Bonsoir Philippe.

Effectivement, il devrait y avoir un enroulement entre D et E, pour la bonne raison que c'est l'enroulement principal du primaire ; il est relié au TOP223 d'une part, et au + de la haute tension présente sur le "gros" condensateur juste à côté du TOP d'autre part.

Quand le TOP a claqué, cela a dû créer un fort courant dans cet enroulement, qui a dû lâcher, peut-être près d'une soudure entre son fil et son picot. Essayez de regarder la zone avec une loupe puissante... Vous pouvez enlever un peu de scotch jaune pour mieux voir.

En tous cas, trouver la pièce neuve est mission impossible. La carte peut-être, et encore.

Apparemment, il y aurait 2 enroulements identiques entre (F et H') et (F' et H). Les mettre en // n'est pas interdit.

En dernier ressort, et si vous êtes courageux, vous pouvez tenter de débobiner le transfo jusqu'à ce que vous atteignez la coupure. Mais vu que c'est lui qui a le plus de spires, cet enroulement a de grandes chances d'être sous tous les autres. Et attention : au rebobinage, il faudra respecter le nb de spires et le sens d'enroulement. J'ai déjà fait, ce n'est pas forcément évident.

Cordialement, Dom.

Bonswar Yor-Yann.

Effectivement, vous ne pouvez pas agrandir votre trou, mais vous cherchiez la complication :-)

Le problème des pattes trop courtes n'en est pas un, il vous suffit de souder (sur table) sur toute la longueur des pattes un bout de fil de cuivre multibrin ou monobrin, qui dépassera d'un cm l'extrémité des pattes. Bien faire la soudure sur toute la longueur pour que, lorsque vous souderez les terminaisons, vous ne fassiez pas fondre les soudures précédentes (pattes/fils).

Je précise que tous les IGBT ont leurs broches dans le même ordre.

Bon courage, Dom.

Mamma mia, que de pixels! Si vous savez comment brider votre appareil photo, sachez que 3 ou 4 Mpix sont amplement suffisants.

La structure des cartes est très différentes des UE de multi que je connais de par le forum. D'habitude une seule carte fait tout. Ici, on a une carte principale qui porte entre autres l'alim basse tension (autour du transfo jaune), un gros pont redresseur tout seul, une carte qui porte l'IPM (module de puissance)... mais je ne vois pas les composants qui font le PFC (power factor correction), entre autres le fameux IGBT. N'y aurait-il pas au moins une autre platine dans l'UE?

J'adore "dans un 1er temps"...

Avez-vous un multimètre, ou mieux un multimètre et quelqu'un qui sait s'en servir? Si vous voulez de l'assistance de ma part, les photos de la carte extérieure sont un point obligé! Tant que vous y serez, une photo de l'appareil de mesure serait bien aussi.

Il vous faudra aussi un fer à souder, une pince coupante, de la soudure... Il doit bien y avoir ça dans votre entourage, y compris chez Pichon/Guérin?... ;-)

Bonjour.

En fait l'UE reçoit certainement le secteur, mais l'alim basse tension qu'elle contient ne fonctionne probablement plus. Jusqu'à preuve du contraire, la piste IGBT reste privilégiée. Avez-vous des notions de mesures électriques?

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Pour vos symptômes, je pencherais pour un léger grippage du compresseur qui se serait vite libéré, dans la mesure où c'est après une longue période d'inactivité, surtout si le démarrage a été demandé avec une température extérieure basse. Maintenant qu'il s'est remis au travail, il se peut que la panne ne réapparaisse pas dans l'immédiat.

Attention, vos 14V sont une valeur moyenne, le module de puissance ne sait donner que du 0V ou du 350V, le rapport cyclique variable de cette tension hachée donne l'impression de lire une basse tension.

Cordialement, Dom.

Mouais... ne vous réjouissez pas trop vite, cela risque de revenir!

2 éclairs LED301 veulent dire "coupure pour courant trop fort détecté". Comme diag, le manuel donne 1/ module de puissance ; 2/ compresseur ; 3/ circuits imprimés (au pluriel!).

Votre revendeur est sympa, mais changer les 3 choses vous reviendra plus cher que d'acheter une autre UE!!

Cordialement, Dom.

Bonsoir.

Suggestion de manip pour préciser le diagnostic. Confirmez d'abord que sur les 2 fils de la V4V, l'un va au secteur et l'autre à un contact du relais que je crois voir en bas des 2 réseaux RC gris sur la 2ème photo.

Si c'est bien ça, courant coupé, soudez 2 fils d'une couleur X sur les soudures des contacts du relais, et 2 fils d'une couleur Y sur les soudures des broches de la bobine du relais. Courant toujours coupé, vous devez lire quelques centaines d'ohms entre les Y et l'infini entre les X si vous enlevez (le temps de la mesure) un des fils qui vont à la V4V. Veillez à ce que vos 4 fils ne touchent rien puis remettez le courant. Quand vous serez en mode chaud, vous devrez lire 12V DC entre les Y et 0V AC entre les X. En mode froid, vous devrez avoir 0V DC entre les Y et 230 AC sur les X.

Mettez-vous alors en mode chaud et attendez la panne. Si vous ne lisez plus 12V DC entre les Y, c'est la carte qui n'alimente plus le relais. Si vous avez bien 12V DC sur les Y mais 230V AC sur les X, alors c'est le relais qui a un défaut.

Cordialement, Dom.

Bonsoir.

Souvent chez Sanyo un problème de communication est dû à l'alimentation basse tension qui ne peut pas démarrer parce que la haute tension dont elle a besoin ne monte pas. Classiquement parce qu'un gros transistor appelé IGBT s'est mis en court-circuit. Attention, cela est vrai pour les clims multisplit ; pour votre PAC, on peut le supposer mais cela demande à être confirmé.

Si vous voulez aller plus loin dans le diagnostic, postez une photo de la carte, si possible recto verso. Il vous faudra aussi faire des mesures avec un multimètre. Vous vous sentez de taille?

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Ça sent le relais qui a ses contacts sales. Les V4V sont très souvent commandées par la carte via un relais. En partant de la V4V, suivez le câble, vous arrivez à un connecteur, suivez alors les pistes de cuivre, vous allez probablement arriver à un relais, mon suspect!

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Immédiatement après la recharge, est-ce qu'elle fonctionnait correctement? Si oui : depuis, est-ce que la dégradation a été continue ou soudaine?

Vos filtres d'unité intérieure sont-ils propres?

D'autre part, une recharge doit être précédée d'une recherche de fuite, car il n'est pas normal de perdre du gaz. Est-ce que cette recherche a été faite?

Cordialement, Dom.

Bonsoir.

A vrai dire, je ne vous disais pas d'acheter une platine mais juste de faire une petite manip pour voir si le condensateur ne serait pas responsable du dysfonctionnement.

Est-ce que, à l'arrêt, vous arrivez à tourner la turbine avec un doigt ou une baguette, et est-ce qu'elle tourne librement et sans friction?

Arrivé à ce stade où presque tout a été changé et la turbine nettoyée, je serais curieux d'entendre le bruit. Si vous avez de quoi l'enregistrer, vous pouvez ajouter un fichier mp3 à votre prochain post. Ou à défaut une vidéo avec le son bien fort.

Cordialement, Dom.

L'écart de prix correspond à la TVA, qui est ajoutée sur "particuliers". Quand je cherche une pièce, je vais toujours la "choisir" sur le site pro, car les aides de sélection sont très efficaces, et un certain nombre de caractéristiques sont affichées sous forme de tableau. Pour faire la même chose sur "particuliers", vous arrivez très vite au bord du suicide!

Le mica n'a plus vraiment cours de nos jours, trop cher, et trop fragile : il n'est pas difficile de faire une fissure dans le mica, et ainsi dégrader la tenue diélectrique...

Quand vous positionnerez le nouveau, assurez-vous avant de souder que le trou de fixation est exactement au même endroit par rapport à la carte.

Croisons les doigts. Dom.

Eh bien voilà de bonnes nouvelles.

Vous ne vous y retrouvez pas dans les choix d'IGBT? Normal, même moi je patauge un peu, je dois dire, sachant que RS propose 667 réf différentes... Ce qui est sûr, c'est que votre IGBT mort a un dos en plastique et que les 4 qui figurent dans votre post précédent ont un dos métallique. Car il est très difficile de trouver des dos plastiques dans le commerce. En fait le suffixe dans le nom de la pièce va conditionner le type de boîtier. Sur Ebay, la pièce vendue semble la même, mais son nom termine par "UFB", et ce n'est donc pas la même que la morte!

Cela dit, il suffit d'acheter des feuilles isolantes (ex réf 7073367 chez RS). Elles ne sont pas chères (moins de 50ct), mais il faut en acheter 10 à la fois. Chez Conrad, ils les vendent à l'unité, mais il faut sélectionner un autre IGBT, et ce n'est pas coton car les caractéristiques ne sont pas proposée, il faut les trouver ailleurs sur le net... une par une!

Comme je l'ai déjà dit à d'autres internautes, il ne faut pas prendre un IGBT trop puissant, car un courant max énorme va impliquer une capa d'entrée énorme, ce qui ne va pas plaire au circuit qui le pilote. Si vous commandez chez RS, votre réf 7959123 ou la 5411843 sont OK (2500 et 1800pF respectivement). Si c'est votre 1ère commande chez eux, ils vous offrent les frais de port. Et si j'étais vous j'en achèterais 2!

Normalement, avec une feuille isolante souple (ou tampon thermique), on peut ne pas mettre de graisse thermique. Mais la vôtre doit toujours être utilisable, peut-être un peu plus dure que de la neuve...

Bon dimanche, Dom.

Attention, n'allez pas trop vite en besogne. Il y a des variantes chez les TO220! A l'époque, je n'avais pas été voir la datasheet du 20J321, je viens de le faire et d'après ce que je vois, c'est un TO220FP, ce packaging est entièrement plastique, au contraire du TO220 tout court, qui a un radiateur métallique. Donc si Q4 est bien un 20J321, votre commande sera quand même rentabilisée! Q4 est à priori l'IGBT qui sert pour la fonction PFC (power factor correction).

Pour votre culture, on peut utiliser quand même des TO220, il faut dans ce cas mettre une feuille isolante en dessous et le fixer avec une vis nylon.

Bonjour Yann.

Un ohmmètre n'est pas super adapté pour tester un pont de diodes, mais au moins on voit avec vos mesures qu'aucune des 4 diodes n'est en court-circuit, ce qui aurait pu être une sur-panne due à la mort de l'IGBT.

Vous êtes donc mûr pour un court essai du démarrage du compresseur. La plupart du temps, c'est la seule panne. Cependant un internaute avait son inductance HS, ce qui lui faisait claquer son IGBT à répétition (question 2664) ; parmi ses différents claquages, l'un d'eux avait réussi à griller le moteur du ventilo, mais il y a des chances pour que ce ne soit pas votre cas.

Cordialement, Dom.

Bonsoir.

Ben oui, il est secoué! Vous pouvez faire confiance à votre appareil, C'EST un multimètre avec en plus la fonction gros courants. Dessoudez-le complètement, confirmez vos mesures sur la pièce toute seule, et refaites les mesures sur les même plots de soudure, il ne faut plus lire 0. sinon, il se peut que la diode spéciale ZD01 soit HS aussi. Si vous lisez l'infini dans les 2 sens, c'est bon.

Testez les ponts comme dit plus haut puis faites l'essai de démarrage du compresseur 15 s max. Si c'est bon (et que le ventilo démarre aussi), il vous suffira d'acheter un IGBT.

Cordialement, Dom.

Si les 6 IGBT sont morts mais que les grilles ont résisté... eh bien vous avez rudement de la chance! J'aurais bien vu une ou deux 22 ohms HS. Avez-vous remesuré les IGBT une fois dessoudés?

Comme autre test, vérifiez aussi que les 2 ponts de diodes (gros machins à 4 pattes) sont toujours intègres. Il ne faut pas trouver 0 ohm entre 2 de leurs pattes (6 mesures).

Je ne parlais pas des 4.7k (marquage 472) mais des 22 (marquage 220). Il y en a 3 de l'autre côté de la carte, R48/49/50. Ces résistances font la liaison entre les circuits qui commandent les IGBT et leurs grilles (broche de gauche quand on les regarde marquage visible et broches en bas).

Faire l'infini, c'est faire beaucoup plus que 22, au delà de 100, par ex, en général on "capte" alors d'autres résistances dans le voisinage. Bizarre que vous lisiez 28, en général les CMS sont très précis. Voyez ce que donne votre appareil en reliant ses pointes de touche, et soustrayez le résultat de vos mesures de CMS.

J'émettais juste un avertissement sur l'UI, car apparemment il faut 5 jours pour que la fuite vide le gaz. Si les 5 jours sont déjà passés, OK.

Bonjour.

Rectif de votre post initial : "Afin de tester le power module de la C je le mets dans la A", je suppose que vous vouliez dire "dans la B", non?

Attention, vous avez probablement une fuite, comme vous le soupçonnez, mais sachez qu'elle peut être dans l'UI ou les tuyaux qui y mènent...

Pour les 6 IGBT morts, j'espère pour vous que les composants qui les pilotent ont survécu. Quand les grosses capas se déchargent violemment et claquent les grilles, une tension mortelle peut atteindre les circuits en question. Vérifiez en particulier les 6 petites CMS telles R52/53, qui doivent faire 22 ohms. Si elles sont toujours saines, c'est bon signe, mais si elles font l'infini, ça craint.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Votre carte est la même que celle de Marielle54, réparée sur ce forum, bien que sa machine soit plus puissante. L'IGBT, c'est Q1, en haut des photos 2à4. Si vous voyez un court-circuit (moins d'un ohm) entre 2 de ses broches, c'est probablement lui qui vous condamne l'UE au silence. Si c'est bien le cas, dessoudez ou coupez sa broche centrale. Après quoi, vérifiez que les ponts de diodes (ils sont en // en haut à gauche) n'aient pas non plus un ct-ct entre 2 de leurs broches (6 mesures). Puis faites un essai, que vous interromprez 15 secondes après le démarrage du compresseur, car fonctionner sans cette pièce expose à des risques quand le compresseur tournera vite. Si le compresseur démarre bien, c'est à priori la seule panne de la carte.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Pour tester les Q5à10, le power module doit être déconnecté de tout. Est-ce le cas? (sinon, les enroulements du compresseur vont perturber les mesures).

Si c'est le cas, ouille, je n'ai jamais "vu" les 3 branches d'un IPM mortes à ce point...

Cordialement, Dom.

Bonjour.

"Toutes les 5 minutes voire moins"... vous êtes donc en cycles très courts. Si les craquements sont difficiles à juguler, en revanche vous pouvez extraire la sonde de reprise d'air et la déporter pour allonger considérablement les périodes ON et OFF. C'est ce que j'ai fait chez moi il y a de nombreuses années et j'en suis très content. Mon compresseur aussi, d'ailleurs!

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Honnêtement, j'ai du mal à comprendre pourquoi un écoulement d'eau dans une UI ferait claquer l'UE... Je crois plutôt à une coïncidence, soit une mort naturelle d'un composant, soit une micro-coupure secteur qui aurait fait dégager l'IGBT de la carte. Car chez Sanyo, la protection contre ces aléas de la tension secteur est inexistante, au moins 10 à 15 cas rien que sur ce forum. L'IGBT est un gros transistor de puissance (3 pattes) vissé sur un dissipateur. Si c'est cela, la clim a fait disjoncter, mais elle tolère le retour du secteur (mais ne marche plus).

Pour plus d'info, tapez "IGBT sanyo" dans le cadre "Rechercher dans le forum climatisation : " en haut ; ou postez une photo de votre carte, 3 Mpix max, et bien nette.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Entre quelles lettres voyez-vous un enroulement coupé? Les enroulements des transfos d'alims à découpage sont en fil assez gros, je vois mal l'un d'eux se couper. S'il se coupe, c'est au niveau de la soudure entre le fil et le picot du transfo. Dans ce cas, ça doit être réparable.

Autre manière de répondre : groupez les lettres entre lesquelles vous mesurez moins de 5 ohms. Exemple imaginaire : A/B/C, D/F, E/G et H. (H seule voudrait dire qu'elle n'est reliée à aucune autre).

Cordialement, Dom.

Voici les photos :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Si le compresseur a un court-circuit dans un de ses enroulements, il se peut effectivement que l'IPM dégage assez vite. Mais cela n'est qu'une possibilité parmi d'autres. Je m'explique.

Comme déjà dit, chacune des 3 sorties de l'IPM a un tx (transistor, IGBT en l'occurrence) vers la HT et un tx vers le 0V. Au repos, tous les tx sont OFF, et si l'un d'eux est HS, cela ne se voit pas, car les 5 autres ne laissent pas passer de courant. Quand vous avez disjoncté le 15 octobre, c'est parce qu'un tx s'est mis en court-circuit, par ex le U+. Désormais, quand son binôme (U-) se met ON, il y a un chemin direct entre la HT et le 0V, donc un fort courant, et c'est ce qui a fait disjoncter. Si le U- est suffisamment robuste, il a pu résister au courant de court-circuit. Mais dans l'absolu un tx d'une autre branche peut aussi claquer. D'ailleurs le U+ marche conjointement avec le V- ou le W- suivant où en est le rotor du compresseur dans sa rotation. Jamais avec le U-, ce serait suicidaire.

Je pense que vous avez de bonnes chances que le tout remarche avec un IPM neuf.

Bonjour.

Désolé, je partage votre point de vue, comme je l'ai dit en fin de post 7. Mais avec les réticences suivantes : quelque soit la région, il y a quand même de longues périodes où les PAC ne givrent pas, et là elles sont très économiques par rapport aux meilleurs radiateurs électriques classiques. Et quand il fait très froid et sec, certaines ne dégivrent pas du tout s'il n'y a pas de givre (c'est le cas des miennes), alors que des marques réputées mettent un point d'honneur à dégivrer toutes les 45 ou 60 mn quand il gèle, et ce quelque soit l'état de l'échangeur extérieur (c'est un comble!).

Il faut voir aussi que le PC (plancher chauffant pour les non-avertis) est valable pour les maisons en cours de construction. Pour moi qui me suis mis aux clims dans une maison déjà construite, le passage en PC aurait obligé à tout casser, et aurait coûté bien cher à installer. A contrario, mes 2 monosplits PAP m'ont coûté moins de 1500 euros en tout, et ont été "remboursés" en moins de 2 ans.

Merci pour le lien, j'ignorais que plein de gens rendaient leurs données de conso publiques. Intéressant.

Cordialement, Dom.

Waah, vous vous donnez les moyens de répondre à vos propres questions! Technicité impressionnante!

Effectivement, je ne parle pas du réchauffage des tuyaux et de l'UI, mais je pense qu'on peut considérer que cela se fait avec un COP bien positif (peut-être même de l'ordre de 3), puisque le gaz en provenance de l'UI est très froid au redémarrage, donc l'air extérieur va le réchauffer de manière très efficace.

Anecdotiquement, j'ai mis en place sur mes machines un dégivrage écolo qui se fait avec très peu d'énergie, sous réserve que la température extérieure soit positive. Voir question 1319, post 8 :
Ameliorer le rendement de ma clim réversible

En tout état de cause, mes chiffres et réalisations concernent mes machines, qui sont des tout-ou-rien de puissances assez modestes. Pour des inverters ou des machines bien plus puissantes, les résultats ne pourront qu'être différents.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Ci dessous un extrait du manuel technique. "3 ou 4"... Non, c'est comme boire ou choisir, il faut conduire, surtout si le vert passe à l'orange! :-)

Quelquefois, couper le courant 2 mn permet de réinitialiser les microP et de guérir des plantages. Si ça ne marche pas, quel est le type d'unité extérieure?

Cordialement, Dom.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.

J'ai fait plusieurs erreurs dans mon calcul ci-dessus, ce qui m'amène à le refaire et à modifier mes conclusions. Déjà, un kWh équivaut à 3.600.000 joules (1000 joules pendant 3600 secondes) et non 36.000.000 (erreur impardonnable!). Du coup, un dégivrage de 420.000 joules représenterait en fait un huitième de kWh.

Autre erreur, la valeur d'un litre d'eau est surestimée. La photo jointe, qui date de quelques années, montre les différentes couches de glace dans une cuvette de 6 litres, récoltées durant une journée très froide. On y voit les traces de 10 dégivrages, donc un dégivrage représente en fait 0.6 litre.

Lequel dégivrage ne nécessite donc plus 420.000 joules mais plutôt 250.000 : (delta T en °C) x (poids d'eau en grammes) x 4.18. L'élévation de température est de 10° pour atteindre 0° en glace, plus 80° qui correspondent à la chaleur latente de fusion de la glace (il faut autant d'énergie pour transformer la glace à 0° en eau à 0° que pour élever le même poids d'eau de 0° à 80°), plus 10° pour monter à 10°.

Enfin, sur mes machines et après vérification, c'est plutôt 4 mn et non 3 que dure le dégivrage à raison de 500W (cette valeur a été mesurée à mon compteur EDF). L'énergie électrique consommée est donc de 120.000 joules (500W x 240s).

Résultat : un dégivrage demande 250.000 joules, mais l'énergie consommée par le compresseur pour ce même dégivrage est d'environ 120.000 joules. On peut donc en déduire que la moitié de l'énergie nécessaire est fournie par la chaleur contenue dans l'UI et les tuyaux juste avant de dégivrage.

Désolé pour les erreurs d'hier, mais l'info finale est intéressante, en tous cas pour moi ; je ne m'étais jamais plongé dans ce calcul, merci de l'avoir suscité.

Cordialement, Dom.


Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Vous pigeates bien. Pour fixer les idées, un petit calcul :

Un dégivrage génère environ 1 litre d'eau. Il a consisté à transformer 1 kg de glace à -10 en un litre d'eau à +10, ce qui correspond à peu près à 100000 calories, soit 420000 joules, autrement dit 1/85ème de kWh. Il a fallu aussi de l'énergie pour réchauffer l'échangeur de l'UE, en partie compensée par le refroidissement de celui de l'UI et des tuyaux, avec le gaz dedans. Donc je tablerais plutôt sur 1/40ème de kWh par dégivrage. Ce qui est très réaliste vu les mesures que j'ai pu faire dans le passé sur mes machines : 500 W de consommation pendant 3 minutes pour dégeler la bête.

Donc dans l'absolu vous avez raison pour cette opération faite à COP unitaire, mais en pratique, cela représente peu de pertes sur une saison de chauffage. En tous cas, si votre PAC air-eau dégivre grâce au ballon tampon, c'est bien pensé!

Cordialement, Dom.

Donc l'écroulement de la HT est expliqué : la HT traverse d'abord l'IGBT U+ (en ct-ct), puis emprunte les enroulements du compresseur pour arriver sur l'IGBT V-, en ct-ct aussi, pour finalement rejoindre le 0V.

Le condo a sans doute sa valeur inscrite dessus, mais il faut savoir décoder. Par ex 225 voudra dire 2.2µF. Il doit tenir 400V mini, voire 630, puisqu'il est aux bornes de la HT. Vous pouvez tenter de lui mettre une patte de remplacement, en vous assurant que la soudure soit bien solide. Ou le remplacer, ce n'est pas ce qui coûte le plus cher.

Bravo pour le dessoudage de l'IPM. Quelle technique avez vous utilisée?

Cordialement, Dom.

"L'essentiel des calories serait issues du compresseur et non de l'inversion ?". Probablement, mais en fait je ne peux pas vous dire dans quelle proportion. Sachant que la capacité thermique de l'UI et des tuyaux est assez faible, et que faire fondre de l'eau gelée demande pas mal d'énergie (chaleur latente de fusion).

Vous n'avez pas mis les mesures par rapport au -, mais déjà celles-ci font acte de décès.

Pour dessouder, il faut libérer chaque broche de son trou, avec une pompe à dessouder ou de la tresse. Comme c'est un circuit imprimé double face, c'est encore plus difficile. Pour les grosses broches, enlevez un max de soudure puis coupez les à ras pour que la longueur à extraire soit la plus faible possible.

Si les broches sont visibles sur les côtés, vous pouvez aussi tenter la scie à métaux. C'est radical, mais pas forcément possible.

Bon courage, il en faudra!... Dom.

Bonjour.

Oui, c'est en général une inversion de cycle. En revanche la pièce ne se refroidit pas vraiment, elle cesse simplement d'être chauffée, car la turbine de l'unité intérieure s'arrête. Les calories sont certes prises sur l'échangeur de l'UI et les tuyaux, le tout pouvant descendre à -20° en fin de dégivrage, mais sont surtout fournies par le compresseur.

Une fois le dégivrage terminé, la ventilation ne reprend pas de suite, sinon vous auriez un flux d'air glacial à la remise en marche de la turbine. Celle-ci redémarre quand l'échangeur est revenu à une température acceptable, genre 35°.

Cordialement, Dom.

Bon, ben vous avez votre IPM de secoué. L'IPM est l'étage de puissance du système qui va produire le pseudo-triphasé qui va alimenter le compresseur. Il comprend 3 sorties (U/V/W) disposant chacune d'un IGBT vers le 0V et d'un IGBT vers la HT.

Pour tester si un des 6 IGBT est en court-circuit, vous pouvez, sur table, tester entre + et U/V/W (3 mesures) en mode ohmmètre, puis entre - et U/V/W. Ou alors en mode test de diode, fil noir sur + et rouge sur U/V/W, puis fil rouge sur - et noir sur U/V/W. Dans ce cas vous devez trouver 6 valeurs quasi identiques (vers 600), car il y a une diode dite "de roue libre" en // avec chaque IGBT.

S'il s'avère qu'un IGBT est HS, vous devrez soit trouver une carte bonne soit un IPM neuf, en sachant que le retrait du mauvais sera TRES technique!

Je comprends mieux, mais pas tout...

Déjà V1-V2-V3 sont en AC, erreurs de frappe, je suppose.

La grosse piste arrive sous la TH001. Si le cuivre était volatilisé à proximité du trou de la soudure du bas, cela pourrait expliquer ce que vous voyez. Confirmez que votre pont est "normalement " redondant avec la piste.

Si la lampe s'éclaire à fond avec le pont de diodes connecté, c'est que vous avez une forte consommation sur la haute tension ; je n'ose pas dire un court-circuit, car dans ce cas vous le verriez en ohmmètre entre + et - du pont de diodes.

Pour vérifier cela, laissez le pont (fil) et le pont (de diodes) connectés mais enlevez les terminaisons HT cosses et connecteur blanc. Enlevez aussi le connecteur marron "AC200" entre les fils blancs qui partent au pont de diodes. Normalement la lampe devrait s'éteindre. Voyez parmi les 3 choses enlevées celle qui fait éclairer la lampe à fond.

Sinon, n'oubliez pas que la clim fait disjoncter, il y a donc un défaut important à trouver.

Voir réponse 1 (fin).

Bonjour. Manips fructueuses puisqu'elle me permettent d'en déduire quelque chose.

Il est anormal d'avoir 230 entre les points indiqués par votre annotation "230" de droite. On est en effet là aux bornes du primaire du transfo de courant "C", qui est un quasi court-circuit, puisqu'il est fait de quelques spires (voire une seule) de très gros fil de cuivre. Son secondaire a beaucoup plus de spires, car c'est un transfo élévateur.

Pour confirmer, courant coupé, mesurez la résistance de son primaire, vous devez normalement trouver 0, mais ce ne sera pas le cas. Puis inspectez ses soudures à la loupe ; si elles sont bonnes, dessoudez le et voyez s'il n'y a pas quelque chose d'évident.

Je ne comprend pas pourquoi votre lampe s'est allumée dans votre fin de manip, je soupçonne que votre pont ne soit pas où vous l'avez indiqué. Car s'il est bien où vous l'avez indiqué, il est en // avec une large piste, donc il n'amène rien. Peut-être qu'une soudure de "C" fait de temps en temps contact...

Au fait, la lampe ne doit s'allumer que peu et brièvement. Si elle s'allume comme sur une prise, c'est que la HT est en court-circuit... ou que votre pont n'est pas où vous l'avez indiqué.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Les traces noires sont à priori causées par un flux d'air chargé de poussière, cela n'a rien d'inquiétant. On voit aussi des traces noirs sur les pistes larges. Le fait qu'il y ait 330V DC entre elles accélère le dépôt de la poussière par un effet électrostatique. Ca doit partir avec le doigt. Vous remarquerez aussi que cela ne se produit que là où la tension est continue. En AC, la poussière ne sait pas où aller! :-)

Donc si j'ai bien compris, le 230 AC arrive sur cette carte (cosses "E", une qui jouxte le fusible, et celle en bas à gauche cachée par le condo rectangulaire noir) et n'en ressort pas sous forme de 330 DC sur le connecteur banc (ou les 2 cosses qui l'entourent). Rappel, là où il est écrit 200 et 280, il faut trouver 230 et 330.

Voyez si le 230 se retrouve en A/A après les 2 grosses bobines du bas. Accessoirement, le transfo "T" doit recevoir ce 230 et donner quelques volts AC en sortie, mesurables sur les 2 broches de gauche du petit pont redresseur "P".

Si c'est bon, étape suivante, vous devez retrouver le 230 AC sur les 2 fils blancs qui vont au pont redresseur. Et les sorties du pont doivent donner 330 DC. "C" est un transfo de courant, qui va permettre à la carte mère de savoir le courant tiré du secteur.

Faites ces manips et suivant vos résultats, je vous donnerai d'autres mesures à faire.

Cordialement, Dom.

Voici les photos :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Evidemment, il faut tirer des câbles spécialement, qui porteront de la basse tension référencée à la terre et non le secteur + le fil de communication référencé au secteur qui partent vers l'UE.

Il faut aussi trouver les sondes d'ambiance pour pouvoir changer leur valeur suivant l'état du thermostat. Dans l'autre question, le schéma du post 107 montre un déport de la sonde de l'UI. Pour vous c'est un peu différent, la sonde restera à sa place mais le thermostat va prendre la main sur la gestion de l'ensemble UE+3UI.

Au fait, sur votre 1ère photo, on voit en bas 2 connecteurs d'options (commande à distance et entrée auxiliaire). Il n'y en aurait pas un qui pourrait vous servir (voir mode d'emploi)?

Cordialement, Dom.

Bonjour.

A priori, ça ne doit pas être trop dur. Votre thermostat (du commerce) devra avoir un contact "froid", c'est à dire qu'une température montante qui arrive à la consigne va fermer un contact (comme si on voulait mettre une clim en marche pour refroidir). Avec ce contact qui se ferme, vous allez exciter un relais à 3 circuits (ou 3 relais à 1 circuit) pour mettre en parallèle sur chaque thermistance (une par UI) une résistance du style 4.7 kOhms. Cette résistance va baisser la valeur de la thermistance comme si celle-ci était soudain beaucoup plus chaude. Cela va faire arrêter les 3 UI au même moment. Attention, les 3 circuits doivent être isolés entre eux, sinon court-circuits probables.

Pour d'autres infos, voir question 2323, posts 100 à 124 : Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Très beau rapport de TP! Le but était de vérifier qu'aucune des 4 diodes n'était en court-circuit, et cela ne semble pas être le cas. J'eusse aimé aussi la mesure entre + et - du pont (fin de mon post), un 0 aurait indiqué un court-circuit entre les 2 lignes correspondantes ; vous pouvez éventuellement le refaire entre les 2 fils bleu et vert (que j'appelais jaune pâle). Etes-vous sûr que votre multimètre n'a pas une position test de diodes, avec le symbole d'une diode?

Comme l'alim ne démarre manifestement pas, il va falloir maintenant trouver où la tension s'évanouit. Je suppose que le 230V AC arrive bien en entrée d'UE. Mesurez sur le connecteur "DC280" proche de l'alim. Il doit normalement y avoir 330V DC. Vous devez retrouver ces 2 tensions sur le pont redresseur, les blancs pour l'AC, les autres pour le DC.

Si les 2 mesures sur le pont sont à 0, une explication serait la mort de la résistance CTP TH001 (généralement un "cube" de plastique noir), qui doit faire entre 40 et 100 ohms à froid. Si elle est coupée (mais c'est alors très récent), les 4 condos ne peuvent pas être chargés et l'alim ne peut pas démarrer. Pour tester la CTP, coupez le courant, cela va de soi. Une fois que l'alim a démarré, elle fait coller le relais RY001, et le secteur peut alors fournir toute la puissance voulue... au point de faire disjoncter en cas de problème. Profitez de la mesure de la CTP pour inspecter les soudures de la platine qui porte les 4 condos.

Si TH001 est HS, enlevez la et soudez à la place 2 fils qui amèneront à une lampe à filament de 230V 40/60W. Puis déconnectez les fils U/V/W qui vont au compresseur, et les 2 connecteurs portant 3 fils rouge/blanc/noir (vers les ventilos). Remettez le jus et voyez si cela disjoncte toujours. Les LEDs auront dû s'allumer. On va chercher maintenant ce qui provoque une disjonction, peu importent les éventuels codes erreurs générés par la manip.
Si c'est bon, coupez le jus, attendez que les LEDs s'éteignent et rebranchez un moteur de ventilo.
Si c'est bon, coupez le jus, attendez que les LEDs s'éteignent et rebranchez l'autre moteur de ventilo.
Si c'est bon, coupez le jus, attendez que les LEDs s'éteignent et rebranchez U/V/W. Normalement, cela devrait disjoncter si le compresseur est HS. On verra pour la suite des manips.

Cordialement, Dom.

La PJ a été oubliée?...

Bonjour. La semaine est passée très vite! :-)

Vous aviez 2 pannes sur votre PAC, une qui s'est produite dans le passé, mais on ne sait pas trop quand, et une autre qui a motivé votre venue sur ce forum.

Dans le passé, votre résistance s'est coupée, mais comme l'alimentation recharge elle-même son condo quand elle tourne, la résistance n'a plus d'utilité une fois l'alim démarrée. Donc cette panne est passé inaperçue. Dès lors, à la prochaine interruption secteur, l'alim ne pouvait plus repartir.

Maintenant qu'on a trouvé pourquoi elle ne pouvait plus repartir, il est clair que c'est la PAC qui fait sauter le disjoncteur le 15 octobre. Reste à trouver pourquoi. Cela peut venir du compresseur ou de son IPM, d'un des moteurs de ventilos extérieurs (je pense qu'il y en a 2) ou de leur IPM. Car en fait l'IPM que l'on voit sur la grande carte commande à priori les ventilateurs. L'IPM du compresseur est sur la petite carte (HIC = hybrid integrated circuit = IPM). Il y a d'autres causes possibles mais elles ont moins de chance d'être responsables.

Ce qui m'inquiète, c'est que vous semblez dire qu'en remettant le courant après la disjonction récente il n'y a plus de LED éclairées... Voyez si le fusible à côté des 4 gros condos (et de la bestiole!) est toujours bon. S'il est HS, il se peut que le court-circuit apparu en octobre n'ait pas fait claquer le pont de diodes, mais qu'il y ait réussi hier. C'est le bloc carré vissé sur la plaque bleue. Vérifiez le au testeur de diodes : il ne doit pas y avoir 0 entre 2 broches adjacentes. S'il y a 0 entre le jaune pâle et le bleu pâle, la haute tension est en court-circuit ailleurs...

On avisera pour la suite suivant vos résultats.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Très honoré de votre confiance. Effectivement, on voit bien la couche de vernis partout, y compris sur les composants. Cela dit, un internaute récent aurait bien aimé avoir ce vernis, car l'air marin avait gravement corrodé le cuivre de sa platine (question 2980). Il faut aussi savoir que la soudure moderne fond au moins 30° plus haut que celle qu'on connaissait auparavant, du coup, certains fers ont du mal à faire du travail propre.

Goudleuk, Dom.

Merci pour la doc, je la stocke au cas où. Elle n'est pas trouvable sur le net.

Pour la résistance, on croise les doigts. Si vous n'avez pas encore acheté la remplaçante, je vous conseille de mettre deux 680k en série, cela permettra de répartir le stress de tension sur 2 éléments au lieu d'un. Vous faites une épissure avec 2 queues, que vous immobiliserez avec une soudure, puis vous mettez les 2 queues restantes dans les 2 trous qui accueillaient la 1500k.

Au vu de vos résultats, je doute que cela améliore les choses. L'alim semble fonctionner normalement ; ce que je pensais être du 5V est en fait du 15V, pourquoi pas, ce n'était qu'une supposition. Mais cela ne coûte rien d'essayer la permutation.

Un déficit en gaz semble une hypothèse plausible. Il est bien connu qu'un manque de gaz partiel met une clim en panne plus facilement en chaud qu'en froid.

Bonjour.

Tout cela m'a l'air fort correct. J'ai oublié de vous faire mesurer la 3ème tension que donne l'alim, entre J12 et J5. Normalement, ce type d'alim à découpage donne (aussi) du 5V, donc je pencherais pour 5V. Si ce n'est pas le cas (tout connecté, jus mis mais clim arrêtée), alors coupez le jus, enlevez le connecteur à 8 fils CN5, remettez le jus et remesurez cette tension. Si elle a notablement bougé, ce serait un indice.

Si tout est bon, et dans la mesure où votre clim marche quasiment puisqu'elle arrive à tourner quelques minutes, je dois dire que je sèche un peu. Il se peut qu'un déficit en gaz déclenche une sécurité. Essayez un certain temps en mode froid. Si elle marche normalement, cela conforterait cette hypothèse.

Cordialement, Dom.