Image du jour BricoVidéo
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En image "Noël au Balcon" (Photo numérique, Nikon D5500, 18-55mm). Il n'y a pas de coïncidence, ils organisent la COP 21 à Paris, et pour nous punir on nous supprime la neige... pour Noël. Toutes les chaînes de télé nous ressortent le vieux slogan "Noël au balcon, Pâques au tison", mais cette année ça serait plutôt Noël au balcon, des économies de pognon.
L'image d'illustration proposée par BricoVidéo n'est pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum.

Bonjour,

Comme suite à votre problème veuillez vérifier les enroulements du compresseur.
Pour cela vous couper l'alimentation de l'unité extérieure.
TRÈS IMPORTANT vous repérez l'ordre de branchements des fils sur le compresseur.
Vous débranchez les fils et vous vérifiez :
a/ que le compresseur n'est pas à la masse (1 Mohm entre un enroulement et la terre).
b/ les résistances des entre-enroulements, elles doivent être quasiment identiques (quelques ohms).

Si les résistances entre enroulements sont identiques pas de problème compresseur, le cas contraire compresseur HS.
Nous continuerons nos investigations après, mais vos symptômes nous font penser à un compresseur à la masse donc HS.
Mais on ne sait jamais, effectuez cette vérification.

Cordialement.
www.maclimatisation.com

Bonjour,
Nous n'avons pas reçu la photo 2 que vous mentionnez dans votre question.
Vous pouvez nous la faire parvenir en répondant à ce message.
Cordialement.

Bonjour et merci pour la réponse rapide.

Je viens de contrôler les trois fils d'alimentation du compresseur, aucun enroulement est à la masse.
Entre chaque enroulement je trouve 1.3 ohm.
Ci-joint la photo de la deuxième carte qui a claqué, il y a une trace noire sous le deuxième élément et peut être un flash sur le troisième élément, la partie en contact avec le radiateur.

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Bonjour,

Déjà bonne nouvelle le compresseur est OK.
Maintenant vous allez vérifier la continuité de vos fils surtout ceux le fil de commande qui doit être en 2G0,75 blindé.
En effet si un rongeur a grignoté la tresse de protection peut être en contact avec un des deux fils.

Vérifiez la tension qui arrive à l'unité intérieure et extérieure.
www.maclimatisation.com

Merci pour votre réponse.

Ce midi j'ai pu vérifier car le soleil était de la partie mais actuellement ils tombent de l'eau averse.
Et oui j'habite Caen en Normandie.

Je regarde demain matin entre deux éclaircies et je vous tiens au courant.
Encore merci et bonne soirée.

Bonsoir.

Le 2ème élément est un transistor de puissance dit "IGBT", le 3ème est une double diode rapide. Les 2 doivent être montés/vissés sur le radiateur AVEC une feuille isolante quand ils ont un dos métallique. Sinon, ces composants relient le secteur avec la terre et boum! Etait-ce le cas, en particulier pour la nouvelle carte?

Cordialement, Dom.

Bonsoir.

Quand j'ai reçu la nouvelle carte j'ai mis de la pâte thermique que j'utilise pour les ordinateurs, mais je n'ai pas mis d'isolant entre les deux, car je ne le savais pas.
Vous pensez que cela peut être l'origine de la destruction de la carte ?
Dans ce cas je pourrais récupérer le transistor et la diode sur l'autre carte car a priori ils n'ont pas souffert.
Bonne fin de soirée.

Re bonsoir.

Merci pour votre réponse à cette heure tardive.
Donc je viens de regarder, la nouvelle carte a comme l'ancienne les composants avec le dos métallique.
Il y a bien un flash au niveau des vis de fixation du radiateur sur le transistor et la diode, d'ailleurs les vis ont dû chauffé car elles sont devenues noires.

Bonne journée.

C'est sans le moindre doute la cause de la panne de la 2ème carte. Si les composants de l'autre carte sont bons, vous pouvez les récupérer, mais procurez-vous des tampons isolants. A moins que ces composants soient des modèles avec dos plastique.

Quant à la carte d'origine, elle présente des signes de corrosion qui pourraient expliquer son décès. Exemple : piste noircie à gauche de D453. Voir aussi un cas d'école en question 2980 post 25. La zone haute tension de la carte (en particulier l'IPM) exige des signaux qui arrivent aux bons moments et avec les bonnes amplitudes. Si un signal arrive dégradé à cause d'une piste corrodée, cela peut résulter en une conduction simultanée de transistors qui pourra aller jusqu'à court-circuiter la HT. Et là ça fait (très) mal.

Attention, votre dernière péripétie a pu faire dégager le pont redresseur (composant vissé avec 4 pattes). Vérifiez qu'il n'y a pas de court-circuit entre 2 de ses pattes (6 mesures). Si l'une d'elles donne 0 ohm ou presque, il faudra le changer.

Merci pour votre réponse et votre expérience, je ne pensais pas que vous alliez répondre aussi tard dans la nuit.
Je vois que je ne suis pas le seul à veiller tard, me concernant 3 heures du mat cette nuit.
Je regarde cela aujourd'hui il y a un magasin d'électronique sur Caen je vais voir si je peux trouver cela sinon je commande sur Conrad car j'ai vu cela sur un de vos posts.
Donc si j'ai bien compris je récupère le transistor et la diode sur l'autre carte, je mets l'isolant sur la partie métallique des deux composants et ensuite de la pâte thermique entre l'isolant et le radiateur.
Pour info l'autre carte avait des composants avec le dos métallique et il y avait une épaisseur de pâte thermique très importante.
J'essaye de faire cela aujourd'hui et je vous tiens au courant.
J'aimerais avoir vos connaissances en électronique pour réparer les ordinateurs car avec les problèmes de carte mère il y aurait de quoi faire.

Bonne journée.

A la réflexion, vérifiez aussi les 2 (3?) composants extraits de l'ancienne carte, car ils ont pu pâtir de la panne qui était survenue dessus. Il ne faut surtout pas lire 0 ohm entre leurs broches.

Je viens de vérifier les composants :
Donc sur la dernière carte le transistor est HS par contre sur la diode entre la patte du milieu et celle de gauche je trouve 4.1 entre celle du milieu et celle de droite 3.9.
Sur l'ancienne carte pour la diode j'ai 6.5 et 6.3 et le transistor j'ai 8.7 de chaque côté.
J'ai vérifié le composant à quatre patte à côté du transistor aucune patte est à zéro.
Qu'en pensez-vous ?

En nettoyant le radiateur à l'acétone, il y avait bien une plaque isolante collée sur le radiateur.
Photo ci-jointe.

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Tiens, un mica pour 2 composants, je n'ai encore jamais vu ça...

Vous avez mesuré les valeurs en mode ohmmètre? Composants dessoudés? Sachant qu'un ohmmètre n'est pas approprié pour tester des diodes et transistors, sauf à rechercher des court-circuits. Si vous avez un mode "test de diode" sur votre appareil, utilisez le. Mettez éventuellement une photo de l'appareil pour être sûr.

Re, ci-joint une photo du multimètre, il y a bien une position pour les diodes.
Sur les composants démontés sur la première carte je trouve sur la diode en position diode avec le fil noir du multimètre au milieu 421 de chaque côté.
Sur le transistor en position ohm avec le fil noir du multimètre au milieu 421 d'un côté le multimètre reste à 1 et de l'autre je trouve 6.30.
J’espère avoir répondu à votre question car mon domaine de prédilection est la mécanique.

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Donc la double diode est bonne. Pour le transistor IGBT, restez en test de diode. Normalement vous devriez trouver "1" quelque soit la combinaison de broches et de couleurs de fils. SAUF si l'IGBT incorpore une diode dite de roue libre, dans ce cas, vous la verrez (400-600) en mettant le rouge sur la broche de droite et le noir au centre. Mais si vraiment vous lisiez 6.3 ohms, je suis pessimiste quant à son état.

Tant que vous y êtes, testez de la sorte les composants de l'autre carte une fois démontés.

Comme je l'ai dit souvent dans ce forum, on peut faire un test de démarrage du compresseur sans l'IGBT, sous réserve de couper le courant dans les 20 s une fois le compresseur lancé. C'est utile pour savoir si l'IGBT mort était la seule panne. Mais la grosse diode est nécessaire, il faut la remettre.

Je viens de tester IGBT en mode diode, quelque soit la combinaison des broches le multimètre ne bouge pas il reste à 1.43.
Je viens de chez mon détaillant en électronique, j'ai bien trouvé de l'isolant pour mettre sur la diode et IGBT.
Par contre si celui-ci est claqué ils n'ont pas IGBT.
En effet sur d'autres posts j'ai vu la manip pour tester le démarrage du compresseur, au moins je serais fixé sur son sort.
J'attaque cela demain matin si le temps est de la partie.
Merci pour les infos, je vous tiens au courant.
Bonne soirée.

Bonjour Dom,

Je viens de remonter la carte sans l'IGBT, auparavant j'ai changé le fusible de 15 ampères qui avait claqué sur l'autre carte.
Donc au démarrage de la clim la lampe rouge de la carte est allumée, la verte clignote le ventilateur tourne et en mettant la main sur le compresseur celui-ci démarre mais il s'arrête au bout de trois secondes.
J'ai fait deux essais idem, est-il normal qu'il s'arrête si vite, est-ce qu'il bloque mécaniquement ?

Si toutefois vous ne pouvez répondre aujourd’hui, je vous souhaite à vous et votre famille et aux membres du forum un joyeux Noël.

Avez-vous un code erreur quelque part, UI ou UE? Peut-être que votre machine vérifie que la HT est suffisamment élevée. Lorsque l'IGBT est enlevé, la HT devient le siège de perturbations à 100Hz, dues à la consommation du compresseur (puisque le secteur ne recharge les grosses capas QUE lorsque la sinusoïde secteur est au voisinage de son maximum), et de ce fait baisse en valeur moyenne. Si la baisse est suffisamment importante, il se peut qu'elle coupe en sécurité... en général avec un code erreur.

En tous cas même sur 3 secondes, la manip prouve que le compresseur est à priori bon ainsi que l'IPM.

Cordialement, Dom.

A part les trois leds sur la carte je ne vois rien d'autre, la rouge est allumée, la verte clignote et la blanche est éteinte.
Après un essai de 15 secondes les composants sont froids, la diode et l'éprom.
A votre avis est-ce que je peux faire un essai en ressoudant l'IGBT de l’ancienne carte pour voir.

Vos tests d'IGBT (post 14) laissent présager qu'il est mort. Confirmez avec ma procédure (début du 18). Si ça se confirme, inutile de faire votre essai.

Je viens de contrôler avec le multimètre.
En position diode, au repos il affiche 1.434 en contrôle j'ai entre 1.3 et 1.2 entre chaque broche.

Bizarre, on dirait qu'il passe un peu de courant, ce qui n'est pas normal quand même. En tous cas, ce ne sont pas les 6 ohms du post 14. A mon avis, ce devait être des kiloOhms en position ohmmètre. L'IGBT ne me semble pas sain, et si vous voulez faire un essai avec, ce sera à vos risques.

Donc je l'ai ressoudé et remonté le tout avec l'isolant et de la pâte thermique.
J'ai remis en route il y a eu un bruit au niveau de la carte et le disjoncteur a sauté.
Après démontage du radiateur l'IGBT a des traces noires en bout et là il est à zéro sur toutes les broches, donc il est vraiment HS.
Pourquoi les deux IGBT ont claqué, avez-vous une idée, moi je suis perdu.

J'vous avais dit.. :-)

Pour claquer les IGBT à répétition : 3 possibilités :
1/ Signal d'ouverture/fermeture de l'IGBT inadapté (niveau haut ou bas anormal, ou positionnement temporel)
2/ L'inductance a des spires en court-circuit
3/ Le TLP250 a lâché (circuit blanc à 8 pattes)

Dessoudez feu l'IGBT et testez à l'ohmmètre entre les broches 7 et 8 du TLP, puis 5 et 7 et enfin 5 et 8. Si l'une des mesures donne près de 0 ohm, il est mort.

Si l'inductance a un problème, il ne sera pas détectable au multimètre.

Et vous pouvez avoir un mix. Par exemple l'inductance fait claquer l'IGBT, qui fait claquer le TLP...

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Je viens de tester le TLP de chaque carte, ils sont bons aucune valeur à 0.
Quand vous parlez d'inductance cela veut dire que le moteur du compresseur se met à la masse.
Donc dans ce cas l’unité extérieure est morte est vu que cela est couplé avec l'unité intérieure l'ensemble de la PAC est HS.
Dire que nous avions installé cette PAC il y a trois et demi pour faire des économies de chauffage.
J'avais regardé la durée moyenne d'une PAC qui était de quinze vingt ans, là nous sommes loin du compte.
Sommes-nous un cas isolé ?

D'avance merci.

Non, l'inductance est une sorte de transfo à un seul enroulement, qui se trouve au bout des fils jaune et blanc proches de l'IGBT. Inductance, IGBT et grosse diode sont les 3 composants de puissance de la fonction PFC, qui sert à rendre la HT assez stable.

"Aucune valeur à 0" ; en fait si vous lisez quelques ohms, ce n'est pas mieux. A part la 5/8, qui est en parallèle sur une alim 15V, les autres mesures doivent donner au minimum quelques kOhms, voire l'infini.

Merci Dom pour toutes les infos.
Je vois bien l'inductance qui est au-dessus du compresseur car en effet il faut brancher les deux fils dessus.
Le problème comme vous le dites on ne peut pas vérifier si il est HS alors comment faire ?
J'ai repéré le site RS online pour les composants car à Caen il n'est pas possible d'avoir des IGBT, diode ou autre.
Mais pour l'inductance ?

Je viens de trouver cela qu'en pensez-vous ?

Test d’une inductance par la fonction ohmmètre.
Pour tester une inductance, il faut la débrancher du circuit.
- Si l’ohmmètre indique une résistance infinie, l’inductance est en circuit ouvert,
- Si l’ohmmètre indique une faible résistance (zéro), l’inductance est court-circuitée.
- Si l’ohmmètre indique une faible résistance (de 1 quelques 100), l’inductance est en bon état.

Votre inductance doit faire dans les 0.1 ohm. Si 2 spires sont en court-circuit, elle pourrait faire par exemple 0.096 ohms. Autant dire que c'est très difficile à déterminer. En plus, le court-circuit pourrait n'apparaître qu'en fonctionnement (arc). Le seul moyen de savoir si c'est l'inductance qui est HS est de faire un essai avec une autre réputée bonne. Après avoir remis le reste en état, cela va de soi.

Vous avez remesuré le TLP?

En effet cela n'est pas facile de contrôler tout cela, de plus mon multimètre a au moins une quinzaine d'années, a-t-il la précision requise.
Concernant la mesure du TPL je ne l'ai pas reprise car j'ai rangé les clous, préparation du réveillon oblige.
J'abandonne donc les recherches pour l'instant car demain et les jours à venir vont êtres chargés.
J'en profite pour vous féliciter pour vos connaissances et votre disponibilité car dialoguer avec des membres qui ont peu de connaissance ne doit pas être facile.
Je vous souhaite à vous et vos proches un joyeux noël.

Bonjour Dom.

Je viens de reprendre les recherches, donc concernant le TPL je trouve entre le 7 et 8, 36 kohms entre 5 et 7, 10.1 kohms et entre 5 et 8, 7.5 kohms.
Sur l'ancienne carte il y a entre 6 et 3 ohms sur chaque mesure donc je suppose qu'il est HS sur celle-ci.
J'ai démonté l'inductance (photo) pas de trace de flash ou autre, pas d'odeur de cramé la mesure est de 0.3 ohms.
J'ai refait un essai sans l'IGBT, le voyant rouge de la carte est allumé et le vert clignote.
Le ventilateur se met en route ainsi que le compresseur qui lui fonctionne deux secondes et il s'arrête brutalement.
Dans les cas où celui-ci aurait un problème mécanique est-ce que cela peut provoquer ce genre de dégâts ?
Il y a-t-il un branchement à réaliser pour le faire tourner être sûr que celui-ci n'est pas en cause ?
D'avance merci.

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Bonsoir.

Les mesures 3-6 ohms ont été faites avec l'IGBT enlevé, j'imagine. Si oui, je confirme, le TLP est mort sur cette carte là.

Si le compresseur démarre, il y a des chances pour qu'il soit OK ainsi que l'IPM. Comme la fonction PFC sert à stabiliser la HT, il se peut que sans cette fonction (IGBT enlevé) la HT chute notablement et que la carte détecte cette chute et coupe tout. Pour vérifier, mesurez la HT, par exemple sur les gros condos. Clim en standby, vous devez avoir environ 330V DC. Si elle chute à 250 quand le compresseur démarre, c'est sans doute la raison. Chez Sanyo, le test peut durer 20s sans problème. Ils doivent être plus tolérants...

Quand le compresseur s'arrête, vous avez un code erreur quelque part (UE ou UI)?

Bonsoir.

Avec un peu d'avance je vous souhaite une bonne et heureuse année.
Pour les 3 et 6 Ohms la mesure a en effet été effectuée sans l'IGBT.
Concernant la nouvelle carte vu que l'isolant (le mica) était en place sur le radiateur on peut éliminer la cause du court-circuit entre l'IGBT et la diode.
Donc je pense (avec un grand point d'interrogation car je suis pas expert dans ce domaine) que la panne doit être extérieure à la carte.
Quand le compresseur s'arrête je n'ai pas de code erreur sur la carte, les led indiquent un fonctionnement normal.
Si toutefois le compresseur a avalé de l'huile, il parait que cela arrive donc il doit bloquer et peut-être faire sauter le fusible de 15 ampères sur la carte auxiliaire et détériorer la carte principale.
Que pensez-vous de cette hypothèse ?
Je vous souhaite un bon réveillon.

Bonjour.

Concernant le compresseur "qui avalerait de l'huile" je ne peux pas trop vous dire, j'interviens dans ce forum en tant qu'électronicien et non en tant que frigoriste. Peut-être un pro pourrait donner un avis...

Pour mémoire, on parlait de court-circuit entre un dos de composant et la terre, et non entre les 2 composants. Vérifiez à la loupe que le mica n'ait pas de fissure ou de débris métallique fiché dedans.

Essayez de faire la mesure préconisée ci-dessus, fonctionner sans IGBT n'est pas "normal", et certaines cartes ne l'acceptent peut-être pas.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

J'ai vérifié le mica et en effet il est loin d'être en bon état, les plaques sont décollées et il y a une fissure.
Il va falloir que je refasse un essai avec un isolant neuf et IGBT neuf.
Concernant celui-ci j'ai fait des recherches sur le net mais je ne trouve pas la même dénomination.
Celui de la carte est un G40N60 UF A31AJ. Je trouve des G40N60 mais après les chiffres et lettres sont différents est-ce que ce sont des références de fabrication ou autres ?
Pour la mesure des condo je vais remettre cela à plus tard car ici à Caen c'est tempête de vent et pluie.
Pour le compresseur j'ai posé la question sur un site de frigoristes voilà ce que l'on m'a répondu :

Citation :
Tu te trompes si tu déconnectes réellement l'IGBT qui permet la conversion du courant continu en courant alternatif à fréquence variable, le CP ne peut pas démarrer car la sortie de l'IGBT attaque direct les 3 bobines du moteurs du CP, donc ton diagnostic ou ta méthode est erroné, ne confond pas module IGBT qui drive le CP et un transistor de puissance quelconque. Pense que chez Samsung la terre doit être de très bonne qualité sinon ta carte de puissance fume.

Qu'en pensez-vous ? De mémoire je crois que c'est le pont de diodes qui convertit le courant.
Concernant la prise de terre, la maison a 30 ans et il n'est pas impossible que la qualité de celle-ci ne soit pas au rendez-vous.
Cordialement.
Alain

Encore un pour qui le champagne du réveillon a laissé des séquelles! Il confond IPM et IGBT. Il y a 6 IGBT dans l'IPM, mais là on parle bel et bien de celui qui est actif dans la fonction PFC.

Le pont de diode ne convertit rien, il redresse l'alternatif. Si on charge des condos juste avec un pont et qu'on tire du courant pour une utilisation quelconque, la tension devient perturbée à 100 Hz. Un des rôles de la fonction PFC est de mieux lisser cette tension.

Les suffixes des références d'IGBT dénotent des packagings différents (dos métal ou plastique), et autres détails. Par ex, PBF veut dire qu'il n'y a pas de plomb utilisé lors de la fabrication.

Merci pour les infos, je vais commander l'IGBT pour remettre en état la carte avec l'isolant qui va bien et refaire un essai en croisant les doigts que cela fonctionne.
Dans le cas contraire je vais repartir à regret sur un convecteur, je vous tiendrai au courant.
Bonne journée.

Bonne soirée à toutes et à tous.
Je viens de jeter un coup d'œil sur l'autre forum pour voir qui vous a répondu. C'est marcel11 un membre que nous connaissons pour ses compétences en électronique en plus d'être artisan frigoriste.
Maitre dom, je pense que c'est un problème de compréhension des termes utilisés.
D'ailleurs, il revient vers vous alan et vous demande ce que vous entendez par IGBT, car je crois qu'il a cru que vous avez bypassé l'ensemble hybride.

Concernant votre interrogation quant à un éventuel blocage qui résulterait du fait que le cp "ravalerait de l'huile" pas d'inquiétude à avoir à ce niveau là. Je dirais et heureusement que l'huile revient vers le cp. Si non il bloquera mécaniquement. Donc le blocage est le résultat d'un départ massif de l'huile et un non retour de celle-ci vers le cp ou du moins un retour insuffisant.
En revanche un retour d'huile trop important peut causer des dégâts assez importants.
Par exemple casse des clapets cp, mais vous n'êtes pas trop concerné car vous avez un inverter. De ce fait il n'y a pas de crainte de casse de clapets car les inverter n'ont pas de clapet hp/bp, soit ce sont des scroll, soit des rotatifs.
Néanmoins, risque de casse mécanique (réduit certes) sur d'autres composantes mécaniques.
Les rotatifs sont surtout sur des petites puissances, jusqu’à je crois 10kW.
Les scroll sont aussi sur de la petite puissance mais développent bien au delà de 10kW.

Dans votre cas, c'est bien un problème de court-circuit et non pas blocage cp.
Le blocage cp se traduit par une des deux configurations suivantes :
1) votre installation "PAC" fait partie de celles qui sont bardées de capteurs, entre autre détecteur d'intensité. Et a une capacité de rafraichissement (lectures des données) et réactivité rapide.
Dans ce cas la PAC va démarrer et dans les 2 à 3 secondes elle va arrêter le compresseur immédiatement. Car étant bloqué le cp va monter en intensité. La carte va sciemment négliger ce premier incident, ensuite elle va re-tenter un autre démarrage pour aussitôt s'arrêter à nouveau. Puis le cycle recommence x fois (2 fois chez certains constructeurs, 3x chez d'autres, 4x chez un autre constructeur). Ensuite le rideau tombe et tout se mettra en carafe.
2) carte moyennement réactive temps de rafraichissement un peu lent, pas de capteur d'intensité.
Dans ce cas c'est le disjoncteur qui coupera. Et souvent c'est l'inter diff qui pète.

Vous ne serez ni le premier ni le dernier à tenter un démarrage sans l'IGBT, cela marche, mais que très peu de temps avant que la carte de commande ne stoppe le tout.
En final, si vous avez bien entendu démarrer le cp eh bien cela laisse présager de sa bonne santé même s'il ne tourne que 3s.
Car je pense que dans votre cas la carte de commande détecte une anomalie sur le circuit HT donc coupe par sécurité.
Maitre Dom, l'ami marcel11 gagne à être connu par vous et les autres aussi, je pense que vous pouvez échanger avec quelqu'un qui a des connaissances en électronique et en thermodynamique.
Cordialement.
Adelclimatisation

Merci de votre réponse et de l'attention que vous donnez à mon problème de clim.

Bonjour Adel.

Je profite de votre intervention pour vous souhaiter une très bonne année, et SURTOUT une meilleure santé que celle de la fin 2015. J'espère que vous vous rétablissez selon le plan prévu et que vous allez repartir pour de nouvelles aventures climatiques, si ce n'est déjà fait (mais le fait que vous utilisiez toujours une tablette ne m'en rend pas sûr)!

Par éthique je me maintiens sur le forum clim, mais je dois dire que j'ai de moins en moins de temps à lui consacrer, c'est pourquoi je ne cherche pas spécialement à intervenir sur d'autres forums, y compris ceux de Brico. Car, scoop de la soirée, je n'ai qu'une vie! :-(

Loin de moi l'idée de vraiment dénigrer un avis venant d'ailleurs. J'avais d'ailleurs employé à dessein un ton humoristique, mais il est vrai que j'avais oublié de terminer ma phrase par un smiley! :-)

Bien cordialement, Dom.

Bonsoir maitre Dom et à tous.
Je vous souhaite également une année 2016 pleine de réussites et parsemée d'instants de bonheur ainsi qu'aux membres et administrateurs du forum.
Merci énormément pour votre soutien, je ne suis plus à l'hôpital c'est déjà une bonne avancée.
Et le plan de rétablissement se déroule plutôt bien.
Je comprends tout à fait l'attachement et l'éthique dont vous faites preuve envers ce forum.
J'éprouve la même chose envers le forum dédié aux professionnels dont je suis membre.
En revanche ce forum dédié aux particuliers est le deuxième que je squatte car ici c'est la FRANCE avec son plus bel aspect LA GÉNÉROSITÉ, et là votre "générosité" est un exemple à suivre.
Cordialement.
Adelclimatisation

Bonjour.

J'ai reçu aujourd’hui l'IGBT commandé en Italie par contre le temps de livraison est long, il a fallu attendre 15 jours.
Remise en place de celui sur la carte électronique et remise en route de la pompe à chaleur.
Démarrage sans problème, le ventilateur et le compresseur fonctionnent au bout de cinq minutes le tuyau de sortie commence à être chaud.
Mais au bout de six minutes un grand boum au niveau de la carte et cela a disjoncté.
Après démontage je vois que cette fois-ci c'est l'IPM qui est explosé.
Je dois me rendre à l'évidence le compresseur doit se mettre à la masse à un moment.
J'abandonne la PAC car 1200 euros pour trois ans et demi de fonctionnement le compte n'y est pas, retour au convecteur.
Je tiens à remercier les membres du forum avec une mention particulière à Mr DOM pour sa disponibilité.
Bonne journée.

Bonjour.

Désolé pour les espoirs déçus. Effectivement, si le compresseur a un problème électrique, on ne peut pas faire grand chose (de pas trop cher).

Si l'achat et les réparations ne vous ont coûté "que" 1200€, le bilan pourrait être légèrement positif. Car une clim doit vous faire économiser au moins 400€ par an pour une résidence principale. Personnellement ma 1ère clim (payée 900€) m'a fait économiser au moins 500€ la 1ère année. Au point que j'en ai acheté une 2ème l'année suivante (payée 450€). Les 2 sont des tout-ou-rien, sans électronique compliquée, donc très fiables.

Cordialement, Dom.

Bonjour Dom.

En fait j'ai installé cette PAC monosplit suite à une extension de 20 mètres carré pour agrandir la maison et réaliser une grande cuisine.
Celle-ci fait 16 mètres au sol avec avec un plafond de 2.9 mètres de haut avec des pans coupés pour donner un effet de volume, de plus j'ai deux grandes baies vitrées.
Cela fait un volume de 28 mètres cubes pas facile à chauffer avec les baies vitrées et comme j'ai voulu rentabiliser au maximum l'espace la PAC avec la console en hauteur était vraiment l'idéal.
Suite à la panne de la PAC j'ai mis un convecteur de 1500 watts en attendant mais celui-ci tourne en permanence car il faudrait au moins 2000 watts mais là je n'ai pas vraiment la place pour l'installer.
Pour info le reste de la maison est chauffé par une pompe à chaleur Daikin qui fonctionne depuis huit ans sans souci, je croise les doigts.
Donc j'ai le choix entre un radiateur vertical de 2000 watts pour environ 750 euros où j'ai vu chez cimshop des Mitsu electric avec la mise en route par un pro pour 900 euros.
Il parait que cette marque est très fiable.
Depuis le 1 janvier l'installation doit être réalisée obligatoirement par un pro suite au gaz R410.
Vos deux PAC en tout ou rien ont quel âge et quelle marque ?
D'avance, merci.

J'ai installé la 1ère en 2008, une DéLonghi de 2.7 kW. Puis un an après une Carrera de 3.5 kW. Les raccordements UE/UI se faisaient alors en VRAI prêt à poser, très simplement : une grosse manette insérait 2 tuyaux mâles dans 2 femelles. Et ça tourne toujours.

Pour mémoire, un radiateur de 1500W à fond sur 24H consomme environ 5.40€ d'électricité.

Donc malgré des raccords automatiques pas de fuite depuis, j'ai vu sur internet des PAC en tout à poser de marque Continental Edison j'ai posé la question sur un site de frigoriste pour voir s'ils connaissent cette marque, les TV oui mais les PAC ?