Bonjour,

Vous pouvez également avoir la sonde fluide dans le split qui est hs, en effet en mode froid ou ventilation le soufflage est permanent par contre en mode chauffage cette sonde doit détectée une température de fluide environ de 30°c pour activer le soufflage et si la sonde est défectueuse il n'y a pas de soufflage donc détection de surchauffe par la sonde se trouvant sur la pipe de refoulement du compresseur (UE).
Je ne connais pas la valeur Ohmique de cette sonde à 25°C ni son coefficient, mais vous devriez trouver avec un multimètre une valeur comprise entre 5 et 15 K. à 25°C ce type de sonde est une résistance TCN ou TCP réalisée à base d'oxyde de zing , leur valeur évolue dans le temps et en fonction du courant la traversant,
Cordialement
AB37

Bonjour.
Le code défaut correspond en mode chauffage à une température trop basse sur l’évaporateur(UI), comme le ventilateur ne tourne pas on givre sur la batterie, ce qui est normal.
Ce qu'il faudrait savoir est si quand on demande du chaud ou froid la V4V s'enclenche ou pas ce que je veux dire si elle est alimentée ou non pendant un des fonctionnements ?
Ex : si V4V non alimentée en froid et fonctionnement normal, donc la V4V doit être alimentée en mode chaud, si la bobine est OK, cela serait donc la vanne qui serait bloquée, dans ce cas il est parfois possible de la débloquer en tapant dessus avec un petit marteau, sinon il faut la changer, la procédure est comme suit :
Récupération du gaz.
Remplacement de la vanne, par soudure.
Tirage au vide.
Recharge en gaz au poids.
Le tout travail effectué par une société habilitée détenant son attestation de capacité (obligatoire) ainsi que le technicien détenant son attestation d'aptitude (obligatoire).
Pour le prix, celui-ci varie en fonction des régions. Je dirais entre 500 et 800€, voire plus. L’idéal est de faire intervenir une société afin qu'elle vous établisse un devis.
Pour faire fonctionner une V4V manuellement il faut un aimant assez puissant pour faire basculer le tiroir.

Merci à vous 2, pour ce qui est de la sonde je ne sais pas, je n'ai pas les moyens de la tester.
On peut peut-être la désactiver ? Pour voir si le chaud démarre ?

Pour la v4v en mode froid elle ne déclenche pas quand je passe en mode chaud j'entends un clic question l'électroaimant est silencieux où fait également un bruit ? Car si il ne fait pas de bruit cela veut dire que la vanne bouge car j'entends un clic juste avant que le compresseur démarre en mode chaud.

Pour ce qui est de la ventilation de l'UI elle tourne et le volet se met en position basse quand je disais que le ventilateur s'arrête c'est celui de l'UE au bout de 30 secondes puis au second redémarrage il ne se déclenche pas et c'est après au second démarrage que j'ai l'erreur E8 sur le split.

Bonsoir,
Pour soulever le doute entre sonde et V 4V, c'est assez simple, mettre le mode chauffage, ensuite il suffit lorsque le compresseur s'arrête de mettre la main sur le gros tuyau en sortie de l' UE, si vous ne tenez difficilement la main dessus ce n'est plus un problème de vanne mais un problème de split.
Cordialement.
AB37

Merci ALBRE.
Pourriez-vous répondre entièrement dans ma question concernant le bruit de l électro-aimant ou de la vanne ?
Pour ce qui est du tuyau en sortie il est à peine tiède, sur la v4v le tuyau qui vient sur le dessus "au dessus des 3 sorties" si vous voyez la vanne je pense qu'elles se ressemblent toutes. Il est aussi tiède quant aux tuyaux qui sont en serpentin pris dans l'espèce de radiateur "je ne connais pas le nom de cette partie" désolé, ils sont froids.

Une autre question est-ce que les v4v fonctionnent toutes pareilles ?
Par exemple tiroir à droite = froid tiroir à gauche = chaud ?
Et la vanne pilote qui a les mini tuyaux, si elle se bloque y a-t-il moyen de la débloquer ?

Bonsoir.
Le bruit de claquement pourrait être un relais ou un contacteur. Les V4V fonctionnent pareilles mais sont différentes suivant les entrées gaz, ce pourquoi je voulais savoir si on produit du chaud vanne enclenchée ou pas ?????
Mais si vous dites que les tubes sont à peine tièdes en mode chaud sûr il y a certainement un manque de gaz ou encore un bi-pass au niveau de la V4V.

Ah oui il n'est pas possible de débloquer une V4V sauf parfois avec un petit marteau mais pas certain, c'est quoi "Et la vanne pilote qui a les mini tuyaux, si elle se bloque y a-t-il moyen de la débloquer ?" ?

Bonsoir PL.
Manque de gaz ? Un professionnel m'a dit que s'il manquait du gaz je ne ferais ni de chaud ni de froid, or la clim marche parfaitement bien en froid.

Oui la vanne pilote située en avant de la v4v celle où se trouve l'électroaimant avec les petits capillaires.

Photo ici.

Bonjour.

Veuillez procéder de la façon suivante : Insérer une pince ampèremétrique dans l'alimentation de l'UE, relever l'intensité maximale absorbée puis relever la tension sur le bornier de l'UE.
Votre problème pourrait être en + de la v4v et du manque de charge fluide, la sonde (DT) en sortie du compresseur, une défaillance du PFC si l'élévateur de tension est défaillant, de l'IPM ou du Cp (peut manquer 1 phase ou polarité dégradée +/-).
Avec le relevé indiquez-moi l'intensité max figurant sur la plaque de l'U.Ext.
Par contre compte-tenu que la température du gros tuyau est juste tiède, le split n'est pas en cause.
Cordialement.
AB37

Bonsoir.

Non pas forcément, un manque de gaz peut très bien fonctionner en froid mais pas en chaud; car le compresseur en inverter va moduler les températures seront plus basses en froid mais ne seront pas suffisantes en chaud.
Les codes panne seront différents en fonction du mode et du point critique de fonctionnement. Mais cela n'est pas bon non plus car le compresseur n'est pas refroidit suffisamment et finira par casser.
Par contre ALBRE 37 :

Citation :
Par contre compte-tenu que la température du gros tuyau est juste tiède, le split n'est pas en cause.

Là je ne comprends pas ?
Par contre faire un essai comme cela. Faire une demande de froid, à fond, puis basculer en mode chaud, normalement vous devriez entendre un pschitt.... caractéristique, ce qui voudrait dire que la V4V fonctionne ou tout du moins qu'elle bascule, peut-être pas complètement, comme je l'ai dit il y a peut être un by-pass, à cause de la température tiède sur les tubes ! Mais au moins il y a un ordre.
Mais afin d’être certain s'il y a assez de gaz est de le retirer et de le peser.
Et je confirme la personne qui a raconté qu'elle pouvait faire basculer une V4V manuellement est impossible, sauf si vous avez un aimant adapté mais c'est juste pour faire un essai.
Sinon ce que vous pouvez faire est d'enlever l’électroaimant, manuellement (juste une vis qui le maintient) et lors de la demande de froid l'enlever, voir et entendre ce qui se passe.

Merci encore à vous pour votre temps à m'aider mais je viens d'avoir plusieurs sociétés au téléphone, je suis dégouté les prix du simple au double, les versions différentes enfin bref la jungle du dépannage frigorifique.
Le dernier avait l'air plus honnête et sympa, il a mis en avant la v4v car en mode froid dans le split à l'intérieur toutes les ailettes givrent en mettant à 16 degrés et vu la fraicheur et humidité en ce moment chez moi, donc pour ce qui est du gaz il n'en manquerait pas, pour ce qui est de l’échange de la v4v ça ne vaut pas le coup de réparer vu que la clim coute 500 euro, donc je suis bien embêté avec tout ça, s'il y avait un bon samaritain dans le secteur de Agde dans le 34 qui voudrait essayer de voir le problème et me dire exactement ce qu'il en est, ce serait bien au moins je prendrais la bonne décision. :)

Après j'ai une clim, elle joue son rôle pour faire du froid, elle marche vraiment très bien, mais là ça caille.
Merci encore une fois à vous d'essayer de m'avoir aider mais je pense qu'il n'y a qu'une personne compétente qui vienne physiquement faire le bon diagnostic, je lui paye le café où l'apéro si le cœur vous en dit ? :)

Je viens de réaliser un nouveau test donc je l'explique, nous avons la V4V et ses 3 tuyaux dessous.
J'ai remarqué que du givre se forme sur celui du milieu et de droite, quand je suis en mode froid le 3ème ne givre pas et est à température ambiante, et quand je suis en mode chaud j'ai celui de gauche et celui du milieu givré et le 3ème à droite température ambiante. En ce qui concerne celui du dessus il reste moyennement chaud dans les 2 cas.
Pensez-vous toujours que la v4v est bloquée ?

En image : en mode froid on distingue le givre sur tuyau de droite et milieu

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.


Et en mode chauffe : on distingue le givre sur les tuyaux de gauche et milieu

C'est normal on est sur la BP en mode chaud... sur la V4V.
Mais bon apparemment tout ce que j'ai dit et ma synthèse entre par une oreille et sort par une autre.
De plus un devis ne s'effectue pas par téléphone :
1) on se déplace.
2) on diagnostique.
3) on effectue un devis qui entre autre garantie la réparation, si ce n'est pas ça tant pis c'est pour ma pomme.
4) c'est royal pour moi, si vous me dites que c'est ça qui est en panne, je fais en fonction de ce que vous voulez, mais je ne garantie rien du tout, point à la ligne. Et dégoûté du prix !!! elle est bonne celle là si vous saviez ! 6000€ pour l'attestation de capacité + 600€ par an pendant 5 ans puis rebelote et ce n'est pas fini.
2000€ d'attestation d’aptitude sans compter les heures perdues du stage une semaine et les clients mécontents car non intervention ah ah et la taxe carbone qui arrive... il n'y a pas que les vendeurs de légumes !
Donc maintenant il n'est pas certain que ce soit la V4V étant donné que dans un 1er temps afin de savoir si le poids de gaz est OK il faut le retirer, le peser, et suivant les prescriptions constructeur celui varie en fonction de données techniques charge complémentaire, et si vous avez effectué les travaux vous-même ne pas s’étonner.
Mais pour moi manque de gaz.

Bonsoir PL,

J'ai voulu dire qu'il n'y avait pas de mise en sécurité par surchauffe split, dans la majorité des clims il y a 2 sécurités sur le split. 1/ surchauffe si temp fluide > à 55°C provoquant une décrémentation de la vitesse du cp
2/ sécurité avec arrêt de la clim avec code défaut si la batterie int dépasse la pression max (ceci converti évidemment en temp), en principe c'est la même sonde ; mais le fluide étant tiède ce n'est là le problème sauf si la sonde est HS ou dégradée.
Il faudrait mettre la main sur le tube en haut du Compresseur même manipulation que la vérif en sortie de l'UE, si la v4v est bloquée vous aurez du mal à tenir le tube.
C'est dommage que les mesures courant / tension n'ont pas été réalisées, car si l'intensité était autour de 4/5A on pouvait déduire qu'il y avait du fluide.
Je n'ai la liste des codes pour cette clim, il faudrait pouvoir faire des mesures avec un multimètre, sinon je ne peux vous aider davantage et je suis dans le 37.
Cordialement.
AB37

Je suis désolé PL que vous le preniez comme ça, c'est juste que pour un particulier qui a du mal à joindre les deux bouts on se fait quand même assassiner, et je réagis comme ça car moi-même dans un autre domaine je suis compétent pour dépanner et que je suis peut- être de nature conciliante mais je m'arrange toujours pour ne pas mettre en difficulté les gens que j'aide, un service pour un autre échange de connaissances.
Mais on ne va pas rentrer dans cette polémique, vous m'accordez du temps et je vous en remercie, mais je suis assez perdu avec ce problème que j'ai du mal à comprendre et j'en suis bien embêté hélas.
Par contre messieurs, serait-il possible de trouver un moyen de communication privée pour ne pas encombrer le forum et éventuellement avancer sur d'autres pistes par téléphone qui me permettrait de donner plus de détails et de faire certaines manipulations avec votre analyse. Pour vous aussi Albre on pourrait échanger par téléphone.
Je vous communique également la page des codes erreur, d'ailleurs en regardant j'ai une erreur correspondante à la vanne bloquée je vous laisse y jeter un œil, merci encore à vous de votre patience et bienveillance.


Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour jambore,

Bien que nous tolérions quelques exceptions concernant les échanges d'emails, ceci reste un forum de discussion ou une base de connaissance, comme vous voulez, l'intérêt du savoir ne vaut que s'il est partagé par tous ou le plus grand nombre, donc "vous m’encombrez pas le forum".
Votre expérience pourra servir à d'autres visiteurs dans le futur, on le voit au quotidien sur de nombreux topics qui remontent avec de nouvelles questions complémentaires...
Cordialement.
Patrice

Bonjour Jambore,

Tout d'abord Patrice a entièrement raison, un forum est fait pour être alimenté en connaissance, mais il est parfois risqué lorsque l'on ne peut évaluer les compétences du demandeur de lui faire réaliser l'ouverture de l'UE ou UI ceci pour des raisons de sécurité ; c'est là tout le problème.

D'après la table des codes, et si vous n'avez pas un autre code que E8, il faudrait pouvoir contrôler la valeur de la sonde de refoulement du cp (DT) soit elle est hs/dégradée ou manque de fluide, ou v4v bloquée en position intermédiaire, mettez la main sur ce tube, attention cette sonde sert surtout à protéger le cp dont la température ne doit pas dépasser 110°c (ceci évite la dégradation de l'huile et évite son grippage), certains constructeurs fixent une température comprise entre 90 et 110°C, ceci est redondant avec la sécurité thermique interne au cp.
Pour mesurer la valeur :
1/ mettre la clim hors tension
2/ ouvrir l'UE repérer la sonde, suivre le câble pour trouver le connecteur sur la carte de gestion
3/ déconnecter la fiche puis effectuer la mesure puis lorsque le tube est froid, noter la température extérieure et la valeur de la sonde, ceci permettra d'affiner le diagnostic.
Contrôler aussi la bobine de la v4v, dévisser l'écrou, soulevez la bobine, introduisez un tournevis dedans mettre sous tension, un champ magnétique retiendra le tournevis, ceci nous indiquera déjà que la partie commande fonctionne.
En conclusion : je pense également comme PL pour le manque de fluide surtout avec une installation avec des liaisons préchargées, en mode chaud les pressions vont de 15 à 40 Bars voir 45/50 (temps de réponse et tolérance des sondes) c'est du pas cher !
Cordialement.
AB37

Bonjour à tous :)
Je suis tenace et presque obsédé par mon problème et j'ai lu un article sympa de la société Kotza et justement sur les pages que j'ai lu ça parle de v4v et de pannes ou de position de tiroir.
Et j'ai relevé 1 où 2 astuces et vous pourrez me dire comment procéder.

Au vu des photos que j'ai mises il semblerait que la vanne joue son rôle de basculement vu qu'en froid j'ai du givre sur le tuyau centrale et à droite, et qu'en chauffage j'ai du givre sur le tuyau central et de gauche.
J'ai également écouté avec attention mon raccord et comme me demandait PL j'ai effectivement remarqué un changement ou échange de fluide dans le tuyau un léger pschitt suivi de passage de fluide.
Idem pour la position clim.

Albre pour ce qui est de la mesure j'ai un appareil qui se branche sur la prise secteur et sur lequel on branche la prise d'un appareil et ça mesure les watts, VA, Volts, Ampère PF, Hz un genre de compteur de consommation la clim est branchée dessus je peux fournir les données clim en route en mode froid et en mode chaud ainsi que les indications de la plaque technique ?

Pour en revenir à mon astuce enfin celle que j'ai relevée ;) on parle de mettre un carton sur le condenseur pour faire augmenter la pression de la HP ce qui pourrait pousser le tiroir comme il faut ; mais j'ai lu également que le condenseur devient le split en mode chauffage et l'UE l'évaporateur, je dois mettre le carton sur les entrées d'air du split, ou de l'UE d'après vous ?
J'ai essayé sur le split et je n'ai pas remarqué de progrès donc je vais tester sur l'UE si le temps le permet plus et froid en ce moment. :)

Une dernière question et promis je ne vous embête plus enfin jusqu'à ma prochaine interrogation on parle de toucher certains tuyaux de l'installation comme le refoulement et on dit également qu'il faut faire attention car ça peut être brûlant et le fond de ma question chez moi que je sois en clim ou en chauffage ils sont toujours tièdes, voire à peine chauds, mais loin d'être brûlants, il n'y a que le côté froid qui est prononcé avec du givre, donc là oui c'est froid, serait-ce là la panne et ce serait finalement un manque de gaz comme le dit PL que j'écoute.

Petit P. S. pour PL : oui j'ai fait l'installation moi-même il y a 3 ans, le système n'est pas un inverter, c'est une standard réversible et fournie avec des raccords rapides PAP et lors de l'installation j'ai été très délicat et j'ai fait le branchement sans avoir eu de problème, effectivement j'aurais pu perdre du gaz mais durant 3 étés et 2 hivers j'avais du froid et du chaud sans aucun problème.
Voilà le complément d'info et je le dirais jamais assez merci de me lire et de m'aider à avancer.

Bonsoir.

Je n'ai contre vous mais souvent on a des idées reçues sur tel ou tel métier, il y a des charlatans dans tous les métiers et des voleurs. C’était une explication qui nous-même, en tant que pro nous donne énormément de contraintes, financières autant qu'humaine.
Reprenons le code E8 = détection de surchauffe ou de givrage de l'UI. Ce qui veut qu'en cas de demande de chaud et qu'il y a que du froid sur la batterie de l'UI ce défaut va apparaître car on ne travaille pas dans une condition normale de fonctionnement, il faut environ 30°C pour que la ventilation de l'UI se mette en route, ce code apparaîtra en cas de demande de froid et qu'il y a que du chaud sur la batterie.
Ce qui veut dire que la sonde de batterie fonctionne normalement , et joue parfaitement son rôle, ce qui engendre un arrêt systématique de système afin de ne pas casser notamment le compresseur, ce qui nous amène donc à l'UE et bien sûr la V4V, qui ne basculerait pas, donc deux choses, soit il n'y a pas d'ordre venant d'une carte.
Soit le tiroir de la V4V ne fonctionne pas = par une non alimentation de la bobine 230 ou 24 Volt, afin de vérifier prendre la tension en demande de froid ou en demande de chaud si rien le problème vient de la carte de commande de la V4V ou bloquée mécaniquement dans ce cas, et après avoir vérifié s'il y a bien une tension sur la bobine en étant sous tension la retirer et la remettre plusieurs fois afin d'entendre si le tiroir fonctionne si rien ne se passe : il faut la changer, pas d'autre solution, c'est qu'il y a un souci interne, et c'est irréparable.
Pour indication, si vous touchez le gros tube de l'UE, s'il est tiède, surtout avec un tout ou rien, cela est assez rapide, plus qu'un inverter il doit être très chaud on ne peut laisser ces doigts ou sa main on se brûle, cela peut être deux choses, soit manque de gaz, peu certain étant donné que cela fonctionne apparemment bien en froid, alors l'avantage d'un tout ou rien est que l'on peut mesurer une sur chauffe, ce qui évite de récupérer le gaz et de le peser, mais là encore il faut de l'outillage, manomètres, sonde de température électronique. Soit le tiroir de la V4V ne s'enclenche pas à fond créant ainsi un by-pass gaz chaud on appelle cela une réduction de puissance, changement obligatoire de la V4V.

Bonsoir PL : donc pour mon test échec, j'ai bouché les entrées d'air comme j'avais vu cette astuce sur un site mais ça n'a rien changé.
Par contre j'ai testé un truc, j'ai enlevé un fil de l'électro-aimant et j'ai démarré en mode chaud, la clim a démarré sans problème en envoyant du froid comme si j'étais en clim :) donc la bobine fonctionne.
J'ai mis un petit tournevis sur la vis et quand je suis en chaud ça colle en froid rien du tout, encore une fois la bobine fonctionne et l'UI envoie bien l'ordre, donc sans m'avancer trop je dirais que la bobine est Ok.

PL également sur les photos que j'ai mises plus haut où l'on voit le givre sur les tuyaux du dessous de la v4v qui change d'un côté à l'autre en mode chaud où froid ne montre pas que le tiroir coulisse ? Peut-être pas entièrement...
Ensuite j'ai une bonne nouvelle, enfin si je puis dire, mais j'ai trouvé un frigoriste super sympa qui vient demain matin avec le matériel mano azote et gaz et va rechercher la panne, il pense éventuellement d'après les symptômes que je lui ai décris à un manque de gaz étant donné que la HP givre donc une partie gazeuse par manque de fluide, mais cela il va le vérifier.
J'ai trouvé un deal avec lui, son ordinateur est en panne et comme c'est mon domaine et bien on va faire échange de bons services, je n'aurais qu'éventuellement le gaz à payer ce qui est normal si on doit en ajouter.
Dans tous les cas je vous tiens au courant !!!
Bonne soirée à vous.

Bonsoir.
D'accord à plus tard.
Comme je vous l'ai dit en tout ou rien, mettre les manos, être en froid et mesurer la surchauffe.
5/7°C le technicien connaîtra la procédure à effectuer, attention de ne pas charger systématiquement surtout avec les températures basses actuelles = risque de casse du compresseur.

Voilà le technicien est passé, il a branché le mano en froid la température était de -6 - 7 degrés, il a basculé en chaud et c’était différent, la v4v n'est pas en cause car il y a les différences de pression, il pense que ce serait une sonde mais il a besoin de connaitre les valeurs ohmiques, donc il doit trouver de la doc.
Il doit trouver ces renseignements pour continuer son intervention.
Suite au prochain passage. :(

Bonsoir,

J'ai réussi à avoir le SAV Zenith, je leur ai expliqué les symptômes et j'avais peut-être hormis de le préciser ici, quand je démarre en mode chauffage le ventilateur du split démarre, et normalement il attend que la température soit bonne au niveau de l'UE et démarre ensuite et donc il me dit peut-être la sonde de l'évaporateur.
Alors je me décide car je me caille, j'en ai ras le bol d'ouvrir le split et je trouve donc les 2 sondes qui sont branchées sur la platine sur une prise 4 fils 2 fils par sonde et sur la même prise, la sonde d'ambiance est celle qui a la tête noire qui se colle sur le radiateur du split et la seconde un cylindre en cuivre se loge dans un tuyau en cuivre lui-même soudé au serpentin en cuivre.
Ma manipulation je débranche la petite prise ce qui déconnecte les 2 sondes, j'allume ma clim et là j'ai une ERR bien entendu mais ça montre que la carte indique bien les erreurs, donc E3 = défaut de la sonde de température sur l'évaporateur de l'UI, elle aurait dû aussi m'indiquer l E2 = défaut de la sonde de température ambiante de l'UI mais bon...
Ensuite je ne sais pas si j'ai fait une bêtise ou pas mais j'ai décidé d'inverser les 2 sondes sachant que je sais que celle d'ambiance fonctionne et donc cette sonde qui fonctionne prend la place de celle de l'évaporateur, j'allume la clim pas d'erreur, par contre ce coup-ci le ventilateur ne démarre pas et le voyant power clignote, ça c'est normal en mode chauffage, détection d'air trop froid, je décide donc de prendre la sonde dans ma main et au bout de quelques secondes le voyant power cesse de clignoter, le ventilateur se déclenche en petite vitesse, je me dis ça y est eurêka !!
Mais heu non ça reste comme ça l'UE ne démarre pas. Donc j'en conclue tout de même que j'ai un problème de sonde car avec la sonde d'origine je n'ai pas ce phénomène d'air froid et de clignotement.
Alors je me dis peut-être que les 2 sondes n'ont pas la même valeur et du coup si j'ai mis la sonde qui dysfonctionne sur l'emplacement de l'ambiance ça ne démarre pas parce-qu'elle n'arrive pas à voir s'il fait assez froid pour déclencher la chauffe, c'est ce que je me dis...
Alors information du SAV quand même les 2 sondes seraient du même acabit valeur ohmique les 2 à 15 degrés - 7k ohms.
Questions : si la sonde est défectueuse peut-elle erroner les valeurs tout en indiquant qu'elle n'est pas en panne ? "cf de Albre les ondes peuvent se dégrader dans le temps."
Puis-je savoir quel genre de sonde je dois acheter et où en magasin si possible ? Sachant donc que c'est une sonde double, une avec tête noire et l'autre en cuivre ?

Bonjour. Voici un tableau de valeurs de sondes.

mesures de tension des sondes.pdf

Re. Le fait d'intervertir les sondes ne fera rien du tout, car si elles ne sont pas branchées sur la bonne place sur la carte l’interprétation ne sera pas la même.
Pour les sondes il vaut mieux les prendre chez le constructeur, c'est un conseil.

Voilà panne résolue !!!! :)
Donc c'est la sonde sur l'évaporateur qui est HS, j'ai coupé les fils des 2 sondes et j'ai branché la sonde d'ambiance à la place de la sonde de l'évaporateur, sans brancher la sonde HS donc je n'ai que la sonde évaporateur anciennement celle de l'ambiance, et la clim chauffe super, j'ai enfin du chauffage, seul petit Hic je n'ai pas de thermostat vu que j'ai déconnecté la sonde ambiance, elle va tourner tout le temps, mais ceci n'est pas un problème je peux la couper manuellement.
Je garde cette option en dépannage en attendant de recevoir la pièce où si je trouve une sonde équivalente.
Je dois attendre de voir si le cycle de dégivrage automatique fonctionne vu que je n'ai plus la sonde d'ambiance je ne sais pas si ça joue dessus mais pour l'instant je regarde la batterie UE si je vois qu'elle est très gelée, j'aviserais.
Alors voici une dernière question, y a-t-il un risque pour l'installation si je tourne avec la sonde évaporateur et pas l'ambiance ?
Si je n'ai pas de risque d'explosion où autre ça me dépannera quelques jours le temps de recevoir la pièce, mais quel régal d'avoir de la chaleur. :)
En relisant le post je félicite Albre qui avait mis le point dés le départ sur un éventuel problème de sonde, de plus il avait avancé un symptôme que je n"avais pas relevé et je suis parti sur la piste v4v puis fuite gaz.
Mais là j'ai vraiment du chauffage après avoir déconnecté cette sonde ça fonctionne.
Là je veux juste savoir si je peux pendant quelques jours tourner de cette façon et si l'installation ne risque rien.
Un super grand merci à PL et Albre qui m'ont aidé !!!

Bonjour,
Désolé d'intervenir mais j'ai le même problème.
Ma climatisation Zénith 5100 ne chauffe plus.
Elle fonctionne en mode refroidissement (j'ai bien du givre sur l’unité intérieure) mais dès que je passe en chauffage on entend un clic sur la plaque électronique et elle s’arrête.
Pas de message d'erreur juste la température et les petites étoiles qui restent figées.
Merci.

Bonjour.

Le clic vous l'entendez sur le split où sur le compresseur ?
Les étoiles qui restent figées ? Vous voulez dire le mode nuit ?
Si vous entendez sur le split UI c'est la carte qui envoie la commande sur l'UE pour arrêter la grosse hélice.
Si vous entendez sur l'UE c'est la vanne 4 voies qui change de sens.
Si vous entendez sur les 2 c'est que les commandes sont envoyées sur l'UE, mais si vous n'avez pas de messages d'erreur, ça ne ressemble pas à la même panne que moi.

Vous pouvez toujours relire le post depuis le début et regarder mes divers tests ainsi que les conseils de PL et Albre,
si vous ne trouvez pas les même symptômes ça peut être d'autres problèmes.

Pour moi c'est la sonde évaporateur qui n'est pas complétement HS, pour cela qu'elle n'envoie pas l'err E3 sur le split, mais j'ai interchangé mes 2 sondes, j'ai supprimé la sonde ambiance et j'ai utilisé la sonde ambiance sur le branchement de la sonde évaporateur et ma clim fonctionne par cycle de 20 minutes, fait également le dégivrage en attendant de recevoir celle que j'ai commandée.

Bonsoir.
En ayant interverti les sondes par inter-changement "la nouvelle sonde d'ambiance "doit être, disons décalée dans le bon sens pour le mode chauffage, le système fonctionnera comme vous le dites en le stoppant en fonction de votre ressenti chauffage.
Pour alin84 il serait bien de créer un post afin d'avoir une approche plus directe.

Bonsoir,
Après une journée de recherches et de mesures j'ai décidé d'enlever les sondes de température et l’unité interne a démarré en fournissant le chauffage tant attendu. Par contre j'ai une erreur qui s'affiche F2.
J’espère que ça ne va pas détériorer plus mon climatiseur.
Merci à tous pour vos réponses.

Vos sondes sont des sondes doubles ? Une en verre perlé noir sur la grille face avant à droite et la seconde en cylindre de cuivre collé au serpentin ? Le tout branché sur une prise 4 pins ?

Vous tournez dans la même configuration que moi car F2 = défaut de la sonde de température ambiante unité intérieure, ça ne vas pas endommager juste que vous n'avez plus de sonde ambiante vous devrez arrêter votre clim quand vous aurez bien chaud sinon elle tournera en permanence avec des cycles de 20 minutes arrêt 5 minutes plus les dégivrages de temps en temps.
Ensuite si ce sont les sondes vous pouvez les commander chez ALPHA confort par mail ou vous faites comme moi si vous avez acheté à Casto vous appelez le SAV et vous commandez les sondes et ils vous appellent quand elles sont chez eux.

Bonjour à tous.
Je possède également une clim Zenith qui fonctionne un moment puis affiche l'erreur FC je l'éteins 15 minutes en débranchant l'alimentation électrique puis elle repart ceci en mode chaud.
Merci de votre aide.

Bonjour.
FC default d'alimentation électrique compresseur.
Regarder la tension de la ligne électrique qui alimente la clim, peut-être baisse au niveau d'EDF sous tension.
Regardez également dans l'UE si toutes les cosses des fils sont bien serrées avec le temps et vibrations, ça peut se desserrer.
Regarder s'il n'y a pas de traces de brulé, d'odeurs suspectes, écouter le compresseur s'il fait le même bruit que d'habitude ou s'il y a des bruits par moment, il se pourrait qu'il soit fatigué et pas loin d'une panne totale.

J'ai vérifié les cosses de l'UE pas de problème, pas de bruit suspect, au niveau du compresseur pas de traces suspectes ni odeur tension d'entrée sur le bornier extérieur 238 V donc apparemment pas de problème de tension et je ne comprends pas le fait de la débrancher un quart d'heure qu'elle reparte elle a 14 mois.

Bonjour.

C'est une clim inverter ou tout-ou-rien ? Quand elle est proche de se couper, tâtez les tuyaux en sortie de l'unité extérieure. S'il sont TRÈS chauds (genre 90-100 degrés), vous pourriez avoir un déficit en gaz et le compresseur se coupe en sécurité. Après refroidissement, ça repart (principe du klixon).

Cordialement, Dom.

Merci pour vos réponses. Donc il s'agit bien d'une inverter.
Je n'ai pas encore regardé pour voir si les tuyaux chauffent mais elle ne redémarre pas toute seule comme c'est le cas pour un klixon, il faut que je la débranche pour qu'elle reparte.
Je vais voir pour la température des tubes. Merci.

Bon après vérification pas de chaleur anormale au niveau des tuyaux en sortie de l'UE.
Pas d'autres idées.

Merci d'avance.

Pour le chauffage j'ai trouvé une solution. Ventilation au maxi thermostat 32.
Et j'ai bien chaud, autrement je me retrouve en E8
Bonsoir.

Bonsoir. Mettre ventilation au maximum. Thermostat 32. Et tout fonctionne à ce niveau.

Bonsoir,
Pour info les sondes valent 15€ avec la livraison... si ma mémoire est bonne, largement amortis par rapport à une clim qui tourne toujours à fond.

Je remercie tous les membres qui ont posté pour ce problème, particulièrement jambore avec ses schémas et photos, après avoir tout lu, bien décanté tout cela, après avoir coupé le courant j'ai déposé tout le carlinguage de l'unité extérieure puis je me suis penché sur cette "V4V" (vanne 4 voies)...
Tout d' abord ma clim est une "Airton" posée par moi-même (je ne suis pas un pro, mais seulement un bricoleur) il y a une dizaine d'années en suivant scrupuleusement le fascicule de pose.
J'ai eu une panne deux ans plus tard (problème de carte électronique suite à un orage) remplacé par moi-même.
Prix de revient de ma clim sur 10 ans : environ 600€.
C'est pour cela que faire venir un pro je préfère éviter (qui a remplacé la clim) si je fais une fausse manip ou que je n'arrive pas à la dépanner.

Cette "V4V" (vanne 4 voies)... il fallait commencer par vérifier cela, dépose de la bobine, mise en route de la clim en mode chauffage, test de la bobine en passant un tournevis à l’intérieur : elle l'attire, donc la bobine fonctionne, en attendant l'unité intérieure faisait du froid et commentait à givrer… je stoppe la clim et je passe en mode froid : la bobine n'est plus alimentée l'unité intérieure fait du froid…
Je stoppe et relance en mode Chauffage, la bobine est alimentée, je la présente sur sur son axe en faisant des aller-retour rapides et petits coups secs avec la bobine en fin de course…
Je redescends de mon échelle et "miracle" l'unité intérieure fait du chaud : la V4V est décoincée.
Je n’aurais pas à changer ma clim (Ouf !).
Merci encore à tous et au forum qui m'ont donné la solution.
1ère photo : bobine en place, 2ème photo : axe de la bobine.

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