Pour compléter mon message précédent, après avoir rebranché la carte, aucune led ne s'allume (y compris la powerlamp).
Merci encore pour votre aide précieuse.

Bonjour.

Chez Sanyo, si l'IGBT claque (votre cas), la haute tension continue ne peut plus monter, et l'alim qui fabrique les basses tensions ne peut plus fonctionner. C'est d'ailleurs elle qui allume la power lamp.

Enlevez l'IGBT (ou coupez sa patte centrale) et faites une demande de chaud. Si le compresseur démarre, c'est bon. Mais coupez au tableau électrique dans les 30 secondes, l'UE ne doit pas marcher durablement sans IGBT.

La réf de l'IGBT est écrite dessus ; il faut l'enlever pour la lire. Mais de toutes façons la question que vous mentionnez plus haut regorge d'informations. L'auriez-vous lue en diagonale?...

Cordialement, Dom.

Bonjour.
Avant de tout démonter, il aurait fallut savoir combien de fois clignotaient les leds en façade, voir aussi dans ce cas le nombre de clignotements des leds ERR 0 à ERR 3 de votre UE.
Car comme expliqué par Dom-Aom le compresseur s'est bien remis en fonctionnement à partir de là, quelques contrôles simples auraient peut-être permis un diagnostic plus juste.
Maintenant la panne est peut-être plus grave.

Bonjour et merci pour vos réponses.

Effectivement avant de me lancer à couper une patte de l'IGBT je voulais être rassuré d'avoir fait les tests préliminaires nécessaires.
C'est pour cela que j'ai rebranché la carte pour m'assurer qu'aucune LED ne s'allumait (ERR 0 à ERR 3 et POWERLAMP).
Je vais donc effectuer l'opération préconisée par DOM (très clairvoyant sur ma lecture du forum) car de toute façon l'IGBT présente 2 broches en court-circuit.
Merci encore pour votre aide je vous tiens au courant sur le résultat de ma manip...

Voilà, j'ai effectué la manip :
- Coupure de la broche centrale de l'IGBT
- Remontage de la carte et fixation des composants au châssis sans changer la pâte thermique
- Mise sous tension de l'UE avec le disjoncteur
=> La POWERLAMP s'allume!
- Mise en marche d'une UI en mode chauffage (consigne 37°c)
=> Le voyant de l'UI s'allume sans clignoter
=> Déclenchement du chrono
=> Le ventilateur s'est mis à tourner et il me semble que le compresseur s'est mis en marche !
- Coupure au niveau du disjoncteur au bout de 30 secondes
=> Arrêt de l'UE et allumage des LED ERR 0 à ERR 3 pendant quelques secondes.

Je n'ai pas remarqué une augmentation significative de la température sur un des gros tuyaux !
Je n'ai pas re-démonté la carte pour vérifier la référence de l'IGBT (au cas où d'autres tests seraient nécessaires).

A priori les références données par Dom chez rs-particuliers.com devraient être bonnes :
- IGBT : 7961331
- Tampons isolants : 7073367
- Graisse thermique : 9156105

A moins que d'autres tests restent à faire, je compte commander tout ça demain !
Merci encore pour votre aide très précieuse et à bientôt !

Good! Eventuellement, avant de commander la graisse, voyez s'il n'y en aurait pas qui déborde d'autres composants comme l'IPM. Car il en faut vraiment 2 grains de blé! Si en usine ils ont été généreux, il faut en profiter...

Tous les composants sont gavés de graisse, y compris les vis pour les fixer sur le radiateur !
Ce doit être celui qui a changé la carte il y a 2 ans qui s'est fait plaisir !
S'il n'est pas nécessaire de nettoyer, remettre de la graisse neuve sur tous les composants et que seule une fine couche doit être appliquée sur chaque face du tampon isolant, ça devrait le faire !
Merci encore et bonne soirée.

Bonsoir.

Citation :
Je n'ai pas remarqué une augmentation significative de la température sur un des gros tuyaux

Normal, au bout de 30 s, il faut au moins 5 minutes de fonctionnement et le mieux 20/30 minutes.

Bonjour,

Voici mon compte rendu (pas très glorieux) sur ma tentative de réparation de ma clim en changeant l'IGBT.

- Remplacement de l'IGBT
- Remontage de la carte et fixation des composants au châssis en insérant un tampon thermique entre l'IGBT et le radiateur et en appliquant une fine couche de patte thermique de chaque côté du tampon
- Mise sous tension de l'UE avec le disjoncteur
=> La POWERLAMP s'allume !
- Mise en marche d'une UI en mode chauffage (consigne 37°c)
=> Le voyant de l'UI s'allume sans clignoter
=> Le compresseur s'est mis en marche et le ventilateur s'est mis à tourner.
=> Au bout d'une minute ou deux, le ventilateur a accéléré et la température en sortie des gros tuyaux semble avoir augmenté.
=> Puis le disjoncteur a sauté !
- Enclenchement du disjoncteur
=> Explosion de l'IGBT et le disjoncteur a sauté.

Voici l'étendue des dégâts :
- Il y a un trou dans l'IGBT et dans le radiateur ! (autant dire qu'il n'y a pas de court-circuit entre les pattes).

Sur la troisième photo, on voit une patte de l'IGBT qui s'est dessoudée.
En fait, je n'étais pas très fier de cette soudure car l’étain ne restait pas sur cette face et coulait à travers le trou pour se fixer sur la face côté composants.

Est-ce ça mon erreur ?
Merci encore pour votre aide et bonne journée.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.


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Est-ce que je prends un risque en enlevant l'IGBT et en refaisant le test de démarrage du groupe pendant 30 secondes ?

Pour votre dernière question : pas plus que l'autre fois, après quand même avoir nettoyé les traces noires.

Quand vous dites :
1 : => Puis le disjoncteur a sauté !
2 : - Enclenchement du disjoncteur
3 : => Explosion de l'IGBT et le disjoncteur a sauté.
Combien de temps entre 1 et 2, et combien de temps entre 2 et 3? Vous avez fait une demande de chaud entre 2 et 3 ou la clim s'est souvenue qu'elle devait tourner?

Les trous dans l'IGBT et le radiateur me laissent sans voix! Jamais vu ça!

Les gens qui ont une Sanyo ont en fait souvent 2 multis +/- identiques. Est-ce votre cas?

Bonjour,

Entre 1et 2 : environ 1 minute
Entre 2 et 3 : immédiat !

J'avais fait une demande à chaud (37°) sur une UI pour mon test initial.
Celle-ci n'a pas pu prendre la commande d'arrêt entre 1 et 2 sans alimentation.
J'ai 4 UI intérieures. 3 splits et une console.

Dans mon cas de trou dans l'IGBT, je fais l'hypothèse suivante :
Je pense qu'une patte mal soudée a créé un échauffement.
Le tampon a fondu et un court-circuit s'est créé entre l'IGBT et le radiateur...

Je vais nettoyer ma carte et le radiateur et refaire le test ce matin sans l'IGBT.
Pouvez-vous me confirmer que les 30 secondes avant la coupure du disjoncteur commencent à partir de la demande à chaud ?
Il me semble intéressant de laisser l'UE s'initialiser une petite minute.
Merci encore.

J'ai refait les tests sans l'IGBT comme mon post du 18 mars 2018 à 18:45.

J’ai juste attendu une petite minute avant d'envoyer une consigne de chaud avec une UI.
Le ventilateur s'est mis à tourner et j'ai coupé dans les 30 secondes après la mise en marche de l'UI.
J'ai toujours du mal à déceler le bruit du compresseur de celui du moteur du ventilateur.

Je vais donc changer l'IGBT (merci à RS de les vendre par 2) et faire attention à mes soudures.
J’ai quand même l'impression que le contact se fait à l'intérieur des trous (chemisage).
Je ne vois pas de "piste" à la surface de la carte...

Je compte bien nettoyer le radiateur avec de l'alcool et combler le trou avec de la pâte thermique.
A bientôt pour la suite...

J'ai un mal fou à faire correctement les soudures (j'ai un fer 25 W).

L’étain ne reste pas sur la panne du fer à souder et fait des boules sur la base de la carte.
Du coup, j'hésite à remonter tout ça.
Je vais faire un tour avant de faire des bêtises...

Pour agrandir les images, cliquez dessus.

J'ai une autre hypothèse concernant l'explosion de l'IGBT.
Il est possible que j'ai inversé les fils rouge et bleu...
Maintenant c'est clair, mais une confusion a pu être faite le jour du branchement.

Bon, je vais faire un tour...

Electric diagram sm cmrv outdor

Bonjour,

Votre étain ne comporte pas assez de résine d'accompagnement, il vous faut de l'étain pour l'électronique et pas pour plomberie.
Un fer de 40 W est le minimum conseillé.
Peut-être que la mauvais qualité de vos soudures a coupé soit la patte 1 de votre IGBT ou le circuit d'amortissement de la self ce qui a entraîné une surtension aux bornes de votre IGBT.
Mon intervention est peut-être inopportune mais vu le mal que vous vous donnez, je ne peux m'empêcher d'intervenir dans le domaine de Dom.

Cordialement.

Bonsoir,

Merci pour votre intervention, ça fait toujours plaisir de se sentir soutenu.
Effectivement, 25W c'est pour des petits composants électroniques et ça me semble un peu juste pour des composants plus volumineux.
Au sujet de l’étain, c'est celui qui était dans la boite du fer à souder. Je suis d’accord aussi qu'il n'a pas l'air au top !

Pour information, la soudure qui a lâchée lorsque l'IGBT a explosé et celle de la patte G !

Je voulais corriger un de mes posts précédent pour éviter les incompréhensions :

Citation :
L’étain ne reste pas sur la panne du fer à souder et fait des boules sur la base de la carte.

En fait, l'étain ne reste pas sur la patte de l'IGBT (ou très difficilement) et se met en boules sur la base de la carte, il n'entoure donc pas correctement la patte de l'IGBT.

Sur la photo montrant mes dernières soudures :
- Celle de droite semble bonne
- Celle des milieux n'entoure pas toute la patte de l'IGBT
- Celle de gauche ressemble à "un collé" elle n'épouse pas la base de la carte.

Si la qualité des soudures est à revoir, j’irais me procurer demain un fer à souder plus puissant avec de l’étain de qualité.
Merci encore pour votre aide précieuse...

Bonjour.

Je reprends le clavier après une journée où je fus indisponible.

Si vous voulez entendre le compresseur, vous pouvez enlever l'hélice, car en fait c'est le vent généré qui couvre le bruit du compresseur. Ne surtout pas bloquer les pales, risque de tuer le moteur (sans compter le code erreur qui arrêterait tout).

Oui 25W c'est un peu faible d'autant que vous avez une carte "Pb Free", dont les soudures fondent 30° plus haut que celles d'il y a 10 ou 15 ans. Les trous sont en effet "métallisés" (chemisés), mais leur métal a du être vaporisés lors des 2 incidents. Dans ce cas, après qu'elles aient traversé les trous, repliez puis soudez les pattes sur le cuivre des pistes que vous aurez auparavant mis à nu avec un cutter ou une lame de rasoir.avec un cutter. Dégagez pour chaque une surface carrée de 3mm de côté. Et étamez ces zones avant d'y souder les pattes, autrement dit déposez-y de la soudure en vous assurant qu'elle adhère à 100% sur le cuivre.

Très important : il faut absolument que la surface du dissipateur soit plane, sans pique éventuellement laissée par la "soudure à l'arc" du dernier incident. Une pique qui rentrerait + ou - dans le tampon isolant pourrait précipiter la mort de l'IGBT.

Je reviens sur les posts 12/13. 2-3 immédiat (je suppose un quart de seconde) est anormal, le secteur ne peut pas arriver sur l'IGBT avec toute sa force destructrice avant 3 secondes, le temps que l'alim démarre et qu'un relais court-circuite la thermistance de limitation de courant... Vous confirmez moins d'une seconde?

Good luck Dom.

Bonjour,

Merci Dom d'avoir pris le temps de me répondre un dimanche soir à une heure très tardive de la nuit la plus courte de l'année, juste avant le changement d'heure !

Je ne pense pas me lancer sur un démontage de l'hélice pour entendre le compresseur avant d'avoir réparé la carte. (Mon UE est à 2 mètres de haut)
A moins que ce soit un prérequis...
Effectivement, suite au post de Bricovidéo, j'ai regardé sur le net ce qui se faisait en fer à souder et en étain.
J'ai découvert que l'étain utilisé pour les soudure ne contenait plus de plomb ce qui augmente la température de fusion.
Mon vieux fer de 25W n'est vraiment plus adapté.

Bref, je vais opter pour un fer de 40W
J'ai effectivement observé, au moins sur 2 trous, qu'ils étaient métallisés.
Par contre, je n'ai pas observé une surface de piste visible à la surface de la carte.
Si j'ai bien compris, il faut que je gratte autour des trous le vernis (vert) pour faire apparaître la piste en dessous?
En même temps c'est logique, j'aurai du y penser. C'est d'ailleurs, à mon avis, la raison principale de la mauvaise qualité de mes soudures...

Je compte, suite à vos conseils, nettoyer le dissipateur avec de l'alcool, vérifier l'absence de pique éventuelle avec le plat d'un cutter (le bout de lame coupée) et combler le trou avec de la pâte thermique. (C'est mieux que de laisser le trou, en espérant que cela soit suffisant).

Au sujet des temps évoqués sur le poste 12 et 13, j'ai demandé confirmation à ma chère épouse et assistante préférée qui a réarmé le disjoncteur :
Entre 2 et 3 (réarmement du disjoncteur) : celui-ci a ressauté environ une seconde plus tard et un claquement s'est fait entendre au niveau de l'UI ! (A priori, c'est à ce moment-là que l'IGBT a explosé !)
C'est grave docteur ?

Dois-je faire d’autres tests avant de ressouder l’IGBT, remonter la carte et remettre le tout en marche ?
Dans l'attente de vous lire, passez une bonne journée et merci encore...

Bonsoir,

Et bien voilà, après l'acquisition d'un nouveau fer à souder 30W et 60W (utilisé uniquement en 30W) et avoir fait apparaître la piste autour des pattes à souder, j'ai réussi du premier coup mes soudure, là ou au bout d'une heure je n'étais arrivé à rien de bon ! (J’espère ne pas avoir fait trop chauffer l'IGBT la dernière fois).

Bon demain, si je ne rentre pas trop tard, je m'attaque au dissipateur comme indiqué dans mon précédent post et je remonte ma carte. Et, à moins d'avis contraire, je retenterais la mise en marche de ma clim.

Merci encore pour votre aide et votre patience...

Pour agrandir les images, cliquez dessus.

Bonjour,
Vous devez tester :
Le circuit intégré TPL250 qui sert à la commande de l'IGBT. Hors tension !
Vue de dessus, à partir de l'encoche et dans le sens horaire :
1er pin =8 ; 2ème pin =7 ...4ème pin =5
Mesurer résistance + en8 et - en 7 = ...... kOhms
Même mesure en inversant les polarités
Mesure résistance + en 5 et - en 6 = ..... kOhms
Même mesure en inversant les polarités

Contrôlez la valeur de la PTC (thermistance de démarrage en parallèle avec le contact du relai de démarrage).
Sa valeur est normalement indiquée par sa référence.
Cordialement.

Bonsoir,

Voici les valeurs que j'ai mesurées sur le TPL250 :
+ en 8 et - en 7 = 2.78 kOhms
+ en 7 et - en 8 = 2.47 kOhms
+ en 5 et - en 6 = 0.109 kOhms
+ en 6 et - en 5 = 0.109 kOhms

Par contre je ne suis certain d'avoir repérer la PTC
J'ai donc mesuré 45 Ohms aux bornes du composant entouré en rouge sur les photos...

J'espère que tout cela est de bon augure !
Merci encore et bonne soirée.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.

Bonjour,

Votre PTC est OK.
Votre TLP 250 est grillé il faut le remplacer, il a servi de fusible lors de l'éclat de votre IGBT.
Cordialement.

Bonjour.

Non. Le TLP est bon, il a été protégé par la 110 ohms... que vous avez mesuré sans vous en être rendu compte. C'est la résistance assez grosse avec 3 bagues marron. En revanche la grosse diode de protection ZD01 a claqué, vous mesurerez sans doute 0 ohm à ses bornes. Et si vous l'enlevez, le TLP "repassera bon". C'est à cause de la diode HS que vous mesurez la résistance (rebouclage par la masse du TLP).

Cordialement, Dom.

A Stephor :

Dans votre post 21, vous semblez content de vos soudures. Ben pas moi... La soudure adhère parfaitement aux broches de l'IGBT, ça c'est OK. Mais pour ce qui est du contact avec les pistes, alors là c'est très discutable. Vos soudures ressemblent en fait à des poires posées sur les pistes, et le contact bas de poires / pistes n'est pas génial. Regardez les soudures de la très grosse diode à côté, et c'est ce que vous auriez dû imiter. La soudure doit s'étaler progressivement en arrivant sur la piste alors que les vôtres se rétractent.

Si j'étais vous, je dessouderais l'IGBT, je nettoierais la zone à l'acétone, je gratterais les pistes sur 3 ou 4 mm, j'étamerais les pistes et seulement après je souderais l'IGBT. Il passe dans les broches C et E des courants impulsionnels importants et cela ne tolère pas l'à-peu-près.

Merci Dom,
Les bornes 5 et 6 du TPL seront à nouveau contrôlées après dépose de zd01, pour l'instant, le nouveau IGBT est sauvé.
Il faut dessouder la diode zener zd1, prendre sa référence, la contrôler et la remplacer.
Je n'avait pas fait attention à la photo 1 du post 21

Stephor, pour un novice en informatique vous êtes gâté par les soudures, c'est un bon début.
L'achat d'une pompe à dessouder à main vous aidera pour votre mission.

Bonne continuation dans votre dépannage

P. S. : électronique au lieu d'informatique.

Bonsoir,

Je dois dire que vous m’impressionnez sur vos analyses.
J'ai donc refait les soudures de l'IGBT.
- Dé-soudé l'IGBT
- Nettoyé à l'acétone
- Gratté les pistes (elles ne font hélas pas le tour des pattes sur 360°)
- Re nettoyé à l'acétone
- Étamé les piste
- Re-soudé l'IGBT.

J’espère que c'est suffisant. Dans le cas contraire je recommencerai...
En effet, la diode ZD01 est en en court-circuit dans les deux sens.

Après l'avoir dessoudé, j'ai mesuré les résistances aux bornes du TPL250
+ en 8 et - en 7 = 12.9 kOhms
+ en 7 et - en 8 = 12.9 kOhms
+ en 5 et - en 6 = 10.14 kOhms
+ en 6 et - en 5 = 10.14 kOhms

La diode est une ZD022 précédée de 1AH !
Je regarderais demain comment m'en procurer une...

Merci encore.
Steph.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Refaire les soudures de l'IGBT

Bonjour.

C'est nettement mieux, toujours pas idéal mais c'est parce que la zone a été un peu martyrisée dans un passé récent. Les mesures à 10k sont dues à R20, celles à 13k à R20 plus la boucle Vdd.

La ZD022 est une diode de protection très spéciale et à capa parasite ultra faible. Son rôle est de protéger la partie 15V de l'alim basse tension lorsque l'IGBT explose. Ce 15V alimente le TLP mais aussi la partie basse tension du ventilo et de l'IPM. Elle n'est pas trouvable partout, hélas. Sa fiche technique est en question 2664, post 49.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Cool, ça avance !
J'ai commandé deux ZD022 chez Mouser.
Certes les frais de ports sont élevés mais je devrai les recevoir la semaine prochaine....

Donc, si les soudures sont suffisamment bonnes et qu'il n'y a plus qu'à souder la nouvelle diode, nettoyer le dissipateur avec de l'alcool, vérifier l'absence de pique éventuel et combler le trou avec de la pâte thermique, je vous recontacterai après la remise en service de ma clim !

Merci encore et à bientôt.
Steph.

Bonjour,

J'ai reçu et soudé la diode Zener ZD022 (Pour info le numéro de lot est 1AK au lieu de 1AH mais je pense que cela n'a pas d'importance).

Par acquis de conscience, j'ai refait des mesures de résistance :
Aux bornes de la ZD022 (ZD01) : 10 kOhms

Aux bornes du TPL250 rien n'a changé :
+ en 8 et - en 7 = 12.9 kOhms
+ en 7 et - en 8 = 12.9 kOhms
+ en 5 et - en 6 = 10.14 kOhms
+ en 6 et - en 5 = 10.14 kOhms

Aux bornes de l'IGBT :
EC = 0.5 MOhms
EG = 10 kOhms
CE = 5.1 MOhms
CG = 5.1 MOhms
GE = 10 kOhms
GC = 0.5 MOhms

Si tout semble OK et que le temps me le permet, je remonterais la carte demain et tenterais une remise en service.
J'espère que tout ira bien.
Merci encore.
Steph.

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Bonjour.

Eh bien on croise les doigts. Beaucoup d'internautes de ce forum se sont dépannés en remplaçant l'IGBT, en général du 1er coup.

Si possible, essayez de nettoyer au maximum les traces marron qui contiennent entre autres du dépôt de cuivre et qui pourraient faciliter l'apparition d'arcs. Utilisez un pinceau ou une brosse à dents.

Bonne chance, Dom.

Bonjour,

Effectivement, je ne suis pas complètement satisfait de cette soudure (à gauche sur la dernière photo en lien avec La ZD01) car elle ne fait pas bien le tour de la patte de l'IGBT.
Je me demande si je n'aurais pas intérêt à souder une patte de résistance en anneau autour de la patte de l'IGBT avant de faire un nettoyage à la brosse !
Qu'en pensez-vous ?

Ma dernière crainte concerne le rebouchage du petit trou dans le dissipateur thermique avec de la pâte thermique (Après avoir bien vérifié que la partie supérieure ne possède pas d'aspérité).
J'espère que le refroidissement sera suffisant.

Merci encore pour votre soutien, je croise aussi les doigts.

Pas de souci avec cette soudure : c'est la broche G (grille/gate), et peu de courant passe dedans. Telle qu'elle est faite, ça ira.

Les traces marron dont je parlais sont côté composants (1ère photo du 3 avril), et sont issues de l'explosion de l'IGBT. Rien à voir avec les soudures. Nettoyez bien sous la grosse diode à 3 pattes (je sais, ce n'est pas facile).

A OK ! Ça m’arrange...
La grosse diode c'est la D07 à côté et de même forme que l'IGBT ?

Yes!

Dur, Dur !
Bon, j'ai nettoyé la carte côté composant avec une brosse à dents, puis de l'alcool sur un coton tige, puis avec un bout de coton tige sur un cure-dent.
Le vernis de la résistance en a pris en coup, mais cela ne devrait pas poser problème.
Après avoir nettoyé le dissipateur thermique, m'être assuré qu'il n'y avait pas d'aspérité sur sa surface et rebouché le trou avec de la pâte thermique, j'ai remis de la pâte thermique et un tampon sur l'IGBT et à nouveau de la pâte thermique.
J'ai remonté la carte, réenclenché le disjoncteur : POWER LAMP allumée et les autres LEDs éteintes.
Après une minute, le temps que l'UE s'initialise, j'ai mis une UI en marche : le ventilo s'est mis à tourner, puis l'air en sortie de l'UI s'est mis à chauffer !
J'ai allumé les 3 autres UI et tout semblait bien fonctionner !
Puis au bout de 30 minutes le disjoncteur a sauté.
Cette fois-ci, je n'ai pas réenclenché le disjoncteur.
Je ferai le point demain avant la nuit !
Suite au prochain épisode...

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonsoir,

J'ai donc redémonté ma carte...
Visuellement, je n'ai pas décelé de composant qui aurait brûlé ou explosé !
J'ai donc refait les mesures précédentes :
45.5 Ohms au lieu de 45 Ohms aux bornes de la PTC (il fait un peu plus chaud aujourd’hui )
Aux bornes de la ZD022 (ZD01) : 9.9kOhms et 10.03kOhms dans l'autre sens, au lieu des 110 kOhms dans les 2 sens.

Aux bornes du TPL250 les mesures sont sensiblement les mêmes :
+ en 8 et - en 7 = 12.9 kOhms (idem)
+ en 7 et - en 8 = 12.9 kOhms (idem)
+ en 5 et - en 6 = 10.14 kOhms (idem)
+ en 6 et - en 5 = 10.03kOhmv au lieu de 10.14 kOhms

Aux bornes de l'IGBT il y a eu du changement :
EC = 44 Ohms au lieu de 0.5 MOhms
EG = 9.92 kOhms au lieu de 10 kOhms
CE = 44 Ohms au lieu de 5.1 MOhms
CG = 9.97 Ohms au lieu de 5.1 MOhms
GE = 10k Ohms au lieu de 10 kOhms
GC = 10k Ohms au lieu de 0.5 MOhms

Cette fois-ci l'IGBT n'est pas en court-circuit !
Je suis perdu, avez-vous une idée de ce qui s'est passé et de ce que je pourrais faire ?
Merci encore une fois pour votre aide.
Stéphane.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.

Bonjour.

Je vous réponds en vitesse, car je dois m'absenter plusieurs heures.

Si, votre IGBT est mort, même s'il ne fait pas 0 ohm entre C et E. Par contre la grille a résisté, donc la ZD et le TLP restent bons. Je pense que vous êtes revenus dans les conditions de votre 1ère panne. Soit vous avez l'inductance qui a un problème (voir la fin de la question 2664), soit vous avez un problème de gaz, qui ferait sur-consommer le compresseur. Je pense que si vous n'aviez mis qu'une seule UI en fonction, la machine aurait résisté. Plus vous mettez d'UI et plus vous attendez, plus le compresseur consomme pour atteindre son régime et sa température de croisière. Car un fonctionnement sur une demi-heure est une prouesse depuis votre panne initiale.

Cordialement, Dom.

Bonjour Dom,

Je me suis absenté ce week-end mais je tente une réponse avec mon smartphone !
Bon, l'IGBT est à nouveau mort (j'en ai commandé 2 autres vite fait vendredi) et nous revoilà dans ce qui semble être les conditions de la première panne. Mais cette fois-ci, vous me donnez deux nouvelles pistes concernant l'origine du problème !

Effectivement lors de la première et de la dernière panne, j'ai sollicité plus que d'habitude la clim.
La première fois, j'avais baissé la consigne de 2 degrés pendant mes vacances et j'ai demandé, à distance, de la relever 1 jour avant notre retour (Utilisation de modules IR/WIFI Broadlink si ça peut intéresser quelqu'un).

La dernière fois, après avoir réparé la carte, j'ai mis en marche le mode turbo dans les chambres avant de coucher les enfants. Ce soir là, je n'avais pas allumé la cheminée et il y faisait un peu frisquet !

Avant de partir en week-end, j'ai vu le connecteur de l'inductance repéré L1 et L2 sur la carte. Par contre, si j'ai bien compris, il est difficile de vérifier si le problème vient d'elle sans la changer.

Je pense que je vais changer l'IGBT, vérifier le bon fonctionnement de la clim sans la faire forcer et demander à un frigoriste de vérifier le gaz.
J'ai fait déplacer l'UE il y a 3 ans, il est possible qu'une petite fuite soit à l'origine du problème.
Merci encore, je croise les doigts pour la suite...
Stéphane.

Bonsoir Dom,

J'ai ressoudé un nouveau IGBT !

Le problème d'inductance me trotte dans la tête depuis votre dernier message. La relecture de la question 2664 me pousse à tenter une vérification ohmique de base, avant de la rebrancher sur la carte, au cas où je trouverais une résistance inférieure à 0.3Ohms. (A y réfléchir, je doute que mon multimètre d'électricien soit assez précis).

Bref, je mise plus par dépits pour une vérification du gaz...

De toute façon, je vous tiens au courant...
Cordialement,
Stéphane.

Bonsoir Dom,

J'ai ressoudé un nouveau IGBT.

Le problème d'inductance me trotte dans la tête depuis votre dernier message.
La relecture de la question 2664 me pousse à tenter une vérification ohmique de base, avant de la rebrancher sur la carte, au cas où je trouverais une résistance inférieure à 0.3Ohms. (A y réfléchir, je doute que mon multimètre d'électricien soit assez précis).

Bref, je mise plus par dépits pour une vérification du gaz...
De toute façon, je vous tiens au courant...
Cordialement.
Stéphane.

Bonjour,
A tout hasard une petite question avant une recherche plus conséquente : il est souhaitable de connaître si vous avez mis la bonne référence de diode, faut-il une diode zener mono ou bipolaire, en mono selon mes fiches elle devrait être référencée 954- z1 022 ou 954-z2 022 en bipolaire chez Mouser. Merci de nous donner la référence de la diode qui a été posée et je remercie Dom de bien vouloir nous donner une réponse.

Pour la mise en cause de l'inductance, celle-ci n'est pas à mettre en cause puisqu'elle aurait provoque une panne dans les 5 premières minutes comme cela a été le cas dans la question 2664.

Pour la mise en cause du gaz frigorigène, cela est peu probable car un manque de gaz ne peut provoquer une surpression dans le compresseur, piste à abandonner.

Il faut chercher votre panne dans la production de "micro-coupures de tension dues à une augmentation de l'intensité" :
- A l'extérieur de l'unité extérieure, vous coupez le disjoncteur général et à l'intérieur de votre tableau électrique vous tirez sur les fils d'alimentation de votre clim, aussi bien la phase que le neutre et ce depuis la barrette de distribution ou de répartition ;
- Au raccordement de votre unité extérieure, et hors tension, vous tirez sur les fils de raccordement de son alimentation électrique.
- A l'intérieur de l'unité extérieure, il faut contrôler :
- Le raccordement de l'inductance elle même ;
- Tout raccordement visible entre le bornier et la carte de filtration, la carte de filtration est celle de la réponse 23 ;
- Contrôler qu'il n'y a pas de point de surchauffe ou de coupure visible sur la carte de filtration ;
- Pour aboutir au contact du relais de démarrage RY01 de l'image 1 de votre réponse 23 ci-dessus, si tous les contrôles ci dessus sont négatifs (qu'il y a continuité électrique), il faudrait envisager de remplacer le relais RY01.

Cordialement, JIMA

Bonjour.

Je ne vois pas la raison de la question sur la ZD022, qui est obligatoirement une bidi. C'est son nom commercial, pas sa désignation sur la sérigraphie de la carte.

Pour l'inductance, la piste n'est PAS à écarter, bien que je n'y croie que moyennement. Mettez votre main sur une enclume. Un gosse tape dessus avec un marteau de 50g. Au bout de 30 coups, vous commencez à prendre des mesures répressives. Si c'est une bête de foire qui tape dessus avec une masse de 5 kg, vous allez à l'hôpital direct au 1er coup. Tout ça pour vous dire que tout dépend du nombre de spires qui sont mises en court-circuit. Sur 200 spires (par ex), si c'est la 40ème et la 90ème qui se touchent, vous dégagerez très vite. Si c'est la 125ème et la 127ème, vous allez fatiguer l'IGBT, en plus de son boulot normal, et il peut mettre un certain temps à claquer.

L'hypothèse RY01 (et plus généralement contact hésitant dans l'arrivée secteur) se tient. Devrait se faire confirmer par une mesure de résistance des contacts quand le relais est fermé.

Une autre piste, qui me plait assez, serait des performances thermiques un peu limites au niveau des tampons isolants. Leur résistance thermique est peut-être un peu trop forte par rapport au flux thermique qui les traverse, et la température au coeur de l'IGBT pourrait monter plus que prévu. Cela dit, cette référence a déjà été utilisée avec succès par un certain nombre d'internautes.

Sinon, euh, comment dire... filtration est réservé aux liquides ; en électronique on parle de filtrage... :-)

Cordialement, Dom.

Bonjour,

Je n'avais pas vu vos messages d'hier et je m’apprêtais à appeler un frigoriste (installateur de clim) pour vérifier la pression de gaz dans la clim !

L'hypothèse de manque de pression est-elle à réfuter ?
Est-il judicieux de faire un contrôle 3 ans après le déplacement de l'UE par un professionnel (Déconnexion, déplacement sur un autre mur et reconnexion).

Pour la petite histoire, hier soir, après avoir ressoudé un nouveau IGBT, j'ai rebranché la carte et fait un test avec une UI à 21 degrés pendant moins de 10 minutes avant de l'éteindre pour ne pas risquer de claquer à nouveau l'IGBT.
l'UI a bien produit de l'air chaud...

Par contre, je n'ai pas eu le temps de tester l'inductance. Je ne l'ai pas trouvé à l'endroit où je m'y attendais et elle semble plus difficile d'accès que prévu.
Ai-je la possibilité de vérifier simplement l'inductance (Mon multimètre ne semble pas être précis en dessous de 400 ohms. Je vérifierai sur la notice) ou faut-il que je la remplace ? Faut-il le faire aux bornes même de l'inductance ou au travers du connecteur débranché de la carte ?

Concernant l'IGBT, la surface d'échange thermique a été réduite par le trou dans le dissipateur visible sur la première photo de la réponse 9.
J'ai nettoyé le dissipateur avec de l'alcool et comblé le trou avec de la pâte thermique pour minimiser la résistance thermique.
Lors de la première et de la dernière panne, j'ai sollicité plus que d'habitude la clim.
Est-ce une piste raisonnable à prendre en compte ? Dois-je améliorer l'échange thermique en rebouchant le trou d'une autre façon ?
J'ai trouvé les conductivités thermiques suivantes :
Aluminium : 237 W·m-1·K-1
Étain : 66,6 W·m-1·K-1
Pâte thermique : 0.7 à 0,9 W·m-1·K-1
De l'étain améliorerait l'échange thermique mais il ne faudrait pas atteindre la température de fusion au voisinage de 200°C !
Mais si ça se trouve l'IGBT claquera avant !

Concernant l'hypothèse RY01, pouvez-vous m'indiquer le protocole à suivre pour mesurer la résistance des contacts quand le relais est fermé ?
Ce test permettra-il de valider le bon raccordement (serrage) de l'alimentation de la clim de l'inductance et les connexions de la carte elle-même ?
En ce qui concerne la diode Zener (Ref. ZD01 sur la carte) j'ai remplacé la ZD022 1AH par une ZD022 1AK provenant du même constructeur Semitec. (Si j'ai bien compris, 1AH et 1AK correspond au numéro le numéro de lot et que cela n'a pas d'importance).

Je suis un peu perdu et je pose beaucoup de questions.
En résumé :
1 : Dois-je faire contrôler le gaz ?
2 : Dois-je améliorer l'échange thermique de l'IGBT en rebouchant le trou par de l'étain ?
3 : Dois-je tester (et comment) ou remplacer l'inductance avant de faire forcer ma clim ?
4 : Comment tester (et comment) le relais RY01 ?

Je suis conscient qu'il y a encore quelques hypothèses à résoudre mais si certaines sont à écarter dans un premier temps et d'autres à privilégier, je suis preneur.
Merci encore pour votre aide.
Stéphane.

Bonjour,
Pour la ZD022 1AK c'est OK.
Pour le gaz, ce n'est pas la peine de le contrôler puisque un manque de gaz ne génère pas de dégâts sur un IGBT.
Le plus simple est de contrôler le serrage des bornes de raccordement de vos fils électriques.
Pour l'inductance, vous pouvez contrôler le tension entre P et N clim sous tension, commande à l'arrêt et si vous avez autour de 340 V DC c'est que l'inductance est en bon état.
Pour le relais, après contrôle des continuités, il ne vous reste qu'à le dessouder, voir s'il est démontable.
Sinon, alimenter la bobine sur une source de 12V continu (piles électriques), il faut mettre une diode 1n400x en parallèle, cathode au (+) et mettre en charge un appareil électrique de 10A pour voir s'il fonctionne.

Cordialement, JIMA

Bonsoir,

J'ai vérifié le serrage des causses au niveau du disjoncteur de la clim. (Amont et aval) : OK
Au niveau de l'UE, je faisais attention à chaque fois au bon serrage des fils...

Pour tester l'inductance, si j'ai bien compris, il faut faire la mesure aux bornes de l'inductance avec la clim sous tension mais avec les UI à l'arrêt.
Pour éviter d'avoir à tout démonter, puis-je faire la mesure aux bornes de L1 et L2 sur la carte ? Cela me permettra de tester par la même occasion la qualité de la connexion...

Pour le relais RY01, je n'ai pas de diode de roue libre sous la main, je vais donc essayer de le dé-souder, alimenter la bobine avec un transfo 12V et mesurer la résistance du contact du relais.

Concernant le rebouchage du trou dans le dissipateur thermique sous l'IGBT avec de l'étain dont la température de fusion doit être de l'ordre de 200°C, j'ai vu sur la fiche produit de l'IGBT que la température d'utilisation maximum était de 175°C (260°C pendant 5 secondes sur ses pattes lors du soudage).
L'IGBT devrait de toute façon claquer avant que l'étain ne fonde.
Si les tests ci-dessus ne montrent pas de problème, j'envisagerai sans doute ce rebouchage! (sans point saillant)
Au fait, savez-vous si la température de l'IGBT est fonction de la puissance consommée par la clim? (hors problèmes de microcoupures et de surintensité)
Je vous tiens au jus...

Cordialement.
Stéphane.

Bonjour,

Vous devez contrôler la tension +340V dc aux bornes 1(+) et 4(-) du connecteur CN04 DCFM qui alimente le ventilateur. Vous devez débrancher ce connecteur hors tension, le ventilateur ne sera pas raccordé pendant cette mesure, vous réalimentez votre clim et vous faites cette mesure sans commander la clim. Vous pourrez raccorder le connecteur, toujours hors tension après la mesure. En L1 et L2 vous avez une tension impulsionnelle que vous n'arriverez pas à lire avec un multimètre.

Le relais RY01 est alimenté en continu, essayez avec une pile de 9 V cela devrait fonctionner ou vous rajouterez en série une pile de 4.5V mais pas sur un transformateur au sens propre du terme.
Cette manipulation étant le dernier recours et si vous n'êtes pas sûr de la faire, remplacez directement votre relais, il coûte plus cher en transport que sa valeur d'achat.

Pour votre trou, vous allez à la Mac Gyver :
Sur une feuille d'aluminium de cuisine, vous tracez un rectangle de 4 fois la largeur et 3 ou 4 fois la hauteur de votre IGBT, vous tracez une grille sur ce rectangle, largeur et hauteur de votre IGBT, vous découpez le rectangle et vous le pliez en soufflet d’accordéon, vous placez le rectangle obtenu sous l'IGBT et avec la pointe de votre ciseaux vous percez le trou pour la passage du canon isolant servant à la fixation de votre IGBT. Ainsi votre trou sera shunté thermiquement. Pas besoin de rajouter une couche de graisse thermique entre le pliage et le radiateur si vous n'avez pas froissé les faces extérieures.

Cordialement, JIMA

PS : Remplacer "3 ou 4 fois la hauteur de votre IGBT" par "1 ou 2 fois la hauteur de votre IGBT" sinon, il va falloir faire la même chose avec la diode D07 pour être à la même hauteur.

Cordialement, JIMA

Bonjour.

J'ai des doutes sur l'efficacité de la solution ci-dessus. D'une part les quelques épaisseurs de papier d'alu ne formeront pas une semelle suffisamment épaisse (pour transporter de la chaleur) et rigide (pour ne pas fléchir dans le trou vu la pression de serrage et la graisse ça et là). Par contre un carré de tôle d'alu d'un mm d'épais et de 3 ou 4 cm de côté serait une bonne variante. L'espace entre le radiateur et la carte devrait pouvoir tolérer cette sur-épaisseur.

A la recherche d'idées pour expliquer/solutionner votre problème, je viens de repasser en revue ce qui précède. Et voici ce que j'en tire.

Au post 9, la création du trou dans la masse métallique est tout à fait anormale. On a là un court-circuit entre la terre et le secteur et cela n'aurait jamais dû se produire. Un IGBT dégage toujours entre C et E, éventuellement claquant G aussi, mais il n'y a aucune raison que l'on attaque la terre!! Pour moi, vous avez emmené un débris métallique avec le tampon et sa graisse, et ce débris a percé le tampon. Et dans ce cas, vous pouvez effectivement trouer tout ce beau monde.

D'autre part les restes de graisses "moulés" par le tampon laissent à penser que vous avez mis TROP de graisse. Comme vous l'avez noté, la conductivité thermique de cette graisse n'est pas parfaite, plus le matelas est épais et plus les calories ont du mal à passer, ce qui crée une surchauffe dans l'IGBT. La graisse doit être là pour combler les aspérités du tampon, autrement dit elle doit affleurer la surface du tampon, et non faire une couche. D'ailleurs certains types de tampons se montent sans graisse, mais je pense que les vôtres, tramés, doivent utiliser de la graisse.

J'ai regardé aussi pour d'autres tampons, il y en a bien des moins épais et d'un matériau qui conduit mieux la chaleur, mais il ne font que 19x12.7, c'est un peu juste pour le packaging IGBT type 247. Dommage, car de tels tampons seraient 1.69 fois plus efficaces que ceux que vous avez.

Cordialement, Dom.

Bonjour,

Je viens de faire la mesure aux bornes 1(+) et 4(-) du connecteur CN04 DCFM qui alimente le ventilateur : Je n'obtiens que 310V en continu.
J’imagine qu'il me faut remplacer l'inductance aux borne de L1 et L2! (R9020A-TE)
Pour ma compréhension et ma culture perso, pouvez-vous m'indiquer comment ce test montre une défaillance de cette inductance ?
Merci encore pour votre aide, j'espère que la lueur que j’entrevoie annonce le bout du tunnel.
Stéphane

Bonjour.

Je viens de trouver une solution assez satisfaisante à votre problème de trou dans l'alu. Soudez 3 fils de 7-8 cm sur les broches de l'IGBT et pivotez le de 135° autour de son trou de fixation. De la sorte, sa semelle arrivera sur une zone quasi vierge du radiateur et vous n'aurez plus d'état d'âme concernant le manque d'alu sous l'IGBT. Les 3 fils seront évidemment isolés, et C et E seront de bonne section. Le fil relié à la broche E pourra être soudé au plus court, au dessus de D07 (la piste monte jusque là). Au niveau du cercle rouge.

Concernant la tension de 310V et la santé de l'inductance, tout dépend comment est conçu le PFC. Vous pouvez très bien avoir 310V machine tournant ET machine en stand-by, comme avoir un boost de cette tension quand elle tourne. J'ai dépanné récemment une TV Sony avec PFC : au repos, 330V de haute tension ; en fonctionnement, elle monte à 390V. Le mieux est que vous vérifiez ce point. Mesurez la HT au repos, demandez à la p'tite dame de lancer une demande de chaud et voyez ce qu'il advient de cette tension au démarrage puis pendant la minute qui suit.

Remplacer l'inductance serait évidemment sans appel pour diagnostiquer si la vôtre est HS. Mais comme elle n'est pas donnée, essayez d'en trouver une de récup chez un frigoriste. Attention, prendre un modèle identique au vôtre. D'autres marques utilisent une inductance torique avec beaucoup moins de spires. En tous cas, impossible avec un ohmmètre de trouver un défaut dessus, sa résistance étant très faible, bien moins d'un ohm.

Cordialement, Dom.

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Bonsoir,

C'est vrai que j'ai fait une fixette sur le trou dans le dissipateur en alu qui, en regardant bien, doit réduire la surface d'échange d'environ 7%.
Il me semble que dans ce cas, le fait d'intercaler des couches entre l'IGBT et le dissipateur risque de ne pas améliorer ce score...
L'idée de le faire pivoter et garder le trou de fixation semble bien plus efficace.
Par contre, je suis moins fan de le faire pendre au bout de 3 fils (même du 1.5mm² rigide) dans ce cas, il faudra effectivement bien isoler les pattes de l'IGBT soudées aux fils...
Dernièrement, j'ai même pensé à reboucher le trou avec du papier d'alu écrasé dans le fond du trou jusqu'à le rendre presque affleurant.
(Mieux vaut en dessous qu'en dessus de la surface du dissipateur).

Concernant l'inductance, je compte refaire la mesure aux bornes 1(+) et 4(-) du connecteur CN04 DCFM avec une UI en marche. (Mais pas à fond).
J'imagine que dans ce cas, il faut que le connecteur soit branché pour alimenter le ventilateur.
Dans ce cas, j’effectuerai la mesure sur les soudures du connecteur au dos de la carte correspondant aux bornes 1 et 4.

Concernant le relais RY01, puis-je en profiter pour faire un test sous tension en mesurant la tension aux bornes du contact du relais (J'imagine en continu).
Pouvez-vous me dire à quel moment le contact est censé se fermer ?
Une tension de 0V DC permettrait-elle de le disculper ?

Bon, je garde la motivation grâce à vous.
Merci encore.
Stéphane.

Bonjour Stephor,

La supposition de Dom comme quoi le trou aurait été provoqué par un élément conducteur qui aurait percé le tampon isolant est possible. Voyant la proposition de déplacer l'IGBT c'est peut-être possible mais il faut savoir manipuler les cartes électroniques.
Pourquoi il ne serait-il pas possible d'intercaler une plaque d'aluminium de 1 mm sur laquelle l'ensemble des éléments seraient en contact. Dans ce cas il faudrait vérifier la longueur de vis de fixation.
Nous sommes dans un problème de mécanique.

Concernant l'inductance, Maître LENTZ nous dit "la tension produite par une bobine lors de la coupure de tension est le produit de son inductance multiplié par l'intégrale du courant qui la traverse dans le temps".
Je vous ai demandé de mesurer les bornes 1(+) et 4(-) sans la charge donc je peux toujours attendre cette tension si je n'ai pas de courant.
Plus le courant augmente, plus la tension est élevée pour maintenir une tension constante aux bornes de la batterie des condensateurs.
Donc, tel que vous proposez, il faut bien mesurer cette tension avec un split en service et le ventilateur également en service.
Pensez à enlever un peu de vernis si vous faites cette mesure sur les soudures ou voir s'il est possible de poser un trombone à papier sur chaque borne sans faire de court-circuit.

La tension de 310V DC correspond à une tension réseau de 220V AC, pouvez-vous mesurer la tension sur une prise de courant, si elle est proche de 220 V AC cela voudrait dire que le relais serait (au conditionnel) bon.
Votre proposition de contrôler la tension du contact "en charge" est la bonne solution.
Cette tension est en alternatif et non en tension continue ? Comme vous avez proposé, elle doit être à 0 Volt entre les deux bornes du contact. Ce contact se ferme quelques secondes après la mise sous tension ( 5 à 6 sec) après que le courant de charge des condensateurs soit passé par la PTC.

Le bout du tunnel sera atteint quand les 3 conditions ci-dessus seront contrôlées est satisfaites.
Cordialement, JIMA

Bonjour à tous.

Jima, pendant les cours de maître Lentz, vous deviez buller près du radiateur, comme d'hab... :-) Dérivée, pas intégrale! Bon allez, on vous pardonne encore, parce que vous reprenez mon hypothèse de tampon ainsi que ma suggestion de plaque d'alu (post 51). Mais inutile d'en usiner une grande qui fasse les 5 composants à refroidir. Un mm sera surement tolérable comme sur-épaisseur, juste pour l'IGBT.

Le PFC est débrayable. Au repos, l'UE ne fait surement pas fonctionner l'IGBT, tout comme sur "ma" télé Sony. Raison de ma proposition de manip en post 53.

La tension aux bornes des contacts du relais sera une tension alternative, éventuellement nulle. Malheureusement, la plupart de multimètres ont une précision désastreuse sur les faibles tensions alternatives, à cause du redressement que cela nécessite (pas linéaire). Raison pour laquelle le calibre le moins imprécis est 200V, résolution 100mV.

Cordialement, Dom.

Bonjour,

Stephor, la proposition d'intercaler une plaque d'alu sous les 5 éléments consiste à garder la planéité des composants.
Lorsque vous allez placer une plaque sous l'IGBT seul, vous devrez contrôler que la planéité des composants est conservée sinon, vous allez être obligé de recommencer quelques temps après parce que l'élément qui va chauffer ne touchera pas la plaque de dissipation de chaleur.

Dom, merci de votre correction de dérivée, je savais bien que vous alliez réagir... :-) le montage utilisé est bien un montage de boost puisqu'on doit élever la tension pour compenser la chute de tension au niveau des condensateurs et c'est pour cela qu'on utilise un IGBT. Dans le cas où la tension est constante, on n'utilise pas d'IGBT (voir post 6 question 4668)... :-)

Cordialement, JIMA

Bonjour
Ce n'est pas exactement la même unité extérieure, c'est une CMRV1931 que je n'ai pas retrouvé dans le forum.
Ce climatiseur avec ses 3 Splits a bien fonctionné depuis 2012.
J'ai eu le problème de l'IGBT qui saute avec le disjoncteur du tableau électrique qui tombe. En consultant le forum qui est très très instructif, j'ai remplacé l'IGBT car sur la carte je n'ai trouvé que ce composant HS.
Ré-enclenchement du disjoncteur et tout repart, froid et chaud OK.
Mais 2 jours plus tard rebelote, l'IGBT est HS et cette fois encore rien que lui. Donc remplacement de l'IGBT, mais cette fois suite à évocation d'un problème possible de l'inductance, je décide d'y jeter un œil. Bien m'en pris la panne venait de là (je le dis avec un mois de recul).
Le fil du début de l'enroulement était en contact avec le dessus de toutes les spires du bobinage.
Le fil étant émaillé pas de problèmes pendant 7 ans, mais avec les vibrations il a dû s’abimer ce qui a donné la première panne. La réparation a donc consisté avec un morceau de bois et un tournevis plat a soulevé légèrement ce fil. Et comme précisé plus haut plus de problèmes.
Si ça peut aider d'autres personnes....
J'avais préparé une photo mais impossible de la joindre.
Cordialement, André

Bonjour,
Vous pouvez nous faire parvenir votre photo en nous l'envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Cordialement.

Bonjour.

Félicitations pour votre utilisation intelligente du forum et la solution que vous avez trouvée. Un problème inductance est tout de même assez rare, mais votre intervention permettra à l'avenir d'insister un peu plus sur cette possibilité.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Il s'agit d'une photo du forum où je localise l'endroit du problème. La panne n'est surement pas fréquente, mais c'est là que l'on voit le manque de contrôle de telles pièces.
Pendant mon activité professionnelle dans des connexions de ce genre on isolait avec une gaine ces fils...
Cordialement.
André

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Bonjour.

Comme dit dans précédentes réponses 58 et 61 de juillet 2019 j’ai une unité extérieure SAP-CMRV1934 avec 3 splits montés en 2012. Et après plus de huit ans de bons et loyaux services c’est là que commence les problèmes.
Disjoncteur qui saute, IGBT HS et clignotement des voyants des splits.
Remplacement de l’IGBT et ça repart pour un tour, mais un petit tour de quelques jours.
Là je commence à en avoir ras la casquette de cet IGBT, j’ai aussi envisagé d’en mettre un plus costaud mais je ne l’ai pas fait.
J’avais ces temps-là pensé à un problème d’inductance et diagnostiqué une possibilité du fil de début de bobinage qui touchait quelques spires avant sa soudure sur son connecteur. Et effectivement j’ai été tranquille environ 1 mois et de nouveau rebelote IGBT HS.
Je me renseigne sur cette inductance et tombe des nues quant au prix, l’échelle des prix allait jusqu’à presque 300€ …..
Pendant le confinement, je démonte la bête, un coup de disqueuse pour couper la soudure du circuit magnétique, je vois qu’il y a un entrefer d’environ 5 MM. Peu importe, je note tout ça avec de nombreuses photos. Après comptage des spires je fais un nouveau bobinage isolé (fil de cuivre de 2 mm de diamètre) et un verni antiflash rouge. Remontage, soudure du circuit magnétique, application d’une nouvelle couche de vernis. Après un bon séchage au coin du feu remontage de l’inductance maison avec un IGBT neuf et là miracle ça fonctionne….
1 jour, 1 semaine, 1 mois malgré quelques coupures de courant….
Avril 2020 vu la bonne tenue du bobinage maison je décide quand même de le remplacer par une pièce d’origine achetée 171,74€ port compris chez Pas Assistance. C’est un des tarifs les moins chers que j’ai trouvé. Échange de la pièce en juin 2020.
En résumé c’est un peu cher pour un retraité mais plus de problèmes depuis mars 2020 malgré un usage intensif de la clim …
L’idée de regarder du côté de l’inductance m’est venue après mettre posé la question, pourquoi tomber régulièrement en panne après avoir bien fonctionné plus de 8 ans ?
André.

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Bonjour.

Presque deux ans se sont écoulés après le remplacement de la réactance sur mon unité extérieure, depuis plus jamais un IGBT n'a sauté..
Maintenant je peut dire que dans mon cas c'était bien lié avec cette réactance...
André.