour mon raccourci, il n'est pas anormal que vous n'ayez pas compris. Le but de la manip proposée est au final d'augmenter la valeur de la thermistance. Mon idée était de mettre hors circuit l'actuelle de 233 ohms en lui coupant un fil, et de mettre un potentiomètre en parallèle sur le connecteur (en glissant des fils dans les terminaisons du câble existant). Cela dit, vous pouvez aussi effectivement mettre le potentiomètre en série en l'insérant dans ce fil coupé, cela marcherait aussi, avec le bémol que si la thermistance change de valeur subitement (elle l'a déjà fait), cela pourrait avoir une incidence sur le fonctionnement. En conclusion, faites comme vous voulez!

Pour votre question sur le démarrage, celui-ci ne peut se produire que suite à un ordre émanant d'une UI. A moins que l'UE ait aussi un poussoir sur une carte pour forcer un démarrage (mode test), mais il faut connaître et ne pas faire n'importe quoi. Je pense qu'il est préférable de tout reconnecter pour cet essai.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

J'imagine que votre clim ne démarre pas du tout et qu'elle vous donne "45" tout de suite. Si c'est bien le cas et que le responsable est cette sonde à 233 ohms, alors essayez d'en couper un fil au voisinage du connecteur et de mettre en parallèle avec les 2 fils gris un potentiomètre de 47 kOhms linéaire qui vous permettra de rechercher empiriquement la plage de valeurs qui autorise le démarrage de la clim. A priori, elle aurait dû faire 7 ou 14 kOhms à 20°, comme vos autres sondes.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

DISP-I = discharge pipe (tuyau de sortie) (compresseur) inverter. Donc CN-TH3.
DISP-C = discharge pipe (tuyau de sortie) (compresseur) constant (tout-ou-rien). Donc CN-TH4.

SUG = (probablement) suction gas (gaz en aspiration, juste avant les compresseurs)
HSINK = heat sink, radiateur de composants électroniques (IPM, ponts de diodes...) Donc CN-TH1.

Effectivement, la valeur à 233 ohms est bizarre, mais c'est peut-être dû au fait que vous n'avez pas débranché les câbles pour faire les mesures. Sinon, vous tenez votre coupable...

A noter que vous pouvez aussi mesurer la tension aux bornes des thermistances, câbles branchés et machine sous tension mais au repos. C'est l'autre colonne du tableau de valeurs.

NB pour les autres lecteurs : la photo mentionnée post 27 est la 2ème du post 14 et non celle du post 22 (comme je l'ai cru un certain temps!).

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Etonnante question que celle de votre syndic! L'eau de condensation est identique en tout point à de l'eau de pluie, puisqu'elle vient de l'atmosphère extérieure (en mode chauffage). Elle est même d'une grande pureté, évidemment non calcaire, et peut servir pour toutes les utilisations de l'eau y compris les batteries au plomb, fers à repasser et centrales vapeur. D'autre part, la production ne peut guère dépasser 1 à 2 litres par heure, pas de quoi affoler les autorités!

Désolé de ne pouvoir vous trouver le texte en question, si toutefois il existe...

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Chez les frigoristes, la "batterie" est l'échangeur, avec ses tuyaux de cuivre et ses ailettes en alu. C'est un terme que je trouve personnellement inapproprié (et qui porte à confusion -- la preuve!), mais c'est comme ça!

Cordialement, Dom.

Bonjour Adelclim.

Je crois que l'internaute avait compris que nous parlions de l'extérieur et de l'intérieur de l'UE : il ne voyait pas de LED en façade de l'UE, qui donc auraient été visibles "sur" l'UE sans démontage. Ah les subtilités de la langue!...

Cordialement, Dom.

Alors, qu'est-ce que ça donne écono et quiet?....

Pas sur, mais DANS. Je n'avais pas précisé, mais il faut ouvrir le capot supérieur. D'après ma doc (fournie dans le passé par PL, d'ailleurs), vous devriez voir ceci.