Bonsoir.

Donc vous n'avez pas d'unités murales mais une installation gainable, si j'ai bien compris. Dans votre UE, est-ce que la carte est du même type que celle de Marielle en question 1944, post 48 ?

Vous avez changé l'IGBT. Celui en place était-il mort ? Avez-vous de la haute tension continue sur les gros condensateurs? Si vous n'en avez pas, cela peut venir (aussi) du ventilo de l'UE dont l'électronique interne serait HS. Courant coupé, enlevez son câble (CN04, dans un coin de la carte). Remettez le courant et voyez s'il y a de la HT.

Vous avez probablement parcouru quelques sujets sur ce forum, je réitère ma mise en garde concernant les gros condensateurs quand ils sont chargés au delà de 50V. Ils stockent une énergie considérable, les court-circuiter par mégarde serait très dangereux s'ils sont à 330V.

Cordialement, Dom.

Bonsoir,

Oui c'est bien cela, quelle coïncidence ! C'est justement elle qui m'a parlé de ce forum. Je suis très heureux de vous voir intervenir sur mon post, Marielle m'a parlé de vos excellentes compétences dans le domaine. Effectivement c'est une carte similaire à la sienne. Pardonnez-moi j'ai fait une erreur il s'agit d'une unité extérieure CRV96EH, avec une seule unité murale. Rien à voir avec les monstres de Marielle...

Je crois que l'igbt que j'ai retiré n'était pas mort. Au multimètre, une fois dé-soudé, les mesures aux différentes bornes n'étaient pas les même (j'ai pris connaissance de ce forum et de votre méthode de vérification de l'IGBT seulement après l'avoir changé).

Vous me suggérez donc de remettre la carte en place, et de mesurer les tensions aux bornes des gros condensateurs. Je dois donc mesurer environ 300V.

Si ce n'est pas le cas je débranche le ventilateur et je vérifie si j'ai ces 300 V en question.
Pouvez-vous me confirmer SVP ?

Merci.
Cordialement.

Bon, vous avez en fait un (mono)split. Le terme "cassette" est plutôt réservé aux unités de plafond ou aux gainables. Pour le reste, je confirme. Tant qu'on y est, sur la platine côté soudures, avez-vous des LEDs rouges allumées?

Attention aussi à bien vous assurer que les condensateurs sont déchargés quand vous enlevez ou remettez le câble du ventilo.
Risque de destruction du ventilo. Un internaute en a fait les frais récemment (question 1248, posts 17 et suivants)

Cordialement, Dom.

Bonjour à tous,

Bonjour Dom !

Alors Philippe tu es resté collé sur l'UE en mesurant les tensions ???

Bien cordialement, Marielle

Bonjour à tous,

Ha, Marielle toujours le mot pour rire !... mais tu as raison j'aurais dû répondre plus tôt, désolé.
En fait je n'ai pas encore fait le test. J’appréhende un peu à l'idée d'aller mesurer du 300V sur ma carte.
Mais je vais le faire.
Je donne des nouvelles dès que c'est fait. Merci.
Cordialement.
Philippe

Bonjour à tous,

Au risque de subir les représailles de Marielle, je suis allé faire le test que vous m'avez conseillé.
- j'ai mesuré sur les gros condensateurs une tension tension de 3V
- j'arrive à trouver du 220V alternatif sur ma carte principale
- aux bornes du pont redresseur, je ne retrouve pas cette tension de 220V
- j'ai fait le test de débrancher le ventilateur de mon UE et j'ai toujours pas de tension de 3V aux bornes de mes gros condensateurs.

En espérant que ceci puisse vous éclairer.
Merci.
Cordialement.
Philippe

Bonjour.

Tout d'abord attention, pour mesurer des tensions alternatives, le voltmètre DOIT être en AC, et pour mesurer des tensions continues, il DOIT être en mode DC. J'espère que vos 3V ont été mesurés en mode DC, sinon, fausse alerte. Si oui, le chemin entre la prise secteur et les ponts est assez simple, et on doit trouver très vite ce qui ne va pas.

Je vous mets une photo de la région "entrée secteur" de la carte UE. Vous devriez avoir 230V AC sur les relevés suivants :
- A/B : sinon la clim n'est pas alimentée
- C/B : sinon le fusible est mort
- D/E : sinon une des 4 soudures de la double bobine est HS
- F/G : sinon une des 2 soudures du petit transfo est HS, ou la résistance qui limite le courant de charge des condos est HS. Dans ce cas, coupez le courant et voyez à l'ohmmètre la valeur de la résistance (E/G), qui doit faire quelques dizaines d'ohms. Si elle fait l'infini, il faut la remplacer, mais il se peut qu'elle ait rendu l'âme si un composant plus loin est en court-circuit. On verra le cas échéant.
- H/J : sinon une des 4 soudures de la double bobine est HS

Bonne chance. En cas de pépin, appelez Marielle, elle a passé avec succès son brevet de dépannage Sanyo! ;-)

Cordialement, Dom.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour,

Je vous remercie pour votre réponse, je n'arrive pas très bien à localiser les points de contrôle que vous m'avez indiqués, car ce n'est pas la même carte.
Pourriez-vous m'aider à localiser ces points : ABCDEFGHJ svp,
Je vous remercie.

Cordialement,
Philippe

Voici les photos.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.

Bonjour.

Effectivement, la carte est franchement différente de celle que je connaissais! Je pense même que vous devez en avoir une petite autre avec les filtres secteur (les doubles bobines dont je parlais), le fusible et quelques autres composants. Vous devez lire 230V AC sur les points suivants (oubliez ceux de mon post précédent) :

Entrée secteur : A/B.
Après transfo de courant : C/B (ce transfo donne au microP l'information de consommation en courant)
Après 1ère résistance de limitation : C/D
Après 2ème résistance de limitation : C/E
De là on part en 2 fils (blanc et noir) vers le pont, qui arrivent en F/G

Le dispositif de limitation est donc ici composé de 2 résistances de 4.7 ohms, et non d'une CTP unique comme chez Marielle. Il est possible qu'une d'elles ait dégagé de manière +/- naturelle. Le reste me semble correct au niveau soudures.

Si tout ce qui précède est OK (mais j'en doute), passez en mode DC pour les mesures suivantes. Entre N et P1, vous devez lire entre 200 et 300V, c'est la sortie du pont. Le pont part sur l'inducteur (genre de transfo à 2 fils, ailleurs dans l'UE) et revient en P2, et finalement en P3 après la grosse diode pour arriver au + des condos (mesurer P2 et P3 par rapport à N).

Mais quelque chose me chagrine sur votre carte, je ne suis pas sûr que votre nouvel IGBT soit un modèle adéquat. Vous pouvez voir que son dos est métallique, et ce dos est par construction relié à sa broche centrale (appelée collecteur). Si vous vissez cette pièce sur la masse métallique, alors vous allez faire un court-circuit entre le collecteur et la terre, et c'est pas bon du tout!! A moins qu'il y ait une feuille d'isolant entre l'IGBT et la masse, mais c'est loin d'être sûr. Comparez avec l'IGBT que vous avez enlevé, son boîtier n'a probablement pas de métal au dos (tout en résine).

Si les mesures C/D ou C/E ne donnent plus 230V AC, c'est qu'une des résistances blanches a claqué, et votre nouvel IGBT pourrait ne pas y être étranger... En effet, si après les résistances on trouve un court-circuit (par ex l'IGBT), elles vont chacune devoir dissiper 2500W (!) autant dire que le fil résistif qui les compose va se vaporiser en moins d'une seconde... Ces résistances sont là pour limiter le courant de charge des condensateurs, et cette charge ne prend qu'une fraction de seconde (pendant laquelle le courant, initialement assez fort, décroît très vite à mesure que les condos se chargent).

Pour assurer le coup, coupez le courant et mesurez les 2 résistances (et le nouvel IGBT par la même occasion). Elles font nominalement 4.7 ohms.

Cordialement, Dom.


Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour Dom-Aom,

Je m’empresse de vous remercier (avant de m'attirer les foudres de Marielle) pour le travail d’analyse que vous avez fait pour moi.
Je ferai les tests que vous m'avez préconisés dès que possible.

Cordialement.
Philippe

Bonjour à tous,

C'est fini de me faire passer pour une méchante !
Y a pas plus gentille que moi....
Je te parie que j'aurai réparé ma Clim avant toi !
Bien cordialement.
Marielle

Bonjour Dom-Aom,

Merci beaucoup pour votre analyse, je corrige le mal entendu, Marielle est quelqu'un d'une gentillesse exceptionnelle, beaucoup d'humour, elle vie toujours à 100 à l'heure, jamais un mot plus haut que l'autre, rare chez la gente féminine ! Lol (comme elle dirait). Trêve de plaisanterie, je ne dis pas ceci seulement parce qu'elle est venu m'aider à faire les points de mesures que vous m'aviez indiqué, mais c'est une personne qui a vraiment le cœur sur la main comme on en voit peu...

Voici les mesures :
Matériel sous tension :
entre A et B 230VAC
entre C et B 230VAC
entre P1 et N : ZERO VAC et 2,23 VDC
entre C et D : 2.90VAC
entre C et E : 2.98VAC
entre P2 et N : 3.13 VDC
entre P3 et N : 2.91 VDC

Remerciements.
Cordialement.
Philippe

Bonjour tout le monde !

Houuu lala ! J'en demandais pas tant !
C'est gentil merci ! Mais t'a oublié de mettre la tension F/G tête de linotte !
(je plaisante) Toi aussi t'es gentil... Mais je crois que le pont de diodes fonctionne, Dom en jugera.

Revenons sérieux, autre chose m'interpelle, Dom avait parlé de ton IGBT (si joliment soudé ! HiHi...) le heat sink est métallique sur le nouveau, et il se colle sur ton radiateur alu, et il y aura mise à la masse. C'est grave ! Il faut répondre à Dom si ton ancien IGBT était moulé tout résine ou non.

Bien cordialement,
Marielle

Bonjour les naufragés du 54 !

Waaaah, vous n'avez mis que 6 semaines pour faire tout ça, compliments! :-) Au fait, Marielle, vous ne semblez plus beaucoup motivée pour investiguer sur la vôtre, ça fait déjà un mois aussi... En plus, avec le beau temps actuel, c'est le moment ou jamais de reprendre le poudrier et les mousquetons!

Bon, je ne suis pas très content, vous avez fait la moitié des mesures. Il se profile bien qu'une résistance de limitation a claqué, vu la mesure C/D, mais dans mon laïus, je préconisais dans ce cas de mesurer les résistances et l'IGBT, cela aurait permis de confirmer mes soupçons.

Donc pour l'instant, ne démontez/dévissez rien. Courant coupé mesurez les résistances (B/D et D/E, 4.7 ohms chaque normalement, mais maintenant la B/D (peut-être la D/E aussi) devrait donner bien plus, voire l'infini). Voyez également s'il y a court-circuit (zéro ohm) entre la broche centrale de l'IGBT et la masse métallique de l'UE (par ex la vis qui fixe l'IGBT sur le radiateur). Si cette dernière mesure est à 0, cela prouvera que l'IGBT n'est pas utilisable tel quel, il faut lui adjoindre une feuille isolante spéciale, ou changer de type d'IGBT. Il est probable que le nouvel IGBT n'a pas encore souffert, et il doit être utilisable si vous mettez un isolant.

Si tout ce qui précède se vérifie, alors soudez entre B et E 2 fils reliés à une lampe à filament de 60 ou 100W, et intercalez entre le dos de l'IGBT et le métal sur lequel il est vissé un isolant provisoire. Utilisez pour cela un bout de plastique un peu rigide, issu d'une "cartonnette" transparente, dans laquelle les grandes surfaces vous emballent plein de choses, comme les éclairs au chocolat... Attention, c'est juste pour une manip, ne laissez pas cela en place ad vitam aeternam, il faudra mettre un vrai isolant par la suite. Il vous faudra évidemment faire un petit trou dedans pour laisser passer la vis. Et le plastique doit déborder de l'IGBT.

Quand vous aurez fait tout cela, alors vous pourrez remettre le courant et refaire les mesures du post 9. Si tout est OK, tentez un redémarrage de la clim et dites nous ce qui se passe. Si le compresseur démarre, c'est gagné, mais ne laissez pas la clim en marche très longtemps, l'isolant provisoire pourrait fondre à la longue et faire disjoncter.

Cordialement, Dom.

Bonjour Dom !

Désolé, je n’ai pas mesuré l’igbt car je ne voulais pas le dessouder. A la relève des tensions CD et CE je me suis dit que les résistances de limitation avaient souffert. Et que le problème était là (d'après la mesure de CD, je dirais que la première résistance est HS).

Ensuite pourquoi je n’ai pas mesurés les résistances ? Et bien, ne riez pas svp, c’est parce que je ne les avais pas trouvées. Oui, elles ont une drôle de tête ces résistances… Ça y est je viens de les repérer. Je les mesurerai ce soir, la carte est chez moi. Je mesurerai également les résistances des différentes combinaisons des plots de l’igbt, ainsi que la liaison de son dissipateur thermique à la borne centrale.

Question 1 / voulez-vous que je dessoude l’igbt pour le mesurer ?
Question 2/ quel type d’isolant définitif peut-on mettre au dos de l’igbt ?
Question 3/ pouvez-vous me rappeler comment mesurer l’igbt ?

Remarque : l’ancien igbt n’a pas été conservé, mais je crains qu’il n’ait pas été endommagé.

En ce qui me concerne je suis allé rendre visite à mes UE, et j’ai constaté, que toutes le leds défauts de ma carte principale étaient éteintes. Voulez-vous que je prenne des mesures avant de démonter la carte ? (ensuite je répondrai sur mon autre post à propos de ceci).

En attendant, je vais m’occuper d’aller acheter les éclairs au chocolat !
Redites-moi tous les combien de temps il faudra changer le plastique ?

Bien cordialement.

Bonjour à toutes et à tous Message Bricovidéo
Cordialement.
Patrice Bricovidéo

Bonjour Marielle.

Oh flûte, on ne peut plus vous admirer en même temps qu'on lit votre prose?... Snif!

La grille d'un IGBT est un condensateur à oxyde, donc on ne doit rien mesurer à l'ohmmètre entre elle et les 2 autres broches (émetteur et collecteur). Entre ces 2 dernières non plus, puisqu'on a au repos 2 jonctions en série et inversées l'une par rapport à l'autre. Attention, tout cela suppose la pièce dessoudée. En effet, des composants connectés aux broches peuvent perturber la lecture (condensateurs qui font évoluer la mesure, diodes, résistances... entre autres la R119 au dos - CMS). Mais en aucun cas on ne doit lire 0 entre 2 des 3 broches quand elle est toujours soudée.

Comme isolant, voici par exemple ce qui se vent chez Conrad : http://www.conrad.fr/ce/fr/product/180346/Feuille-thermoconductrice-7050-TO-247-025mm-Kerafol-KERATHERM-BRAUN-7050
La chose doit être à la fois très bon isolant électrique et très bon conducteur thermique, ce que ne fait pas forcément le matériau des éclairs au chocolat...

Dans votre UE, si l'IGBT est en court-circuit, la haute tension ne peut pas monter, et par conséquent l'alim à découpage ne peut pas démarrer. Comme c'est elle qui fabrique la basse tension pour les circuits électroniques dont les diodes dont vous parlez, voilà une excellente raison pour qu'elles restent éteintes.

Cordialement, Dom.

Bonjour Dom !

j'adore votre Sniff,
Vi j’ai perdu ma photo, je vais la rechercher, mais pour m'avoir amusée avec votre onomatopée, en voici une autre en attendant.

Oui, Donc cet IGBT est composé approximativement comme un gros transistor MOS FET est-exact ? Je crois savoir que ces composants sont sensibles à la chaleur, est-ce vrai ? j’ai toujours peur de trop chauffer.
Sinon j’ai quand même fait des mesures à l’ohmmètre hier soir sur ce 3 pattes : quelque soit la combinaison, je n’obtiens jamais zéro, j’obtiens entre 7 et 25 KOhms. Je ne sais pas si ceci vous aide.
Voulez-vous que je le dessoude ?

Concernant ma propre Clim, je comprends bien que la basse tension ne peut exister et que ceci explique que les leds soient éteintes. Voulez vous que je dessoude l’IGBT pour le mesurer ?

Sinon une des 2 résistances de 4.7 ohms est bien infinie. Bravo Dom !

Merci pour le lien Conrad. Dommage j’aurais bien fait une maintenance hebdomadaire sur la chose.
Grr maintenant je vais avoir un éclair au chocolat qui va se promener au dessus de mon écran toute ma matinée !

Bien cordialement,
Marielle

Bonjour Marielle.

Aaaah, merci pour la nouvelle photo, qui doit dater... de l'époque noir et blanc... :-) En tous cas, c'est un plaisir que de vous remettre sur les rails!

Vu de la grille (ex-base), oui, c'est un gros MOS-FET, mais la comparaison s'arrête là. Pour un FET, le paramètre important à l'état ON est sa résistance, pour un bipolaire, c'est le VCEsat. Désolé pour les profanes qui perdent leur temps à lire ces détails :-) Vous avez raison, les FET (et les bipolaires aussi) sont sensibles à la température en fonctionnement. En revanche, ils sont très robustes vis à vis de la chaleur du fer à souder. Allez-y sans crainte.

Le nouvel IGBT de Philippe semble donc toujours bon, comme je le pressentais. C'est quand on le visse sur l'UE qu'il se passe des choses désagréables pour les résistances de limitation. Sur VOTRE machine, il n'y a pas de résistance mais une CTP, dont la résistance augmente très vite avec la température, raison pour laquelle elle va "tolérer" un IGBT en court-circuit. De quelques dizaines d'ohms à l'ambiante, elle va monter à quelques dizaines de kilohms quand elle se prend le 220. Quand un IGBT est mort, cela se voit également quand il est soudé, comme pour votre autre UE l'année dernière.

Quant à l'éclair au chocolat, réglez lui son sort avant qu'un autre n'y pense (veinarde!). Sinon, pas trop compris "j’aurais bien fait une maintenance hebdomadaire sur la chose" (peut-être pour acheter un éclair chaque semaine?...)

Cordialement, Dom.

Bonjour Marielle et Dom-Aom,
Si je peux faire quelque chose pour aider n'hésitez pas.
Et Merci encore.
Cordialement, Philippe

Bonjour à tous,

Pour moi également c’est un plaisir, j’apprends plein de choses : les CTP, ça me change des résistances 1/4W. Je suis juste un peu déçue que ma photo ne vous plaise pas...

Bien sûr que la maintenance hebdomadaire, c’était pour manger l’éclair !
Quant à celle qui se promenait au dessus de mon écran, c’était une hallucination !

Dom Ce produit conviendrait-il SVP ?
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/336629/Resistance-Ceramique-47-Ohms?queryFromSuggest=true

Oui Philippe peux-tu préparer un fil, une douille et une ampoule 220V, et un éclair.

Bien cordialement.
Marielle

Au chocolat l'éclair STP.

Bonjour à tous les deux.

Oui, la résistance repérée pourra aller, faute de trouver le modèle exact (j'ai cherché sans succès). Comme elle a les pattes plus courtes que le corps, cela vous obligera à mettre une "allonge" sur le fil qui redescendra vers le circuit imprimé. J'imagine qu'il vous en faudrait plus pour vous arrêter! Comme l'autre a claqué la première, je pense que celle qui reste "bonne" a eu un gros stress, il serait prudent de la changer aussi.

Mais non, elle est bien aussi cette photo, mais j'avais une petite préférence pour celle en couleur. Pour l'éclair, il n'y a pas de loi française qui oblige à intervenir sur une clim au préalable pour en acheter un! Vous pouvez vous faire plaisir n'importe quand!

Cordialement, Dom.

Bonjour à tous !

C'est vrai je trouve également la photo un peu pâlichonne...
Un éclair au chocolat, une ampoule... Et ma clim va redémarrer avec ça ??

J'ai tout (fil électrique l'ampoule).

Merci beaucoup.
Cordialement,
Philippe

Bonjour,

Je vous remercie et vous dis bravo !
L'ampoule mise à la place des résistances de limitation de courant a permis de faire redémarrer ma clim, c'est incroyable, la lampe s’allume lorsque je met de courant, puis s’éteint progressivement. j avoue que je n'y croyais pas.
Je vais à présent commander le nécessaire ainsi qu'un IGBT pour Marielle par la même occasion.
j'aurais juste besoin d'un petit détail à propos de la commande de pièces, je souhaiterais savoir si ce type d'IGBT convient :

http://www.ebay.fr/itm/1x-Fairchild-G80N60UFD-SG80N60UFD-G80N60-Transistor-TO-3P-/321342382913?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4ad17fa341

Pour information, la marquage sur le boitier est G80N60UF

Cordialement.
Philippe

Bonjour,

ça fonctionne ?
Me revoilà en couleur
Bien cordialement.

Bonjour.

Chic, que des bonnes nouvelles! Déjà la super photo de Super Marielle, et puis bien sûr le redémarrage de la clim. Je suppose que vous sous-entendez que le compresseur a démarré, et non uniquement la disparition de la disjonction.

Pour votre IGBT, il doit aller à priori, le boîtier T03-PF étant complètement en résine (sauf grave erreur de ma part). Je me demande tout de même l'intérêt d'aller le commander à Hong-Kong, vous risquez un délai d'un mois et des frais de port assez élevés. L'IGBT que vous avez monté semble bien faire l'affaire. D'autant que ses performances thermiques sont meilleures que sur un modèle tout résine. En effet, une feuille d'isolant spécial coincée entre un dos métallique et une masse métallique évacue mieux la chaleur de la puce interne que pour un boîtier tout résine. Mais vous faites ce que vous voulez!

Eh oui, on peut dépanner une clim avec une lampe et un éclair au chocolat, j'avais bien perçu votre incrédulité plus haut, mais j'étais assez confiant si du moins l'hypothèse boîtier pas adapté était la bonne.

Cordialement, Dom.

Merci Dom pour avoir aidé Philippe, mais pas seulement : Cette histoire d'éclair au chocolat, moi j’appelle ça de la complicité.
Bien cordialement.

Bonjour,

J'ai une installation avec une PAC Sanyo CMRV3144.
Mes splits clignotent en rouge et ma pompe à chaleur ne fonctionne pas. Sur la carte contrôleur, les 4 leds sont éteintes.
En visualisant le forum, j'ai remarqué que la carte électronique mise par DOM le 2 février 2014 était la même que la mienne.
J'ai effectué les tests que DOM avait dit de faire dans son post.
J'ai bien du 230 V AC entre A-B, B-C, D-E mais pas entre H-G et J-I
La résistance indique 44 ohms, le soudures au niveau du transfo me paraisse correcte.

Quel test supplémentaire puis-je faire pour diagnostiquer ma panne ?
Merci pour votre réponse.

Bonjour.

Dans mon post 7 je demandais F/G et H/J, et il n'y avait pas de 'I'. Pouvez-vous repréciser vos 2 dernières mesures? La résistance des bobines F/H et G/J est normalement proche de 0, car c'est du très gros fil de cuivre.

Cordialement, Dom.

Bonjour,

Autant pour moi je me suis trompé dans les lettres.
J'ai bien 230 VAC sur les 3 premiers relevés par contre entre F/G et H/J je n'ai pas de tension.
J'ai donc testé la résistance (E/G) et j'obtiens 44 ohms.

Cordialement.

Bon, alors la seule possibilité est que l'enroulement du petit transfo soit coupé. Mesurez entre D et F, vous devriez avoir quasiment 0 sur une machine bonne, comme pour les bobines F/H et G/J. Cette pièce est un transfo de courant, elle sert à renseigner le microP sur la consommation globale de la clim. A priori vous allez trouver l'infini. Si c'est le cas, dessoudez la et voyez s'il n'y aurait pas une coupure de fil évidente. Il passe des courants assez importants dans cet enroulement, et une soudure a pu lâcher entre une broche et le fil de l'enroulement. Normalement, il y a pour cet enroulement entre 1 et 5 spires de gros fil, pas trop compliqué à investiguer. Sur l'autre enroulement beaucoup plus de spires, mais cela reste un transfo simple.

Cordialement, Dom.

J'ai quasiment 0 sur la partie primaire (1 spire sur le schéma de la carte), par contre je trouve l'infini (multimètre a1) sur la partie secondaire (2 spires sur le schéma de la carte).
Je vais dessouder le transfo et examiner l'enroulement du secondaire, si c'est une soudure j'essaierais de la refaire, par contre si l'enroulement est sectionné où puis je trouver ce genre de transfo ?

En tout cas quelque soit la suite, je vous remercie pour votre aide et vôtre réactivité.
Cordialement. Mickaël

Bonsoir.

Le fait que vous n'ayez rien au secondaire est anormal. J'y reviens après. Mais en tous cas, une chose est étrange : vous avez le courant qui passe bien à travers cette pièce (son primaire) et aussi à travers la 44 ohms, et donc tout se passe comme s'il y avait un court-circuit entre F et G. Mais votre formulation n'était pas assez précise car en gros vous dites "je n'ai pas 230V entre F et G". Si vous avec 0.0V, alors le pont de diodes est mort. Si vous avez 1.2V, alors ce sera plutôt l'IGBT (Q01), un grand classique chez Sanyo.

Remettez sous tension et mesurez entre F et G pour déduire quel élément est mort. A noter que la résistance sera passée de 44 ohms à 10 ou 20000, car c'est une CTP, qui chauffe quand elle se prend du 220.

Mesurez à l'ohmmètre Q1, il ne faut pas qu'il y ait de court-circuit entre 2 de ses broches (3 mesures). Si c'est le pont qui est HS, même chose entre 2 de ses broches (6 mesures).

Pour ce qui est du secondaire du mini-transfo, il se peut qu'il soit utilisé par la circuiterie PFC (à laquelle appartient l'IGBT). Si le transfo ne donne plus d'info courant à son secondaire, alors cela pourrait avoir fait claquer l'IGBT. Hypothèse à vérifier, car je n'en suis pas 100% sûr. Si le secondaire du transfo est coupé, il vous faudra le réparer, car je ne vois pas où vous pourriez en trouver un!!

Cordialement, Dom.

"Mesurez à l'ohmmètre Q1, il ne faut pas qu'il y ait de court-circuit entre 2 de ses broches (3 mesures). Si c'est le pont qui est HS, même chose entre 2 de ses broches (6 mesures)."

Ces mesures sont à faire courant coupé (bien sûr). Et ne remesurez pas la résistance CTP (inutile).

Bonsoir,

Je n'ai pas eu le temps de remonter la carte électronique pour mesurer sous tension entre F et G.
Par contre j'ai mesuré à l'ohmmètre Q01 et il y a bien court-circuit.
J'ai également testé le pont de diode et là je n'ai pas de court-circuit.

Cordialement Mickaël

Bonsoir Mickaël.

Encore un IGBT HS, rien que sur ce forum vous devez être le 6 ou 7ème en 2 ans! A titre de manip, pour vérifier si la clim n'a que cela comme problème, vous pouvez dessouder sa broche centrale, rebrancher tout et faire démarrer la clim et le compresseur. Si c'est bon, coupez au compteur dans les 20 secondes, car le compresseur va consommer de plus en plus en accélérant et il est dangereux de fonctionner sans la fonction PFC (power factor correction) à pleine charge.

Hormis le changement de Q01, il faudra aussi élucider votre histoire de transfo. Avez-vous essayé un calibre d'ohmmètre plus fort (2000 ou 20k) quand vous avez testé le secondaire? Mais je serais fort étonné que la résistance du secondaire dépasse 200 ohms (et même 10 d'ailleurs!).

Cordialement, Dom.

Bonjour Dom,

En soulevant l'IGBT pour y trouver la référence, j'ai vu qu'il avait chauffé.
Je n'arrive pas à trouver la référence exacte (G80N60UF) ni même chez Conrad ou Radiospare.
Je n'ai pas trouvé de référence chez Conrad avec un courant collecteur de 80 A
Par contre chez Radiospare, il y a 14 références en faisant un tri sur 80A, 600V, canal N
Les références se rapprochant chez Fairchild sont :
- Transistor IGBT, FGH80N60FDTU, Canal-N, 80 A 600 V A-247, 3 broches
- Transistor IGBT, FGH80N60FD2TU, Canal-N, 80 A 600 V A-247, 3 broches

Puis-je commander ces références ?
De plus concernant la résistance au secondaire du transfo, je trouve 366 Ohms.

Cordialement, Mickaël.

Bonjour.

Déjà, il faut savoir que votre machine (10 kW restitués) n'a pas besoin que l'IGBT tienne 80A en continu. Elle consomme au maximum 15A (3.5 kW tirés sur le secteur, 3 fois plus en restitué), et sur ces 15A, une partie seulement va passer dans l'IGBT, par contre en mode impulsionnel. Bref un 40 ou 50A fera aussi bien l'affaire. En revanche, il serait judicieux de prendre un composant qui tienne 1200V au lieu de 600, car votre IGBT n'est probablement pas mort par surintensité mais par claquage (qui induit dans la foulée une surintensité, mais celle-ci est juste une conséquence du claquage). Un composant qui tient 1200V est moins sujet au claquage.

Un autre point est la capacité d'entrée de la grille. Plus l'IGBT est puissant plus sa capacité d'entrée sera forte et plus cela va tirer sur le circuit qui le commande. Une autre raison pour ne pas prendre un composant trop puissant.

Autre point, le packaging. Si l'ancien IGBT a un dos métallique, pas de contrainte. S'il est en plastique, vous devez en acheter un avec dos plastique ou alors insérer une feuille isolante spéciale, qui évitera un court-circuit entre la haute tension et la terre. Si l'ancien a son dos métallique, il devait être fixé avec une feuille isolante.

Concernant le transfo, pour que vous trouviez 366 ohms, il faut que le fil soit hyper fin et avec de très nombreuses spires. Est-ce le cas? (Photo?)

Cordialement, Dom.

Bonsoir Dom,

Merci pour l'info, je vérifierais le packaging et commanderais un kit d'isolation si besoin.
Ci-joint une photo où l'on voit le petit transfo, par contre il est filmé et on ne voit pas le bobinage du secondaire.

Cordialement, Mickaël

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonsoir Dom,

Et merci de nous faire partager ce savoir...
Concernant l'IGBT vous écrivez : "Si l'ancien IGBT a un dos métallique, pas de contrainte", dans ce cas le dos métallique n'est-il pas relié à la sortie comme dans les triacs ?
D'autre part mon IGBt est marqué G80N60 UFD de Fairchild, dans le cas d'un 1200 volts qui résisterait peut-être mieux, doit-on garder la caractéristique Vce de 2,1 volts ou peut-elle être légèrement inférieure ?

Cordialement.
David

Bonsoir David.

Tout à fait, dos métallique et collecteur sont normalement reliés dans les IGBT. En revanche j'ai déjà vu des triacs avec dos métallique isolé des anodes! Quand je disais "pas de contrainte", ça voulait dire que si l'ancien est métallique, il y a(vait) forcément une feuille isolante, donc on peut acheter un dos métallique ou un dos plastique. En général j'essaie de formuler mes phrases de manière à ce qu'il n'y ait qu'une interprétation possible, mais là... peut mieux faire!

Les VCE des IGBT sont en général dans une fourchette assez réduite, donc ce n'est pas -à mon sens- un paramètre primordial dans le choix du bestiau.

Cordialement, Dom.

Bonjour Dom,

Le diagnostic était le bon, après avoir remplacé l'IGBT, la pompe à chaleur a de nouveau fonctionné.
Un grand merci à Dom pour son temps passé et son professionnalisme.

Cordialement. Mickael

Verigoude! Merci pour le retour.

Et aussi pour l'info comme quoi 366 ohms au secondaire du petit transfo est une valeur normale!

Cordialement, Dom.

Bonjour à tous,

Merci Dom,
Est-ce que quelqu'un parmi vous aurait déjà remplacé l'IGBT par un modèle 1200 volts ? Ceux que je trouve chez RS ou Farnell on des Ic plus faible genre 60 A bien que je pense que ce soit suffisant.
Exemple : semiconductor igbt.pdf

Si quelqu'un avait une référence je suis preneur !
Bien Cordialement. David