Bonne soirée à toutes et à tous.
Pourriez-vous joindre le schéma électrique ?
Cordialement.

Bonjour,

Le fusible F64 fait partie de la carte noise filter, il se peut que la carte d'occasion est flashée la noise filter.
De ce fait il faudra changer à nouveau la noise filter et la power board.

Cordialement.

Bonjour.

Si le fusible grille avec uniquement la carte filtre connectée, c'est la varistance NR64 sur cette carte qui s'est mise en court-circuit. Dessoudez lui une patte et refaites un essai. On peut fonctionner sans ce composant, il intervient uniquement pour protéger la clim en cas de surtension secteur très brève.

Cordialement, Dom.

Bonjour
Merci pour votre réponse, mais pourtant j'ai testé la résistance de cette LR64 qui est correcte et la carte "Filter board" est neuve.
Il faut aussi noter qu'il y a la carte Power board connectée, c'est celle-ci qui grille le fusible.
Pour l'instant je suis un peu bloqué puisque je n'ai pas d'autre fusible de 2A pour continuer les tests, je n'ai seulement que du 1A 230V.
Pensez-vous que le 1A peut faire l'affaire pour continuer les tests ?
J'ai commandé du 2A qui devraient arriver d'ici peu.
Après je dois aussi préciser que ce fusible était grillé suite au court-circuit dû à la bébête qui a fini sa vie brûlée sur la carte FILTER alors peut-être y a t-il un court-circuit permanent quelque part.
Qu'en pensez-vous ?

En relisant plusieurs fois votre prose, je m'aperçois que j'avais mal compris : le fusible ne grille pas si la carte filtre est la seule connectée. En fait, le fusible grille si les cartes filtre et power sont connectées.

Si vous étudiez la question 4081, vous aurez des indications de mesures à faire, voire même la solution clefs en mains. Mon sentiment est que votre"occasion" n'était pas aussi bonne que vous le pensiez... En attendant, ne mettez pas un fusible 1A, il va sauter encore mieux qu'un 2A. Et pas de papier d'alu, vous allez faire sauter le général!

Si vous êtes dans le même cas que la question 4081 Panne unité Mitsubishi MXZ-5D102VA, alors vous êtes la n-ième victime d'une conception débile de la carte.

Merci pour votre réponse, je vais aller voir la question 4081 en détail.

Oui, j'ai bien peur que vos soupçons qui rejoignent les miens soient réels et que cette carte d'occasion soit défectueuse.
Vu que je n'avais pas ce problème avec l'ancienne carte POWER Board.
J'ai voulu faire des économies sur cette carte et c'est bien possible que j'ai fait une grosse erreur puisque j'ai acheté les deux autres neuves.
Ce qui me fait le plus peur, c'est que les deux autres cartes neuves qui étaient connectées à la première mise sous tension soient de nouveau HS.
Pas d'inquiétude pour l'histoire du papier alu ou d'un fusible surdimensionné, je ne prendrais pas ce risque.
Il faut que je recommande des fusibles temporisés de 2A, en attendant, je ne peux que faire des tests sur les résistances.
Merci encore pour vos réponses, je vais regarder.
Je vous tiens au courant.

Si l'IPM du PFC est HS (cas de la 4081), vous pourrez éventuellement en récupérer un de l'autre carte identique, donc potentiellement rien d'autre à acheter. Mais dessouder proprement ces bêtes là en vue d'une réutilisation est assez jouissif, même pour quelqu'un d'aguerri. On peut aussi acheter un IPM neuf, ça ne doit pas coûter trop cher.

Oui merci du conseil, je vais tester tout ça dès qu'il cessera de pleuvoir.
Voici avec un peu de retard le schéma électrique simplifié demandé par Adelclim.
A bientôt et Bonne journée.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour,
Voici les nouvelles, j'ai démonté cette carte POWER et testé les résistances comme dans la question 4081, puis j'ai fait un test entre les bornes "R" rouge "S jaune" et bingo, j'ai un court-circuit de 0,5 ohm entre ces bornes.
Cette fameuse carte d'occasion n'a jamais été testée avant d'être vendue par cette boite aux Philippines.
Je ne sais pas trop si je vais être capable de réparer, pour ça il doit falloir un fer spécial pour dessouder, et mes grosses lunettes avec une loupe en plus, qu'en pensez-vous ?
Encore merci de votre aide.
Bonne soirée.

Re... j'oubliais une question importante. J'ai testé le compresseur et j'ai toujours 1,2 ohm alors que dans la doc Mitsubishi pour ce modèle, je devrais avoir entre 0,86 et 1,06 max.
Est-ce que cette différence serait due à la vétusté et l'usure normale (plus de 9 ans) ou bien est-ce qu'il a pu prendre un choc électrique dû à mon souci précédent et dans ce cas est-il HS ?
Merci d'avance pour vos réponses qui m'aident énormément.
Bonne soirée à vous tous.

Bonsoir.

Concernant vos mesures ohmiques, il faut leur soustraire la valeur que vous lisez en reliant les 2 pointes de touche (résistances des câbles entre autres). Valeurs courantes 0.2 à 0.5 ohm.

Vous pouvez "massacrer" l'IPM mort en lui coupant toutes les broches et en enlevant ensuite tous les résidus de broches. En revanche pour l'IPM que vous voudrez transplanter, il faut le dessouder "professionnellement", en libérant une à une chaque broche de sorte qu'elle soit libre dans son trou. Pour cela utiliser une pompe à dessouder, ou une station de dessoudage à vide, ou de la tresse à dessouder. Mais comme le circuit imprimé est à double face (et donc avec des trous métallisés intérieurement), c'est pas gagné. Si vous connaissez un dépanneur radio/télé dans votre coin, vous pouvez tenter de lui sous-traiter.

Je voudrais revenir sur votre toute première intervention, i.e. post initial de la question 4532. Vous dites "J'ai testé la carte électro POWER BOARD qui est correcte (elle produit le bon courant dans l'entrée de la carte PC)." Etait-ce déjà la carte des Philippines ou était-ce toujours la carte d'origine? Parce que la carte que vous venez de bingoter ne peut plus donner la tension qu'il faut à la carte PC (via les fils rouge et blanc).

Cordialement, Dom.

Bonjour et un grand merci pour votre réponse et conseil technique.
Suis rassuré au moins pour mon compresseur.
Non la carte qui donne le 325 V est ma carte initiale avec laquelle je n'avais pas de court-circuit mais seulement un défaut de communication avec la carte PC.
Je pense qu'il vaut mieux que je reprenne celle là car je viens de voir qu'il y a une petite diode notée D30 qui laisse le courant passer dans les deux sens.
C'est d'ailleurs la seule visible de la carte Power.
Si c'est celle là qui provoquait le code défaut de communication, alors c'est presque gagné car je pense pouvoir changer la diode en reprenant celle sur la carte HS des Philippines.
La seule complication est qu'elle est située juste au dessus de l'IPM alors l'idée serait de ne pas la dessouder mais de la couper pour conserver les soudures au niveau de l'IPM et de ressouder l'autre dessus.
Mais peut-être ferai-je faire cette manipulation par un électronicien bien outillé.
Encore merci pour votre aide précieuse. Je vous tiens au courant.
Bonne journée.

Re bonjour,
Je pense avoir fait une erreur dans mon précédent message, le problème de mon ancienne carte ne provient sans doute pas de cette diode. Elle laisse passer le courant dans les deux sans mais avec une résistance différente et j'avoue que mon multimètre est vraiment un bas de gamme.
Par contre, j’ai replacé mon ancienne carte POWER qui n’est pas en court-circuit mais qui avait simplement un défaut de communication avec mon ancienne carte CONTROL.
Effectivement, j’ai testé la tension comme le dit la doc Mitsubishi à la borne CN702 de la carte PC connectée à la CN2 de la carte POWER et je n’ai rien alors que je devrai avoir 5V.
En regardant de plus près mon ancienne carte, j’ai vu que le gros moulage noir qu’on voit sur la photo a chauffé et a même fondu à un endroit placé juste au dessus de cette borne CN2. Le défaut provient donc certainement de là.
La seule question que je me pose est qu’en regardant les infos sur les deux blocs des deux cartes, sur l'ancienne j’ai "M68995-D6 7255 S" et sur la nouvelle j’ai "M68995-C6 7758 S".
Alors est-ce que vous pensez que ce n'est pas risqué de les intervertir ?
Merci d'avance pour vos réponses.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.


Bonjour. Pour information la photo que vous nous avez envoyée a été réduite pour une meilleure lisibilité sur le forum. Mais la photo dans sa résolution d'origine est accessible pour les contributeurs du forum qui en font la demande. Cordialement, l'équipe forum climatisation

Bonjour à tous.

Juste un petit mot pour vous tenir informé.
En fait le court-circuit provenait non pas de l'IPM mais du module PFC et j'ai fait le choix de récupérer celui de mon ancienne carte pour le mettre sur celle des Philippine d'occasion.
Cela a été assez fastidieux à faire comme disait Dom-Aom, je suis informaticien mais pas électronicien et encore moins soudeur. J'ai dû passer des heures sur youtube pour voir les pro faire ce type de de soudure avant de me lancer.
Effectivement 23 broches à virer sur un module soudé sur des circuits des deux côtés de la carte, il faut vraiment avoir de la patience et même avec mes lunettes grossissantes j'ai dû prendre une loupe pour faire du travail propre.
Enfin les Philippins me remboursent 100 $ pour leur carte d'occase, j'ai vu qu'ils avaient changé le module IPM et ils ont dû faire l'impasse sur le module PFC.
J'ai remonté le tout aujourd'hui, bingo, enfin j'entends le groupe démarrer , ça faisait longtemps !
Mais au bout de 3 minutes, il me balance le code erreur sur le gros ventilateur, effectivement il ne démarre pas, pourtant du courant alternatif est balancé dedans par la carte CONTROL.
Bon j'ai encore du boulot je vois ! mais ça avance alors je reviendrais vers vous après avoir regardé de plus près ce petit souci qui reste.
Encore merci pour tous les conseils qui m'ont bien été utiles dans ma réflexion.
Bonne soirée et à bientôt.

Bonjour.

Bravo pour ce résultat. Je rebondis néanmoins sur la différence que vous semblez faire entre PFC et IPM : je voyais bel et bien le problème sur la partie PFC, mais il se trouve, comme je l'ai dit dans l'autre question, que cette fonction utilise un (module) IPM, à priori identique à celui qui alimente le compresseur.

Et ce n'est pas tout : d'après le schéma du post 8, le moteur de ventilo est alimenté en triphasé par un 3ème IPM! Comme disent les Shadoks, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué... :-(

Bon courage, Dom.

Bonjour,
Effectivement vous avez tout à fait raison sur les deux modules IPM qui se ressemblent comme deux gouttes d'eau.
Pour en revenir au ventilateur qui ne démarre pas, j'ai procédé aux tests décrits page 137 de la doc.
J'ai donc retesté les résistances du ventilo qui sont parfaitement bonnes.
Mais pour le reste, tourner les pales du ventilo à la main et contrôler la tension sur le connectique "0-5V" c'est pas évident étant seul pour faire ces tests et en plus il y a une résistance du moteur avec le groupe sous tension.
Je n'ai pu relever que quelques dixièmes de volt, voire 1V max mais pas 5 V.
Peut-être le ventilo ne reçoit pas suffisamment de courant de la part de la carte POWER qui devrait lui envoyer au minimum 20V.
Sachant que les deux cartes CONTROL et FILTER sont neuves et ayant un gros doute que le moteur du ventilateur soit HS, je ne sais plus trop comment pousser mes tests, si vous pouviez me guider, je vous en remercie par avance.
Bonne soirée, Xav

Bonsoir.

Votre moteur a 2 câbles qui lui arrivent. Celui à 3 fils porte le triphasé pour le faire tourner, celui à 5 fils permet à la carte d'avoir une vision sur le fonctionnement et la vitesse de rotation, pour accélérer ou non les signaux triphasés. Attention, le ventilo est géré par la carte control, pas la power.

"en plus il y a une résistance du moteur avec le groupe sous tension". Vous voulez dire qu'il s'oppose à votre rotation? Si oui, alors coupez le jus. Est-ce que ça résiste toujours? Déconnectez le 3-fils. Même question.

Remettez le jus, mais clim au repos (pas en demande de chaud ni de froid). Sur le câble à 5 fils, il doit y avoir 2 broches dédiées à l'alimentation des circuits basse tension du moteur, à priori entre les broches 4 et 5. Vous devriez avoir une tension d'au moins 5V, voire 12 ou 15. A noter que que je ne connais pas ce type de carte et de moteur, donc ce que je dis est à prendre avec réserves. Si vous ne trouvez pas cette tension, c'est peut-être parce que le moteur l'écroule. Dans ce cas, si les circuits ne voient qu'un seul Volt, il ne peuvent donner des signaux à 5V. Déconnectez ce câble et mesurez sur les mêmes broches de la carte. Si la tension (ré)apparaît, c'est bien le moteur qui a un problème.

Bonne chasse, Dom.

Bonjour.
Le moteur tourne librement quand il est déconnecté ou quand le groupe n'est pas sous tension.
Bon diagnostic, effectivement je retrouve bien une tension de 5 V sur la 4 et 5 quand la broche est déconnectée du moteur, si non à peine quelques dixièmes de volt.
Je préfère que le problème vienne du moteur du ventilateur que de ma carte Control neuve.
J'ai vu sur le net un moteur d'occasion mais je crois que cette fois-ci, je ne vais pas refaire la même erreur qu'avec la carte POWER et acheter un moteur neuf.
Un grand merci pour votre aide.
Xavier.

Bonjour,
Et bien grosse déception avec le moteur neuf, toujours même code erreur.
J'ai remis l'ancien et mesuré de nouveau aux bornes mais cette fois-ci je trouve bien les 5 V sur les deux derniers fils alors peut-être ai-je mal pris la tension la fois précédente ou bien par moment il n'y aurait plus de tension (?).
Comment savoir si la carte donne assez du jus au moteur ?
Merci de votre aide.
Xavier

Bonjour,

Rappelez-vous ce que je vous ai dit, minimum moteur + carte control voire autre, si votre carte d'occasion a flashé autre chose.
Cordialement.

Bonjour,
Voilà en détail les contrôles à effectuer :
Vérifier si 230V continu sortie noise filter.
Si non :
1/ fusible HS à changer
2/ fusible OK carte noise filter à changer.

Si oui :
Vérifier 230V continu entrée power board
Si non remplacer le réactor
Si oui vérifier control pc board normalement 325V attention en alternatif.
Non remplacer power board
Oui remplacer control pc board

Espérant que cela pourra vous servir.
Cordialement.

Bonjour et merci pour vous intéresser à mon souci.
Je n'ai pas attendu et j'ai refait immédiatement tous les tests des cartes comme indiqué au paragraphe 13.6 de la doc.
Et donc j'ai bien 230 V de la sortie noise filter, 230V en entrée de la POWER et 325 entre entrée CONTROL mais continu et non alternatif comme indiqué sur le schéma.
C'est tout à fait possible que la carte des philippines ait grillé un composant quelque part mais ayant toutes mes cartes en double t, peut-être je pourrais récupérer un composant pour réparer.
J'ai tout de même l'impression que le courant triphasé qui alimente le ventilateur et qui varie de quelques volts à environ 40V n'a peut-être pas la même tension sur chaque phase, est-ce possible ?
Il faut que je refasse quelques tests mais ce n'est pas évident car il varie, si vous avez une solution, je suis preneur.
C'est peut-être une piste mais j'en ai une autre, j'ai remarqué aussi que je n'avais pas toujours les 325 V DC en entrée de la carte Control, j'ai l'impression que cette tension varie à la phase du démarrage mais c'est peut être normal jusqu'à une stabilisation de cette tension à 325V, là aussi il faut que je refasse des tests.
Enfin, je pense bien comme vous que cette carte d'occasion risque de me coûter très chère mais je garde espoir de trouver le composant qui pose problème.
Merci à vous.
Xavier

Bonjour,
Est-ce que quelqu'un pourrait me dire si cette fameuse tension de 325 V DC doit être constante dès la mise sous tension du groupe extérieur ou dès la mise en marche d'une des unités intérieures ?
La documentation Mitsubishi que j'ai scrutée dans tous les sens n'est pas assez détaillée.

Merci d'avance pour vos réponses.
Bonne journée.

Bonjour.

Le 325V est la sortie de la partie alim haute tension, qui comprend le pont redresseur, le filtrage (les gros condos), et la partie PFC qui est censée donner une certaine stabilité à la tension. Sans elle, plus le compresseur tire de courant, plus on observerait des "creux et des bosses" à 100 Hz sur cette tension. Qu'elle varie de 325 à 305 ne me choquerait pas outre mesure. Si elle descend à 250, alors le PFC ne marche pas, avec comme conséquence une HT très perturbée. Sur certaines machines, le PFC peut même augmenter la HT de quelques dizaines de volts.

"J'ai tout de même l'impression que le courant triphasé qui alimente le ventilateur et qui varie de quelques volts à environ 40V n'a peut être pas la même tension sur chaque phase, est-ce possible ?" Eh bien vérifiez ce point. Si une phase manque sur le ventilo, cela pourrait expliquer le non fonctionnement.

La résistance à la rotation du moteur (post 16) est-elle constatée avec la nouvelle carte ou l'ancienne ou les deux?

Cordialement, Dom.

Bonjour.

J'ai repris les tensions des cartes.
Sur les 3 cartes, les tensions AC et DC semblent stables quand le groupe est en veille. Mais là où ça se gâte vraiment c'est après avoir entendu le clic (sans doute du module X64 qui se ferme).
A ce moment, la tension de la carte CONTROL n'est plus stable du tout, elle varie sans cesse et reste en dessous des 325 V.
J'ai donc revérifié la tension à l'entrée de la carte POWER, idem durant la première phase, la tension est bonne 230 AC mais après le démarrage (avant que le compresseur se mette en route) la tension est folle, elle monte sans cesse, puis redescend puis remonte et dépasse les 500v, puis les 1000 volts, je trouve le même résultat aux bornes de sortie de la carte FILTER (donc bornes d'entrée REACTOR) première phase OK puis tension très élevée instable.
J'ai certainement un peu trop tardé sur ces tests et le module PFC a chauffé énormément jusqu'à faire fondre le plomb d'une soudure et créer un court-circuit qui a déclenché le disjoncteur.
Je n'ai pas pu aller plus loin et vérifier la tension en entre de la carte FILTER mais c'est celle d'EDF et je ne pense pas que le souci vienne de là.
Je me demande même comment le compresseur pouvait marcher 1 mn dans ces conditions.
Je pense que ce REACTOR pourrait bien être la cause du dysfonctionnement.
Je pense le changer ainsi que le module PFC que j'ai trouvé sur le net pour à peine 10 $. Je tiens à préciser qu'aucun fusible temporisé n'a grillé sur aucune carte avec ces tensions folles et ce court-circuit.
En ce qui concerne la carte filter, quels tests seraient judicieux de faire en sachant que je ne peux plus le faire dans la phase de démarrage qui pose problème.
Ce que je reproche à la doc, c'est qu'ils disent bien de contrôler les tensions mais ils ne précisent pas dans quelle phase les contrôler. J'imagine que quand le groupe est en veille, le module qui donne la HT de la carte filter est ouvert et la tension basse n'est pas perturbée.
Qu'en pensez-vous ?
Merci d'avance pour vos réponses.

P. S. : Pour la résistance du moteur, je n'ai jamais fait ce test avec mon ancienne carte car je n'avais pas de communication entre mon ancienne POWER et la CONTROL et le groupe restait en veille sans résistance sur le moteur.

Bonjour.

Les tensions ne sont pas folles, c'est votre multimètre qui l'est! Tout simplement parce que sur les bornes du double reactor vous avez des tensions impulsionnelles de quelques kHz et de très grande amplitude (350V), et ce type de signal fait perdre la tête à votre multimètre, comme je l'explique en question 2949, posts 19 à 25. Là c'était pour mesurer les tensions envoyées au compresseur, mais les tensions du PFC ont également ces caractéristiques, à savoir impulsions de très grande amplitude. Si vous avez un multimètre à l'ancienne (avec aiguille), là vous mesureriez des valeurs correctes.

La tension en entrée de carte control est lissée/filtrée, donc mesurable en DC. Vous dites "elle varie sans cesse et reste en dessous des 325 V", c'est à dire?

J'ose espérer que lors de vos essais les 2 IPM sont thermiquement reliés à leur support, sinon surchauffe, voire soudures qui fondent.

Bonjour.
Oui, elle monte et redescend sans cesse et quand le groupe n'est plus en veille, je suis très loin d'avoir 325V j'ai même jamais plus de 100 V.
Oui les 2 IPM sont bien reliés par les vis sur leur ailettes de refroidissement.
Et non je n'ai pas de multimètre à aiguille, je vais voir pour m'en procurer un, merci pour l'info.
En veille je relève les bonnes tensions partout ce serait donc encore cette carte Power qui pose problème, peut-être l'autre IPM qui alimente le compresseur ?
Merci beaucoup pour votre réponse.

Bonjour.
J'ai fait une petite erreur dans un message précédent.
J'ai nettoyé la carte qui avait noirci, le plomb n'a pas fondu mais sur le PFC la broche "P" ne faisait plus contact avec la face sous la caret juste au niveau de l'étincelle.
En fait j'ai vraiment galéré à dessouder le bloc et j'avais été obligé de couper cette broche qui ressortait à peine.
Vu que le message que j'ai voulu poster vendredi n’apparaît pas (peut-être ai-je fait une mauvaise manip en le validant) je reprécise que le couple de serrage sur les ailettes de refroidissement doit faire 10 kg d'après la doc que j'ai trouvée des deux module PFC et IPN. C'est fort probable que je n'ai pas assez serré.
Pensez-vous que cela peut expliquer le court-circuit ? Si non, j'aimerais chercher ailleurs avant de réinstaller les cartes.
Vu les doutes que nous avons sur les 2 modules IPM et PFC, je pense les changer par des neufs et ce sera plus facile pour enlever les anciennes sans vouloir les récupérer.
Pour le montage, vu le couple de serrage, j'ai pensé les serrer en premier lieu sur les ailettes de refroidissement avec la carte seulement positionnée dessus, puis souder dans un deuxième temps la face de devant afin qu'ils soient parfaitement d'aplomb sur la plaque du refroidissement et que cette manip ne risque pas de bouger les soudures.
Puis dans un deuxième temps, démonter la plaque et voire souder du côté de l'autre face.
Puis remonter le tout avec la pâte thermique qui va bien.
Si vous avez un moyen plus fiable ou plus simple, je suis preneur.
Mon problème de tension ne vient peut-être pas de là mais au moins après, on sera fixé et vu le coût dérisoire des deux modules IPM et PFC, cela vaut la peine.
En attendant cette livraison (2 à 3 semaines) j'aimerais continuer les tests des autres éléments du groupe.
Si vous pouviez me guider pour les éléments à tester susceptibles de provoquer cette baisse de tension au démarrage du groupe, je suis preneur et vous en remercie par avance.
Je n'ai rien trouvé sur les tests à faire du REACTOR mis à part celui sous tension de la doc Mitsubishi.
Si vous avez une idée des éventuelles mesures de possible à faire dessus en hors tension, je suis preneur ainsi que pour d'autres tests en attendant les 2 modules ?
Tout ça pour dire aussi que même si cela prend du temps, cela me dérange pas au contraire, je m’intéresse de découvrir et m'instruire dans ce domaine, alors quelque soit le résultat final, je n'aurais pas perdu mon temps et j'en profite une nouvelle fois pour vous remercier de votre précieuse aide ainsi qu'aux autres qui m'ont aussi donné beaucoup de conseils.
Bonne journée à vous tous.
Xavier

Bonjour.

Effectivement, si la broche P (qui est dans ce cas la sortie du module PFC pour alimenter en courant les gros condos... et au risque de me répéter ce n'est pas une application normale d'un hybride IPM) fait contact quand elle veut, ça explique la faiblesse et les sautes d'humeur de la haute tension.

Commander et monter de nouveaux IPM est une bonne idée, cela permettrait de s'affranchir des inconnues que sont l'état des IPM actuels. Mais si vous corrigez le problème que vous avez vu, il n'y a pas une amélioration?

Concernant le serrage, kg n'est pas une unité de couple. Vous voulez dire kgf.m (kilogramme-force par mètre) équivalent à daN.m (déca-Newton par mètre). Ça me semble franchement violent. Sans compter que la préconisation est valable pour un pas de vis donné. Plus il est fin, plus cela multiplie la force. Pour serrer des composants, j'ai coutume de dire "vissez comme un enfant de 8 ans qui utiliserait un tournevis de toutes ses forces".

Les défauts de reactor sont très rares, bien qu'on en ait déjà vu sur ce forum. Mais ils concernaient des reactors avec un aspect de transfo (le vôtre serait plutôt de forme torique, il me semble).

Cordialement, Dom.

Merci pour votre réponse.
Avant de refaire quoi que ce soit comme test, j'ai démonté aussi la carte FILTER que j'ai scrutée à la loupe dans un premier temps, puis fait quelques tests dessus.
J'aurais le C911 qui a lâché, aucune conductivité ni aucune résistance, j'aimerais le changer.
C'est un petit condensateur d'environ 10 mm K333 250H je pense 250V AC, je n'ai sous la main qu'un condensateur beaucoup plus gros env 15 mm 224K (630H), alors pensez vous qu'il vaut mieux que j'en commande un autre ou est-ce possible d'utiliser celui là pour refaire quelques tests sans risque sachant qu'il doit pointer "sauf erreur de ma part" sur le fusible 911 de protection du RV col ?
Cordialement.
xavier

Ce genre de condensateurs d'assez faible valeur (333= 33nF, 224= 0.22µF) n'est pas testable par un multimètre sauf s'il a une position test de capas, mais c'est rare.

Je n'ai pas de photo de cette carte, mais c'est probablement un condo vers la masse ou entre phase et neutre. Son absence n'a aucun impact sur votre panne. A priori laissez tomber pour le moment.

Bonjour,
Très bien, merci pour l'info, je me doutais que je ne pourrais pas mesurer sa capacité mais je voulais surtout tester s'il n'était pas coupé ce condo car même en position diode aucun bip et multi reste à "1"...
Je n'ai pas de photo pour le moment mais il est situé juste à côté du branchement R.V. Coil l'une des pattes du condo reliée à l'un des contacteurs du R.V Coil.
Je laisse tomber alors, je ferais peut-être d'autres tests dans la semaine avant de recevoir le nouveaux IPM et PFC à changer.
Je vous tiendrais informé.
Encore merci.
Bonne soirée.
Xavier

Bonjour,
comme convenu je vous tiens informé des tests que j'ai fait en attendant mes IPM neufs.
Avec l'ancien module IPM de mon ancienne carte, idem même problème de tension juste après le démarrage du compresseur environ 1 minute après la mise sous tension avec le même message précédent sur le FAN.
A suivre.
Bonne journée.
Xavier

Bonjour,
Toujours en attendant ma commande, j'ai tout de même une question qui m'intrigue.
Quand le convertisseur est en veille, j'ai donc bien les 370 V DC sur la borne d'entré de la carte CONTROL mais je mesure aussi 100 V à 120V entre le pole + de cette borne et la masse.
Est-ce que cela vous parait normal ?
Merci d'avance pour vos réponses.

Bonjour Dom.
Ça y est, j'ai enfin reçu les deux modules neufs (PFC et IPM) que je viens d'installer sur la carte POWER.
J'ai relancé la clim mais j'ai toujours le même problème de l’arrêt du compresseur 2/3 minutes après démarrage du groupe avec toujours les 13 clignotements...).
J'ai repris les tensions sur la borne DC en entrée de la carte CONTROL et je constate toujours ces variations de tension durant la phase de démarrage du compresseur.
Pourriez-vous m'aider pour aller plus loin dans les tests ?
A bientôt.
Xavier

Bonjour.

Donc le canard est toujours vivant. Pouvez-vous redonner l'ensemble des symptômes qui apparaissent aujourd'hui? A savoir : que fait le ventilo extérieur et le compresseur en début de fonctionnement, et quand apparaît le problème quelles LED éclairent combien de fois ou sont allumées/éteintes?

Cordialement, Dom.

Dès que le groupe se met en erreur, il n’y a plus que la LED rouge (n°1) qui clignote 13 fois.
Au début, les autres leds (jaune n°2 et verte n°3) s’allument et l’orange clignote un peu (une seule séquence) mais je n’ai pas noté le nombre de fois, je vous le préciserai demain.
Le ventilateur ne tourne jamais dans aucune phase de démarrage, je ressens juste une légère résistance quand j’essaie de tourner manuellement ses pales avec le groupe sorti de son mode de veille.
Quelques secondes après avoir fait une demande de chauffage (ou clim idem) la tension mesurée en entrée de carte contrôle qui était jusque là stable à 325 V varie sans cesse et très rapidement, monte et descend comme par ex 20V, 50V, 90V, 200V, 50V, 300V, 15V…90V, j’entends aussi le compresseur qui se met en route peu de temps après, ça dure à peine une minute, dans ce laps de temps, la led rouge (n°1) se met à clignoter 13 fois et le compresseur s’arrête. 3 minutes après, ça redémarre et ainsi de suite.
Juste en remarque, il me semble avoir constaté cette tension instable en faisant un test avec les 3 phases du compresseur débranchées, je pourrais vous le confirmer demain en refaisant un autre test.
Si vous désirez des photos des cartes électroniques, je vous les mettrais en ligne.
Je refais les tests des 2 autres LED (2, 3) avec précision demain.
Merci encore pour votre aide et Bonne soirée.

Bonjour Xavier,
Vous n'avez pas testé le circuit hybride HC 930 de la carte control board, ce circuit fabrique la tension alternative pour votre ventilateur.
Vous débranchez les connecteurs CN801 et CN932.
Avec votre multimètre en position "diode" vous devez contrôler :
fil (+) sur 1 de CN801 et (- ou com) sur 1 de CN932 : x mV
fil (+) sur 1 de CN801 et (- ou com) sur 2 de CN932 : x mV
fil (+) sur 1 de CN801 et (- ou com) sur 3 de CN932 : x mV
fil (- ou com) sur 3 de CN801 et (+) sur 1 de CN932 : x mV
fil (- ou com) sur 3 de CN801 et (+) sur 2 de CN932 : x mV
fil (- ou com) sur 3 de CN801 et (+) sur 3 de CN932 : x mV

Vous recommencez les mesures en inversant les polarités (+) à la place de (- ou com) vous devez trouver quelques kR (kOhms).
Le circuit hybride est posé sur le radiateur gris près du connecteur CN932 voir photos en question 3109.
Cordialement.

Bonjour.
En attendant de faire la description détaillée des tests diode (rouge, jaune, vert) j'ai fait vos mesures avec mon multimètre en position diode avec les connecteurs débranchés et sans alim.
Les voici :
fil (+) sur 1 de CN801 et (- ou com) sur 1 de CN932 : néant (multi reste à "1")
fil (+) sur 1 de CN801 et (- ou com) sur 2 de CN932 : néant (multi reste à "1")
fil (+) sur 1 de CN801 et (- ou com) sur 3 de CN932 : néant (multi reste à "1")
fil (- ou com) sur 3 de CN801 et (+) sur 1 de CN932 : néant (multi reste à "1")
fil (- ou com) sur 3 de CN801 et (+) sur 2 de CN932 : néant (multi reste à "1")
fil (- ou com) sur 3 de CN801 et (+) sur 3 de CN932 : néant (multi reste à "1")

Avec les mesures inversion de polarité
fil (-) sur 1 de CN801 et (+) sur 1 de CN932 : 609
fil (-) sur 1 de CN801 et (+) sur 2 de CN932 : 609
fil (-) sur 1 de CN801 et (+) sur 3 de CN932 : 609
fil (+) sur 3 de CN801 et (-) sur 1 de CN932 : 609
fil (+) sur 3 de CN801 et (-) sur 2 de CN932 : 609
fil (+) sur 3 de CN801 et (-) sur 3 de CN932 : 609

Oui et j'espère ne pas avoir à changer le module posé sur le radiateur gris CN932 car la carte est neuve, mais bon tout est possible.
Merci de votre aide, je vais prendre les données diodes détaillées maintenant.

Bonjour.

Essayez de vous procurer un multimètre à aiguille. Il se peut que même sur cette paire de fils la proximité des tensions hachées envoyées au compresseur (et au ventilo) perturbe un voltmètre numérique.

Sur le doc OB377 de Mitsu, page 136 sur 192, vous avez une série de tests autour du ventilo. A essayer si ça n'a pas encore été fait.

Cordialement, Dom.

Tout à fait, je vais essayer car j'ai aussi un gros doute sur cette prise de mesure et je confirme que même avec le compresseur débranché, j'ai la tension qui varie dans tous les sens.

Voilà j'ai repris les infos des diodes.
A l’allumage du groupe, allumage des 3 diodes (led 1 rouge, led2 jaune led 3 verte) puis clignotement très rapide de la jaune et de la rouge en veille, après avoir demander le chauffage, 13 clignotements de la led 1 rouge à deux reprise puis allumage simultané de la rouge et de la jaune, puis de nouveau 2 séries de clignotement de la rouge...
Je vais chercher un multimètre à aiguille et je reviendrais vous tenir informé de mes mesures.
Encore merci.
xavier

Re... oui j'avais bien fait les tests page 137 du ventilo, les résistances étaient bonnes mais la tension mesurée avec mon voltmètre variait sans cesse et je ne pouvais faire aucune mesure comme celle prise sur CN701, j'avais acheté un ventilo neuf que j'ai monté mais qui cela n'avait rien changé alors je pense que nous pouvons en conclure que le problème ne vient pas du ventilo.
Je vais attendre de me procurer un multimètre à aiguille et refaire toute la série des tests de tension.

Je reviens vers vous dès que j'aurais pu refaire ces tests de tension.
Bonne journée.
Xavier

Bonjour,

Deux contrôles sous tension pendant les périodes de démarrage :
Sur la carte control board vérifier la stabilité du 5 et 15 V par rapport au point gnd (point présent autour de SW1).
Sur la carte noise filter vérifier la tension entre TAB1 de la carte et borne 3 de X64 (de 240V AC à quelques volts AC).
La tension sur CN701 est également impulsionnelle.

Cordialement.

Bonjour et merci pour votre investigation dans mon problème.
Avec mon multimètre numérique bas de gamme (-10€), toutes ces tensions sont correctes en phase de veille du groupe mais aucune de ces tensions est stable dès que la HT démarre (y compris celles des points 15V et 5V).
J'ai commandé un multimètre analogique pour reprendre toutes ces valeurs et je reviendrais vers vous pour vous transmettre les résultats.
A bientôt et bonne journée.
Xavier

En attendant mon nouveau multimètre, j'ai testé aussi les points noté D915 et représentés par une diode dessinée sur la carte filter et je trouve la même conductivité dans les deux sens (y compris sur mon ancienne carte filter HS).
Pensez-vous que cela puisse avoir un rapport avec mon problème ?
Cordialement
Xavier

J'ignore ce qu'est cette diode, je n'ai ni schéma ni photo. Peut-être est-ce celle qui est en // sur la bobine du relais, dans ce cas c'est normal, la faible résistance ne permet pas de voir l'effet diode.

Je vous joins les photos recto verso de la carte filtre mais en ce qui concerne le schéma je n'ai rien d'autre que le schéma peu détaillé de la doc en page 143.
Les photos ne sont pas super nettes mais on arrive à voir le dessin diode au milieu à gauche pour la première photo et à au milieu à droite pour la deuxième.
Après je ne vois pas de diode mais il a simplement les trous apparemment prévus pour la tester (?)

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La carte offre 2 possibilités de relais. Sur la vôtre, il est en bas, avec sa diode de bobine. Pour d'autres machines, ce sera l'autre relais avec sa diode (mais ces 2 éléments ne sont mis sur votre carte). Comme les 2 bobines (dont une virtuelle) sont en //, une seule diode suffit. Vous mesurez en fait la résistance de bobine du relais qui figure sur votre carte. Comme elle est assez basse, vous ne pouvez pas voir l'effet de la diode.

J'apprend énormément de chose avec vous.
Encore merci et à bientôt, j'aurais mon nouveau multimètre analogique.
Au moins cette année, j'ai ma facture EDF qui a baissé.
Bonne soirée.
Xavier

Bonjour,
J'aimerais savoir si un multimètre à aiguille qui couvre cette Gamme de fréquence : 50 Hz - 400 Hz serait suffisant pour faire mes mesures ?
Xavier

Oui, mais en fait on s'en fiche, c'est pour mesurer des tensions continues... L'intérêt d'un multimètre à aiguille, c'est qu'il n'y a pas de traitement électronique du signal mesuré, et que l'inertie de l'aiguille le moyenne naturellement (du verbe "moyenner").

Bonjour
OK je comprends mieux maintenant.
J'attends toujours mon multimètre à aiguille et il ne devrait plus tarder.
En attendant j'ai refait les tests des 0-5V en tournant les pales et j'ai bien un passage de 0 à 5V sur chaque connecteur simultanément.
J'avais déjà fait ces tests mais je ne savais pas qu'il fallait tourner très lentement les pales, par quart de tour et non rapidement comme je le faisais avant.
De toutes façons le problème ne vient pas du ventilateur puisque avec un neuf c'est idem, et vu la doc Mitsubishi, le problème doit venir hélas de ma carte Control neuve qui a du prendre lors du court-circuit de la carte POWER des Philippines.
J'ai démonté cette carte CONTROL et j'ai comparé toutes les mesures prise avec mon ancienne carte sachant qu'une partie de cette dernière est détruite.
Toutes les valeurs des composants sont pratiquement identiques mis à part une chose qui me semble anormale.
Sur ma carte neuve, j'ai un court-circuit entre le 15V et le GND (les deux points de mesure du côté du module IPM ventilateur, court-circuit inexistant sur mon ancienne carte.
Pensez-vous comme moi que ça pourrait venir du module IGBT qui commande le ventilateur ?
J'aimerai bien le tester (j'ai trouvé la doc) mais avec la pâte blanche qui le recouvre, c'est impossible.
Pensez-vous que cette patte qui colle le composant à sa base joue un rôle de dissipation de la chaleur en plus du petit radiateur ?
Si oui, je vais m'en procurer pour la remettre si je dois l'enlever pour démonter ou tester ce module.
Bonne journée et encore merci pour votre aide.
Xavier

Bonjour.

Etant peu intervenu sur du Mitsubishi, il me faudrait une photo recto verso de la carte Control... sans garantie que j'arrive à quelque chose d'intéressant, n'ayant pas le schéma au niveau composant. Attention, durant ce WE, je suis peu disponible.

Joyeuses PAC, Dom.

Bonsoir,
Pas de problème, je m'occupe des photos.
Il n'y a pas d'urgence.
Joyeuses Pâques à vous aussi et à tous les internautes et modérateurs de ce site.
Xavier

Voici les photos.
Bon week-end.
Xavier

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Bonjour,
Votre réponse 39 indique que le circuit hybride hc 930 qui commande le ventilateur est en bon état côté puissance.
Votre photo control montre que le condensateur de droite C934b est trop près de la source de chaleur, il faut le contrôler c'est peut-être le fautif.
Vous pouvez le contrôler avec votre multimètre à 10€ en inversant les polarités à répétition, il faudra contrôler les 3 condensateurs adjacents.
Attention en parallèle entre les condensateurs et le radiateur il existe une diode zener de protection dans le schéma d'implantation.
Cordialement.

Bonjour.

Étrangement, sur la photo, la diode qui fabrique le 15V (D883) semble avoir été dessoudée, au moins sur une patte. Est-ce par vous, pour une mesure de la diode? Si oui, la diode s'est-elle révélée bonne?

Si non, eh bien mesurez la, c'est sans doute elle la cause du problème si elle est en court-circuit.

C934 serait HS pour vieillissement thermique sur une carte neuve?... Suis-je bête, on est le 1er avril! :-)

Le joint silicone sur les broches de l'IPM est mis là pour éviter des arcs entre broches si de l'humidité ou des insectes venaient à les titiller. Des broches montent en effet à 400V en dynamique. Vous pouvez l'enlever, mais après vos mesures il serait bon d'en remettre.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Oui j'ai été obligé de dessouder une patte de cette diode pour prendre sa mesure. Après, la mesure est devenue bonne.
Réponse pour l'invité : J'ai testé ces condo qui sont bons ainsi que toutes les autres diodes excepté la grosse diode ZD801 placée à côté de la bobine en bas à gauche, le courant passe dans les deux sens sur mes deux cartes Control mais je ne pense pas que le problème vienne de là vu le type de diode, vous confirmez ?

Je vais me procurer cette patte pour la remettre, il y a aussi un transistor en bas à gauche de la carte qui a cette patte qui empêche toute mesure.
Si j'ai le temps, je ferai peut être un essai en soudant l'IPM de mon ancienne carte sur la nouvelle pour voir.

Merci.
Je vous tiens au courant.
Bonne journée.
Xavier

Bonjour,
Merci de votre réponse.
Si vous changez l'IPM il va falloir recommencer les mesures.
Donnez-nous la référence de la ZD801 et le transistor sur lequel la diode est raccordée.
Donnez-nous également les deux mesures que vous allez faire en position diode de votre multimètre sur cette diode zener avec une patte dessoudée.

Citation :
Je vais me procurer cette patte...

Pouvez-vous être plus clair svp ?
Cordialement.

Bonjour.

Une fois votre IPM dessoudé, refaites la mesure ohmique sur le 15V. Si elle n'est plus à 0, c'est bien l'IPM qui aura dégagé sur sa partie basse tension.

Laissez tomber ZD801, ce n'est PAS une zener, mais une TVS. Elle est en // sur un enroulement du transfo, raison pour laquelle vous la voyez "HS".

Pour la pâte (eh oui, ce sont les pièges de l'orthographe), Jima pourra relire mon post d'hier 21H. Et pourquoi pas signer tous ses posts, qu'on reconnaît de loin... :-)

Cordialement, Dom.

Bonsoir,

Oui désolé pour la "pâte".
OK pour la ZD801, merci pour l'info.
Pour Jima, j'ai ces infos sur le transistor : MIPO223SY M 748 que je n'arrive à retrouver nul part sur le net, alors si cela vous dit quelque chose, merci d'avance.
Pour la mesure prise sur le 15V, je n'ai pas 0 mais une très faible valeur (sur calibre position ohmmètre 200 j'ai 16,6 -2,3 => résistance du fil = "14,3" et en position diode "22") mais la résistance étant tellement faible et le multimètre bip alors je pense qu'on peut considérer le court-circuit.
Demain, je retire cette "Pâte" blanche et je dessoude pour voir si le court-circuit persiste sur le 15V et je vous tiens au courant.
Encore merci à vous et bonne soirée.
Xavier

C'est 0223 et non O223, ce hacheur d'alim est très connu dans une autre marque sous le nom TOP223. Mais son remplacement n'est pas à l'ordre du jour sur votre carte.

Attention au vocabulaire qui m'avait un peu induit en erreur au post 52 : 15 ohms ne sont pas un court-circuit. Mais bon, dans votre cas, cela représenterait 1A de consommation, donc cela traduit quand même un défaut.

OK mais j'avoue que c'est écrit tellement petit que pas évident à voir même avec une loupe, merci pour cette rectification.
Voilà les nouvelles, j'ai dessoudé l'IPM de la carte CONTROL neuve et je n'ai plus cette faible résistance pour ne pas dire "court-circuit", j'ai comparé les 2 IPM (ancienne et nouvelle carte) et effectivement il y a bien un problème sur la nouvelle, les 3 phases ne donnent pas la même résistance et les résistances sont très faibles alors que sur mon ancienne carte, les 3 résistances sont identiques.
Je ne vais pas chercher plus loin pour le moment mais cela pourrait bien être la raison de mon dysfonctionnement du ventilateur, je pense que vous serez d'accord avec moi.
Le court-circuit de la carte Philippine m'a donc endommagé ce module IPM de ma carte neuve et j’espère qu'il n'y a rien d'autre d’endommagé.
J'ai hâte de refaire un essai après changement de l'IPM.
Ça va être une galère de ressouder l'IPM comme ça a été une galère de le dessouder (4 heures !) mais j'ai une question tout de même.
Je vais recevoir la pâte silicone dans quelques jours mais je me demande si je peux faire un essai sans elle, juste histoire de démarrer le groupe quelques minutes pour voir si le ventilo démarre, qu'en pensez-vous ?
Merci.

Bingo !

Trop impatient de savoir, je n'ai pas pu résister, j'ai mis en attendant de la pâte à souder sur l'IPM et j'ai rebranché le tout, ça marche !!! le chauffage et la clim, j'ai laissé tourner 3 minutes.
Je suis super content car j'y croyais plus.
C'était donc bien l'IPM de ma carte CONTROL neuve qui a pris une décharge.
La seule question que je me pose alors, c'est à quoi servent le fusible de la carte CONTROL puisqu'il n'a jamais claqué.
Mitsubishi pourrait peut être renforcer la protection de ce genre de composant.
Je note aussi que les 2 résistances n'ont pas protégé non plus l'IPM

Un grand merci à Dom pour son précieux guidage pour le dépannage par un novice comme moi.

Bonne fin de journée à vous tous.
Xavier

Vos mesures d'hier sont donc en contradiction avec celles du post 39?... Ou ont-elles été prises différemment?

Oui, vous pouvez faire un essai sans silicone. Mais faites attention à ce que toutes les soudures soient bien rondes à leur base, sans extensions erratiques qui faciliteraient un arc avec les voisines.

Ah, une bonne nouvelle ne fait pas de mal (votre post de 15:57 n'était pas visible quand j'ai répondu à 17:12).

Un fusible est fait pour claquer quand il y a une surconsommation notable. Si le défaut ne crée pas une surconsommation suffisante, il ne claque pas. "Je note aussi que les 2 résistances n'ont pas protégé non plus l'IPM". Quelles résistances?

Je ne sais pas trop quel mécanisme a fait que l'IPM a claqué... Quand l'IPM est intégré au moteur, il ne faut surtout pas déconnecter ou reconnecter le câble avec la machine sous tension, mais dans votre cas il n'y a à priori pas de risque à manœuvrer l'un ou l'autre des connecteurs du moteur. Mystère.

Il s'agit des 2 résistances R937A et R937B montées sur la borne "-" du CN801 opposée au fusible placé sur la borne "+" (cf. page 67 de la doc savj).
Quand le groupe est sous tension, je ne déconnecte jamais aucun câble de peur de provoquer soit une étincelle soit un dysfonctionnement quelconque.
Je coupe toujours le secteur avant de faire une quelconque manipulation.
Comme la carte est neuve, mis à part le court-circuit du PFC de la carte POWER des Philippines, je ne vois pas d'autre chose qui aurait pu faire claquer cet IPM sur une carte neuve.
C'est pour cette raison que je posais la question du fusible mais bon, ces circuits sont tellement complexes et mes connaissances sont limites alors je n’affirme rien.
Xavier

Bonsoir,
Il n'y a pas de mystère !
Airzen,
Vous avez acheté encore une carte de rébus.
Au post 39 les mesures ont été réalisées côté haute tension et non en basse tension.
Heureusement que les deux résistances ont bien travaillé car elles ont bloqué l'IPM.
Les fusibles dans ce matériel servent par normalisation à couper en cas de surchauffe pour ne pas créer un incendie, le temps de réponse des protections électroniques est bien plus rapide.
Dom,
La mesure de 14 ohms correspond à la résistance en sens direct d'une des trois diodes spécifiques de bootstrap dont son extrémité est raccordée au milieu de deux transistors IGBT en push-pull ce qui veut dire que l'IGBT pull est en court-circuit ; la sortie du push-pull est raccordée à la porte de l'un des IGBT de puissance, ce qui provoque un court-circuit permanent, ce courant de court-circuit est détecté aux bornes des deux résistances et ce signal bloque l'IPM.
Ces cartes électroniques sont testées en laboratoire, celle-ci étant défectueuse elle a été déclassée et mise en vente par le réseau de pièces déclassés et vendues sur Internet.
Ce n'est pas le module de puissance qui a abîmé cette carte.
Je crains que la boutade du 1er avril soit bien la cause de l'origine de cette panne. :-)
Le condensateur C934 chauffe au contact avec l'IPM proche, ce qui entraîne une modification de sa capacité, celle-ci entraîne un décalage du signal d'amortissement de l'IGBT de commande et la mise en court-circuit drain-source de ce dernier.
Airzen, vous devez écarter les 3 condensateurs chimiques qui jouxtent l'IPM du ventilateur si vous ne voulez pas recommencer votre dépannage (la plage de température extérieure actuelle est plus basse que celle des laboratoires d'essais).
Toute réponse constructive est bienvenue.

Bravo à vous deux pour ce dépannage laborieux à partir de cartes électroniques "neuves".
Cordialement, JIMA

Bonjour,

J'ai écarté par sécurité les 3 condo, merci du conseil.
Pour la carte CONTROL neuve à 240 € , elle est arrivé emballée dans un carton Mitsubishi en provenance direct du dépôt Mitsubishi à 41 500 MER. Le vendeur de pièce détachée du net ne fait que de la LDF.
Cela dit, à qui se fier alors pour avoir du matériel 100% fiable (?).
Pour en revenir aux histoires de protection contre les incendies, mon problème d'origine était du à une souris qui a provoqué un incendie sur la carte FILTER. La carte Filter a brûlée en partie, ce qui a fait fondre les schémas du couvercle de protection du groupe extérieur.
Il ne doit donc pas y avoir une protection à 100% contre les incendies. C'est tout de même inquiétant.
J'aimerai bien trouver un moyen pour éviter qu'une bête puisse s'infiltrer de nouveau dans le groupe.
C'est pas évident car, elle peut s'introduire très facilement même par la grille de protection du ventilateur.

Bonne journée.
Xavier

Bonjour.

Je doute fort que les R937 aient pu protéger quoi que ce soit. Pour moi, elles sont là juste pour renseigner la carte sur le courant instantané consommé par l'IPM, et doivent être de faible valeur. Soit vous les mesurez à l'ohmmètre, soit vous lisez leur valeur avec le code des couleurs, sachant qu'elles sont en // ; autrement dit pour des résistances d'un ohm vous lirez 0.5 ohm à l'ohmmètre.

Jima: encore une fois, vous nous inondez de détails que vous ne maîtrisez pas vous-même, ce qui donne à votre explication un côté amusant, et c'est pour ça qu'on vous aime bien, après tout. :-)

Je vous mets au défi de trouver 14 ohms en mesurant une diode (qu'elle soit silicium, germanium, schottky, HF ou BF) avec un multimètre numérique. C'est impossible, vous lirez au minimum 100 ohms avec le germanium, et je vous garantis qu'il n'y a pas de germanium dans les IPM.

Les IGBT sont exclusivement réservés aux étages finaux. Les push-pulls qui les pilotent sont en techno conventionnelle. D'autre part les étages finaux sont tri-states, le transistor du haut est piloté (indépendamment de celui du bas) par un level shifter, montage qu'on retrouve par exemple dans les amplis de classe G.

Quant à votre paragraphe sur C934, c'est de la science fiction. Certes des condos chimiques peuvent se dégrader avec la température, mais je doute que l'IPM chauffe suffisamment pour amener une dégradation notable du condo. Il va chauffer surtout quand le ventilo est à vitesse maximum, ce qui n'est qu'une faible partie du temps. A basse vitesse et au repos, il ne chauffera pas. Il est monté sur radiateur pour assurer un fonctionnement quand l'UE est au soleil en plein été, donc quand la carte est déjà à 45/50° au repos.

Le seul point sur lequel vous pourriez avoir raison est que la carte était peut-être déjà HS lorsque Xavier l'a achetée. En effet, plusieurs indices me laissent à penser que cette carte a 10 ans... Ce pourrait donc effectivement être un "rebut" (pas rébus).

Cordialement, Dom.

Bonjour,
Je confirme que les 2 résistances sont de très faible valeur même si je n'ai plus en tête leur valeur exacte.
En ce qui concerne ma carte CONTROL, elle venait directement du dépôt MITSUBISHI car le vendeur du net pratique la LDF. Qu'est-ce qui vous fait penser que cette carte n'aurait pas été neuve ?
J'aurais aussi une question sur les fusibles. J'ai acheté des fusibles T2A250V (les 5 pour 3,5€) pour remplacer celui de la carte FILTER qui était un T2AL250V.
J'ai regardé sur le net et il semble qu'il y a une grosse différence de prix entre ces 2 types de fusible.
Pourriez-vous m'expliquer quelle est la différence, s'il y en a une, entre ces deux fusibles qui sont tous les deux temporisés?
Dans ceux que j'ai achetés, T2A250 c'est un fil simple et celui d’origine, c'est un fil enroulé autour d'un isolant on dirait.
Merci d'avance pour vos réponses.
Xavier

La LDF, quézaco?...

Les constructeurs datent assez souvent leur production. Sur le verso de la carte, on voit un rectangle d'identification avec "07". Mais c'est sérigraphié, ce n'est pas une preuve, les mêmes masques de sérigraphie peuvent être utilisés sur plusieurs années.

En revanche, pour les composants c'est plus cadré. Normalement en 4 chiffres : 0733 voudra dire semaine 33 de 2007. C'est ce qui est marqué sur le transfo. Quant au microP, on lui voit aussi un 07 quelque chose dont la fin est masquée par une coulure de vernis.

Pour les fusibles, je pense que les 2 types conviendront, du moment qu'ils sont lents.

Merci pour l'info.
La LDF c'est "Livraison Directe Fournisseur". Le vendeur ne gère pas le stock qui est géré par le constructeur dans ce cas.
Bon week-end.

Bonjour Airzen,
Sur quel site vous avez acheté les modules IGBT et IPM ou vous avez fait un mix avec vos cartes électroniques ?
Cordialement, JIMA

Bonjour,
Aliexpress
Cordialement.
Xb

Bonjour,
Je suis dans une situation similaire.
En rentrant hier, pas de chauffage...
J'ai vite identifié sur la carte contrôle le fusible F801 grillé (ou plutôt vaporisé).
Après quelques investigations :
Le circuit HC930 est en court-circuit sur la partie haute tension.
J'ai dessoudé une de ses pattes. Il n'y a plus de cout-circuit.
J'ai testé la carte sous 60V 1A pour limiter d'éventuelle casse.
J'ai du 15V, mais pas de 5 et 12V...
En alimentant avec une alim de labo le point 5V, j'ai une consommation de 2A et le microcontrôleur devient brulant...
J'en conclus que le microcontrôleur est mort ...
Je suppose qu'il doit être impossible de le trouver...
Je dois donc changer cette carte.
Pouvez-vous me donner une adresse où je pourrais trouver cette carte (DM00Y411) ?
Merci d'avance.

Bonjour,
En ce qui me concerne j'ai trouvé toutes les cartes disponible sur le site https://www.pieces-clim.com/ mais j'ai trouvé aussi la carte Power sur Ebay moins chère.
Mais attention en achetant une carte d'occasion ou reconditionnée, il peut y avoir des surprises, j'ai dû changer un des modules IPM en court-circuit sur cette carte power, alors il vaut mieux privilégier du neuf si on en trouve.
Bonne journée et bon réveillon.

Bonjour,

Merci pour l'adresse.
Ma carte a pour référence MXZ-3A54VA E2
Le modèle E2 n'est plus disponible, par les E6 oui, pensez-vous qu'elles sont compatibles ?