Bof, personnellement mes étagères n'ont pas de cartes de clim dessus... Si vous voulez dépenser 500€ pour une neuve, libre à vous, mais on peut toujours investiguer un peu. Avez-vous un multimètre et des notions d'électricité?

Manip qui ne coûte rien, clim coupée depuis quelques minutes, débranchez le connecteur qui mène au moteur de ventilo puis remettez le jus. Si celui-ci a lâché, c'est un cas de non-fonctionnement de l'alim.

Pour la tester de manière indirecte, dessoudez la et mesurez une pile de 1.5V avec votre multimètre en série avec cette résistance. Comme votre appareil fait à priori 1 MOhm, vous devriez trouver 3 fois moins que sans la résistance, soit 500 mV. Ne mettez pas les doigts, car ils pourraient perturber la mesure. S'il y a quelqu'un près de vous, faites vous aider, il faut normalement 4 mains pour faire ce test... :-)

Par ex question 2612, posts 12 à 15. Sinon, postez une photo de votre carte, je vous dirai quoi mesurer. A moins que votre carte soit identique à celle de la question 1944 post 48. Le transistor (IGBT) est Q01 à droite.

Pour la diode, utilisez le mode test de diode du multimètre. Pointe de touche noire sur la bague noire de la diode, vous devez lire 500/700 (mV), comparez avec les copines aux alentours.

La résistance arrivant en T fait 2 MOhms, essayez de la mesurer, sachant que votre appareil ne peut sans doute pas aller au delà, donc si elle fait 2.05 MOhms, elle sera trouvée hors calibre ("1"). En revanche, si vous testez en volts DC entre U et l'autre borne de la 2M, vous devriez trouver environ 3V. A vrai dire, je n'ai jamais "étudié" ce type de circuit, donc j'improvise un peu.

Allez, on va faire au plus clair et au plus simple. Vous coupez le courant et attendez 3 mn.

Fusible : vous l'enlevez et le testez en mode ohmmètre. Il faut lire 0 ou presque.

Câbles : vous les enlevez et vous testez sur le câble, puisqu'il faut chercher une différence entre les 2 moteurs. Si vous les connectez, ils sont en // et on ne peut plus faire le distingo.

Bonjour.

Aïe, j'avais raison de ne pas être convaincu par l'hypothèse coupure de courant.

Le fusible est-il toujours bon? A tester en mode voltmètre DC et PAC branchée, il faut lire 0V à ses bornes.

Est-ce qu'à l'arrêt les pales des 2 ventilateurs tournent sans bruit, librement et de manière comparable si vous les lancez à la main? Les ventilos sophistiqués sont une plaie au niveau fiabilité. D'après ce que je vois sur les commentaires des divers pros du forum, c'est une des principales causes de pannes des clims ou PAC inverters.

Apparemment, le fusible alimente l'alim mais aussi la partie haute tension des 2 ventilos, ce sont les connecteurs rouge et jaune déjà manipulés. Il n'est pas impossible que l'un d'eux soit malade. Enlevez les câbles correspondants et mettez le fil rouge de votre ohmmètre sur le fil rouge du câble, même chose pour le noir. Comparez les mesures sur les 2 ventilos.

Cordialement, Dom.

Je pensais que vous feriez les mesures carte en place et tout remonté. Si vous voulez faire sur table, alors oui, il faut amener l'inductance. Ou alors vous la remplacez par un bout de fil MAIS MAIS MAIS en dessoudant la broche centrale de l'IGBT (composant vissé à 3 pattes en bout de carte), sinon mort assurée pour ce dernier.

Bonjour. Désolé de mon silence, j'ai été absent tout l'AM, juste eu le temps de faire une courte réponse à qqun d'autre avant de partir. Et puis ce soir... les images de Savoie étaient fort belles!

Pour vérifier l'alim, commencez par les secondaires. En mode voltmètre, mettez le fil noir sur G et le rouge sur A, vous devez lire entre 12 et 15V. Rouge sur B, 5.00V (sortie du 7805). Il y a un autre secondaire, testable en K, je pense que vous devriez trouver entre 10 et 20 V, mais je ne peux pas l'assurer. Si le U406 est un 78xx, vous devrez lire xx Volts sur sa broche de droite quand vous le regardez, par rapport à son métal (H, radiateur non vissé).

Si tout est à 0, c'est que l'alim ne démarre pas. Elle est gérée par le TOP243. Vous devez lire environ 340V DC sur T par rapport à son radiateur U. On verra pour la suite suivant vos résultats.

Cordialement, Dom.


Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.

Je vous propose de saines lectures : tapez dans le champ de recherche en haut de cette page "sanyo pfc igbt". Cela ne veut pas dire forcément que votre panne est identique, mais les multi Sanyo ont un tendon d'Achille bien connu sur ce forum.

Cordialement, Dom.

Merci de votre délicate attention, mais le fait de vous (s)avoir dépanné est une satisfaction bien suffisante.

Pour l'onduleur, laissez tomber, votre clim demande une puissance secteur telle que vous devriez installer un onduleur de grande puissance, et cela vous coûterait bien cher, genre 2000 €...

Bonjour.

Ah que voilà de bonnes nouvelles, assez inattendues, je dois dire, y compris par moi! Je crois que le mieux est de laisser tel quel (éventuellement assurer la fixation du fusible), car moins on met les mains dans un système qui marche mieux il se porte.

D'autre part diagnostiquer un "défaut" qui n'est pas réapparu n'est pas évident, même pour un habitué. Une coupure de courant pourrait avoir provoqué cela, mais sans conviction.

Au moins le BB de 11 mois ET DEMI va avoir bien chaud!

Cordialement, Dom.

Il est normal d'avoir une résistance plus faible pour le gros, car la partie mobile est plus lourde et les contacts doivent être pressés avec plus de force, d'où la puissance de bobine plus forte et une résistance plus faible.

Si relais collé vous ne lisez pas un ct-ct entre ses contacts, clairement ils sont sales. Soit vous le remplacez, soit vous l'ouvrez pour les nettoyer (j'ai déjà fait).

Maintenant si vous soupçonnez un problème d'alim et que vous voulez toujours de l'aide, il me faudra une photo recto verso de la zone concernée (en bas à gauche photo 1 post 36).

Si vous n'avez pas encore enlevé le pont (désolé pour mon retard à répondre), coupez-le en son milieu, dénudez les extrémités et enroulez/pressez fortement les piliers de l'arc sur ces extrémités. Vous verrez ultérieurement pour remplacer le fusible ou souder 2 demi-supports là où il était soudé.

Derrière le STRL, vous avez une résistance grise (R105) qui doit faire moins d'un ohm. Vérifiez la, ainsi que R109, qui doit faire 47 ohms. Si R105 est coupée, le STRL pourrait être HS.

Bonsoir David.

Je ne crois pas trop à une panne transfo. Par contre, si le condensateur qui stocke le VDD a une fuite ou a perdu ses µF, cela pourrait empêcher la tension de monter à un 12V stable. Changez-le (tension de service 25V mini). Suivez la pin 7 pour le trouver.

Cordialement, Dom.

Ah bah non! Ou alors vous allez faire sauter le disjoncteur général s'il y a une surconsommation sur l'un des éléments "protégés" par le fusible. Le fusible arc-de-triomphe n'est pas difficile à faire, demandez à Mme si vous avez 2 mains gauches... :-)

Sous le transfo d'alim jaune, vous avez un circuit intégré de 2/3 cm de long, noir, sans doute un STRLxxx. Sur vos photos, il apparaît bizarre. Mais cela peut être une coulure de vernis... Confirmez qu'il n'est pas explosé ou au moins abîmé. C'est lui qui gère l'alim et commande le transfo.

Oui, vous pouvez mettre un 250V. Le sable dans l'autre cache le fil, car il y a toujours un fil dans ce genre d'accessoire. Cela dit, il se peut qu'un nouveau fusible saute assez vite avec les manips futures, raison pour laquelle je vous avais expliqué comment en faire un gratos.

L'étape suivante est donc, avec la lampe connectée, de voir si celle-ci s'allume en permanence. Si c'est le cas, enlevez les câbles l'un après l'autre jusqu'à ce qu'elle s'éteigne. Si après le retrait d'un câble elle s'éteint, ne rebranchez pas le câble parce qu'entre temps les grosses capas auront pu se charger à 350V, et c'est alors un pistolet chargé qui ne demande qu'à faire feu! Coupez le courant et attendez que la HT baisse.

Bonjour Yann.

Vous pouvez mettre de la pâte, mais dans la mesure où le matériau du tampon est caoutchouteux, il va bien épouser la surface de l'IGBT. Mettez en pour votre prochain essai, cela variera les manips.

Bonne chance, Dom.

Après remise sous tension, quelle était la tension sur la pin 7? Après relecture de la spec, ce circuit consomme dans les 10 mA, et il se peut que 440K soit trop fort et ne donne pas assez de courant. Sachant que d'autres régulateurs se satisfont de 1.5 MOhm. Chez Hitachi, c'est environ 440k. Si la tension n'arrive pas à 11/12V, votre Viper ne va pas démarrer. Si vous avez 4 ou 6V, par ex, cela confirme que sa résistance interne est HS.
Donc il faudra effectivement le changer.

Bonjour.

Donc, vous devez être dans le cas relativement rare où la sortie du pont attaque les gros condos par 2 relais en parallèle, l'un sert pour charger les condos à courant réduit, l'autre permet de libérer la puissance pour le compresseur. A priori chez vous aucun des 2 n'est excité parce que l'alim ne démarre pas.

Je soupçonne le Viper d'avoir un problème de startup, dû à la "résistance de démarrage" interne. Le fait que la pin 7 du Viper (qui est son VDD) reste à 0 montre que (au moins) cette partie du Viper ne marche plus. Mais en revanche, il n'est pas en court-ct, sinon vous n'auriez pas de HT sur la pin 5.

Comme manip, mettez 2 résistances de 220 kOhms 1/2 W en série entre la broche 7 et la haute tension et voyez si ça démarre. J'explicite : soudez 2 queues de résistances ensemble. Vous devez avoir 440k entre les 2 bornes libres. Parmi ces 2 bornes, mettez en une sur le condo qui porte les 325V, l'autre sur la pin 7. Normalement, la tension DC sur la pin 7 devrait monter.

Si ça ne démarre toujours pas, le Viper sera à changer, je pense.

Cordialement, Dom.

Après examen de la doc Viper, il s'avère que la résistance "de démarrage" est incluse dedans, alors qu'elle est souvent extérieure chez les autres régulateurs.

Avez-vous 323V sur la patte 5? Cette patte est celle qui commande le primaire du transfo, puis rejoint la HT.

D'autre part, les 3 condos sont alimentés par un pont redresseur. L'avez-vous localisé et reçoit-il le secteur?

Il était inutile de faire les 2 connecteurs rouge et jaune, ils sont reliés ensemble, un seul suffisait. Si vous aviez tout connecté avant de faire ces mesures, cela montre qu'il n'y a pas de court-circuit franc après le fusible. Il n'en demeure pas moins qu'il a fondu, et que ce n'est pas normal.

Pour la suite, il faudrait remettre un fusible bon. Il me semble avoir vu que c'est un fusible clipsé sur 2 supports, et non un fusible soudé. Si vous en avez un de rechange mettez-le, ou pour un essai, confectionnez l'objet suivant. Prenez un carré de 4 cm x 4 de papier alu pour tablette de chocolat, et évidez doucement et avec vos doigts une forme ressemblant à un doigt. Il vous reste une forme qui ressemble à l'arc de triomphe de Paris. Mettez ses 2 jambes sur les extrémités du porte fusible et coincez le tout avec le fusible HS. Puis, avec une paire de ciseaux, étêtez l'arc de manière à ce qu'il ne reste qu'un mm d'alu en haut et en son centre. Vous aurez alors un très bon fusible d'essai.

300V sur une seule capa??? Elles sont normalement toutes les 3 en //, donc je ne comprends pas. Ou alors vous parlez des 2 à taille intermédiaire? Est-ce qu'il est écrit 400V sur les 2? Si oui, ce qui les relie doit être coupé?... Sinon, l'autre doit être affectée au secondaire. La grosse 200 ohms sert à limiter le courant de charge des 3 grosses capas.

La résistance dont je parle fait quelques centaines de kOhms, et relie la TH à la broche 7, il y a en plus une capa chimique vers la masse. C'est le circuit de démarrage du Viper.

COM comme communication vers l'UI, à priori n'est pas concerné par la panne. A laisser en l'air.

Bonjour.

Vérifiez la présence de haute tension DC sur les gros condos. Si c'est bon, vérifiez que la broche 7 du Viper a bien une douzaine de volts par rapport au 0V (broches 3 et 4, normalement reliées sur le circuit imprimé). Si ce n'est pas le cas, la résistance qui l'alimente depuis la HT est peut-être coupée. Si c'est bon et que vous avez la HT sur la broche 5 du Viper, on peut émettre des doutes sur l'état du Viper. Si vous entendez un tic-tic, il doit y avoir une surcharge sur un des secondaires (diode en court-ct...)

Cet AM, je vais être très occupé, donc moins disponible pour vous aider.

Cordialement, Dom.

La lampe : non, il en faut une à filament et 230V, en 12V, elle claquerait comme un flash photo.

Bon, quelques notions d'électricité d'abord. Les tensions se mesurent en Volts (V). Quand elles sont très faibles, on parle en millivolts (mV, millièmes de V). Quand elles sont colossales, on parle de MégaVolts (MV), mais vous n'êtes pas concerné, uniquement ceux qui étudient la foudre! :-)

Bref, merci de donner les bonnes valeurs, car je pense que vos 260 et 580 ci-dessus sont -à nouveau- des mV. Maintenant qu'on sait les gros condensateurs déchargés, vous pouvez extraire le fusible et le mesurer tout seul. Devrait donner "OL". LE "sigle Wifi" symbolise le bip audio correspondant à un court-circuit ou une résistance assez faible (moins de 40 ohms, par ex).

Si le connecteur rouge donne une forte résistance, cela semble dédouaner l'alimentation à découpage de la carte. Pour trouver ce qui a fait fondre le fusible, oui, il faut remonter la carte, sans mettre le jus. Puis appliquez le 2ème paragraphe du post 38. Je précise qu'il faut être en mode ohmmètre, fil rouge de l'appareil sur le fil rouge du connecteur rouge.

680V?!?!?...

Attention, cet appareil est à changement de gamme automatique. Ce qui veut dire qu'il va adapter son réglage à la valeur mesurée. Je soupçonne qu'un petit "mV" devait apparaître quelque part dans l'afficheur mais que vous n'avez pas tilté. Il est impossible à cet endroit de lire 680V. Si vous aviez été en mode V AC (blanc), une valeur de 300V DC aurait pu éventuellement afficher ce genre de valeur, mais c'est erroné.

Laissez toujours tout monté et courant coupé. Sur un des 2 connecteurs précités, mettez en ohmmètre et voyez ce que ça donne. Si vous lisez une valeur faible (genre 10 à 100 ohms, voire moins), c'est anormal et c'est pour cela que le fusible a claqué. Enlevez alors les 2 câbles de ces connecteurs et faites la même mesure sur le connecteur de la carte. Si toujours aussi peu, enlevez un à un les autres connecteurs de la carte, en mesurant à chaque fois, pour identifier quel "périphérique" aurait claqué. Si pas moyen de faire monter la résistance lue, c'est que le régulateur de l'alim (sur la carte) est en court-circuit.

Mouais, vous n'êtes pas sorti de l'auberge. Quelle a été l'origine de la panne?...

1/ les bobinages : chaque câble a 6 fils ; mesurez et notez fil à fil toutes les valeurs de résistances (1er fil avec les 5 autres, 2ème avec les 4 suivants, 3ème avec les 3 suivants, etc, soit 15 mesures) sur le suspect puis sur un autre.

2/ le TD : a pu dégager si un des enroulements est HS. A noter le brunissement du circuit imprimé : l'agonie du TD a été longue, on ne brunit pas un circuit de la sorte en 10s.

3/ l'alim (et le 2SC5354). Elle a pu éventuellement devenir folle (donner 2-3 fois les valeurs normales) à cause d'un condo dégradé et faire claquer le TD et éventuellement le bobinage. Hormis le transistor, vous avez surement aussi une résistance de faible valeur qui a fait fusible. Remettre en état une alim à découpage n'est pas forcément facile.

Bon courage. Dom.

Je précise au cas où :

Le fusible peut se tester en place, MAIS COURANT COUPE. Et avant de le tester à proprement parler, vérifier qu'il n'y ait pas de tension à ses bornes. S'il reste de la tension à ses bornes (cela peut aller jusqu'à plusieurs centaines de volts), c'est qu'il est mort, et il devient inutile de le tester.

Aïe. (je pensais que vous le saviez).

En mode ohmmètre, vous devez lire moins d'un ohm. Comme si vous réunissiez les 2 câbles de l'appareil de mesure.

Pour mesurer le 340V, mode voltmètre continu ("V" jaune). Vous devriez pouvoir toucher le métal des fils qui arrivent sur le connecteur sans rien enlever.

Bonjour.

Personnellement, j'ai 2 TOR. Sur ma DéLonghi, quand la température est atteinte, la ventilation stoppe complètement jusqu'à la remise en marche du compresseur. Sur ma Carrera, elle s'arrête aussi... MAIS... en pointillé (genre 20s toutes les 3 mn, et ce pendant 30 mn), elle ventile à TRES faible vitesse (à peine audible), à priori pour maintenir la sonde de reprise au plus près de la température de la pièce.

Bonjour.

Quand une soudure n'est plus bonne pour le service, cela se voit assez facilement, surtout pour celles des bobines. Sur la photo, certaines semblent bizarres, mais ce doit être un reflet (surtout celle presque en haut, presque au milieu, proche d'un trou filiforme dans le circuit imprimé).

Avez-vous vérifié le fusible proche d'un gros condo à gauche? Il transmet la haute tension (HT) à l'alim pour qu'elle génère ses basses tensions. S'il est bon :

Rebranchez tout et mettez sous tension. A gauche de la carte, vous avez 2 connecteurs, un jaune et un rouge. Sur une machine saine, vous devriez avoir 340V sur chaque. Évidemment, si le fusible est HS vous ne pourrez pas lire cela, et il faudra qu'on trouve pourquoi.

Dans le coin en haut à droite, vous avez un emplacement libre "TH002". Soudez-y 2 fils qui iront à une lampe à filament 230V 25 ou 40W. J'utilise souvent cette technique pour diagnostiquer les pannes de vos collègues en panne de clim.

A+, Dom.

Bonjour.

Vous vous exprimâtes mal : un solénoïde désigne une bobine à 2 bornes, comme celle de la V4V. Là, vous avez les 4 enroulements d'une variante de moteur pas à pas.

Si j'étais vous, et juste pour un test, je connecterais un autre dispositif ( A ou C) à la place de celui que vous soupçonnez et referais le test du bout de fil, histoire de bien asseoir le diagnostic, qui ne me convainc qu'à moitié. En effet, c'est peut-être ce qui alimente le B qui a un problème d'isolation. D'un autre côté, si le B a de la rouille à l'intérieur, il est possible que ce soit vraiment lui le responsable.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Dans le cadre "Alim ne démarre pas", vérifiez le fusible F2, au centre-droit de la carte, là où il y a des traces de soudure en diagonale. Je pense qu'il est HS, probablement parce que le moteur de ventilo (ou l'un des deux si vous en avez deux) a dégagé. L'alim n'est dans ce cas pas en panne, simplement elle ne reçoit plus de HT.

Cordialement, Dom.

Bonjour Yann.

L'inductance, c'est l'élément 27, il fait 3 kg (q. 2664, posts 64 à 66), donc vous ne pouvez pas le louper. Il a des chances d'être le même pour toutes les UE Sanyo. Si c'est le cas, pas de valeur écrite dessus hormis sa réf.

L'inductance voit des pics de tension incessants et de forte amplitude. Il se peut que le défaut produise un arc répétitif entre 2 spires, mais ne laisse rien paraître quand on la teste en basse tension. Ce qui me fait dire que seul un emprunt d'une inductance réputée bonne sera juge de paix.

Re-vérifiez aussi le pont de diodes (il arrive qu'un IGBT qui claque fasse dégager aussi le pont) et les "soudures" de l'IGBT.

Cordialement, Dom.

Je n'ai vu votre post 23:44 qu'après envoi de ma réponse.

Le composant dessous est à priori un relais, les 2 pattes vers le bord de la carte étant l'excitation, voila pourquoi le pont est au chômage. Ce qui confirme un problème d'alim, car si elle fonctionnait, elle aurait activé le relais.

Bonsoir.

Avec votre pince, vous n'allez pas lire grand chose si rien ne tourne dans la bécane. Pour aller plus loin dans le diag, un passage quasi obligé sera le démontage des cartes pour inspection et photos recto/verso si vous voulez d'autres pistes de ma part. Une photo du fameux solénoïde (monté) serait aussi souhaitable pour voir ce que c'est réellement. Vous l'appelez "B", est-ce qu'il y a un "A"? Ou est-ce la vanne 4 voies? Si 2 identiques, leurs résistances sont-elles comparables (la mauvaise étant démontée)? Si la mauvaise n'a qu'un problème d'isolement, on pourrait l'alimenter à travers un transfo d'isolement pour que son court-circuit à la masse n'aie pas de conséquence.

Pour info, 2 flashes timer indiquent un défaut de communication UI/UE. Très souvent, c'est parce que l'alim basse tension ne démarre pas, vu qu'elle est tributaire de la présence de HT. Mais j'ai déjà vu des schémas où le démarrage de l'alim BT est nécessaire pour que les gros condos commencent à se charger. Elle est alors protégée par un fusible dédié (1-3A), et a ses propres pont redresseur et condo réservoir HT. L'alim est à peu près au centre de votre grande carte.

Cordialement, Dom.

Bonsoir Ivan.

Ouh là! Pas que ces 3 là! Votre gros plan montre d'autres pistes attaquées en haut. Inspectez minutieusement toutes vos cartes, et pontez au moindre soupçon. La grosse piste doit aussi être sécurisée, car si elle est grosse c'est qu'il y passe plus de courant que dans les petites, et le passage de courant est un facteur TRES aggravant pour ce type de corrosion.

Je vous conseille soit du fil à wrapper monobrin isolé, soit du fil à 7 brins de même taille extérieure (également isolé), ce dernier est plus agréable à souder. Celui que j'utilise fait 0.6mm de diamètre hors tout.

Les 3 fils du compresseur sont assez gros et s'appellent U/V/W.

Bon courage, Dom.

Bonjour.

Votre 1ère photo montre l'inductance dont a besoin la fonction PFC pour fonctionner (power factor correction). La carte de la 2ème photo est à priori celle qui gère ce PFC. L'IPM est sur l'autre carte, en face à droite (sort U/V/W pour le compresseur).

Votre carte PFC pourrait être en court-circuit, ce qui écroule le secteur, limité par une thermistance souvent appelée THquelquechose (ex. TH001), dont le rôle est de limiter le courant de charge des gros condensateurs haute tension. Quand tout se passe bien, cette TH est court-circuitée après quelques secondes par un relais pour libérer la puissance vers la carte principale et son IPM.

Cordialement, Dom.

Bonjour les cousins!

Pour expliquer de manière imagée, votre thermopompe envoie dans la maison un flux de chaleur continu qu'il faut évacuer (circulateur pour un plancher chauffant, ventilateur intérieur pour un mural), et un flux continu de froid vers l'extérieur. Si le ventilateur extérieur ne tournait pas, l'échangeur extérieur descendrait à -40°C ; vous comprendrez aisément qu'un vent même à -10°C va bel et bien le RECHAUFFER!

Pour un être humain à 37°C, c'est vrai que du vent froid va lui enlever plus de calories, donc sensation de froid plus forte. Mais pour une thermopompe en mode chauffage, c'est donc le contraire.

Si le ventilateur se coupait, l'échangeur extérieur descendrait en température, mais le flux de chaleur vers la maison diminuerait drastiquement également, et vous n'auriez quasiment plus de chauffage. Mais de toutes façons une alerte se déclencherait et l'appareil s'arrêterait en sécurité.

Cordialement, Dom.

Bonsoir.

"Cela fait plusieurs fois que la panne s'est reproduite." Depuis le 24 novembre, ou depuis que la clim est installée? (j'ai tendance à croire depuis le 24). "elle fonctionne à nouveau pour quelques heures", pas vraiment viable, tout ça!

A tout hasard, coupez le courant, et sur la carte de l'UE, enlevez puis remettez (3 à 5 fois) tous les câbles qui se branchent dessus. Il arrive qu'un contact se dégrade avec le temps, et cette opération permet de redonner de la qualité aux contacts.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Question toute bête. Avez-vous essayé de monter la consigne, par ex à 24, en particulier pour la clim du haut? La raison est que si le palier est à 22, vous aurez du mal à avoir les chambres à 22. Il n'y a pas de contre-indication à ce que la consigne soit plus haute sur le palier, cela aura tendance à chauffer les cloisons intérieures, ce qui n'est pas une perte d'énergie. Il faut bien comprendre que les mouvements d'air à travers les portes ouvertes se font lentement : l'air du palier entre dans les chambres par la partie supérieure des portes, l'air plus frais des chambres en sort par la partie inférieure.

Il est d'autre part courant que les consignes de clims soient 1 à 3°C différentes de la température réelle de la pièce. Pour régler vos clims, faites plutôt confiance à un bon vieux thermomètre!

Rassurez-vous, chacune de vos clims de 5 kW est capable de chauffer le niveau concerné de votre maison.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Votre carte présente des signes de corrosion de pistes cuivre. Par ex la grosse piste au dessous de "22441A", et les 3 longues et étroites encore au dessous. D'autres internautes ont eu des pannes pour ce genre de raison : exemple en question 2980 post 25, ou en question 2966 post 55.

Mesurez en mode ohmmètre la résistance des pistes touchées entre 2 extrémités. Vous devez trouver moins d'un ohm, sinon la piste est déjà (bien) attaquée, et dans ce cas, il faut la ponter par un petit fil. Il faut évidemment inspecter les 3 cartes, sur les 2 faces (sauf celles qui n'ont du cuivre que sur une face).

Entre 2 fils de compresseur, vous devez trouver entre 1 et 2 ohms. Avec 1613 ohms, soit vous n'avez pas mesuré correctement, soit le compresseur est inutilisable.

Cordialement, Dom.

Bonsoir.

Il semblerait que votre PAC ait des points communs avec celle de l'internaute qui a posé la question 2600 (posts 1 à 10 seulement). Panne pompe à chaleur Sanyo affiche erreur E04 Sur sa machine, pas d'IGBT, donc cela règle le problème! A priori sur la vôtre c'est pareil. La 3ème photo est un condensateur non polarisé qui fait partie d'un PFC passif, c-à-d sans composant actif genre IGBT.

Dans la question 2600, le défaut était dû à une soudure qui avait lâché. Il se peut que ce soit la même cause chez vous. Il vous faut démonter la grande carte et inspecter toutes ses soudures, en particulier celles des bobines de gros fil.

Pour les mesures jaune/gris, il ne fallait pas déconnecter les fils, la manip peut présenter un danger à la reconnexion, comme vous l'avez vu. J'espère que vous n'avez pas fait de dommage en faisant cela.

Le fait que sous tension vous n'ayez que 12V DC montre que l'alim ne démarre pas. Sinon, vous auriez eu 340V environ. Et elle baisse parce que la thermistance de limitation de courant de charge des gros condensateurs chauffe, augmente sa valeur de résistance, et laisse passer de moins en moins de courant.

Quand vous aurez démonté la carte, profitez en pour faire en 2 photos recto/verso (pas plus!). Car sur vos précédentes, la filasse masque certains composants (et il n'y a pas le verso). Si vous avez le schéma de la machine collé sur le capot supérieur, vous pouvez aussi le mettre.

Cordialement, Dom.

Ennuyeux.

Déjà, voyez si l'IGBT a lâché à nouveau. Si oui, il se peut qu'on soit dans le cas de l'internaute cité plus haut (post 10). Le problème est le prix de l'inductance qui doit dépasser les 100 euros... Si la panne n'est pas due à cette inductance, ça fera cher la manip... à moins que...

L'autre internaute avait la chance d'avoir 2 multisplits identiques, donc il a pu emprunter l'inductance de son groupe fonctionnel. Ne serait-ce pas votre cas aussi? Vous dites au post 1 "La carte et le compresseur du groupe concerné", ce qui pourrait sous-entendre que vous en avez un 2ème?...

Pour répondre à une question que vous pourriez me poser, il n'y a pas de signe extérieur lorsqu'une inductance présente un court-circuit interne...

AvoudWar Yor. Dom.

Bonsoir. Avant de me gratter la tête jusqu'au sang, 2 petites questions :

1/ Les consoles se mettent en défaut... c'est à dire? Clignotements (combien de flashes), un code qui s'affiche?

2/ Pendant les 5 minutes où l'UE semble fonctionner, comment évoluent les tuyaux qui en sortent? Ils chauffent un peu, beaucoup, passionnément ou pas du tout?...

Je rappelle que toutes les UI doivent être dans le même mode, chaud par exemple.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Alors photo 1 : c'est l'inductance nécessaire à la fonction PFC. Un des fils est relié à la broche centrale de l'IGBT. Donc il suffit de les suivre tous les deux pour trouver l'IGBT. Peut-être est-il dans le cylindre noir en haut de la 2ème photo? Encore une fois, je n'ai jamais été face à une Sanyo, et encore moins une gainable (dont la structure a le droit d'être différente de celle d'un multi).
Photo 3 : le câble de communication n'est pas adapté à l'extérieur, il n'a pas apprécié les variations de température. J'espère qu'il n'y a que de la basse tension qui transite dedans... Le cuivre visible est un fil relié au blindage alu, ce n'est pas lui qui représente un danger.
Photo 4 : c'est le relais de puissance qui, une fois les 4 condensateurs chargés, va court-circuiter le composant qui limitait le courant (sinon, disjonction assurée à cause de l'appel de courant (au moins 100A).

J'ai une théorie sur le cramage des IGBT Sanyo, exposée en question 2612, posts 67 et suivants : Panne carte électronique pompe à chaleur Sanyo 3144
Si c'est la bonne, alors oui, cela pourrait revenir un jour! Mais un changement d'IGBT vous reviendra à 10-20€, donc "on peut vivre avec", si ça n'arrive que tous les 5 ans... Attention, dans votre cas, on n'a pas (encore) prouvé que c'était l'IGBT.

746€ pour cette carte... Juste un scandale.

Cordialement, Dom.

Goude, comme dirait Jean-Paul. Merci pour les bonnes nouvelles.

En espérant que tout cela tienne un bon bout de temps.

Cordialement, Dom.

D'après ce que je vois sur votre 4ème photo, la carte IPM n'a que l'IPM avec ses 2 vis de fixation. S'il y avait en plus la partie PFC, vous auriez au moins 2 autres composants vissés : un IGBT et une grosse diode rapide. N'oubliez pas que vous avez une PAC air-eau, et que le design est différent des air-air.

Vous devez avoir aussi un genre de transfo gros comme un poing, avec 2 fils. Ces fils doivent arriver sur la partie PFC. Cherchez aussi les 2 composants vissés, ils peuvent éventuellement être vissés seuls, avec des fils qui les relient quelque part. Derrière les 4 condensateurs, des fils partent au dessous. Ce ne serait pas par là que se trouveraient les absents?

Sinon, pour commencer les mesures, vous devez trouver environ 330V DC (position "V" JAUNE sur le testeur) sur les 4 gros condensateurs OU, ce qui revient au même, sur les fils gris et jaune qui vont sur la petite carte. Si vous avez 0 ou presque, l'alim basse tension ne peut pas démarrer.

Déjà, 9 ans pour du Airton ce n'est pas si mal.

Suivant les marques, la V4V est désactivée ou non après une chauffe, j'ai les 2 types chez moi. Si la clim fait 20 cycles par jour x 150 jours x 9 ans, on arrive au delà de 20000 commutations, et les contacts du relais ont le droit d'être sales. Donc faites la vérif relais, après on avisera.

Des cartes universelles existent pour les clims tout-ou-rien, ce qui est à priori votre cas. Mais je ne suis pas convaincu qu'elles s'adaptent à toutes les marques pour des raisons d'encombrement.