Plusieurs possibilités, mais je pencherai pour le compresseur car si cela disjoncte chaque fois, cela est souvent le signe.

Merci pour la réponse rapide et qui ne me rassure pas.
Je suppose que si c'était le compresseur, il serait préférable de changer toute l'unité extérieure ?

Bonjour.

Cela peut être le compresseur, mais aussi d'autres choses. Déjà, si on analyse votre prose, la foudre a sévi alors que la clim était déconnectée du secteur. Donc pas de piste de ce côté. Au fait, qu'appelez-vous disjoncteur de branchement?

Sinon, pour faire disjoncter, on a aussi la possibilité que la carte mère soit HS, par exemple le pont de diodes qui redresse le secteur pour en faire du 300V continu, ou le système PFC, power factor correction, incluant une diode et un transistor. Plus loin, vous avez aussi le module de puissance qui pourrait avoir sauté, et enfin le compresseur. Il faudrait faire des déconnexions à certains endroits stratégiques pour tenter de repérer l'élément fautif. Pour ce qui est du compresseur, il est alimenté par 3 fils appelés généralement U-V-W. A l'ohmmètre, vous devez avoir la même résistance entre 2 de ses bornes (3 mesures à faire), les valeurs sont du genre entre 1 et 3 ohms. Et l'on doit avoir l'infini entre une de ses bornes et sa masse métallique.

Cordialement, Dom.

Bonjour,

Si c'est le compresseur on ne peut changer que ce dernier. Mais si c'est suite à un coup de foudre votre assurance maison doit marcher.

Merci pour cette autre piste.
Le disjoncteur de branchement est le disjoncteur différentiel 500mA de type DB90 - 2P - 15/45 A qui se trouve en haut du tableau.
Si j'ai bien compris, en laissant uniquement les 3 fils U-V-W et que ça ne disjoncte pas, ça permettrait d'éliminer la piste du compresseur HS ?

Bonjour.

Euh... pas du tout ! Je me suis sans doute mal expliqué.
1ère manip : commencez par déconnecter les fils UVW qui vont du module de puissance vers le compresseur. Si cela ne disjoncte plus, c'est le compresseur, soit un problème d'enroulements, soit un blocage mécanique. Si cela continue de disjoncter :
2ème manip : déconnecter les 2 gros fils qui alimentent le module de puissance. Ils viennent peut-être d'une platine qui porte de gros condensateurs. Si cela continue de disjoncter :
Manips suivantes : remontez le trajet vers la prise de courant. Sur le schéma d'un autre Hitachi, vous avez dans l'ordre la platine PFC avec son inductance (genre de transfo avec seulement 2 fils), et une platine d'alimentations variées.

N'hésitez pas à vous faire aider si vous ne maîtrisez pas l'électricité... Impératif: à chaque fois que vous interviendrez, déconnectez au disjoncteur si la panne ne l'a déjà fait... :-( N'oubliez pas aussi les mesures préconisées dans mon post précédent.

Bonne chance, Dom.

Merci pour vos conseils.
Oui, je pense que je vais rappeler mon cousin électricien !
Bonne journée à tous.

Merci à Dom-Aom pour ces conseils.
Je vais quand même vous faire un retour.

Mon cousin électricien a effectué toutes les manips indiquées.
En débranchant les 3 fils du compresseur, ça disjoncte toujours.
En déconnectant les 2 gros fils du module de puissance, ça disjoncte.
Il a même déconnecté les fils du gros ventilateur sans plus de succès.

Donc, si j'ai bien suivi, il ne reste plus que la carte électronique.
Pourtant, il n'y a aucune trace d'éléments noircis sur le dessus du moins, car il ne l'a pas démonté pour vérifier le dessous.

Bonjour, et merci d'avoir fait les manips et aussi pour le retour d'infos.

Tout n'est pas perdu pour autant. La panne peut être relativement bénigne sans montrer de signes extérieurs d'explosion ou autres. Par exemple, le secteur est redressé par 4 grosses diodes ou un gros pont de diodes rectangulaire pour charger les gros condensateurs. Si une de ces diodes est claquée, elle met le secteur en court-circuit pendant les alternances secteur positives (ou négatives), et si le fusible est de type lent, c'est le disjoncteur qui va couper avant que le fusible ait eu le temps de fondre. Je vous propose de prendre une ou deux photos à bonne résolution du dessus de l'UE, pour que je puisse voir la disposition des composants et vous guider dans la suite de l'investigation. Déjà, si vous pouvez repérer ces diodes, vous pouvez les tester avec un ohmmètre à aiguille, ou un multimètre numérique ayant une position diode (dans ce cas il faut lire environ 800mV). Rappel, une diode ne laisse passer le courant que dans un seul sens. Autrement dit, il y a un sens pour lequel on ne lit rien du tout!

Un autre test simple serait de tester avec le même appareil ce que l'on voit à l'arrivée secteur. Normalement, on doit voir au moins 1600mV dans les 2 sens, (soit un pont en bonne santé) avec le multimètre, ou une déviation de l'aiguille nettement plus faible que pour une diode.

A bientôt, Dom.

C'est vraiment sympa de s'occuper de mon cas.
Je vais être malheureusement absent une à deux semaines de mon domicile.
Mais dès que je rentrerai, je prendrai ces photos qui permettront peut-être d'y voir un peu plus clair.
Merci pour tout et à bientôt.

Je viens de rentrer.
Voici donc les photos.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.

Bonjour.

Merci pour la photo, qui est de bonne qualité. Dommage que les gaines noires cachent ce qui est au dessous. N'en refaites pas pour l'instant. Premières idées de mesures:
1/ Enlevez le fusible en bas à droite. Normalement, cela ne doit plus disjoncter puisqu'on coupe le jus à l'arrivée de l'UE. Si ça disjoncte toujours, comme d'après le plan l'UI semble alimentée aussi en 220, le pb serait dans l'UI.
2/ Remettez-le et enlevez celui de 3A sur la même platine. Je ne l'ai pas trouvé, il est probablement sous les gaines, et devrait avoir la taille de celui qu'on voit en haut à gauche de la photo (celui-ci est pour le ventilo extérieur). Si ça continue de disjoncter :
3/ Remettez-le et enlevez le fil violet qui arrive en haut à gauche de la photo. Tentez de remettre le disjoncteur.

Et là, pause café pour Patrice et vous-même! On improvisera la suite en fonction de vos résultats. Cela dit, je pense que le retrait du fusible de 3A devrait être une étape importante...

Cordialement, Dom.

Merci pour la réponse rapide.
Pas de problème pour les photos, je suis technicien informatique et je peux, si vous en avez besoin, conseiller les visiteurs des forums.
En revanche, je n'y connais pas grand chose en électricité et en électronique... chacun son truc !

J'ai annoté la première photo pour que ce soit plus clair.
J'ai débranché le fusible 1 et ça ne disjoncte plus.

J'ai donc remis ce fusible mais les fusibles 2 et 3 sont soudés donc je n'ai pas touché.

J'ai débranché le fil violet en haut à gauche et ça ne disjoncte plus.
J'ai donc fait une photo plus précise de cette petite platine.

Dans l'attente...

Pour agrandir les images, cliquez dessus.

Bonjour.

Infos intéressantes! J'espérais que la partie alimentation bas courant avait dégagé, celle qui est après le fusible de 3A, mais il n'en est rien. En revanche le fait de "guérir" le problème en enlevant le fil violet ("PUR"(ple) sur le plan) remet à l'ordre du jour une panne IPM.

Le plan est éminemment incomplet, mais il existe et c'est déjà pas mal. L'IPM n'a pas QUE 2 fils en arrivée et 3 en sortie, il a en plus 6 commandes pour chacun des 6 transistors de puissance, plus peut-être encore quelques autres. Pour aller plus loin, il faudra à terme démonter la petite carte et la désolidariser de l'IPM qui se trouve à priori en dessous. Mais avant cela, on va tester les 2 ponts de diodes et les gros condensateurs.

Un moyen radical de tester le pont de diodes de droite (sur le plan) est de déconnecter les fils bleu et jaune dans le coin et de remettre le jus. Si ça disjoncte, ouf c'est le pont qui est mort (en fait une de ses 4 diodes). Le pont est soudé par les 4 soudures manuelles proches des fils jaune à rouge. Le 2ème pont, monté en diode unique d'après le plan et les soudures, a peu de chances d'avoir souffert.

Si ça ne disjoncte plus, la panne est plus loin. On va tester les 2 gros condensateurs. Remettez les 2 fils puis enlevez le gris très court, en le tordant cosse vers vous. Insérez dedans un bout de métal genre petit trombone. Insérez aussi un bout de métal analogue dans la cosse du fil rouge qui arrive près du pont précédemment testé, mais sans débrancher la cosse (donc côté fil rouge). Assurez vous que les 2 trombones ne touchent rien. Remettez le jus. Si cela ne disjoncte plus, la panne ne vient pas non plus des condensateurs.
COUPEZ LE COURANT.

Attention maintenant, vos condensateurs sont chargés et pourraient faire du dégât. Si vous mesurez la tension entre les 2 trombones, vous devez avoir 340V continus, le rouge étant le - et le gris le +. Si le concepteur a prévu de les décharger, vous devez lire nettement moins, et la valeur doit diminuer de 2 à 4V par seconde. Sinon, il faut les décharger manuellement. Pour cela utilisez un séchoir à cheveux que vous mettez en position ON et chauffage max, et appliquez sa prise secteur 2 secondes sur les 2 trombones. Attention, c'est la manip la plus délicate de la journée... Vérifiez après que vous n'avez plus que quelques volts max entre les trombones.

Allez, pause café, pas vrai, Patrice? :-)

Cordialement, Dom.

Bonjour Dom,

Je pense que vous vous adressez à moi, en effet la pause café pour moi c'est permanent, car hormis ce que l'on voit publié sur le forum, il y a toutes les galères qui vont à côté.
De plus je travaille actuellement avec Pascal sur l'amélioration de ces forums et prochainement nous allons refaire une refonte totale du site initial (Bricovidéo) qui a besoin d'un grand ravalement, pratiquement 10 ans qu'il est en service. Il faut entre autre qu'on adapte tout cela aux nouvelles technologies de navigations (smartphones, tablettes...).
Je n'y connais pas grand chose en climatisation mais par contre je suis souvent "dans le gaz".
N'hésitez pas à me faire part (dans le forum privé) de tous vos commentaires concernant le fonctionnement ou autre des forums. Pour cela n'oubliez pas d'être connecté avec votre compte.
Bon dimanche.
Cordialement.
Patrice Bricovidéo

J'ai déconnecté les fils bleu et jaune et ... ça disjoncte.
J'ai pris une photo macro des ponts de diodes car il y a une coloration bizarre et je ne sais pas si c'est normal.
Merci pour la suite.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Re-Bonjour.

Eh bien c'est la bonne nouvelle de la journée! C'est votre pont qui est mort. Pour vous en assurer, débrancher les 3 fils qui restent sur votre dernière photo et testez à l'ohmmètre les 4 diodes, au moins une donnera 0 ohm. Si on appelle les soudures de gauche à droite 1 à 4, vous avez une diode de 1 vers 2, de 2 vers 4, de 1 vers 3, et de 3 vers 4. Les traces marron sont du flux de soudure, aucun rapport, c'est juste cosmétique.

Un tel pont coûte quelques euros, la carte complète 200 à 300, et l'IPM tout autant. Raison pour laquelle je disais "bonne nouvelle".

A Patrice : mes allusions aux pauses café sont surtout en référence à votre avatar. Mais j'imagine que vos prises de tête avec les pages de codes en tous genres les justifient! Bon courage à vous. On vous fait confiance pour les futurs liftings.

Cordialement, Dom.

Dom,
Oui je supposais bien que cela avait un rapport avec mon avatar...
Mais vu que je me suis couché à 5h du matin, je ne suis pas complètement réveillé.
Justement, afin de me faciliter les publications beaucoup de visiteurs dont vous faites partie oubli de s'identifier avant de proposer leur réponse, ce qui m'oblige à remettre pour chaque réponse le pseudo manuellement.
Pour vous ce n'est pas très grave car vous signez systématiquement vos réponses, mais un autre avantage d'être identifié pour vous et quelques contributeurs, c'est que vos réponses sont post-modérées, ce qui veut dire que vos réponses sont publiées directement sans validation de notre part.
Cordialement. Patrice

A Patrice :

Désolé, c'était non pas un oubli mais plutôt une ignorance. Voila, je me suis connecté comme vous le dites. Avec toutes mes excuses pour le malentendu et le travail additionnel que cela vous a généré.

Encore merci et félicitations pour votre dévouement quasi sacerdotal!

Cordialement, Dom.

Oups, j'ai oublié moi aussi de m'identifier alors que je connais très bien le principe.
Mais comme sur beaucoup de forums on est obligé de s'identifier pour poster, j'ai fait un peu le fainéant ici.

Merci à Dom pour sa disponibilité et ses connaissances fort utiles.
Comme je n'ai aucun appareil pour tester l'électricité, je vais démonter la petite platine pour l'apporter à un de mes amis.
Si j'ai bien compris, il faudra repérer la ou les diodes HS et retrouver les mêmes pour les souder ?

Je vous ferai un retour dans quelques temps... ça ne dépend plus de moi.

J'ai démonté la petite platine et en la retournant, j'ai mieux compris l'expression "pont de diodes" (voir photo).
Une question quand même : pourquoi ce pont de diodes a été détérioré ? Et y a-t-il des précautions à prendre pour que ça ne se reproduise plus ?

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Dans un pont, les 4 diodes sont moulées en un seul boîtier, on ne peut pas en changer une seule, il faut remplacer le pont. Attention, il y a un sens de branchement. Le nouveau pont devra respecter l'ordre -/AC/AC/+, tenir 400 volts et 8 ampères.

Bonne chance. Dom.

Le temps que j'écrive mon post, vous en avez mis un autre. Les photos demandent probablement une action de Patrice.

Un jour d'été, je suis passé à pied à côté d'une voiture et son pare-brise a explosé devant moi sans jet de pierre ou autre. Il est arrivé à peu près la même chose à votre pont : normalement cela ne doit pas arriver, et pourtant... En tout cas (si c'est bien lui qui est défectueux), sa destruction n'a impacté que lui, il y a peu de chances pour que les autres cartes ou modules en aient pâti.

A bientôt, Dom.

Rere-Bonjour.

Aïe, il me faut ajouter quelque chose. Au vu de la photo, on dirait que l'autre pont présente un brûlage partiel... Cela change presque tout. Si le 1er pont a bien une diode HS, cela PEUT être le seul défaut. En revanche, si le 2ème est HS aussi, comme il fait probablement partie de l'étage PFC (power factor correction), il se peut que ce soit l'IPM qui ait dégagé en 1er et ait induit en cascade d'autres détériorations. Et tout le monde sait qu'un IPM peut éventuellement dégager si le compresseur est bloqué et que l'IPM n'est pas assez bien protégé contre ce genre d'incident.

Donc : tester les 2 ponts (pour le 2ème, uniquement les broches 3 et 4, car 2 diodes sont en parallèle, les 2 autres sont inutilisées). Si le 2ème pont est bon c'est déjà ça. Tester aussi l'alimentation haute tension de l'IPM, entre la cosse où arrive le fil gris et la cosse du rouge. On ne doit surtout pas voir 0 ohm!

Songez à acheter un petit multimètre digital, ça coûte 10 euros et ça rend bien service. Pour un informaticien, sa manipulation ne devrait pas être trop ardue.

Cordialement, Dom.

J'avais bien un petit multimètre à aiguille, il y a plus de 20 ans et j'ai fini par le griller en jouant à l'apprenti sorcier !
Mais je pensais justement m'en acheter un à nouveau depuis que j'ai rencontré mon problème de climatisation, donc en suivant vos conseils, ce sera mon prochain achat.
Le test que vous préconisez entre la cosse du fil gris et la cosse du rouge, concerne bien uniquement la petite platine verte ?
Car je vais l'emporter avec moi, ce sera plus pratique.
Je serais absent quelques jours de chez moi (encore) et je ne pourrai plus faire de tests sur tous les autres composants.
En vous remerciant encore...

Platine verte : oui.

Vous pourrez aussi tester les étages de sortie de l'IPM (cosses UVW). Il ne faut pas lire non plus 0 entre une de ces sorties et les cosses rouge et grise. Donc 6 mesures en tout.

Egalement, niveau compresseur, vérifier que la résistance entre les fils UV, UW et VW (sur le cable) est de l'ordre de l'ohm (3 mesures qui doivent être cohérentes entre elles).

En espérant pour vous que les dégâts soient limités. Dom.

Rebonjour,

Je viens de tester la petite platine verte.
Deux diodes sont HS dans le pont 1 (diode 1 vers 2 et 1 vers 3).
Le pont 2 et l'IPM ne semblent pas touchés.
En fait, la petite trace sur le pont 2 était sans doute une tache de gras que j'ai enlevé facilement.
Je vais essayer de trouver un électronicien pour revérifier mes mesures et souder un nouveau pont de diodes (pas facile en Corse!).
Vous me confirmez qu'il faudrait un 400V/8A ?
Cordialement.

Bien, après quelques coups de téléphone, j'ai vite compris que j'aurai du mal à acheter ce pont de diodes chez moi.
J'ai trouvé un lien pour cette pièce, est-ce que c'est le bon modèle ?
farnell.com pont-redresseur-8a-400v
pont redresseur 8a 400v.pdf
Sinon, y-a-t-il un autre site pour commander ce genre de composants ?
Merci.

Bonjour.

Ah l'espoir renaît (de s'en tirer à peu de frais) ! Le pont que vous mentionnez fait a priori l'affaire. Si j'étais vous, je prendrais plutôt le GBU806, qui pour 15 centimes de plus tient 800V au lieu de 400. Et j'en prendrais 2 ou 3... Comme autres sites, je connais Conrad, Indipc et Mixelec, mais Farnell me semble comme il faut.

Cordialement, Dom.

P. S. : j'ai commandé à de nombreuses reprises chez Conrad.fr. Leurs ponts sont moins chers, mais il y a un forfait livraison de 7 ou 8 euros. Regardez chez eux la référence 140739, c'est un 1000V 12A pour 1.10 euro. Vous avez en bas de page tous les ponts du même style.
conrad.fr Pont de diodes silicium KBU12M

Attention quand vous monterez le nouveau : bien respecter le sens, et bien faire en sorte que le trou de vissage soit au même endroit. Le pont a besoin d'être vissé sur un plan métallique pour se refroidir (l'IPM aussi). Sous 5A, le pont dissipe 10W, et il brûlerait sans cette fixation !...

Bonne chance, Dom.

Je pensais également commander 3 composants ponts de diodes au cas où !!
Je déciderai demain le site pour la commande car il y a aussi des frais de port sur Farnell.
Mais ce qui m’intéresse, c'est aussi la rapidité d'envoi et en ce moment avec les fêtes, ça va ralentir la distribution des lettres et colis.

Avec vos explications, je comprends mieux l'utilité des vis sur la platine.
Je pensais qu'il fallait absolument prendre le modèle 400V/8A mais si on monte en intensité, c'est encore mieux ?
C'est-à-dire que le composant sera plus solide au niveau des surtensions ?

En tout cas merci pour vos précieux conseils.

Quand je recevrai la pièce, mon cousin viendra faire les soudures et je remonterai la platine.
Vous aurez bien sûr le retour...
Bonne soirée.

Votre machine monte à 3kW restitués, ce qui donne environ 1kW consommé soit 4.5A. D'autre part, les diodes du pont doivent résister à 325V quand les sinusoïdes secteur 230V sont à leur maximum. 400V pour le pont est donc un minimum. Mais qui peut le plus, etc. En cas de surtension due à la foudre sur votre ligne, le 400V pourra dégager, le 1000V beaucoup plus difficilement. Il est vrai que le constructeur a prévu des varistors sur la grande platine, mais si la surtension dure (genre 1/4 de seconde), ils pourraient ne pas être suffisants. Bref, 1000V / 12A c'est la sécurité.

Vous pouvez éventuellement lire ce qui est marqué sur le pont et rechercher sa fiche technique, parfois courant et tension sont directement écrits.

Chez Conrad, en payant un peu plus, ils ont une formule livraison en 24 ou 48H (sinon 4/6 jours).

Cordialement, Dom.

Effectivement, en regardant attentivement en-dessous du pont de diodes avec un bon éclairage, j'ai lu l'inscription
D10XB60H, ce qui donne (après recherche sur internet) 600V pour 10A.
Bonne nuit à tous.

Bonne année à tous,
En espérant avoir le moins de pannes possibles sur nos climatisations !
Une petite question pour Dom-Aom s'il est disponible : j'ai commandé le 19 décembre les ponts de diodes chez Mixelec car c'était exactement le même modèle en dimensions que sur ma platine.
Mais je n'ai toujours rien reçu et mes nombreux coups de téléphone n'aboutissent pas.
Comme je ne connaissais pas ce site, je voudrais savoir si on peut les joindre par mail, car leur onglet "Contact" ne fonctionne pas.
Merci.

Bonjour Philippu.

A vrai dire, je n'ai jamais commandé chez eux, j'avais juste remarqué qu'ils étaient bien achalandés et semblaient assez sérieux. Peut-être sont-ils fermés pendant la période des fêtes ?... Je viens d'essayer leur onglet "contact / pour nous contacter / par email-cliquez ici", et cela semble marcher, mais je n'ai toutefois pas tenté d'envoyer un message. Je suppose que vous avez bien rempli le champ anti-spam. Cliquez sur "image différente" si une image semble ambigüe.

Bonne fin d'année, Dom.

Bonjour.

Je suis vraiment désolé pour vous avoir +/- aiguillé sur Mixelec. A l'époque où je vous en avais parlé, la page CGV (condition générale de vente) du site mentionnait leur siège en Haute Savoie. Il est désormais... à Budapest !!! Leur silence s'explique maintenant, ils ont dû être rachetés juste en fin d'année. Essayez une procédure de remboursement...

Cordialement, Dom.

Désolé pour la réponse tardive, j'avais paramétré la messagerie du forum pour me prévenir en cas de nouveau message et ça n'a pas fonctionné !

Ce n'est vraiment pas de votre faute pour le site Mixelec.
J'avais envoyé 4 mails et essayé de leur téléphoner une bonne quarantaine de fois sans réponse.
Ce n'est pas pour les 8 euros envolés que je suis fâché, mais pour le temps qu'ils m'ont fait perdre (un mois).

Finalement, j'ai recommandé la pièce exactement identique sur www.tme.eu/fr il y a 4 jours et je viens d'avoir le suivi UPS, elle est partie de Pologne, puis l'Allemagne et arrivée ce soir à Paris.
Je devrais la recevoir vendredi ou lundi chez moi en Corse.
Ensuite, je ferai souder cette pièce sur la platine et je vous tiendrai au courant du résultat.

A ce propos, la personne qui doit me souder la pièce et qui pratique un peu l'électronique est sceptique en ce qui concerne le pont de diodes qui lâche rarement sauf cause secondaire, d'après elle.
Qu'en pensez-vous ?
Cordialement.

Bonjour.

Welcome back, comme on dit en anglais. Votre ami a raison, des diodes de redressement claquent rarement "toutes seules", mais cela arrive parfois. Je dépanne souvent des appareils comme des télés, et j'ai déjà vu des diodes de redressement secteur (une seule ou un couple) être la seule panne de l'appareil.

Dans votre cas, il faut chercher quelle est la partie suffisamment puissante qui, en claquant, aurait fait claquer le pont. La seule partie grosse consommatrice est le couple IPM/compresseur. Comme vous aviez dit que l'IPM était sain, je me suis axé sur une mort subite du pont. D'ailleurs les 2 diodes en court-circuit font que les broches 1, 2 et 3 du pont n'en font plus qu'une. Comme le secteur arrive en 2 et 3, vous mettez le secteur en court-circuit, avec la disjonction que cela implique. En fait, dès qu'une diode claque, on relie virtuellement les fils secteur avec la diode soeur, qui lâche aussitôt si un fusible n'a pas eu le temps de fondre.

Cordialement, Dom.

Du nouveau mais...
J'ai reçu le pont de diodes.
Il a été soudé sur la platine.
J'ai remis en place les branchements.
Mais quand je réarme le disjoncteur, il ne se passe rien !
Il n'y a pas de voyant sur l'unité intérieure.
J'ai revérifié les branchements, les fusibles sont bons... je sèche !!
Faut-il réinitialiser quelque chose ?

Bonjour.

Ah la vie n'est pas simple ! Donc si j'ai bien compris, ça ne disjoncte plus, c'est toujours ça ! Dans nos manips de l'autre fois, vous avez été amené à débrancher un certain nombre de fils. Sont-ils TOUS rebranchés à leur emplacement d'origine ?

Question bête, avez-vous tenté une remise en marche avec la télécommande ? Sur mes clims, quand je les remets en service au disjoncteur, il n'y a pas de voyant allumé.

Si oui à ces questions, il va falloir attaquer d'autres mesures !
Voyez déjà si sur le pont remplacé les broches 2 et 3 reçoivent bien du 220 alternatif. Si ce n'est pas le cas, c'est que les relais de puissance ne sont pas passants. L'autre fois ils l'étaient puisque le pont mort était après ces relais (voir schéma : power et ICP).

J'attends de vos nouvelles pour aller plus loin.
Cordialement, Dom.

Merci pour la suite !
Ça ne disjoncte plus et le courant passe bien entre la broche 2 et 3 du pont de diodes.

Apparemment, j'ai bien tout rebranché mais je vais quand même redémonter jusqu'au compresseur pour revoir les branchements.
J'ai même réinitialisé la télécommande, mais il y avait un petit voyant sur l'UI qui s'allumait quand je remettais le disjoncteur en marche et depuis cet incident, il ne s'allume plus.
D'après vous, est-ce qu'il pourrait y avoir un fusible sur l'UI qui aurait joué son rôle ?
Cordialement.

Bonjour.

Attention quand vous manipulez les câbles après avoir coupé le disjoncteur: les gros condensateurs se déchargent lentement. D'après le schéma du Hitachi RAS25FH5, qui j'espère est voisin du vôtre au niveau électronique, ils perdent la moitié de leur tension en 3 mn, les 3/4 en 6 mn. Ou alors vous les déchargez comme expliqué plus haut (sèche-cheveux). J'espère que ce post n'arrive pas trop tard...

Sinon, comme autre piste : l'UI est alimentée par l'UE, en 35V continus. Voyez s'il y a cette tension sur l'UE au départ vers l'UI. Il faut aussi voir la chose suivante : avant que vous ne changiez le pont, vous mettiez le courant, l'alimentation basse puissance se mettait en marche puis le microprocesseur décidait qu'il était temps de fermer les relais qui amène le 220 sur la partie puissance. Et là, boum, le secteur tombait violemment pour cause de court-circuit. Il faut espérer que l'alim n'a pas pâti de ces coupures répétées. Sur la grosse platine, vous avez aussi d'autres tensions : 15, 12 et 5V, que vous pouvez mesurer sur le connecteur CN3:
Vous devez avoir +15V sur la broche 1 par rapport à la 2
Vous devez avoir +12V sur la 5 par rapport à la 4
Vous devez avoir +5V sur la 3 par rapport à la 4.

Bonne chance, Dom.

J'ai fait en sorte de ne toucher qu'un fil à la fois !
En ce qui concerne les autres manips, et étant donné que je ne suis pas spécialiste, pourriez-vous m'indiquer avec le schéma de ma platine, à quels endroits je dois prendre ces tensions.
Mais prenez votre temps car en ce moment, je n'y serai que le week-end, donc je ne testerai que le prochain week-end.
Je vous remercie de perdre un peu de votre temps avec mon problème qui s'avère plus ardu que prévu.

Bien, j'ai pris le temps ce matin d'étudier la photo de ma platine et je pense que le connecteur CN3 se trouve près du chiffre 3 en rouge ?
Il y aurait donc 6 fils, dans l'ordre, blanc, jaune, orange, bleu, marron, rouge.
A quelle couleur correspond la broche 1, blanc ou rouge ?
Je suppose que je dois faire les tests avec le courant branché ?
Les broches étant très petites et très rapprochées, y-a-t-il un risque si je touche 2 broches en même temps ?

Et enfin, quels sont les fils où je dois mesurer les 35V vers l'UI ?
Désolé pour ces questions qui me font sans doute passer pour un novice.

Bonjour.

Eh non ! Je n'avais pas précisé la position du connecteur, car j'imagine que c'est sérigraphié sur la platine.
"Votre" connecteur va vers la vanne électrique d'expansion (c'est marqué). Le connecteur dont je parle est un de ceux qui font la liaison entre les 2 platines. D'après mon plan, ils font 7 et 11 conducteurs. CN3 en a 7, donc il ne devrait pas y avoir d'erreur possible, je pense que c'est celui en bas à gauche.

Le +35V est sur le câble qui quitte l'UE vers l'UI (mesurez au bornier). Vous l'avez aussi sur le fameux connecteur, broche 7 par rapport à la 6. C'est vrai que sur ce connecteur, les broches sont au pas de 2.54mm, mais en étant précautionneux, c'est faisable. Aidez-vous d'épingles de couturière le cas échéant. Évidemment, c'est à faire machine branchée. Attention, les 0V de toutes ces tensions ne sont pas forcément reliés, suivez mes indications à la lettre pour mesurer les 4 tensions. Un écart de 10% par rapport à la valeur théorique n'est pas grave.

Pas de souci pour la teneur de vos questions, vous ne verrez jamais chez moi une quelconque moquerie, je comprends fort bien qu'une personne peu habituée à manier le multimètre veuille mettre toutes les chances de son côté en bétonnant ses manips. Cela dénote une prudence tout à fait de mise.

Cordialement, Dom.

Merci, avec vos explications, je pense avoir compris.
J'ai placé une photo en pièce jointe pour vérification.
Mais je repose mon autre question plus précisément, si je touche 2 broches en même temps du CN3 avec la pointe du multimètre, cela risque-t-il d'endommager un composant électronique de la platine ?

Cordialement.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Normalement, si vous y allez avec soin, il ne devrait pas y avoir de problème. Éventuellement, vous pouvez utiliser 2 résistances de 100 à 1000 ohms, dont une des pattes sera coupée à 6/7mm du corps de la résistance, l'autre patte restant longue. Avec pouce et index de chaque main, vous mettez en contact une fiche du multimètre avec une queue longue, et vous enfoncez les extrémités courtes dans le connecteur (sans l'enlever) pour atteindre les conducteurs à mesurer. Si vous faites se toucher les longues queues : à cause des 2 résistances en série, il n'y aura aucun dommage, et la relativement faible valeur des résistances ne perturbera pas vraiment la mesure (j'imagine un voltmètre numérique d'un mégohmmètre d'impédance d'entrée). Vu les queues courtes, il sera impossible de faire un vrai court-circuit entre les conducteurs que vous mesurerez. Évidemment, cette méthode ne s'applique plus quand vous mesurez au delà de 40V, cela pourrait vous chatouiller désagréablement (ou mettez des gants).

Maintenant, si vous faites par mégarde un vrai court-circuit (cas des épingles de couturière), l'alimentation est censée pouvoir l'encaisser sans trop de dommage, mais il vaut mieux ne pas tenter le diable, qui jubilerait de vous créer une 3ème panne...

Cordialement, Dom.

Merci pour cette réponse très précise.
Je retiens donc que le risque existe et sans aller jusqu'à installer des résistances que je ne possède pas, je ferai très très attention lorsque je prendrai ces mesures ... Le week-end prochain !
Passez une bonne semaine et à bientôt.

Bien, me revoilà.

Par sécurité, j'ai testé cette fois les 3 fusibles avec le multimètre et ils sont bons.

J'ai vérifié les tensions avec la méthode des épingles de couturière et les résultats ne correspondent pas à vos indications.
De 7 vers 6: 15.5V
De 1 vers 2: -0.65V (oui moins)
De 5 vers 4: 1V
De 3 vers 4: 12.2V

J'attends l'interprétation du professionnel !
Cordialement.

Bonjour Philippu.

Désolé pour l'attente, j'étais en déplacement ce WE. Bon, vos mesures me rendent perplexe! Ou bien l'alimentation fait n'importe quoi, ou bien le schéma que j'ai sous la main (celui d'un RAS25FH5, sachant que vous avez un RAS28WX8) ne peut s'appliquer à votre machine. Pour vérifier un point, tentez de mesurer la sortie de l'UE vers l'UI. D'après mon schéma, vous devez avoir la même chose qu'entre les broches 6 et 7, soit 15.5V au lieu des 35 théoriques. Si les 2 mesures concordent, le schéma a des chances de pouvoir s'appliquer. Débranchez alors ces 2 fils du bornier de sortie, et revenez sur les broches 6 et 7. Si vous avez toujours 15.5V, le problème ne vient pas de l'UI, et on a bien un dysfonctionnement de l'alim.

Sinon, 3ème possibilité, on dirait que vous avez inversé l'ordre des broches (peut-être à cause d'une erreur de sérigraphie sur la carte...). Si vous remplacez vos 7 6 5 4 3 2 1 par 1 2 3 4 5 6 7, on trouve que le 15V est bon, ainsi que le 12V. Le 35V est en revanche à 0, et le 5V quasiment aussi. J'ai bien envie de croire à cette hypothèse, et d'en déduire que les diodes de redressement du 5V et du 35V auraient pu claquer. La diode du 35V est évidente à trouver sur la platine, c'est la grosse qui est couchée juste au dessus du transfo jaune, avec "35V" sérigraphié. Si votre multimètre a une position diode et que vous touchez les 2 pattes de la diode (courant coupé), vous devez lire 0.6V environ dans un sens et l'infini dans l'autre, ou alors une mesure qui évolue pour finir infinie (charge du condensateur qui lui est relié). Si vous lisez 0, c-a-d court-circuit, la diode a dégagé. Même procédure pour la diode du 5V.

Autre vérification dans le même esprit, le côté bague rouge de la grosse diode devrait être relié à la broche 7 du connecteur.
Est-ce vrai, ou est-il relié à la broche 1?

Voilà ce que je peux dire dans un 1er temps! A vous de jouer.

Cordialement, Dom.

Bonjour Dom,

En ce moment, je ne suis chez moi que le week-end et je ne pourrai faire ces tests que samedi prochain.
Ensuite, j'y serai du 16 février au 3 mars en continu (ouf, vacances!).
Pour moi néophyte, les tests se compliquent, je vais donc vous demander des explications supplémentaires.
Où se situe la sortie de l'UE vers l'UI ?
Où se trouvent les 2 fils du bornier de sortie ?
J'ai placé une image avec les fils électriques venant de l'extérieur et une autre, les montrant à l'intérieur.
Avec les couleurs, vous pourrez m'expliquer plus facilement.

Pour les diodes 35V et 5V, j'ai placé des légendes sur une autre image, est-ce que c'est bon ?

En ce qui concerne l'ordre des broches, je l'avais indiqué sur mon image précédente (28 janvier - 11h23),
avec 7 et 6 et j'ai suivi cette logique en descendant 5, 4, 3, 2 et 1.
Enfin, pour votre dernière question sur le côté bague rouge relié à la broche 7, est-ce que je dois regarder en dessous de la platine pour le vérifier ?

Merci pour votre patience !

Voici les photos :
Pour agrandir les images, cliquez dessus.

Bonjour.

La sortie de l'UE, c'est votre photo verticale, les fils dont je parlais sont les C et D, C est normalement à +35V par rapport à D. En revanche, je ne sais pas du tout où j'ai trouvé que cette tension était disponible aussi sur le connecteur, car c'est faux! J'ai dû abuser du narghilé! Laissez tomber les mesures préconisées au post 50. Pour vos annotations vertes, 35V : oui, 5V : non.

Pour le comptage de 1 à 7, j'ai trouvé: en fait, les numéros des 7 fils qui relient les 2 cartes s'inversent: le 1 sur la carte marron devient 7 sur la carte verte!! Je parlais de la carte marron, et vous avez apparemment mesuré sur la carte verte, donc tout s'explique. Bref, en faisant abstraction des broches 6 et 7, il n'y a au final que le 5V qui est HS, puisque vous lisez 1V. Pour le 35V, on ne sait donc pas à cette heure.

1ère manip pour votre futur WE : mesurez sur le bornier C par rapport à D. Vous devriez avoir 35V!
2ème manip : mesurez aux bornes de R25, vous devriez avoir un 12V qui alimente la vanne d'expansion (mais ce n'est pas le même 12V que celui mesuré l'autre fois). En effet, les deux 12V sont isolés l'un par rapport à l'autre.
3ème manip : on va s'attacher au +12 et au +5, qui sont liés. Pour cela, reliez le fil noir de votre multimêtre à la broche 4 du connecteur à 7 broches. Si vous mettez le fil rouge du multimêtre sur la patte gauche de la diode en bas à gauche du transfo (D24), vous devez lire 12V. Ce 12V est alors dégradé en 5V par le régulateur qui se trouve sur un radiateur en bas à gauche de la carte. Le 5V, qui sort de la broche 2 du régulateur, arrive alors sur la broche 3 du connecteur de la carte marron. A priori, vous lisez 1V, valeur mauvaise. Il faut identifier si c'est le régulateur qui ne marche plus ou si c'est la demande en courant de la carte verte qui est trop forte. Pour cela, courant coupé, débranchez la liaison côté carte verte, remettez le courant et re-mesurez la broche 3 du connecteur. Si elle est toujours trop basse, c'est le régulateur qui est HS... Revenez alors avec vos résultats pour voir la suite de la stratégie... Coupez le jus avant de remettre en place le connecteur.

Cordialement, Dom.

Bon, il me faut toujours un petit moment pour ingurgiter vos messages après plusieurs relectures !
Je n'ai retenu que U=RI de mes très lointaines études d'électricité mais je progresse, si si...
J'ai presque tout compris sauf le "R25" (Renault 25 ? ... un peu d'humour ).
Donc, qu'est-ce que le R25 et où le trouver ?

Ben oui, c'était bien votre R25, avec sa batterie 12V et son vase d'expansion...

Cette résistance (d'où le R) se trouve à droite de votre "5" en vert (et contre tout) sur la 1ère photo de votre post 51. Son nom est sérigraphié, ainsi que les potentiels à ses 2 bornes, le luxe, quoi !

Bonne digestion, Dom. ;-)

Désolé, mais un bon lumbago me cloue au lit depuis hier.
Je prendrai les mesures dès que ça ira mieux.

Bonjour,
Mon dos me laisse un peu tranquille et j'ai pu prendre les mesures demandées.

Il y a bien 35V, puis 12V et encore 12V.
Mais la dernière mesure, broche 3 sur 4, je lis 0.08 donc problème ...

J'attends la suite de la stratégie et je peux prendre d'autres photos peut-être ? Car si c'est le régulateur qui est HS, je ne sais pas où il se trouve!

Bonjour.

Le régulateur, comme je l'ai dit en post 52, est en bas à gauche de la carte marron. C'est un PQ05RD08, pièce que vous aurez du mal à trouver car assez rare. En fait c'est un genre d'équivalent du très connu 7805, avec en plus une broche pour l'inhiber, sauf que cette broche est câblée à l'entrée 12V, autrement dit, le circuit ne peut être que ON. Dans ce cas pourquoi ne pas avoir mis un 7805, mystère ! Je vous engage à mettre un 7805, car vous devriez en trouver facilement. Si vous connaissez un magasin d’électroménager qui fait aussi de la réparation, ils accepteront sûrement de vous en vendre un. Normalement, il coûte un euro, voire moins, donnez leur un billet de 5 et tout le monde sera content. Sinon vous le commandez où vous voulez, mais cela peut prendre du temps, pas vrai ?... :-)

En revanche, il faudra un peu l'adapter. En effet, le PQ05RD08 a 4 broches qui sont de gauche à droite (quand on regarde le circuit de face) l'entrée (12V dans votre cas), la sortie 5V, la masse et enfin la commande. Le 7805, lui, a 3 broches qui sont dans le même ordre l'entrée, la masse et la sortie 5V. Il vous faudra donc "twister" les 2 broches de droite du 7805 et les souder dans les 3 trous de gauche de la platine imprimée. Pour être le plus clair possible, la broche de gauche ira dans le trou 1, la broche du centre dans le trou 3, la broche de droite dans le trou 2. Laissez le trou 4 libre.

Attention quand vous ou votre ami tordrez les broches de droite, il ne faut pas qu'elles se touchent, il sera bon de mettre un petit tuyau d'isolant sur l'une d'elles. Autre conseil pratique : pour le démontage, enlever d'abord la vis, puis dessouder les 4 broches (un peu ardu pour un profane, il est conseillé d'avoir une pompe à dessouder). Le radiateur peut rester en place. Amener dans les trous le 7805 déjà préparé, le fixer avec la vis, puis souder les 3 broches en dernier, pour éviter les contraintes mécaniques du serrage sur les soudures si elles étaient déjà faites. Attention aussi que les soudures du radiateur ne soit reliées à rien ou alors à la masse (3ème trou sur les 4). Si elles sont reliées à autre chose, il va y avoir un court-circuit, car la semelle métallique du régulateur est reliée à sa broche 2 donc à la masse. Il faudra alors couper la liaison entre ces soudures et la chose à laquelle elles sont reliées. Si vous voulez, pour assurer le coup, vous pouvez poster une photo de la zone côté soudures.

J'ose espérer qu'après ce remplacement la clim voudra bien enfin repartir. Il faut dire qu'elle se sera payée entre temps 3 mois de vacances, elle vous doit bien ça !

Cordialement, Dom.

Merci pour cette réponse précise.
Il va donc falloir que je démonte la platine marron.

Voyez-vous une difficulté pour le démontage ?
Je pense par exemple aux fils blanc et marron qu'il faudra sans doute que je débranche directement au bornier ?
Je prendrai ensuite une photo de dessous pour les soudures.

Je ferai le démontage demain.

Cordialement.

J'ai un problème...
Est-ce que l'administrateur Patrice pourrait communiquer mon adresse mail à Dom pour que je le contacte directement (ou vice versa) ?
Merci.

Bonjour Philippu,

Je transfère à Dom vos coordonnées en messagerie privée.
Cordialement.
Patrice

Bonjour,

Je suis dans le même cas et un technicien climatiseur est passé en disant que le compresseur était à la masse suite à la foudre et l'expert de l'assurance a décrété sans même voir l'appareil que c'était impossible !! Qui croire ??

Bonjour.

Pour voir si le compresseur est effectivement à la masse, il suffit de mesurer à l'ohmmètre la résistance vue entre un des trois fils qui mènent au compresseur et sa coque métallique. Normalement, c'est l'infini. Et entre 2 fils, on doit lire entre 0.5 et 1 ohm (3 mesures : UV, UW, VW). Je pense comme l'assureur, que c'est plutôt l'électronique qui a subi des dégâts. Essayez de tester le pont de diodes comme expliqué plus haut dans le roman... (post 17)

Dans le cas de Philippu, si je résume, le changement du pont de diodes a permis de pouvoir réarmer, car il était en court-circuit. Puis on a vu que le régulateur 5V dans l'UE avait claqué. Il m'a alors envoyé sa carte pour que je lui change le régulateur. En fait, j'ai vite vu que la carte avait pris la foudre (flash avec cuivre volatilisé). Un transistor et une diode avaient claqué également. Carte réparée et renvoyée, l'UE ne voulait pas démarrer en mode test, qui est un mode ne requérant pas la mise en marche de l'UI. La carte du microprocesseur avait donc surement pris un coup aussi. Enfin, pour couronner le tout, son UI ne s'allumant toujours pas malgré la présence du 35V, il a pu s'apercevoir que les 2 fusibles de la carte de l'UI avaient aussi fondu, avec la même trace d'arc entre la terre et le 35V... Bref, cela faisait beaucoup, et il a renoncé a continuer le dépannage (ou en tous cas ses tentatives).

A noter que la foudre, tombée à 10m de sa maison, a réussi à tuer sa clim alors que celle-ci était déconnectée du secteur par un disjoncteur en position arrêt. Autrement dit, les conséquences de la foudre n'ont pas considéré ce disjoncteur comme un obstacle!!! Bon à savoir! En fait, c'est l'impulsion captée par la terre électrique de sa maison (quelques pieux de cuivre sous la maison) qui l'a tuée. Pendant l'éclair, cette terre, normalement au potentiel du neutre, est montée à plusieurs milliers de Volts, et ce raz de marée électrique a rejoint les potentiels proches de 0, à savoir le secteur, neutre ou phase (on n'est plus à 200V près, dans ce cas...)

Cordialement, Dom.

Je comptais clôturer la discussion avec un dernier message dans quelques jours au moment du remplacement de ma climatisation mais la demande de "silkiusmenolie" me pousse à accélérer ma réponse.

Je tenais d'abord à remercier Patrice, l'administrateur, qui a transmis mes coordonnées à Dom, ce qui a permis d'accélérer les manipulations.
Comme l'a bien résumé Dom, la foudre a détériorée les 3 cartes électroniques (2 de l'UE et 1 de l'UI).
Mes compétences insuffisantes en électronique m'ont vite dissuadées de continuer.
J'ai donc commandé une autre climatisation réversible qui sera placée d'ici la fin du mois, j'espère.

C'est bien dommage car je reste persuadé que si Dom avait été sur place, il serait allé au bout de la réparation. Et je le remercie, néanmoins, de s'être investi sans compter pour essayer de réparer mon matériel.