Bonjour.

J'avais mis un tableau en question 1856. Sous réserves qu'il s'applique à votre machine. Après E4, n'y a-t-il pas un "sous-code"? Si toutes les UI l'affichent, il est probable que la cause soit dans l'UE, je pense.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Le mode c'est bien chaud / froid / déshumidification.

Quel est le modèle de l'unité extérieure (la réf que vous donnez est celle de l'UI)? Je suppose que c'est un split simple (une seule UI). Quel âge a l'installation? Y a-t-il des voyants plus ou moins allumés? Des clignotements? Est-ce que l'UI réagit (bippe) lorsque vous actionnez la télécommande? Est-ce que l'ensemble réagit à une pression sur le bouton poussoir de secours, sur l'UI? Qu'est-ce qui vous fait dire que le poids de réfrigérant est correct? Le ventilo extérieur tourne-t-il ?

La panne peut très bien venir de l'UE. Démontez son capot supérieur et regardez s'il y a des leds allumées ou clignotantes, éventuellement un fusible claqué.

Cordialement, Dom.

Bonjour AAC.

Pour continuer le débat sur le choix 2 monosplits / 1 bisplit, je rappellerai déjà que je ne suis pas seul à penser ainsi, PL a abondé dans mon sens en post 1932-2 et ci-dessus, et l'installateur de Cloclo le dit aussi en post 1932-4.

Les installations sont en général calculées pour les températures les plus basses, genre -10. Si une panne intervient sur un mono alors qu'il fait 0 voire plus, alors la clim rescapée peut, en tournant plus, maintenir une température quasi normale dans une bonne partie de la maison, éventuellement en laissant des portes ouvertes. Il ne manque pas d'internautes sur ce forum qui demandent de l'aide en spécifiant "ça caille" ou équivalent parce que leur gros multi ne veut plus en moudre. Et même s'il fait -10 pendant la panne, il y aura quand même un peu de chaleur produite.

Sinon au niveau investissement, 2 monos sont souvent moins chers à puissance équivalente qu'un bi. Cela peut compenser une différence de coût de maintenance. D'autre part, l'électronique d'un multi est plus complexe, entre autres pour la gestion des vannes qui leur sont spécifiques. Lesquelles vannes sont source de pannes aussi, qu'on ne rencontrera pas sur un mono (post 1804-20). Quant aux multis à 2 compresseurs, Ludo36 affirme que ça peut être la galère pour changer un des deux compresseurs (1913-5). En tous cas, je pense qu'à panne équivalente, la note sera plus salée sur un multi, simplement parce que le groupe est bien plus cher et que les pièces sont vendues avec des marges plus confortables. On voit souvent dans ce forum des devis de cartes plus élevés qu'une clim mono complète!

Pour la consommation électrique, si le "déBit de fuite" (post 1893-7) est réel sur tous les multi, alors on consomme plus en multi. En effet, dès qu'une UI est en demande de chaleur, on vient chauffer les UI non concernées et leurs tuyaux, ces derniers pouvant être en sous-sol voire à l'extérieur. Le récent post
1893-15 est très savoureux, voilà encore un internaute qui n'aurait pas eu ce problème avec des monos! Quant à M. Lem34 en 1804, il semble proche de la dépression, posts 39 à 45, comme la guerre :-(

Concernant les 2 chaudières, vous allez rire, mais je vous jure que c'est la vérité: il y a 10 jours, j'ai rendu visite à un vieil ami qui a une chaudière fioul et une Zubadan 12 kW, commutables manuellement (pas en série). Eh bien son brûleur fuel était en panne depuis 3 semaines, et il était bien content d'avoir sa PAC fonctionnelle. Il a conservé sa fuel pour les températures très négatives, la PAC n'étant plus suffisante. Sinon, pour les voitures, il y a plein de familles avec 2 voitures qui sont contentes d'avoir la 2ème quand la 1ère est en panne... Bon, j'admets, nous sommes un peu hors sujet :-)

En tous cas, je ne me sens pas vexé, le débat est intéressant, et je vous remercie même pour votre sympathique dernière phrase!

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Très honoré que vous ayez suivi les conseils du forum, à savoir l'installation de 2 clims au lieu d'un multi! En espérant que vous en profiterez longtemps et au mieux.

Concernant votre question, les échangeurs extérieurs (avec les ailettes) ont souvent la forme d'un "J" pour offrir une surface d'échange maximale avec l'air extérieur. Dans le cas de votre 2.5 kW, qui est une puissance assez faible, le fabricant a estimé que la surface de la face arrière était suffisante. En plus, utiliser des tubes droits et non coudés doit simplifier la fabrication de l'échangeur. Donc ne vous en faites pas, cela marchera très bien. Si vous avez la curiosité de démonter les capots supérieurs des UE, vous verrez sans doute la différence de forme des échangeurs (J et I).

Cordialement, Dom.

Bonsoir.

Que fait l'unité extérieure dans ce cas ? Le compresseur tourne-t-il? Y a-t-il une couche de givre qui croît au fil des heures sans jamais fondre? Il y a des chances pour que cela soit dû à une sonde HS dans l'UE, ou un problème de connecteur oxydé. Sinon, est-ce un multisplit, et quel âge a l'installation ?

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Merci de nous avoir fait part de vos relevés. Je suis content que vous retrouviez mes estimations du post 4: 2 à 3 kWh par nuit font 6 à 9 par jour en PAC, donc 18 à 27 par jour pour des convecteurs (soit 2 à 3 euros)!

Avis aux gens soucieux de préserver les ressources de la planète, en particulier ceux des régions les plus froides : il y a de grosses économies d'énergie et d'argent à réaliser en faisant marcher une VMC de manière intermittente! Et ce quel que soit le type de chauffage.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Question : vous faites un séjour en Allemagne et un autre en Italie. Lequel va coûter le plus cher?... Vous allez dire : ça dépend! De la durée, de la classe de l'hôtel, etc. Pour votre question c'est pareil, la réponse va dépendre de la durée de fonctionnement en hiver et en été, des déperditions en hiver et des apports calorifiques en été. En gros, cela va assez bien corréler avec la LATITUDE! A Rotterdam, il n'y aura que du chauffage, à Tombouctou, que de la clim...

Une clim consommera à peu près la même énergie pour réchauffer un volume d'air de X degrés ou le refroidir d'autant. Intuitivement, si vous maintenez 20 dans la maison, vous consommerez 2 fois plus en hiver (0 dehors) qu'en été (30 dehors). Mais attention aux calculs erronés, car les murs peuvent être surchauffés en plein soleil, et le chiffre revu à la hausse en été.

Pendant que je vous tiens, avez-vous fait d'autres comparaisons avec/sans VMC?... (question 1842). Des données autres que les miennes pourraient intéresser les internautes.

Cordialement, Dom.

... Réponse précédente incomplète, désolé. Sur d'autres modèles, ce serait un pb de communication entre les unités, dû par ex à un pb de carte dans l'UE. Que font les voyants de l'UI (allumés ou non, clignotent...), et quelles sont les références de l'UE et de l'UI?

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Sur les modèles PHE (confirmez...), E1 signifie "ID air sensor fail". En français : "pb avec la sonde d'air (reprise d'air) de l'unité intérieure". Cette sonde est en général clipsée au dessus des ailettes de l'échangeur. Vérifiez son état et son branchement sur la carte de l'UI.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Votre problème est connu dans ce forum. Tapez "sifflement" en haut de cette page, au dessus de "rechercher", et vous obtiendrez une liste de questions dont certaines sont analogues à la vôtre, comme par ex la 632. Bonne lecture.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Je ne me prononcerai pas sur la fiabilité des marques, sachez que dans ce forum on les voit toutes! Il y a toujours une composante chance dans l'achat d'un matériel (comme pour les voitures). Suggestion en marge de votre question : avez-vous envisagé de mettre plusieurs UE? Pour un budget souvent moindre, on a une meilleure fiabilité (compresseur et composants moins sollicités), et en cas de panne, il reste des UI fonctionnelles. Et aussi économies d'énergie : sur un gros multi, quand une seule UI est en demande de chaud, l'UE envoie en général du gaz chaud dans les autres UI, pour rien.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Sur certains modèles Fujitsu, 5 rouges et 5 verts veulent dire "compressor failure"... Quels sont vos références UE et UI? La clim démarre-t-elle? Votre cas semble différent de celui de la personne qui a posé la question initiale (sa clim tourne).

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Sur LG, je ne sais pas. Sur d'autres marques, il est sur la carte de l'UE qui porte le microprocesseur. Le bouton est un petit carré de 7mm de côté soudé sur la platine, avec un téton sur lequel on appuie 2s pour déclencher un fonctionnement de test sans que l'UI n'ait à intervenir. Peut-être qu'il n'y en a pas sur votre machine...

D'après vos dires, le secteur arrive bien sur vos UI et UE, mais y a-t-il des LEDs ou des voyants allumés qui attesteraient d'un semblant de vie dans l'UI et/ou l'UE? Si la télécommande filaire est éteinte, cela semblerait dire qu'elle n'est pas alimentée... Peut-être un problème d'alimentation, celle qui fabrique diverses tensions pour la machine. Souvent il est sérigraphié sur la platine des points de test pour ces tensions, vous pouvez éventuellement les tester au voltmètre (5V, 12V, etc).

Cordialement, Dom.

Bonjour.

J'ai une doc de Fujitsu, en anglais, qui donne pour vos clignotements "pressure switch fail". Pressure switch ne veut pas dire pressostat ! Littéralement, "interrupteur de pression". J'aurais tendance à penser que c'est ce que d'autres marques appellent des "expansion valves". Non ?...

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Votre installateur a tout à fait raison, 100 litres par semaine ne représente que 0.6 litre par heure. Quand le temps et frais et humide, mes machines de faible puissance (3.5 kW) condensent chacune au moins le double! A noter que c'est de l'eau très pure et douce, utilisable pour le repassage, par ex, et même les lessives ou les vaisselles (avec demi dose de produit)!

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Déjà, attention, si vous êtes locataire, ce n'est peut-être pas à vous à traiter le problème, mais au propriétaire. Qu'en pensent les spécialistes?

Hormis ce détail, ce n'est pas forcément un manque de gaz, il faudrait nous donner un peu plus d'infos: des voyants sont allumés ou clignotent? La télécommande fait biper l'unité intérieure ? Ça ne marche ni en froid ni en chaud ? Quand vous tentez de la mettre ON, qu'est-ce qu'il se passe sur l'UI et sur l'UE (ventilos tournent? compresseur tourne? tuyaux chauffent un peu ou refroidissent un peu?)

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Je vous ai répondu en fin de question 1793. Est-ce une clim Hitachi aussi ? Sinon, quelle marque et modèle ? Et vous ne pouvez pas non plus enclencher le disjoncteur ?

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Pour voir si le compresseur est effectivement à la masse, il suffit de mesurer à l'ohmmètre la résistance vue entre un des trois fils qui mènent au compresseur et sa coque métallique. Normalement, c'est l'infini. Et entre 2 fils, on doit lire entre 0.5 et 1 ohm (3 mesures : UV, UW, VW). Je pense comme l'assureur, que c'est plutôt l'électronique qui a subi des dégâts. Essayez de tester le pont de diodes comme expliqué plus haut dans le roman... (post 17)

Dans le cas de Philippu, si je résume, le changement du pont de diodes a permis de pouvoir réarmer, car il était en court-circuit. Puis on a vu que le régulateur 5V dans l'UE avait claqué. Il m'a alors envoyé sa carte pour que je lui change le régulateur. En fait, j'ai vite vu que la carte avait pris la foudre (flash avec cuivre volatilisé). Un transistor et une diode avaient claqué également. Carte réparée et renvoyée, l'UE ne voulait pas démarrer en mode test, qui est un mode ne requérant pas la mise en marche de l'UI. La carte du microprocesseur avait donc surement pris un coup aussi. Enfin, pour couronner le tout, son UI ne s'allumant toujours pas malgré la présence du 35V, il a pu s'apercevoir que les 2 fusibles de la carte de l'UI avaient aussi fondu, avec la même trace d'arc entre la terre et le 35V... Bref, cela faisait beaucoup, et il a renoncé a continuer le dépannage (ou en tous cas ses tentatives).

A noter que la foudre, tombée à 10m de sa maison, a réussi à tuer sa clim alors que celle-ci était déconnectée du secteur par un disjoncteur en position arrêt. Autrement dit, les conséquences de la foudre n'ont pas considéré ce disjoncteur comme un obstacle!!! Bon à savoir! En fait, c'est l'impulsion captée par la terre électrique de sa maison (quelques pieux de cuivre sous la maison) qui l'a tuée. Pendant l'éclair, cette terre, normalement au potentiel du neutre, est montée à plusieurs milliers de Volts, et ce raz de marée électrique a rejoint les potentiels proches de 0, à savoir le secteur, neutre ou phase (on n'est plus à 200V près, dans ce cas...)

Cordialement, Dom.

Bonjour PL.

Waaaah, impressionnant, vous me faites penser à De Funès dans "L'aile ou la cuisse" quand il identifie un vin au regard !!...

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Apparemment, c'est un appareil compact fixe avec 2 trous dans le mur. J'ai trouvé une doc pour mes "collègues" du forum, que je mets ci-dessous. Difficile de faire un pronostic. Votre notice ne donne pas de précisions? Quel âge a-t-il? Si très récent, contactez votre vendeur ou votre installateur...

Cordialement, Dom.

Unico AirCond.pdf

Bonjour.

J'ai 2 clims, et je ne leur ai jamais laissé le choix : chauffage uniquement! Je ne pense pas que ce sera un gros problème pour vous d'en faire autant. Pour néanmoins tenter de vous répondre, j'ai du mal à imaginer une défaillance de l'IPM, qui est une sorte de commutateur rapide qui alimente le compresseur en pseudo-triphasé. Comme le compresseur tourne correctement dans les autres modes, l'IPM ne peut qu'être en bon état.

Pour info, un IPM inclut aussi une petite résistance, utilisée par le microprocesseur pour vérifier qu'à chaque fois qu'une de ses phases se met à conduire, le courant qui passe dans le compresseur (et aussi dans cette résistance) n'est ni trop faible ni trop important. Mais là aussi, je ne vois pas pourquoi il n'y aurait un problème qu'en mode auto. Pour essayer d'avancer un peu, machine arrêtée, vérifiez la connectique de cette carte, et au besoin enlevez et remettez 5 fois tous les câbles qui arrivent dessus, mais sans conviction. Si pas d'amélioration, problème ou marginalité de la carte principale de l'UE...

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Il doit normalement y avoir une plaque signalétique sur le côté de l'UI et de l'UE pour vous donner les modèles. Sinon quelques idées pêle-mêle: 1/ Il y a souvent en face avant de l'UI (éventuellement caché) un interrupteur de secours pour l'arrêter et la mettre en marche. Fonctionne-t-il? 2/ Etes-vous sûr que la télécommande marche? Pour vérifier qu'un rayon infra-rouge est bien émis, actionnez la télécommande devant l'objectif d'un appareil photo numérique : vous allez voir la LED devenir violette sur l'image photo pendant l'émission (comparez avec la télécommande d'une télé, par ex) 3/ Souvent les UI accusent réception des ordres par un bip. Etait-ce le cas avant, et ce bip a-t-il disparu? 4/ Vous avez peut-être un plantage du microprocesseur de l'UI. Parfois, une coupure du courant pendant 30 secondes suffit à réinitialiser les fonctions en vrille.

Cordialement, Dom.

Re-bonjour.

Attention, dans un modèle bas de gamme, il y a 2 sondes, et sur les modèles plus évolués, leur nombre peut monter à 4 ou 5! Inutile de maniper sur la sonde d'ambiance de l'UI, elle n'est pas impliquée dans votre problème. Voir plutôt dans l'UE, celle proche de l'échangeur (clipsée sur les ailettes à l'extérieur), et celle en contact avec les tuyaux de l'échangeur. Voyez si leurs connecteurs sont bien branchés, et si, machine complètement arrêtée, vous mesurez bien une résistance entre leurs 2 fils, laquelle résistance doit décroître quand vous la chauffez, de 5% par degré.

Ce qui est bizarre tout de même est que normalement après un dégivrage, il y a classiquement un laps de temps pendant lequel un autre dégivrage ne peut commencer. J'ai, du coup, tendance à soupçonner un problème de carte, mais je dois reconnaître que je ne connais pas toutes les subtilités de conception.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Non, dégivrer toutes les 10 mn est anormal, et de toutes façons inutile, car ce laps de temps est insuffisant pour qu'une couche de givre suffisamment épaisse se forme. La périodicité minimum est de 50/60 mn. Est-ce une clim neuve? A-t-elle toujours fonctionné comme cela dans cette gamme de températures? Je verrais bien un pb de sonde ou de connectique de sonde. Sinon, la carte de régulation a un problème. Vous pouvez aussi nous donner les modèles d'UE et UI, cela ne mange pas de pain.

Pendant qu'elle dégivre de la sorte, est-ce que l'échangeur de l'UE est tiède (ou en tous cas plus chaud que la température extérieure), est-ce que le compresseur tourne? J'imagine qu'il n'y a pas de givre sur l'échangeur!

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Suivant les modèles, la signification du code peut varier. Mais la possibilité d'un compresseur bloqué est à envisager (et à confirmer). Merci de nous donner son modèle et sa marque (Mitsu Heavy ou Mitsu Electric). C'est une clim air/air ou une PAC air/eau (les clims les plus répandues air/air sont aussi des PAC) ? Et quel est son âge ?

Cordialement, Dom.

Bonjour.

J'ai une solution d'électronicien, mais elle exige de tirer un petit câble entre les 2 UI, et d'intervenir dans les 2 UI. Le but étant de faire en sorte que la sortie d'un récepteur infra-rouge envoie son signal sur la sortie de l'autre. Il faut être bon bricoleur, savoir jouer couramment du fer à souder... et tolérer la présence du câble. Sans doute à oublier pour M. Toulmonde! :-)

Cordialement, Dom.

Bonjour (invité 27).

Décrivez un peu plus précisément les symptômes en mode chaud, en l'occurrence, est-ce que le compresseur tourne, est-ce que les tuyaux en sortie de l'unité extérieure chauffent (fort ou pas), est-ce que les ventilateurs int/ext tournent... Mais il y a de fortes chances pour que votre machine ait perdu tout ou partie de son gaz, à petit feu ou brutalement (fuite).

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Votre maison étant bien isolée, 2x1.8 kW sera largement suffisant, sachant qu'Angers n'est pas la Provence.

Concernant la réversibilité, le kWh de gaz est actuellement vers les 5.8 ct ; dans les faits, le rendement des chaudières le porte à 6.3 ct. Le kWh d'électricité est quant à lui vers les 13 ct, MAIS la conso réelle d'une clim en mode chauffage est au moins 3 fois moindre (grâce au COP), ce qui vous met le kWh de clim à 4.2 ct, voire moins. Le chauffage par clim est donc 1/3 moins cher que celui au gaz. De plus, c'est de l'énergie qui ne dégage pas de CO2, vu le parc nucléaire de la France. A vous de faire votre choix. Rares sont les clims qui ne soient pas réversibles de nos jours.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

J'aurais bien vu un problème de vanne électrique dans l'UE, avec le débit de fuite qui fait chauffer un peu les tuyaux (voir le cours de Ludo36 en question 1893 post 7), mais le fait que cela se produise sur les 2 UI l'exclut. Ou alors la vanne d'expansion, qui joue le rôle de capillaire dans les clims modernes? A moins que ce soit un problème de carte électronique ou de connectique. Ou alors il reste très peu de gaz dans la machine!
D'autres avis ?

Cordialement, Dom.

Bonjour.

En regardant le schéma de cette machine, je vois plusieurs possibilités de pannes : pont de diode, transistors de puissance pour le système PFC actif, IPM et compresseur. Vous avez la "chance" d'avoir une machine avec des parties identiques, cela permettra de faire des comparaisons. Essayez de résister à la tentation d'opérer des permutations, car si un élément est HS, par exemple le compresseur, il aura pu en faire dégager d'autres. Autrement dit, permuter les cartes IPM pourrait résulter en l'assassinat de la carte bonne qui vous restait!

Votre carte principale porte 2 relais de puissance, un pour chaque voie, qui je pense sont désactivés quand la voie en question n'est pas en fonctionnement. Cela expliquerait pourquoi cela disjoncte uniquement quand vous activez la voie en panne. Le secteur est alors connecté au défaut et boum!

Êtes-vous équipé en multimètre, et quel est votre degré d'aisance dans la manipulation de ce genre d'appareil ? En effet, pour répondre à votre question, il vous faudra faire des mesures sur la bête! Si vous êtes partant, une photo de la carte portant l'IPM de la voie défaillante sera la bienvenue pour que je puisse vous téléguider.

Cordialement, Dom.

Bonjour Sebastien76000 ;-)

Si j'ai bien compris, c'est un appareil compact et mobile. Je crains fort que ce ne soit pas l'appareil idéal pour chauffer une pièce. En effet, vous avez un gros tuyau derrière qui envoie de l'air très froid dehors. Mais cet air a bien dû entrer quelque part, et ne peut guère provenir que de l'extérieur, par les aérateurs de fenêtres, les dessous de portes, etc. Donc, quand vous voulez 20° à l'intérieur et qu'il fait 0 dehors, vous imaginez les frigories qui rentrent chez vous sans se faire remarquer?... A moins que la gaine soit à 2 voies?...

On utilise ces appareils plutôt pour le mode froid l'été, car dans ce cas on veut baisser la température de quelques degrés seulement. Un chauffage efficace par clim nécessite une installation avec 2 blocs reliés par des tuyaux de gaz qui traversent un mur.

Pour le delta de température que vous constatez, avez-vous placé un thermomètre à l'entrée d'air de l'appareil? Peut-être que la pièce est globalement à 19 mais qu'à cet endroit (la "reprise d'air" dont parle PL) l'air est réellement à 15 ou 16, auquel cas l'appareil ne se trompe pas!

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Précisons quand même que dans une clim, tout comme dans un frigo de cuisine, il n'y a pas de circulateur. C'est le compresseur qui pousse le gaz dans la partie haute pression tout en aspirant celui de la partie basse pression. La circulation du gaz se fait donc d'elle même. Du moins quand il y a du gaz...

Pour renforcer ce que dit PL, à pleine puissance en chaud, après la montée en température, le gros tuyau est plutôt vers les 75/85 degrés à la sortie de l'UE, ce qui permet aux UI de souffler de l'air jusqu'à 50/55 degrés.

Cordialement, Dom.

Bonjour. (invité 10)

Sauf si l'écran LCD est fêlé ou cassé, ce doit être réparable. Si du moins c'est une chute, un passage sous une roue de voiture serait plus gênant... Trouvez un bricoleur qui pourra y jeter un œil. Avez-vous essayé d'enlever les piles 30 secondes puis de les remettre ?

Cordialement, Dom.

Eh bien le voilà !

Cordialement, Dom.
clim-aux-asw-h009A4SAR1di.pdf

Bonjour.

Peut-être avez-vous lu la question 662. Le cas échéant, je peux mettre à disposition le pdf dont je parle en fin de sujet.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Si vous espérez une réparation de la carte, il serait plus judicieux de tenter cela avant de la faire changer... Évidemment, il vous faudrait trouver un électronicien qui veuille bien se pencher dessus. Quelques condensateurs peuvent être changés préventivement à peu de frais (un condensateur pour alim à découpage coûte environ 1 euro, compter 3 ou 4 condos à changer...). Si vous postez une photo de votre platine extérieure, je vous dirai lesquels changer.

Sinon, il y a une autre manip simple à faire encore avant, car une UE est soumise à des conditions de température et d'humidité qui ne plaisent pas trop aux contacts électriques. Arrêter complètement la clim, et sur la platine extérieure, enlever et remettre 5 fois de suite les divers câbles qui se branchent dessus. J'ai eu le cas sur la clim de mon voisin, cela l'a guérie de son comportement bizarre au niveau dégivrage (en l'espèce, problème de contact pour le câble des sondes). Ce phénomène peut arriver après quelques années, d'où ma question du post précédent : quel âge a cette clim ?

Cordialement, Dom.

Bonjour PL.

Ma recette de cuisine s'applique uniquement au cas de l'internaute. Pour aller dans l'autre sens de 4 degrés, il faudrait mettre en SERIE une résistance 5 fois plus faible, avec l'interrupteur en parallèle sur la résistance ajoutée. Bien se rappeler en tous cas qu'une thermistance a sa valeur qui augmente (de 5% par degré) quand la température baisse, ou si vous préférez, a sa valeur qui baisse quand la température augmente. Attention, il est très facile de se faire avoir, mais on s'en rend compte assez vite. Attention pour d'éventuels essais, les temporisations internes aux machines font qu'on ne peut pas essayer un nouveau réglage avant quelques minutes, ce n'est pas comme le volume d'un ampli que l'on peut changer 2 fois par seconde!

Attention aussi : mon "4 fois" n'est pas issu de "4 degrés", c'est une coïncidence! Si l'internaute avait voulu baisser de seulement 2 degrés, la résistance à mettre en parallèle aurait été de 9 fois la valeur lue... En fait, pour augmenter un peu une valeur de résistance, il faut mettre en SERIE une FAIBLE résistance ; mais pour baisser un peu une valeur de résistance, il faut mettre en PARALLELE une FORTE résistance.

Cordialement, Dom.

Bonjour Emilio et PL.

Il semblerait, d'après la description des symptômes, que le mode froid fonctionne, donc on peut (ouf !) éliminer l'hypothèse compresseur HS. Je connais mal les inverters, mais peut-être que la vanne 4V ne marche plus et que du coup la régulation y perd son latin si les capteurs réagissent en sens inverse de ce qui est prévu ?...

Cordialement, Dom.

Bonjour.

C'est possible! Mais il faut savoir un peu bricoler en électronique et se servir d'un fer à souder. J'ai utilisé cet artifice pour ajuster une de mes clims qui avait 2 degrés de différence avec la vraie température de la pièce.

La sonde de température de la pièce est clipsée au dessus de l'échangeur de l'UI, c'est une thermistance. Une thermistance a sa résistance qui augmente quand la température diminue, d'environ 5% par degré (et non un certain nombre d'ohms par degré). La conséquence de cette loi de variation est qu'elle n'est pas linéaire, mais on peut considérer qu'elle l'est pour une variation modérée de température. Si on diminue la valeur ohmique de la sonde, le gestionnaire de la clim va croire qu'il fait plus chaud qu'avant dans la pièce et se couper. Du coup, il va attendre que la température baisse pour remettre la clim en marche.

Pour que vous réguliez à 12 degrés au lieu de 16, arrêtez la clim, extrayez et déconnectez la sonde, mesurez à 16 degrés la valeur ohmique de la thermistance, et procurez-vous une résistance d'environ 4 fois la valeur lue. Par ex, si vous lisez 5 kOhms, la résistance sera de 22 kOhms. Il faudra mettre celle-ci en série avec un petit interrupteur pour la rendre déconnectable facilement, et mettre ce montage en parallèle avec la sonde. Pour réguler à 12 degrés, l'interrupteur sera en position passante, et il faudra que vous demandiez 16 à la télécommande. Quand vous serez présent et que vous voudrez retrouver le fonctionnement original, il faudra mettre l'interrupteur dans la position qui va empêcher le passage du courant dans cette résistance, pour que la thermistance se retrouve seule en piste comme avant.

Je vous joins un petit schéma pour que les choses soient bien claires. Je conseille de ne pas couper les fils de la sonde, mais de les dénuder sur 5 mm, à 2 endroits écartés de 2 cm. "Shattertoner" chaque soudure puis l'ensemble de la zone opérée.

Cordialement, Dom.

Bonjour Stef. Merci d'avoir fait la manip.

Avez-vous essayé divers dosages d'air chaud détourné vers la commande, car, comme le disait AAC en post 7, en envoyant tout l'air chaud sur la télécommande, le cycle doit se raccourcir énormément. J'imagine qu'il doit y avoir un dosage idéal à trouver.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Avez-vous vérifié le serrage des vis qui arrivent sur votre tableau électrique ?... Ma fille n'avait pas d'eau chaude quand elle est arrivée dans sa maison neuve. L'électricien avait oublié de serrer une des vis! Avec le temps, c'est une chose qui peut arriver si une vis a été serrée modérément dans le passé.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

J'ai quelques codes Atlantic. Effectivement, un manque de gaz serait la cause la plus probable, mais si cela a été vérifié... Quel est l'âge de la clim? Certains composants vieillissent mal dans l'électronique grand public, en particulier les condensateurs chimiques. Un condo défaillant dans une alim à découpage parasite les tensions DC générées, et certains microP peuvent faire n'importe quoi, de manière sporadique et aléatoire.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Votre installation sort de l'ordinaire ! Pour mieux nous fixer les idées, pourriez-vous nous poster une photo vue de l'intérieur, et une autre vue de l'extérieur ?

Pour ce qui est de la formation de givre, elle est régie par la physique, en l'occurrence l'hygrométrie et la température de l'air extérieur. Sur certains appareils, le seuil de formation du givre sera vers les +2, sur d'autres, ce sera vers les +4/+5.
En effet, à puissance égale, un échangeur épais (4cm) givrera à une température plus basse qu'un plus fin (2.5 cm), car les frigories seront réparties sur plus de surface. C'est le cas chez moi ce soir, une de mes clims dégivre toutes les heures environ, l'autre ne l'a pas encore fait depuis 19H, car il fait +3, et son échangeur est plus épais que l'autre.

Si vous mettez un appareil pour réchauffer l'air aux alentours de l'échangeur extérieur, vous allez perdre complètement le bénéfice du principe d'une pompe à chaleur. Car ce n'est pas une lampe que vous devrez mettre mais un radiateur d'au moins 500W, voire 1kW quand il fera très froid.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Dans mon post 7, ma dernière phrase aurait dû être effectivement "pas de condo sur le compresseur des inverters". Je pense que les lecteurs avaient compris cela. Sinon, je ne vois pas de quels condensateurs vous parlez dans votre post 11. Sur les cartes de puissance, il y a bien des capas 400V DC ou 275V AC à l'arrivée secteur, associées à de petites bobines (ou self-inductances), mais elles ont pour rôle de limiter l'émission de parasites vers le réseau EDF ou de les écouler vers la terre. Ces parasites sont en fait des harmoniques "haute" fréquence générés par le découpage haute tension produit par l'IPM. Mais ces capas là ne sont pas spécifiquement pour le compresseur...

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Strictement rien à voir. Sur une machine inverter, le secteur 230V AC est redressé bi-alternance pour donner du 330V continu (230 fois racine de 2 (1.414)). Ces condensateurs servent à lisser (aplanir) cette tension, laquelle est ensuite hachée par l'IPM pour faire 3 phases décalées de 120 degrés (comme un triphasé EDF). Ce ne sont donc pas des condensateurs de démarrage mais des condensateurs de filtrage (ou "réservoirs"), comme dans toute alimentation à découpage. Si un jour vous intervenez sur ces condensateurs, attention ils sont très méchants, il faut les décharger au préalable, par ex avec un fer à souder 220V. Les mettre en court-circuit alors qu'ils sont chargés provoquerait un bruit tel que vous feriez un bond involontaire (sans parler du choc électrique éventuel). En effet une énergie non négligeable est stockée dedans. Normalement les constructeurs prévoient une résistance d'assez forte valeur pour les décharger en 10 ou 20 mn, mais attention quand même.

Cordialement, Dom.

Hello PL.

Il n'y a pas de condensateur pour le compresseur d'un inverter, vu qu'il est triphasé de naissance. Comme je l'ai dit plus haut, le condensateur est là pour pallier l'absence de multiphasé, et créer une 2ème phase artificielle. De toutes façons j'ai vu pas mal de schémas de machines, et ils sont formels : pas de condo sur les inverters !

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Si j'ai bien compris, vous avez un truc qui fait du froid, mais vous aimeriez qu'il fasse du chaud ?

Il faut voir que tous les capteurs sont prévus pour faire du froid, la carte de gestion aussi. Le dégivrage en hiver n'est évidemment pas prévu non plus. Bref, à moins de mettre l'UE à l'intérieur et l'UI à l'extérieur (!!), je vois mal un frigoriste faire la transformation, ou alors il est doué ! Et même si vous trouvez la perle rare, ce serait bien moins cher d'en acheter une neuve.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

L'idéal pour un moteur est d'être multiphasé, en pratique triphasé est idéal. C'est ce qui est reproduit dans un inverter, un module électronique recrée un triphasé un peu alambiqué. Pour un moteur asynchrone travaillant sur du 220 mono, on recrée une 2ème phase avec un condensateur et un enroulement additionnel. La valeur du condensateur est déterminée par le constructeur en fonction des caractéristiques de son moteur et en particulier de l'enroulement additionnel. En particulier son nombre de spires, le diamètre du fil et l'angle que font les enroulements entre eux.

Si un constructeur dit qu'il faut mettre telle valeur, eh bien il faut mettre la valeur en question! Avec une valeur de condensateur plus faible, le moteur aura moins de couple; avec une plus forte, trop de courant va passer dans l'enroulement, qui risque de surchauffer.

J'ai regardé sur mes 2 non-inverters, de marques différentes. Sur mon 9000BTU, c'est un 30µF, sur mon 12000BTU, c'est un 35µF.

Cordialement, Dom.

Bonsoir.

Voici le mode d'emploi au cas où. Vous l'utilisez avec quel type de chauffage ?

Cordialement, Dom.

Thermostat TH555.pdf