Bonjour.

Est-ce que ces différences existent depuis l'installation, ou sont-elles apparues à une certaine date, plus ou moins progressivement ? Si vous comparez avec une unité qui fonctionne correctement, la vitesse de soufflage des mauvaises est-elle 2, 3, max ? Sur celles-ci, quand vous passez d'une vitesse à une autre, y a-t-il tout de même un changement de régime, même léger ?

Pour qu'on retrouve éventuellement le schéma des UI, il serait bon de nous donner le(s) modèles(s) exact(s) des UI affectées.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Le régulateur, comme je l'ai dit en post 52, est en bas à gauche de la carte marron. C'est un PQ05RD08, pièce que vous aurez du mal à trouver car assez rare. En fait c'est un genre d'équivalent du très connu 7805, avec en plus une broche pour l'inhiber, sauf que cette broche est câblée à l'entrée 12V, autrement dit, le circuit ne peut être que ON. Dans ce cas pourquoi ne pas avoir mis un 7805, mystère ! Je vous engage à mettre un 7805, car vous devriez en trouver facilement. Si vous connaissez un magasin d’électroménager qui fait aussi de la réparation, ils accepteront sûrement de vous en vendre un. Normalement, il coûte un euro, voire moins, donnez leur un billet de 5 et tout le monde sera content. Sinon vous le commandez où vous voulez, mais cela peut prendre du temps, pas vrai ?... :-)

En revanche, il faudra un peu l'adapter. En effet, le PQ05RD08 a 4 broches qui sont de gauche à droite (quand on regarde le circuit de face) l'entrée (12V dans votre cas), la sortie 5V, la masse et enfin la commande. Le 7805, lui, a 3 broches qui sont dans le même ordre l'entrée, la masse et la sortie 5V. Il vous faudra donc "twister" les 2 broches de droite du 7805 et les souder dans les 3 trous de gauche de la platine imprimée. Pour être le plus clair possible, la broche de gauche ira dans le trou 1, la broche du centre dans le trou 3, la broche de droite dans le trou 2. Laissez le trou 4 libre.

Attention quand vous ou votre ami tordrez les broches de droite, il ne faut pas qu'elles se touchent, il sera bon de mettre un petit tuyau d'isolant sur l'une d'elles. Autre conseil pratique : pour le démontage, enlever d'abord la vis, puis dessouder les 4 broches (un peu ardu pour un profane, il est conseillé d'avoir une pompe à dessouder). Le radiateur peut rester en place. Amener dans les trous le 7805 déjà préparé, le fixer avec la vis, puis souder les 3 broches en dernier, pour éviter les contraintes mécaniques du serrage sur les soudures si elles étaient déjà faites. Attention aussi que les soudures du radiateur ne soit reliées à rien ou alors à la masse (3ème trou sur les 4). Si elles sont reliées à autre chose, il va y avoir un court-circuit, car la semelle métallique du régulateur est reliée à sa broche 2 donc à la masse. Il faudra alors couper la liaison entre ces soudures et la chose à laquelle elles sont reliées. Si vous voulez, pour assurer le coup, vous pouvez poster une photo de la zone côté soudures.

J'ose espérer qu'après ce remplacement la clim voudra bien enfin repartir. Il faut dire qu'elle se sera payée entre temps 3 mois de vacances, elle vous doit bien ça !

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Pour cerner le problème, il nous faudrait les infos suivantes:
- Quelle est la puissance de la clim (en kW restitués).
- Quel est le modèle de l'unité extérieure? Est-ce un inverter ou pas ?
- Qu'est-ce qui disjoncte chez vous ? Le disjoncteur général, ou un disjoncteur qui protège l'appareil seul ?
- Le disjoncteur qui saute est réglé à combien d'ampères? (ou donné pour combien d'ampères ?)
- Il saute lors d'un démarrage du compresseur, ou en tournant (après qu'il ait tourné un certain temps)?

Cordialement, Dom.

Bonsoir. Voyez la question. 1750

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Effectivement, c'est un mauvais contact au sens large : vis mal serrée, connecteur oxydé, cosse oxydée, soudure devenue "sèche" sur une carte électronique, relais dont les contacts sont dégradés... Essayez d'identifier assez vite la source de cette panne intermittente, car, suivant l'endroit où elle est placée, des parties de votre machine peuvent être en danger et vous créer une panne franche si elles lâchent, ce qui vous exploserait... le budget réparation.

Je vous joins pour info des exemples de soudures sèches si vous ne savez pas ce que c'est. Evidente à gauche, observez les fissures sur les soudures de droite.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

J'ai une doc d'un matériel Aux. Le code E5 voudrait dire "Fault of the indoor EEPROM", soit "défaut de mémoire EEPROM dans l'unité intérieure". Une EEPROM est une petite mémoire qui garde ses informations (des 0 et des 1) en l'absence d'alimentation. Son contenu est modifiable électriquement (d'où le nom Electrically Erasable Programmable Read Only Memory). Il se pourrait qu'à cause d'une mauvaise conception de la carte, la mémoire ait été altérée de manière intempestive, par exemple quand la foudre crée des perturbations sur le réseau électrique. Si c'est cela, il faut la reprogrammer, mais seul un dépanneur TRÈS spécialisé peut le faire, ou un retour de la carte en usine...

Cordialement, Dom.

Ben oui, c'était bien votre R25, avec sa batterie 12V et son vase d'expansion...

Cette résistance (d'où le R) se trouve à droite de votre "5" en vert (et contre tout) sur la 1ère photo de votre post 51. Son nom est sérigraphié, ainsi que les potentiels à ses 2 bornes, le luxe, quoi !

Bonne digestion, Dom. ;-)

Bonjour.

La sortie de l'UE, c'est votre photo verticale, les fils dont je parlais sont les C et D, C est normalement à +35V par rapport à D. En revanche, je ne sais pas du tout où j'ai trouvé que cette tension était disponible aussi sur le connecteur, car c'est faux! J'ai dû abuser du narghilé! Laissez tomber les mesures préconisées au post 50. Pour vos annotations vertes, 35V : oui, 5V : non.

Pour le comptage de 1 à 7, j'ai trouvé: en fait, les numéros des 7 fils qui relient les 2 cartes s'inversent: le 1 sur la carte marron devient 7 sur la carte verte!! Je parlais de la carte marron, et vous avez apparemment mesuré sur la carte verte, donc tout s'explique. Bref, en faisant abstraction des broches 6 et 7, il n'y a au final que le 5V qui est HS, puisque vous lisez 1V. Pour le 35V, on ne sait donc pas à cette heure.

1ère manip pour votre futur WE : mesurez sur le bornier C par rapport à D. Vous devriez avoir 35V!
2ème manip : mesurez aux bornes de R25, vous devriez avoir un 12V qui alimente la vanne d'expansion (mais ce n'est pas le même 12V que celui mesuré l'autre fois). En effet, les deux 12V sont isolés l'un par rapport à l'autre.
3ème manip : on va s'attacher au +12 et au +5, qui sont liés. Pour cela, reliez le fil noir de votre multimêtre à la broche 4 du connecteur à 7 broches. Si vous mettez le fil rouge du multimêtre sur la patte gauche de la diode en bas à gauche du transfo (D24), vous devez lire 12V. Ce 12V est alors dégradé en 5V par le régulateur qui se trouve sur un radiateur en bas à gauche de la carte. Le 5V, qui sort de la broche 2 du régulateur, arrive alors sur la broche 3 du connecteur de la carte marron. A priori, vous lisez 1V, valeur mauvaise. Il faut identifier si c'est le régulateur qui ne marche plus ou si c'est la demande en courant de la carte verte qui est trop forte. Pour cela, courant coupé, débranchez la liaison côté carte verte, remettez le courant et re-mesurez la broche 3 du connecteur. Si elle est toujours trop basse, c'est le régulateur qui est HS... Revenez alors avec vos résultats pour voir la suite de la stratégie... Coupez le jus avant de remettre en place le connecteur.

Cordialement, Dom.

Bonjour Philippu.

Désolé pour l'attente, j'étais en déplacement ce WE. Bon, vos mesures me rendent perplexe! Ou bien l'alimentation fait n'importe quoi, ou bien le schéma que j'ai sous la main (celui d'un RAS25FH5, sachant que vous avez un RAS28WX8) ne peut s'appliquer à votre machine. Pour vérifier un point, tentez de mesurer la sortie de l'UE vers l'UI. D'après mon schéma, vous devez avoir la même chose qu'entre les broches 6 et 7, soit 15.5V au lieu des 35 théoriques. Si les 2 mesures concordent, le schéma a des chances de pouvoir s'appliquer. Débranchez alors ces 2 fils du bornier de sortie, et revenez sur les broches 6 et 7. Si vous avez toujours 15.5V, le problème ne vient pas de l'UI, et on a bien un dysfonctionnement de l'alim.

Sinon, 3ème possibilité, on dirait que vous avez inversé l'ordre des broches (peut-être à cause d'une erreur de sérigraphie sur la carte...). Si vous remplacez vos 7 6 5 4 3 2 1 par 1 2 3 4 5 6 7, on trouve que le 15V est bon, ainsi que le 12V. Le 35V est en revanche à 0, et le 5V quasiment aussi. J'ai bien envie de croire à cette hypothèse, et d'en déduire que les diodes de redressement du 5V et du 35V auraient pu claquer. La diode du 35V est évidente à trouver sur la platine, c'est la grosse qui est couchée juste au dessus du transfo jaune, avec "35V" sérigraphié. Si votre multimètre a une position diode et que vous touchez les 2 pattes de la diode (courant coupé), vous devez lire 0.6V environ dans un sens et l'infini dans l'autre, ou alors une mesure qui évolue pour finir infinie (charge du condensateur qui lui est relié). Si vous lisez 0, c-a-d court-circuit, la diode a dégagé. Même procédure pour la diode du 5V.

Autre vérification dans le même esprit, le côté bague rouge de la grosse diode devrait être relié à la broche 7 du connecteur.
Est-ce vrai, ou est-il relié à la broche 1?

Voilà ce que je peux dire dans un 1er temps! A vous de jouer.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Vous voyez 0 ohm entre QUELLES bornes?... Je parlais en effet des bornes d'un relais soudé sur la carte, mais si vous dites qu'il n'y en a pas ?... Une photo de la carte, peut-être ?

Cordialement, Dom.

Bonsoir.

Pour lever le doute, coupez le courant et voyez aux bornes (utilisées) de puissance du plus gros des relais si vous avez 0 ohm à l'ohmmètre. Si c'est le cas, ses contacts se sont soudés. Si vous avez beaucoup plus, voire l'infini, le relais se décolle bien sans excitation, et c'est donc la carte qui a un problème.

J'ai mis utilisées entre parenthèses car le relais peut aussi avoir une 3ème borne non utilisée. Faites comme si elle n'existait pas.

Cordialement, Dom.

Normalement, si vous y allez avec soin, il ne devrait pas y avoir de problème. Éventuellement, vous pouvez utiliser 2 résistances de 100 à 1000 ohms, dont une des pattes sera coupée à 6/7mm du corps de la résistance, l'autre patte restant longue. Avec pouce et index de chaque main, vous mettez en contact une fiche du multimètre avec une queue longue, et vous enfoncez les extrémités courtes dans le connecteur (sans l'enlever) pour atteindre les conducteurs à mesurer. Si vous faites se toucher les longues queues : à cause des 2 résistances en série, il n'y aura aucun dommage, et la relativement faible valeur des résistances ne perturbera pas vraiment la mesure (j'imagine un voltmètre numérique d'un mégohmmètre d'impédance d'entrée). Vu les queues courtes, il sera impossible de faire un vrai court-circuit entre les conducteurs que vous mesurerez. Évidemment, cette méthode ne s'applique plus quand vous mesurez au delà de 40V, cela pourrait vous chatouiller désagréablement (ou mettez des gants).

Maintenant, si vous faites par mégarde un vrai court-circuit (cas des épingles de couturière), l'alimentation est censée pouvoir l'encaisser sans trop de dommage, mais il vaut mieux ne pas tenter le diable, qui jubilerait de vous créer une 3ème panne...

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Eh non ! Je n'avais pas précisé la position du connecteur, car j'imagine que c'est sérigraphié sur la platine.
"Votre" connecteur va vers la vanne électrique d'expansion (c'est marqué). Le connecteur dont je parle est un de ceux qui font la liaison entre les 2 platines. D'après mon plan, ils font 7 et 11 conducteurs. CN3 en a 7, donc il ne devrait pas y avoir d'erreur possible, je pense que c'est celui en bas à gauche.

Le +35V est sur le câble qui quitte l'UE vers l'UI (mesurez au bornier). Vous l'avez aussi sur le fameux connecteur, broche 7 par rapport à la 6. C'est vrai que sur ce connecteur, les broches sont au pas de 2.54mm, mais en étant précautionneux, c'est faisable. Aidez-vous d'épingles de couturière le cas échéant. Évidemment, c'est à faire machine branchée. Attention, les 0V de toutes ces tensions ne sont pas forcément reliés, suivez mes indications à la lettre pour mesurer les 4 tensions. Un écart de 10% par rapport à la valeur théorique n'est pas grave.

Pas de souci pour la teneur de vos questions, vous ne verrez jamais chez moi une quelconque moquerie, je comprends fort bien qu'une personne peu habituée à manier le multimètre veuille mettre toutes les chances de son côté en bétonnant ses manips. Cela dénote une prudence tout à fait de mise.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

A l'auteur du post 11 : Attention pour le COP, vous tombez dans le panneau comme beaucoup. Ce n'est pas le COP qui baisse, mais la production de chaleur, puisque vous êtes probablement en non-inverter. Si vous aviez eu la curiosité de regarder votre consommation au compteur à différentes températures extérieures, vous auriez vu qu'elle consomme de moins en moins à mesure que la température baisse. En fait, le COP (puissance calorifique fournie / puissance tirée au compteur) se maintient assez honorablement jusqu'à des températures assez négatives, en tous cas c'est ce que j'ai constaté pour mes 2 clims non-inverter.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Attention quand vous manipulez les câbles après avoir coupé le disjoncteur: les gros condensateurs se déchargent lentement. D'après le schéma du Hitachi RAS25FH5, qui j'espère est voisin du vôtre au niveau électronique, ils perdent la moitié de leur tension en 3 mn, les 3/4 en 6 mn. Ou alors vous les déchargez comme expliqué plus haut (sèche-cheveux). J'espère que ce post n'arrive pas trop tard...

Sinon, comme autre piste : l'UI est alimentée par l'UE, en 35V continus. Voyez s'il y a cette tension sur l'UE au départ vers l'UI. Il faut aussi voir la chose suivante : avant que vous ne changiez le pont, vous mettiez le courant, l'alimentation basse puissance se mettait en marche puis le microprocesseur décidait qu'il était temps de fermer les relais qui amène le 220 sur la partie puissance. Et là, boum, le secteur tombait violemment pour cause de court-circuit. Il faut espérer que l'alim n'a pas pâti de ces coupures répétées. Sur la grosse platine, vous avez aussi d'autres tensions : 15, 12 et 5V, que vous pouvez mesurer sur le connecteur CN3:
Vous devez avoir +15V sur la broche 1 par rapport à la 2
Vous devez avoir +12V sur la 5 par rapport à la 4
Vous devez avoir +5V sur la 3 par rapport à la 4.

Bonne chance, Dom.

Bonjour.

Ah la vie n'est pas simple ! Donc si j'ai bien compris, ça ne disjoncte plus, c'est toujours ça ! Dans nos manips de l'autre fois, vous avez été amené à débrancher un certain nombre de fils. Sont-ils TOUS rebranchés à leur emplacement d'origine ?

Question bête, avez-vous tenté une remise en marche avec la télécommande ? Sur mes clims, quand je les remets en service au disjoncteur, il n'y a pas de voyant allumé.

Si oui à ces questions, il va falloir attaquer d'autres mesures !
Voyez déjà si sur le pont remplacé les broches 2 et 3 reçoivent bien du 220 alternatif. Si ce n'est pas le cas, c'est que les relais de puissance ne sont pas passants. L'autre fois ils l'étaient puisque le pont mort était après ces relais (voir schéma : power et ICP).

J'attends de vos nouvelles pour aller plus loin.
Cordialement, Dom.

Bonjour.

Vous parlez bien du compresseur et non de l'hélice extérieure ? Surprenant, parce que si le compresseur tourne avec rien pour lui évacuer les calories, il va partir en surchauffe et stresser toute l'installation... et au final s'arrêter avec le klicson... ce qui ne serait pas le cas...

Pour info, sur mes 2 non-inverters, le contacteur est dans l'UI. Le boîtier noir dont vous parlez ne serait-il pas le condensateur du ventilateur extérieur, par hasard ?...

Désolé de poser des questions farfelues, mais il arrive que des internautes utilisent des mots inadaptés qui induisent tout le monde en erreur ! ;-)

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Question à propos du post 10 : "il fonctionne" veut dire : "il tourne en lui appliquant du 220 adéquatement", ou "les enroulements font bien des valeurs ohmiques entre 50 et 500 ohms"?...

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Sur des UI (unités intérieures, terme plus adapté que blocs) raccordées à la même UE (extérieure), vous ne pouvez pas avoir du dégivrage sur l'une et pas sur l'autre, et de toutes façons c'est l'UE qui décide! Un voyant qui clignote ne signifie pas forcément dégivrage.

Si vos UI sont strictement identiques, vous pouvez tenter, courant coupé, de permuter les cartes. Si l'UI du haut devient bonne et celle d'en bas mauvaise, problème de carte. Si pas de changement, pb de sonde ou de moteur de ventilation. Si les 2 deviennent bonnes, remettez les cartes à leur affectation initiale. Si le fonctionnement est toujours correct, pb de connectique, le fait d'avoir manipulé les câbles aurait nettoyé les connexions.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Welcome back, comme on dit en anglais. Votre ami a raison, des diodes de redressement claquent rarement "toutes seules", mais cela arrive parfois. Je dépanne souvent des appareils comme des télés, et j'ai déjà vu des diodes de redressement secteur (une seule ou un couple) être la seule panne de l'appareil.

Dans votre cas, il faut chercher quelle est la partie suffisamment puissante qui, en claquant, aurait fait claquer le pont. La seule partie grosse consommatrice est le couple IPM/compresseur. Comme vous aviez dit que l'IPM était sain, je me suis axé sur une mort subite du pont. D'ailleurs les 2 diodes en court-circuit font que les broches 1, 2 et 3 du pont n'en font plus qu'une. Comme le secteur arrive en 2 et 3, vous mettez le secteur en court-circuit, avec la disjonction que cela implique. En fait, dès qu'une diode claque, on relie virtuellement les fils secteur avec la diode soeur, qui lâche aussitôt si un fusible n'a pas eu le temps de fondre.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Pas facile de décrypter votre message. Vous avez une ou plusieurs clims? A moins que ce soit un multisplit?
- Quel est la puissance de la ou des UE? (unités ext)
- Sont-ce des inverters ou des tout-ou-rien?
- Quelle est la surface des pièces chauffées, avec quelle isolation?
- Votre/vos UE ne seraient-elles pas prises en glace sur le bas de l'échangeur, ce qui diminue leur efficacité?
- Dégivre(nt)-t-elle(s) correctement quand on est à moins de +3 degrés à l'extérieur?
- Quelle sont les températures des tuyaux en sortie de/des UE?
- A-t-elle/ont-elles bien fonctionné dans le passé? Année d'installation?

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Comme un certain nombre de personnes qui posent des questions, vous êtes avare en détails!
Quelle est son modèle et sa puissance, et quelle surface chauffez-vous avec? Est-ce un multisplit ? Avez-vous une VMC ? Quelle isolation avez-vous? Sans tous ces détails, difficile de se faire une opinion.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Oh la ! ne paniquez pas, dF veut dire "defrost" ou dégivrage en français. Fonctionnement normal !
Voyez en question 1851 pour les explications détaillées.

Concernant la chauffe faible, quelle est sa puissance et quelle surface chauffez-vous avec ? Vous avez une VMC ? Attention, une non-inverter chauffe de moins en moins à mesure que la température baisse, c'est normal aussi ! Mais elle consomme moins aussi, il faut le signaler.

Cordialement, Dom.

Bonjour Ludo.

Ah, à mon tour d'apprendre quelque chose ! Si j'ai bien compris, ce dispositif voit devant lui du liquide et derrière lui c'est du gaz ? Est-ce que le degré d'ouverture est modulé par la régulation suivant les circonstances ? Ou est-il perpétuellement au pourcentage que vous dites (sur une machine donnée) ?

Merci, Dom.

Bonsoir.

Excellents résultats, à se demander si vous ne me cirez pas les pompes! :-) Votre clim consomme exactement comme prévu. Longue vie à elle!

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Sur le forum suivant, cela semble pointer le ventilateur de l'UI qui ne tournerait pas assez vite (ce n'est pas votre type d'UI, mais on peut raisonnablement supposer qu'au sein de la marque les codes sont cohérents entre eux).
lrefrigeration-engineer.com Samsung-AQV18MSAN-E154
Sinon, j'ai dégoté le tableau qui va bien. Voir gif.
Samsung Error codes.gif

Cordialement, Dom.

Bonjour Stef.

Avez-vous essayé la manip suggérée en posts 4 et 5 (déflexion PARTIELLE, pas totale) ?

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Le schéma du moteur avec ses différents enroulements figure sur le moteur, mais la photo est un peu floue, je n'arrive pas à lire les couleurs de fils à 2 lettres (ex: BK=black=noir). Normalement vous avez un enroulement secondaire qui utilise le condensateur, et un enroulement principal avec prises intermédiaires pour assurer les différentes vitesses (on ajoute des spires pour aller moins vite, la grande vitesse étant obtenue avec l'enroulement principal sans les suppléments). Vous devriez lire entre 50 et 500 ohms environ suivant les enroulements. Attention, "thermally protected" veut dire qu'il y a, blotti dans les enroulements, un fusible thermique. Quand le moteur atteint une certaine température, par ex 105 degrés, le fusible se coupe pour toujours, et, à moins d'être extrêmement doué, vous êtes bon pour en acheter un autre.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

La vanne dont vous parlez se rencontre normalement sur les multisplits, il y en a alors une par UI, elles servent à doser, voire interrompre le passage du gaz chaud vers les différentes UI. En effet, il est inutile de réchauffer les tuyaux qui partent vers les UI qui ne sont pas en demande de chaleur. Je suis donc surpris d'en voir une dans votre clim que j'imaginais être un monosplit...

Il y a pas mal de fils vers cette vanne car elle utilise un moteur pas-à-pas à plusieurs pôles. Quant au fil qui sert aux unités pour communiquer entre elles, je le sais pour d'autres marques mais pas Carrera. J'imagine des infos binaires en série, faisant transiter des ordres (on/off, powerful, mode...) et des paramètres (diverses températures, alertes...)

Cordialement, Dom.

Bonjour.

La panne disons intermittente de la clim arrêté depuis 3 ans pourrait provenir d'un connecteur oxydé. Ceux de l'UE sont soumis à des conditions plus rudes, température et hygrométrie très variables, donc c'est plutôt dans l'UE qu'il faudrait chercher.
Clim arrêtée au disjoncteur, enlevez et remettez 5 fois de suite les connecteurs. Puis voyez s'il y a un mieux. Sinon, idem pour l'UI.

D'un autre côté, comme vous avez la "chance" d'avoir 2 clims identiques, rien ne vous empêche de faire des permutations de cartes. Mais attention aux fausses conclusions, car en permutant les cartes, vous sollicitez les connecteurs, donc je conseillerais d'agir sur les connecteurs en premier, puis de passer aux permutations si cela ne donne rien.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Quelques pistes en question 170... Faites les quelques mesures dont il est question et revenez sur le forum.
Cordialement, Dom.

Bonjour.

J'avais écouté le mp3 avec Windows Media Player, et viens de recommencer avec ITunes : pareil, essayez de votre côté avec le fichier du forum. Sinon, je sèche, d'autant que je n'ai jamais interviewé de consoles posées au sol ! :-)

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Il ne faut pas vous excuser pour le retard, il y a tellement d'internautes qui se volatilisent après avoir reçu des réponses!

Avoir 50/60 degrés en sortie de split semble montrer une clim en bonne santé quand elle consomme 1500 Watts. Mesurer la température d'un flux d'air est à la portée de tous les thermomètres pour peu qu'on attende un peu la stabilisation. Pour les températures de tuyaux par contact, je me répète un peu, mais il faut s'affranchir de la pauvreté du contact et des déperditions de la sonde par ses surfaces qui ne sont pas en contact. Un dépôt de pâte thermique au silicone permet déjà d'améliorer le contact, et créer une étuve locale avec du polystyrène ou autre permet à la mesure d'atteindre la précision qu'on en espère.

Pour une vitesse de ventilation intérieure constante, il y a proportionnalité entre le réchauffement de l'air et la puissance consommée, et ce en régime stabilisé, comme toujours. Par ex, si vous avec 60 degrés en sortie à 1500 Watts, donc 40 degrés de réchauffement (air repris à 20 degrés), vous devriez avoir 40 degrés en sortie quand vous consommez 750 Watts.

La vanne 4 voies sert à expédier le gaz chaud dans la maison (mode chauffage) ou dans l'échangeur extérieur (mode froid ou dégivrage). Un charriot mobile interne se déplace pour mettre en regard tels tuyaux avec tels autres. Si le charriot ne va pas à fond, on pourrait avoir un aiguillage partiel qui envoie une partie de la chaleur dans le mauvais échangeur.

J'ai l'impression donc que votre clim fonctionne pas trop mal globalement. Le fait qu'elle ne veuille "pas toujours" monter à 1500 Watts est peut-être dû à ses algorithmes préprogrammés qui le lui interdisent s'il ne fait pas assez froid ou si la température du gaz est déjà assez haute (cas d'une petite perte de gaz). Les gens de Carrera ont-ils fait des mesures de pression?

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Les mesures de températures se prennent normalement DANS la bouche de sortie de l'UI, là où de l'air ambiant n'a pas encore été happé par le flux d'air chaud. Du coup, vos 45 degrés doivent correspondre à 48/50.

Dans vos prochains travaux, mettez en priorité les murs par rapport à la VMC! Cela dit, la non-isolation des murs vous coûte moins cher avec une PAC que si vous aviez des convecteurs. Sinon, rien à redire pour les plafonds.

Pour mesurer votre consommation, faites le en 2 temps, pendant lequel vous arrêtez les appareils intermittents comme les frigos, congélateurs et chauffages d'appoint. Si votre compteur est électronique, vous avez le 4ème menu (+ appui une fois sur défilement) qui vous donne la consommation en Watts à l'instant t. Si votre compteur est électromécanique, par ex un 7 Wh par tour, la formule est : puissance = (7 x 3600 / (temps pour 1 tour en secondes)). Faites une mesure clim arrêtée puis une autre clim en marche. La différence vous donnera la puissance de la clim. Évidemment, votre clim va consommer différemment suivant le moment où vous faites la mesure, suivant qu'elle est à fond ou pas.

Cordialement, Dom.

Bonjour Arinella.

A mon tour de vous répondre point par point. R26 qui fait presque 1 megohm : Quand une résistance brûle, il arrive qu'une infime partie de la piste conductrice soit épargnée. Un peu comme une autoroute à 10 voies qui a un camion couché en travers sur 9 d'entre elles. La circulation se fait, très lentement, sur la seule voie libre. Pourquoi la piste ne brûle-t-elle pas intégralement ? En fait c'est comme lorsque une villa explose, il arrive qu'un mur reste debout... ;-)

Les diodes : j'avais oublié de vous dire de les tester avec le calibre dédié aux résistances les plus faibles (souvent ohm x 1). En effet, avec des calibres plus élevés, les autres composants sur la carte peuvent perturber la mesure. Normalement, avec le calibre faible, les diodes sont très différentes dans un sens ou dans l'autre. Même remarque pour l'IPM.

Pour la suite des évènements, je vous contacte directement.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Je voudrais quant à moi rebondir sur vos chiffres de consommations. Votre machine est spécifiée pour 6.8 kW au maximum. C'est de la puissance restituée, donc avec un COP de l'ordre de 3, vous devriez consommer au compteur 2.3 kW à fond et bien moins en entretien. Comment avez-vous mesuré vos chiffres de 4 et 2 kWh chaque heure ? Maintenant, votre consommation quotidienne dépend de la surface chauffée, et de la différence entre les températures extérieure et intérieure. D'autres paramètres interviennent aussi, par exemple l'isolation et la VMC (voir question 1842). Il faut nous en dire plus.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Merci de vos efforts. Diable, on n'entend pas grand chose. Un petit bruit culmine à la 6ème seconde, et un autre entre la 29ème et la 34ème, et qui finit en "pétaradant". Le son est si faible qu'il a du mal à émerger du bruit de fond de mon ordi... En tous cas, cela n'a pas l'air bien grave. S'il est exactement synchrone du mouvement des volets, c'est sans doute 2 pièces qui frictionnent un peu dans cette mécanique. Pour confirmer, mettez la déflexion des volets en marche, et vous devriez l'entendre plus constamment, à moins qu'il ne soit alors couvert par le bruit de la ventilation...

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Quand il fait moins de +3 à l'extérieur et que le temps est humide, comme l'échangeur extérieur est à 0 degré, voire au dessous, l'humidité de l'air se condense puis gèle dessus (tout comme lorsque vous sortez un paquet de votre congélateur, au bout de quelques minutes vous avez du givre dessus). Le givre se développe à mesure que le temps passe, et au final l'échangeur extérieur est complètement obstrué (et tout blanc comme de la neige). Cette couche de givre empêche la clim de fonctionner efficacement. L'appareil s'en rend compte et inverse la vapeur : la chaleur est envoyée dans l'échangeur extérieur, au lieu de l'intérieur, le givre fond et de l'eau coule en bas. Lorsque l'échangeur, qui donc se réchauffe, est à quelques degrés au dessus de 0, alors l'eau de fonte résiduelle s'évapore et forme cette vapeur que vous observez. Ce n'est pas de la fumée.

Pendant ce temps à l'intérieur, l'unité cesse de ventiler et vous signale par un voyant que l'on est en dégivrage. Fonctionnement normal, donc. Tout va bien, la vie est belle!

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Je me demande si tous les posteurs de ce sujet parlent le même langage au niveau longueurs de tuyaux. D'où la question suivante à l'initiateur du sujet. Imaginez une UE et une UI distants de 10 m en ligne droite. Pour vous, cela fait 10 m de tuyaux ou 20 m? Je pose cette question car avoir 70 m de DISTANCE pour 3 UI me semble beaucoup, et je crois savoir que les rajouts de gaz se calculent à la distance et non au mètre de tuyau physique, sauf erreur de ma part. Pour moi "1 m" correspond en fait à 1 m de gros tuyau et 1 m de petit tuyau. Cela mérite d'être clarifié. Les pros pourront aussi nous dire comment "ils fonctionnent".

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Évitez le nettoyant contacts, vous risquez de polluer durablement votre carte. Si problème de contact sur un connecteur, rien ne vaut le fait de l'enlever et le remettre 5 fois de suite. A faire clim arrêtée, cela va de soi.

Cordialement, Dom.

Bonjour Arinella.

Un petit rajout à mon dernier post. La carte génère, en plus du 5V et du 13V, 3 tensions identiques et isolées électriquement entre elles. On voit en effet sur la photo 6 trois entités similaires, avec à chaque fois un condensateur chimique, un autre céramique, une diode et 2 résistances. Ces tensions servent à commander les IGBT de l'IPM qui sont situés entre les sorties UVW et le +330V. En effet, pour mettre l'IGBT "WP" on/off, il faut appliquer sur sa "grille" (commande) une tension qui varie entre 0 et environ 10V, PAR RAPPORT A LA SORTIE CONSIDEREE, W. Comme cette sortie est éminemment variable, puisqu'elle va incessamment de 0 à +330V, le concepteur du circuit a choisi la solution de créer une alim locale flottante, dont le 0V est relié à W, le signal de commande étant amené par un optocoupleur (les petits circuits jaunes à 4 pattes). Le tout est répété pour U et V. Navré de vous submerger de détails très techniques, mais j'essaie d'être le plus clair possible tout en donnant le maximum d'information! Car mes explications pourraient servir à aiguiller l'éventuelle personne qui accepterait de vous aider.

Dernier détail, dans les 6 mesures que je vous propose pour tester l'IPM, vous devez trouver une diode à chaque fois, donc l'infini dans un sens et quelques ohms dans l'autre. Même chose entre les cosses P et N, l'infini et (beaucoup plus que) quelques ohms.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Concernant le post 4, de quels fils parliez-vous ? En général, quand on change un fonctionnement électrique en approchant une main, ce n'est pas de la magie noire mais le révélateur d'une connexion en l'air. Cela m'est arrivé pour dépanner un aspirateur, on pouvait varier la vitesse du moteur en approchant la main de la zone où se trouvait le variateur. Dans ce cas précis, une mini-résistance (dite CMS) s'était mise en circuit ouvert, et l'entrée du circuit électrique relié à cette résistance était devenue "flottante" ou "en l'air". Suggestion pour vous : cherchez un fil coupé ou une soudure défectueuse sur la platine de commande. Sinon ce pourrait être une résistance comme dans le cas précité.

Cordialement, Dom.

Bonsoir.

Ce bruit ne serait-il pas lié à l'orientation des volets, qui peut changer en début et en fin de soufflage (en tous cas c'est ce qui se passe sur un de mes splits) ? Si vous avez les moyens techniques de nous faire un mp3 du bruit, envoyez-le, ça s'est déjà fait sur ce forum.

Cordialement, Dom.

Bonjour Arinella.

Content de vous relire! Très bien d'avoir fait toutes ces mesures. Déjà, c'est bien ce que je pensais, le gros transistor a fondu intérieurement puisque ses 3 broches sont en court-circuit. La résistance R26 fait normalement aux environs de 1 ohm, et sert de fusible, et son petit cratère montrait qu'elle s'était bel et bien sacrifiée avec panache!

Pour ce qui est des mesures sur les 6 broches, nous nous sommes faits avoir tous les deux. En ce qui me concerne, je n'avais pas vu que sur le connecteur à 10 positions ces noms figuraient déjà. En fait, j'avais écrit un peu en sténo, et voulais dire "entre les cosses U et N, puis entre les cosses U et P, etc..." Et de votre côté, vous avez mentalement transformé mon terme "cosses" en "broches de connecteurs". Un partout, donc. Si cela ne vous dérange pas trop, merci de refaire ces mesures avec les 5 cosses visibles en haut de la photo 6. Les broches que vous avec mesurées correspondent en fait aux commandes des 6 gros transistors de l'IPM (3 entre le +330V et les sorties U-V-W, et 3 entre le 0V et les sorties), et il est normal de voir l'infini ou presque entre 2.

Concernant vos autres mesures :
- R22 fait 440 kOhms, et non 440 MOhms, c'est marqué dessus, jaune/violet/jaune = 470000
- R23/24 : je ne peux me prononcer, tant les couleurs ont roussi
- R25 (je suppose la grosse qui a un peu bruni), elle fait effectivement 51 Ohms, vert/marron/noir.
- VDx : ce sont des diodes, il est normal que le courant ne passe pas dans un sens, mais en revanche dans le sens passant, on ne doit pas lire 0 mais quelques ohms. La VD10 est différente des autres, c'est une diode Zener, qui sert de référence de tension. Les autres redressent du courant. Vous pouvez tester toutes les diodes, cela ne mange pas de pain. Il y a aussi un gros composant à 3 broches près du connecteur, qu'est-il marqué dessus? Peut-être 7805?...

Votre compresseur est en grève parce qu'il ne reçoit plus de stimulations de l'IPM, lequel ne reçoit plus les ordres du microprocesseur, lesquels passent par cette carte dont l'alimentation ne fonctionne plus... Cette carte alimente d'ailleurs probablement des choses dans la carte principale, par le biais du connecteur. A propos, vous ne m'avez pas dit ce que vous lisez sur la broche du bas du connecteur dans la photo 1. On a 0V, 5V, 13V, et puis quoi? Sur votre original, on doit le lire mieux que sur la photo.

Pour ce qui est de connecter des alims extérieures, je suis désolé, mais il faudrait que j'ai la pièce entre les mains pour bâtir une stratégie au vu de la connectique présente sur la carte.

Bonne fin d'année quand même!
Cordialement, Dom.

Bonjour.

Je suis vraiment désolé pour vous avoir +/- aiguillé sur Mixelec. A l'époque où je vous en avais parlé, la page CGV (condition générale de vente) du site mentionnait leur siège en Haute Savoie. Il est désormais... à Budapest !!! Leur silence s'explique maintenant, ils ont dû être rachetés juste en fin d'année. Essayez une procédure de remboursement...

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Pour corréler vos consommations avec les températures extérieures, vous pouvez utiliser les données de MétéoFrance. Chez vous, cela donne ceci : meteofrance.com climat_france (puis cliquer températures)
Effectivement, il faut comparer les consommations à bon escient.

Pour ce qui est de l'intermittence de la VMC, d'une part des millions de maisons n'en ont pas en France, dont la mienne, et cela n'empêche pas de vivre correctement dedans. Et d'autre part, vous aurez toujours la possibilité avec un programmateur de la mettre en marche à votre guise, par pas de 15 mn. Vos mesures, à faire plusieurs fois pour confirmation, vous auront en tous cas éclairé sur ce que la VMC vous coûte. Votre maison sera de toutes façons aérée par les entrées et sorties, les ouvertures volontaires de fenêtres, et les aérateurs de fenêtres. D'ailleurs, chez ma fille, ces aérateurs "hurlent" sinistrement quand il y a du vent, preuve que sa maison n'est pas étanche!...

Cordialement, Dom.

Bonsoir.

Pour la VMC de ma fille, j'ai utilisé un programmateur "roue" à 4 euros que l'on met dans une prise murale pour commander un appareil. Je l'ai amputé de ses prises et l'ai fixé et câblé à côté du tableau électrique. Les sorties phase et neutre du disjoncteur de VMC entrent dans le prog pour l'alimenter, et phase et neutre de la ligne VMC sont connectés en sortie, la coupure se faisant sur la phase seulement. Vous pouvez utiliser un programmateur spécifique aux tableaux électriques, mais ce sera surement bien plus cher.

Je reviens sur le bilan thermique. Le fichier que j'ai envoyé n'est pas adéquat. Cherchez plutôt un site qui en propose pour le chauffage, comme par exemple : domotelec.fr bilan thermique

Pour les maisons BBC, je ne peux guère vous aider. Je sais juste que ma maison équipée de clims consomme comme une BBC (moins de 50 kWh par m² et par an), sans en être une, bien évidemment.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Si vous aimez la lecture, jetez un œil à la question 1804. Là aussi on est en Daikin. L'hypothèse de panne qui semble se dégager en 1804 concerne une des 4 vannes dans l'unité extérieure qui dosent le gaz chaud en partance vers les 4 unités intérieures. Il se pourrait que ce soit dans votre cas une variante de la même panne. S'il faut la remplacer, c'est une intervention assez lourde (sur le circuit de gaz) donc coûteuse... Qu'en disent les pros ?

Cordialement, Dom.

Le fichier n'a pas été pris... Désolé, Dom.

bilan thermique leroy merlin.pdf