Attention, marron vert vert donne 1.500.000 ohms. Et dans ce cas la taille de la résistance est correcte. Vu la valeur, je vous suggère de lui dessouder une patte pour la mesurer comme si elle était enlevée de la platine. Car un résidu de tension sur une capa peut perturber l'appareil de mesure et l'amener hors calibre.

Bonjour.

Bizarre votre histoire qui s'est produite une seule fois... Cela sent le mauvais contact. Du coup, avant toute chose, vérifiez les soudures de la zone, en particulier une de la 1.4 ohm, qui apparaît suspecte sur la photo (mais on ne voit pas super bien).

Le condo en question (vert) stabilise l'alimentation basse tension du STRL. Avant que ce dernier ne démarre, le condo est chargé doucement par la résistance R106, qui semble faire 100 kOhms (marron noir jaune?). Quand la tension atteint une valeur suffisante (10V, par ex), alors le STRL commence à osciller et alimente le transfo qui à son tour recharge le condo grâce à un enroulement spécial et une diode. Si la 100k est coupée, on comprend bien que le STRL ne pourra pas démarrer puisqu'il n'aura pas d'alim basse tension. Si c'est bien cette résistance pour cette fonction, alors il y a une faiblesse de conception, car elle voit 300V à ses bornes, ce qui lui fait dissiper quasiment 1W, ce qui est trop pour sa taille...

Donc confirmez les couleurs et la valeur mesurée de R106. Si elle est coupée, il est probable que ce soit la cause de la panne.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Est-ce que vous entendez le compresseur démarrer? Si le bruit du ventilo vous empêche de bien entendre, bloquez ses pales avant de mettre en marche avec un bout de bois, quelques secondes. S'il démarre en mode chaud et que les tuyaux ne changent pas de température, vous avez perdu le gaz suite à une fuite ou une rupture de tuyau.

Si le compresseur ne démarre pas, postez une photo de l'électronique de l'UE. Si toutefois vous avez un multimètre pour faire quelques mesures.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Quelques autres mesures pour voir si le STRL est vraiment HS.

Courant coupé, vérifiez que la grosse résistance proche du STRL est toujours bonne, normalement moins d'un ohm. Avec un bout de fil, court-circuitez toutes les lignes où vous lisiez des résidus de tension, qui désormais devront passer à 0V. Puis mettez le courant.

Refaites les mesures de tensions résiduelles. Si elles sont revenues un peu positives, c'est que l'alim a dû donner quelques cycles avant de s'éteindre, je pense. Mesurez ensuite la tension au bornes du condo chimique proche du STRL. Normalement, il devrait y avoir entre 8 et 15V DC. S'il y a 0, le STRL ne peut pas démarrer, vérifiez alors la résistance qui le charge à partir du "280V".

S'il y a de la tension dessus, alors le STRL est HS, il faut le remplacer comme on l'a vu souvent chez Hitachi avec les STRF dans ce forum. Après c'est à vous de voir si vous préférez acheter la pièce d'origine ou mon "équivalent", disponible chez indipc.fr.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

A tout hasard, si ce n'est déjà fait, couper au disjoncteur l'ensemble pendant 2 mn pour réinitialiser les processeurs. Aussi, TOUTES les unités intérieures doivent être dans le même mode, chaud par ex.

Autre piste, déposez le capot de l'UE et voyez s'il y a de la vie dedans (LED allumées ou clignotantes). Il se peut que l'UE ait une panne d'alimentation basse tension.

Cordialement, Dom.

Bonjour Frédéric.

Anecdotiquement, je n'avais pas trouvé la doc du S20, car pour moi il était marqué S20iDHi et non S201DH1... Il va falloir donner des cours d'écriture aux fabricants, maintenant!

Si c'est un problème connu de courant de diode, alors vous pouvez l'augmenter en baissant la valeur de R145, nominalement à 620 ohms. Soit vous mettez une 1k en // sur elle, soit vous la remplacez par une 470.

Méfiez vous de la version avec détection de passage à 0V, il y a de fortes chances pour que cela ne marche pas, dans la mesure où pour cette application on varie le décalage temporel du déclenchement. La détection de passage est utilisée pour commander des radiateurs par trains de sinusoïdes (par ex 1s On, 1s Off).

Si l'augmentation du courant résout le problème, la réparation sera très simple.

Cordialement, Dom.

Bonsoir.

Donc vous avez un problème sur la carte. Si c'est le microP qui ne sait plus commander le ventilo, vous allez devoir changer la carte.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

En français... n'en demandez pas trop quand même! En anglais :
http://hitachiklima.ch/fr/pdf/tech/007_Multizone/007_Wartungshandbuch/RAM-55_65%20QH5.pdf

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Merci à Patrice pour la réduction des photos. Effectivement, 20 MPix, ça fait beaucoup de data pour chaque photo, pas forcément utile, 3 Mpix étant en général suffisants pour voir les correctement les détails.

Après examen de votre carte, je ne peux pas vous faire appliquer directement ma modif, car les composants de variation de vitesse sont inclus dans un seul et unique composant, le circuit noir avec une forme bizarre, de référence S20IDHI. Si l'on suppose qu'il est devenu marginal avec l'âge, bon courage pour trouver la pièce d'origine en France, je viens d'essayer des sites connus sans succès! En revanche, on peut éventuellement l'enlever pour le remplacer par des composants courants et peu chers, ceux-là même qui sont implantés dans ma clim Carrera (modifiée), à savoir un optotriac, un triac et 2 résistances.

Les photos montrent aussi qu'il y a une petite alim à découpage sur la carte additionnelle. Si le condensateur haute tension juste après les diodes de redressement est fatigué, cela pourrait provoquer les vibrations dont vous parlez. Pour lever le doute, reconnectez l'arrivée secteur (fils bleu et marron), remettez le jus et faites les 2 mesures suivantes :
1/ Tension AC entre A et C, normalement vers les 230V alternatifs
2/ Tension DC entre P(lus) et M(oins), normalement vers les 330V continus. Si vous lisez bien moins, genre 250V, le condo est à changer (celui entre le S20 et la mini-carte).

Si c'est bon, vous devrez choisir entre vous procurer un nouvel S20 ou le remplacer par "mes" composants. Au fait, le problème est sur les 2 UI ou une seule?

Cordialement, Dom.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Entrée : 9 à 15V, ça dépend de la conception de la carte. Sortie : 4.99 à 5.01V.

Voir aussi la question 2966, posts 78 et 83.

Bonjour.

Vraiment pas courant le STRL, et impossible de trouver sa doc. J'ai néanmoins pu trouver celle d'autres membres de la famille, comm le STRL471, avec le même packaging, spécifique de Sanken. Sur ces derniers, il est mentionné entre autres une protection "latch shutdown", ce qui pourrait vouloir dire que le circuit s'arrête +/- définitivement en cas de surcharge, jusqu'à la prochaine coupure secteur. Ceci pourrait expliquer les résidus de tensions que vous mesurez sur les entrées de 78xx et le connecteur 11 pins. Pour vérifier cela, coupez le jus 2 mn et remettez le avec le voltmètre connecté. Il se pourrait que vos tensions soient correctes pendant un court instant. Sauf peut-être une, qui ferait que le régulateur se met en coupure.

Un autre problème de ce circuit est sa probable non-disponibilité en France. Il va sans doute falloir le commander en Chine, avec des délais d'acheminement pas géniaux (2/3 semaines). Une autre solution, plus rapide mais risquée, serait d'utiliser un autre circuit de Sanken, par ex le STRF6654 ou un de ses petits frères, utilisés en masse sur les clims Hitachi. Le package est totalement différent (5 broches), mais les rôles des différentes broches sont à priori identiques. Si on imagine les broches réaffectées correctement, ils doivent être compatibles.

Quand une mesure met du temps à se stabiliser, c'est parce qu'il y a un condensateur chimique +/- aux bornes de l'ohmmètre, et celui-ci doit le charger avant d'offrir une lecture fiable. Pour les 35k sur l'entrée de E, c'est dû aux composants qui sont connectés à cette ligne. Pas anormal. Idem pour B. Le but des mesures était de trouver des valeurs ohmiques faibles révélatrices d'un problème.

Cordialement, Dom.

Bonsoir.

Dans l'absolu, il peut effectivement y avoir un court-circuit dans le transfo, mais je n'y crois pas trop. D'autant que les gestionnaires d'alim (comme le TOP223) sont conçus pour résister à ce genre d'évènement. Par contre, si un défaut est apparu dans le TOP, il a pu claquer tout seul, entraînant avec lui la 100 ohms qui a fait fusible. Mesurer le transfo ne vous amènera pas d'information, quant à en trouver un neuf, ça risque d'être très dur, à moins de courir les déchetteries.

Le mieux est de remplacer les composants morts et de tester seule la carte, en amenant du 200V continu sur le fil rouge, le - étant la borne - du condo enlevé. Pour tester, mesurez l'entrée et la sortie du 7805. Vérifier aussi les diodes qui gravitent autour du transfo.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Le transfo WH fonctionne à haute fréquence (vers les 100 kHz), et il est (donc) normal que TOUS ses enroulements fassent moins d'un ohm. C'est le coeur de ce qui est effectivement une alim à découpage. Les pannes de ce genre d'alim sont rarement dues au transfo.

Je vois que vous avez déjà enlevé un certain nombre de composants, condo HT, TOP223, résistance 100 ohms... Il faudrait trouver pourquoi les composants ont claqué. Ce peut être dû à un court-circuit sur un des secondaires, mais le TOP a pu claquer tout seul de vieillesse.

Pour ce qui est des schémas, très rares sont les fabricants qui les mettent à disposition, hormis Hitachi. En tous cas je ne les ai pas, je ne peux aider les gens qu'au vu de leurs photos.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Belles photos, sans effet trapèze, donc bonne base pour mes élucubrations. Vos 5 circuits sont des régulateurs basse tension pour les divers secondaires. En revanche, le régulateur gestionnaire de l'alim elle-même, qui pilote le transformateur, est le circuit plat et noir dans le coin en haut à gauche. Il était difficilement visible sur les autres photos, et utilise un packaging que je ne connais pas. Comment s'appelle-t-il?

Les 78xx, quand vous les regardez de face, avec le marquage lisible, ont 3 broches 1, 2 et 3 qui sont dans l'ordre (de gauche à droite) Entrée, OV (ou "masse", perso je préfère dire 0V, car ledit 0V peut être déconnecté de la terre), et Sortie. On entre une tension non régulée et on sort ce qui est marqué en xx, ex 15V pour un 7815. A l'entrée, il faut au moins 3V de plus pour que le circuit régule bien.

Mesures sur table proposées : recherche de court-circuit éventuel dans les secondaires de l'alim. Pour chaque 78xx, mettez en mode ohmmètre le fil noir sur la broche centrale et le rouge sur les 2 autres broches successivement. Vous devez lire une résistance au delà de 10 ohms, éventuellement très forte (1k, 10k, 100k...), sinon court-circuit probable soit dans le 78xx soit en amont (si broche 1) ou en aval (br 2). Le 6ème larron sous B/C est probablement encore un 78xx, si c'est le cas, appliquez lui le même traitement.

Si tout est OK, rebranchez tout et mettez le courant. Sur le connecteur blanc proche du fusible, vous devez avoir au moins 310V continus (plutôt 340) et non 280 comme c'est marqué. Si ce n'est pas le cas, il faut trouver pourquoi. Pour chaque 78xx, si vous mettez en mode voltmètre DC le noir sur la 2 et le rouge sur la 3, vous devez lire xx Volts. Mais il est probable que ce ne sera pas le cas. Attention à ne pas faire de court-circuit durant les mesures.

Aussi, sur le connecteur à 11 broches au dessus du transfo, vous devez lire 4 tensions à priori identiques (genre 15V) entre les broches 1/2, 4/5, 7/8, 10/11.

On verra pour la suite en fonction de vos résultats.

Cordialement, Dom.

??? A-E = A, B, C, D et E. Avez-vous regardé ma photo post 14?...

Bonjour.

Déjà, courant remis, avez-vous des LED qui s'allument sur la carte principale de l'UE? Si aucune (on en voit au moins 4 sur la 1ère photo), il est possible que l'alim ne fonctionne plus. Elle est autour du transfo jaune des 2 premières photos. Pour que je puisse vous guider dans son test, il serait bon de faire une photo de ce quart de la carte, sans les câbles qui cachent des composants, et aussi de la face arrière du même quart. Aussi, il faudrait que je sache ce qui est marqué sur les 5 composants A-E.

Cordialement, Dom.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Le Z n'est pas un chimique, il n'a donc pas de sens. Pour le chimique d'origine, le - est côté fusible. Vous n'avez pas à toucher le Z puisque les 19V sont aux bornes du chimique.

Bonsoir.

Tester l'impédance de la liaison ne veut pas dire grand chose. L'internaute a fait cela sans trop savoir ni expliciter comment il l'a fait, mais de toutes façons il n'en a pas vraiment tiré d'information. Des mesures plus intéressantes sont à faire dans l'UE.

Mais d'abord voyez si vous n'auriez pas exactement la même panne. En effet, sur sa carte, les soudures sont faites à la vague, c'est à dire que la carte passe au dessus d'un rideau de soudure liquide qui vient lécher la face "soudures" de la carte. Ces soudures très régulières et standardisées ne sont pas adaptées à la soudure de gros composants, surtout quand ceux-ci voient passer des courants très forts. Donc la probabilité d'avoir une soudure volatilisée est loin d'être nulle. Le concepteur a pourtant pensé à mettre des renforts sur les soudures les plus sollicitées (enfoncement de petites pièces de métal dans les trous avant de placer les composants à risque), mais cela n'a pas suffi.

Cordialement, Dom.

Désolé, j'avais "passé la surmultipliée" parce que vous aviez employé le terme GND, réservé plutôt aux connaisseurs! :-) Alors je répète doucement.

Vous laissez alimenté le capteur par les bornes extrêmes, et vous lisez entre le GND et la broche centrale du câble (sortie signal). On sait que le niveau 0 sort bien, en revanche le niveau 1 est faiblard lorsqu'il est chargé. Donc si ce niveau 1 passe correct avec la charge (=la carte) retirée, c'est bien une faiblesse du transistor qui, dans le capteur, est chargé de donner le niveau haut.

Pour compenser une faiblesse de ce niveau haut, je proposais de mettre une résistance additionnelle de rappel au 5V, pour améliorer le niveau haut. On appelle cela un montage "pull-up", = qui tire le niveau vers le haut.

Alors, faites le test de rotation avec la broche centrale enlevée. La sortie du capteur du moteur ne sera alors pas "chargée". Voyez si vous allez alors de 0 à 5V. Si oui, il se peut que le transistor de sortie relié au VDD ait un coup dans l'aile. Remettez la broche centrale en place et essayez de mettre entre 1k et 2.2k entre le +5 et la broche centrale pour faire "pull-up".

Ben oui, c'est quasi parfait. Quand le PF est de 1, il n'y a plus de déphasage entre tension et courant, et la maison se comporte comme une résistance, ce que demande EDF. Plus il s'éloigne de 1 et plus EDF doit fournir du courant (avec des pertes dans les lignes de distribution) qui n'est pas facturé puisqu'il correspond à de la puissance réactive (fournie à la maison, mais que la maison renvoie aussitôt comme un joueur de tennis renvoie une balle) . Ce ne sont pas des notions très faciles à comprendre pour le Français moyen, mais la raison est très fondée et réelle côté EDF.

Bonjour Michel.

Merveilleux, que demande le peuple?

Concernant ma carte censée préserver les IGBT, j'ai un peu évolué dans mon idée. Initialement, je prévoyais de réagir à une coupure totale (mais brève) du secteur. Or je me suis dit qu'il fallait aussi qu'elle agisse pour une baisse de tension. On a tous vu un jour les lampes devenir blafardes une demi seconde lors d'un orage ; je pense que ce genre d'évènement peut également tuer les IGBT à la remontée du secteur, ça dépend de la profondeur du creux de tension. Il faut donc que je rende mon électronique plus sensible. Mais je vais y arriver, n'ayez crainte, c'est juste le temps qui est une denrée rare chez moi. N'attendez pas de schéma vérifié par un montage avant plusieurs semaines.

Cordialement, Dom.

A ce jour et à ma connaissance, il n'y a que chez Hitachi que l'on peut trouver des schémas détaillés. Raison pour laquelle je suis obligé de demander des photos pour deviner le fonctionnement de telle ou telle partie.

Le plus "amusant" est que les pompes n'ont pas à fonctionner en mode chaud puisqu'il n'y a pas de production de condensats. Dans votre cas, tout se passe comme si l'eau était chassée normalement, jusqu'à ce que le contact s'ouvre... mais que l'eau revenait lentement! Cherchez éventuellement une obstruction du tuyau d'évacuation ou un encrassement du contacteur. Les pros ont peut-être des idées sur la cause du phénomène?

Bonne chasse, Dom.

Bonjour.

Si j'en crois ma carcasse, 19 ou 20V ce n'est pas assez. Dans la mesure où le condo que vous avez mis vient d'une carte suspecte puisque défaillante, il n'est pas prouvé que celui-ci soit bon. Soit vous vous en procurez un bon, par ex sur une dépouille d'appareil électronique, soit vous dessoudez un des 3 gros 400V et vous le mettez en parallèle sur l'autre au moyen de 2 fils de 20 cm préalablement soudés aux bornes de celui qui vient d'être mis en place. Attention au sens, évidemment. Avant de dessouder un gros, vérifiez que la tension aux bornes est inférieure à 10V. Une fois soudé, mettez le jus, mesurez le 24V et mettez en marche.

Cordialement, Dom.

Bonjour Frédéric. (c'est de vous aussi, le post du 1er novembre 14?)

Ne sachant pas comment est conçue la carte Alpina, le mieux est que vous postiez des photos recto verso de votre carte. Je vous les annoterai pour que vous ayez un plan de modifs personnalisé. En supposant que ladite modif est faisable, mais il y a de fortes chances. Dans ce cas, il vous faudra vous procurer 2 résistances de 0.5W, 47k et 68k.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Donc vous avez 2 connecteurs qui vont au moteur, la puissance et l'info vitesse. Sur ce petit connecteur, vous devez avoir 5V DC entre les broches extrêmes. D'autre part, clim arrêtée mais sous tension, en faisant tourner la turbine, la broche centrale doit passer (par rapport à la broche du 0V) de 0 à 5V puis à 0, puis à 5 etc, à chaque tour. Si c'est bon, il y a un problème sur la carte.

Cordialement, Dom.

Tentez votre chance chez un dépanneur informatique. C'est un métier où il faut souvent changer des composants. Voyez les pages jaunes. Il y en a forcément un à moins de 2 km de chez vous.

En tous cas, c'est du 50 Hz (ou 100 à la rigueur), donc causé par quelque chose qui marche sur le secteur. Ne serait-ce pas une pompe de relevage? Personnellement je n'en ai pas sur mes clims et n'en ai jamais entendu marcher. Peut-être que d'autres internautes qui lisent ces lignes pourront confirmer cette hypothèse. Mais si c'est bien ça, le bruit devait s'entendre dans le passé également, non?

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Oui, le changement de résistance est à la portée d'un apprenti. Si vous renoncez à le faire vous-même, il doit bien y avoir dans votre entourage quelqu'un qui sait souder. Attention, le brûlage de la résistance a dû fragiliser localement la colle qui maintient les pistes de cuivre sur la platine, et les pistes sont alors plus fragiles. Un artisan dépanneur pourra éventuellement vous faire cela à coût modique, incluant la fourniture de la résistance.

Attention à ce qu'a dit PL dans son post 5. Je n'ai pas vraiment compris sa manip. En effet il est formellement déconseillé de connecter ou déconnecter ce genre de moteur avec le courant mis, car un des fils est à 350V : vous avez un risque élevé de griller votre moteur tout neuf quand le câble quitte le connecteur ou s'enfonce dedans. Ou alors il a mal agencé son texte et voulait dire que le moteur est à déconnecter avant de remettre le courant et d'enfoncer le bouton SW.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Pourriez-vous décrire de manière exhaustive votre installation? Vous dites plus haut "QUELQUES consoles font un bruit", ce qui sous-entend qu'il y en a d'autres. D'autre part, vous parlez d'une Sanyo et d'une Mitsu, qui ne sont pas à priori compatibles, ce qui voudrait dire que vous avez 2 groupes extérieurs ayant chacun plusieurs UI raccordées... Donc le bruit affecterait les 2 entités. Bref, un éclaircissement s'impose.

Et à quoi ressemble ce bruit? Sachez que vous pouvez poster ici même un mp3 de ce bruit, si vous avez de quoi l'enregistrer...

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Tapez KFR35W dans un moteur de recherche et vous trouvez instantanément que c'est un modèle Samsung. Il est donc probable que climvert = samsung, sans doute une astuce pour masquer le fait que ça vient d'Asie.

Ce modèle est à priori un tout-ou-rien. Qui a donc effectivement 2 condensateurs dans l'UE, un pour le compresseur et un pour le ventilo.

Cordialement, Dom.

L'explication technique a déjà été donnée, par exemple dans la question 2872, post 47 :
Puissance électrique pour un climatiseur LG 18000 BTU
Quand je mets mon four en marche "fort" (2 résistances en même temps), je perds entre 3 et 4V sur mes 235. Si une clim inverter démarre sa consommation à 1500 W puis descend à 500W, le secteur va fléchir notablement au début puis remonter un peu quand le compresseur consommera moins.

Quant à l'intensité, vu que le secteur est relativement constant, elle suit la puissance puisque P=UI.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

A tout hasard, voyez en question 2655 réponse 1: Identification code erreur sur clim Fujitsu Siemens Atlantic

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Je n'en pense rien, n'ayant pas d'expérience dans les télécommandes universelles ni chez Airton en général. Vous prenez le double risque que la télécommande ne propose pas la programmation cyclique et que (même si la télécommande le propose) votre clim ne réagisse pas à des ordres qu'elle ne peut pas gérer. Imaginez que vous changiez le tableau de bord de votre voiture. Si ce nouveau TDB peut gérer les sièges chauffants mais que votre voiture n'a pas les sièges chauffants, ben vos sièges ne risquent pas de chauffer! :-)

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Sur ma clim DéLonghi, cousine de Bodner&Mann (sauf erreur), le voyant rouge clignote durant les dégivrages. Est-ce que le ventilateur extérieur tourne 1/ pendant que ça clignote 2/ quand ça ne clignote plus? Si NON aux 2 questions, alors la clim givre par absence de ventilation, même s'il fait 10° dehors. Pour 1/, il est normal qu'il ne tourne pas.

Cordialement, Dom.

En général, l'UI démarre immédiatement en mode froid, mais attend que les tuyaux aient chauffé en mode chaud.

Avez-vous mesuré la tension? Toujours 19V ou un bon 24?

Bonsoir, cher homoprényme.

Merci pour les bonnes nouvelles, qui profiteront peut-être à d'autres dans le futur. Dans quelques semaines, pourriez-vous revenir nous dire si le 6654 fait toujours bien le travail qu'on attend de lui? C'est un circuit qui peut gérer 190 watts, par contre je n'ai pas réussi à trouver la "puissance" du 6667. Le 6523 (utilisé sur d'autres cartes Hitachi) est quant à lui donné pour 120 watts.

Bon vent, Dom.

Bonjour Eric.

Effectivement, la pauvre a eu une fin de vie à la Jeanne d'Arc. Donc, la chronologie des évènements a dû être celle-ci : la partie 15V du moteur a lâché et s'est mise en court-circuit. Du coup le 15V en sortie d'alim, limité en courant par R718, a débité dans ce court-circuit en dissipant au moins 10 watts dans la résistance qui n'est prévue que pour 0.5 normalement, avec la conséquence que l'on sait.

A priori, en remplaçant cette résistance (8.2 ohms, éventuellement 10 ohms), tout devrait rentrer dans l'ordre. Mais vérifiez d'abord que la diode qui la jouxte est toujours bonne (mode test de diode sur un multimètre numérique, environ 500 dans un sens, rien dans l'autre). Puis mettez sous tension sans mettre la clim en marche et vérifiez qu'entre les points de tests "FM-15V" et "FM-0V" vous avez bien 15V continus. Après seulement, mettez en marche.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Voir la question 2624 : Problème ventilateur tri split Hitachi

Cordialement, Dom.

Bonjour Jack.

Votre clim a juste un retardateur, ce qui vous permet de lui dire : "mets toi en marche au bout de tant d'heures", comme sur certains lave-linges, ou "arrête toi au bout de tant d'heures", comme sur certaines télés.

Vous, vous demandez une fonction de programmation cyclique, et là c'est différent, l'appareil n'est pas prévu pour. Même avec une télécommande universelle pour clims qui offrirait cette fonction, l'UI ne comprendrait pas les ordres concernant la programmation... En tous cas, j'en doute fortement.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

C'est dans l'UI, le cylindre "X" rouge. Dans un 1er temps, ne dessoudez pas cette pièce, mais soudez 2 fils sur ses soudures. Aux extrémités des fils, vous souderez un autre condo "expérimental", en faisant en sorte que les "-" (qui sont repérés par une bande blanche) soient reliés au même fil. Si les symptômes disparaissent, alors achetez un condo copie conforme de l'original et remplacez le.

Pour l'essai, il vous faudra un fer à souder, de la soudure, 2 fils de 50 cm et un condo d'au moins 33 µF 400V, maximum 220 µF. Si vous ne savez pas souder, vous devez surement connaître quelqu'un qui sait dans votre entourage. Si vous n'avez pas de condo de récupe pour l'essai, eh bien achetez directement celui qu'il faut. L'intervention se fait évidemment courant coupé!

Cordialement, Dom.

Voici le schéma :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

La probabilité pour que le "nouveau" soit aussi HS est faible, donc montez-le (en respectant le sens). Voyez si la tension arrive bien à 24V puis faites un essai de la clim grandeur nature. Dom.

Bonjour.

D'après votre description initiale, sachant qu'en fonctionnement le circuit frigo est à 25/30 bars en moyenne, je soupçonne fortement qu'un élément cuivre ait lâché soudainement : tuyau corrodé, raccord, crosse d'échangeur (petits tuyaux en U sur les flancs des échangeurs...). Le gaz sous pression s'est alors échappé avec ce bruit bref et aigu... Mais une seule seconde me paraît peu, ne serait-ce pas plutôt 5?

Au niveau de l'UE, si vous entendez le compresseur tourner mais que les tuyaux ne changent pas de température, l'absence de gaz est à peu près avérée.

Cordialement, Dom.

Voir réponse 3. Je ne garantis pas que ce soit LA cause de vos problèmes, mais la piste mérite d'être explorée. Dom.

Bonjour.

J'ai beau chercher, 2312 réponse 39... inconnue au bataillon. Sinon, à la question 2612 (cette question ici même) réponse 69 et non 39, effectivement je parle d'une telle carte...

Pour l'instant cette carte n'est qu'à l'état d'idée, il faut que je finalise son schéma que je réalise son proto en volant, et que je la teste avant de mettre son schéma à disposition. Pas dans l'immédiat, donc.

Il faudra ensuite que vous la réalisiez de votre côté, et que vous la testiez aussi avant de l'implanter. Et il faudra évidemment qu'il y ait de la place pour l'implanter (compter un peu plus qu'un paquet de cigarettes). Comptez aussi une quarantaine d'euros de composants.

Vous êtes toujours partant? Dom.

Bonjour.

Sur les entrées de gamme, ce style de programmation n'est en général pas offert. Uniquement sur les clims (beaucoup) plus chères. Pour arriver à vos fins, une solution serait d'utiliser un thermostat digital extérieur (disposant de cette programmation) qui viendra prendre la main sur la régulation en modifiant la valeur de la sonde de température.

Cordialement, Dom.

L'Auvergne étant à 72% d'humidité en ce moment, le risque est minime. Hey, vous avez l'air de n'être pas spécialement débutant dans cette branche de la science! :-)

Good! Croisez les doigts!

Si vous avez le tempérament pionnier, vous pouvez dessouder les 2 STR et mettre le bon à la place du mauvais. Si l'alim B repart c'est plié! Mais le dessoudage propre d'un 5 pattes requiert un peu de technique et une pompe à dessouder. Il faut libérer les broches une par une avant de tenter la moindre traction. Avec un fer chaud juste comme il faut.

Dom.