Bonjour.

Non seulement c'est déconseillé, mais c'est complètement déjanté. A moins que vous ne permutiez également les liaisons frigo, mais c'est hors de votre portée, frigoristes only! Car, hormis la mauvaise affectation des EV, une console va donner des ordres et des infos à l'UE sans qu'elle ne voie les calories arriver... Codes erreurs garantis.

En revanche, ce que vous pouvez faire, c'est comme je l'ai dit permuter les connecteurs d'alims en sortie de la carte en panne. Sous réserve que les relais soient bien excités.

Je ne sais pas si la carte en panne est accessible une fois tout remonté, sinon vous pouvez faire en sorte qu'elle reçoive la haute tension (CN33). Si vous pratiquez un peu l'électronique, vous pouvez la tester sur table, il faut juste lui procurer de la haute tension (au moins 200V DC). Si vous avez des composants qui traînent, diodes et résistances de puissance, je peux vous dire comment faire.

Avant tout essai sous tension, testez quand même les résistances et diodes, ça ne mange pas de pain.

Cordialement, Dom.

Composant gris?... vous voulez dire un des optocoupleurs à gauche de la 22000 ou autre chose?

Bonjour.

Déjà merci à vous et à cathars pour les compliments, mais qu'il faut cependant relativiser : la semaine dernière je n'ai pas pu aller jusqu'à la conclusion pour 2 pannes sur ce forum! Mais bon si j'arrive à dépanner 40% des gens dont je m'occupe ce n'est déjà pas si mal.

Très belles photos avec lesquelles il est agréable de travailler, vous avez bien compris mes consignes. Avec le bémol que la grande carte ayant des rapports étroits avec la "switch", une photo de son côté soudures aurait été souhaitable. Vu la structure parfaitement identique des 2 alims, vous êtes dans des conditions optimales pour trouver la panne de l'une d'entre elles, la partie B si j'ai bien compris.

A savoir : les 35V passent par des relais avant de quitter l'UE, ce sont les 4 relais noirs sur la grande carte. Ces relais sont excités en 12V directement sur une alim. Pour le canal B, est-ce le 12V-B ou est-ce le 12V généré par l'alim de la grande carte, je ne peux pas répondre, le schéma page 56 n'est pas clair. On dirait même que c'est le 12V-A qui alimente les 4. A voir. Tout ça pour dire qu'une absence de 35V peut être liée à une absence de 12V.

Vous pouvez déjà lever le doute sur l'alim B pour savoir si elle s'écroule parce qu'on lui tire trop dessus ou si elle s'est arrêtée toute seule. Si c'est le 1er cas, il suffit de déconnecter l'arrivée de cette alim sur la grande carte et de mesurer le 35V et le 12V. S'ils sont présents, la grande carte, voire les UI 3 et 4 peuvent être soupçonnées. Mais à vrai dire, sur les pannes du forum c'est souvent le STRF qui a lâché. Si c'est le cas, en permutant les 2 connecteurs noir et blanc, vous allez rendre vie aux 2 autres UI mais vous mettrez au chômage la seule qui restait valide.

Pour info le STRF6654 (bon remplacement du 6667, introuvable en France) est disponible chez indipc.fr. Voir question 2496. Mais avant de commander, il faut conforter le diag. Entre temps, vous pouvez aussi tester toutes les résistances et diodes de l'alim B, en particulier la diode rouge et celle montée sur radiateur (D736). Le STRF n'est pas vraiment testable. Quant aux optos, les pannes y sont rarissimes.

Cordialement, Dom.

J'ai trouvé (presque) par hasard que votre machine serait une RAM72 déguisée. Et effectivement son schéma (dispo) montre bien une carte qui porte 2 alims à découpage (switching power supplies), avec IC2 et IC3. La balle est dans votre camp.

Bonjour.

Thermoseme est sur base Hitachi, mais les cartes Hitachi ont plusieurs variantes d'une machine à l'autre. Effectivement sur cette carte on ne semble voir qu'une seule alim à découpage. Quant à la carte "switch", je n'en ai pas encore vu, mais je doute que ce soit celle dont vous parlez, à cause des noms de connecteurs qui figurent sur le schéma : CN32-34-36 reliés à CN33-35-37.

Pour le site (suisse) qui met à disposition les schémas Hitachi, tapez hitachiklima dans un moteur de recherche.

N'ayant pas le schéma de votre bécane, les photos recto verso de la carte principale me seront nécessaires pour aller plus loin. Mettez l'objectif de l'appareil photo bien au dessus du centre de la carte pour que les éventuelles distorsions soient symétriques (pas d'effet de trapèze).

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Panne déjà vue sur le forum. Tapez "hitachi ic1" dans le cadre "Rechercher dans le forum climatisation". Vous trouverez 4 situations analogues à la vôtre. Si vous avez besoin de plus d'aide, il vous faudra poster des photos recto verso de la carte qui porte les alimentations 35V (avec ic1 et ic2 montés sur dissipateurs). Il arrive qu'une alim cesse de fonctionner parce qu'un moteur de ventilo a claqué...

Cordialement, Dom.

Bonjour.

C'est la partie turbine, grosse pièce plastique.

Votre moteur est du type haute tension DC. S'il fait un bourdonnement, il est possible que le (gros) condo chimique 400V soit mort ou presque. Dans ce cas la haute tension est d'une part plus faible, et d'autre part elle n'est plus du tout continue, mais oscille comme les arches du pont du Gard... Sur ses soudures, tirez 2 fils et mettez au bout un autre condo 400V, au moins 33 µF. Attention au sens!! Si ça devient bon, procurez-vous la pièce qui va bien.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Quelques tests additionnels. La communication se fait par des optocoupleurs qui ont besoin d'un peu de courant pour fonctionner, et un embryon d'alim est implanté dans ce but. Courant coupé, vérifiez les résistances (les nombres sont leur valeur théorique), et la santé des diodes (mode test de diode), les 2 noires et la rouge (X).

Puis remettez le courant, vous devez lire (à priori) une douzaine de volts DC entre A et B.

Sur la carte de l'UI, il y a probablement le même genre de circuiterie, proche du fil de comm. A vérifier aussi au cas où les mesures ci-dessus seraient OK.

Cordialement, Dom.


Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.

La panne initiale s'est-elle produite à la remise en marche saisonnière de l'ensemble? Si oui, est-ce que la clim était restée sous tension durant l'été? Si oui (encore), ce peut-être 2 pannes faussement simultanées. Un des 2 splits aura pu commencer à divaguer fin juin, l'autre mi-septembre, sans que personne ne s'en aperçoive.

Quand un appareil à microP commence à faire n'importe quoi, c'est souvent parce que l'alim ne fournit plus des tensions pures mais bruitées. En général à cause de condensateurs chimiques qui perdent leurs propriétés. Il ont souvent le sommet qui devient bombé, mais ce n'est pas obligatoire. Le plus simple est de vérifier la valeur (voltmètre) et la propreté (oscilloscope) des tensions d'alimentation. Les UI ont en général au moins 2 tensions de fonctionnement : 5V et 12V.

Quand votre UE s'arrête, elle peut faire remonter légèrement la tension secteur, et si l'alim des UI est patraque, cela peut influencer leur fonctionnement.

Cordialement, Dom.

Bonjour Djèphe.

Pour la led 303A, alors votre photo du post 41 est d'une grande pertinence, car la comm passe par ces petits transfos (interface transx). Vous devez avoir l'enroulement secondaire du transfo concerné qui ne transmet plus les infos à cause d'une piste bouffée (les broches les plus écartées).

Vous allez donc devoir remonter sur l'échelle. Mais de grâce faites également les pontages des 5 autres sondes. Actuellement le temps est encore doux ; quand vous aurez la panne pendant une tempête de neige, vous vous direz "si j'avais su...". (en plus Madame risque de prendre son clic-clac)... :-))

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Avez-vous essayé de couper au disjoncteur 2 minutes et remettre le courant après? Assez souvent cela guérit des problèmes bizarres dans ce genre, pour des internautes du forum.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Relais fatigués? Surement pas, pour 2 raisons. D'abord le courant qui traverse leurs contacts n'est pas très élevé, sachant que 80% du courant ira dans le ventilateur et que celui-ci consommera au maximum 1A, et que les relais sont donnés pour 3A. Et puis ils commutent très rarement : dès que le 12V monte, lors d'une remise sous tension, ils collent jusqu'à la prochaine coupure secteur.

J'ajouterais aussi qu'au bout de 10 ans je vois mal 2 relais (voire 4) tomber en panne au même moment. Si la série était mauvaise, vous auriez un seul split éteint un beau jour, puis un autre un an plus tard...

Pour moi il y a probablement une faiblesse au niveau de l'alim multitensions. Cette alim n'est pas "commandée", elle marche dès qu'il y a le secteur. Si un jour les symptômes réapparaissent, commencez par mesurer les 5-12-17V carte en place. En revanche si 2 splits s'éteignent, c'est une autre alim (35V) qui se sera arrêtée.

Cordialement, Dom.

Excellentes nouvelles!

Il y a une chose que je ne comprends pas. Entre le dernier essai non concluant (post 33?) et celui de cet AM, quels ont été les changements subis par la carte? Car des mesures ne changent rien. Avez-vous donné des frères au pontage de la sonde "rouge"?

Vous faites bien de modérer votre enthousiasme, car je pense que la corrosion va provoquer au moins une autre panne durant la saison de chauffage qui commence.

Merci pour votre merci. Il est vrai que j'ai passé un certain nombre d'heures sur votre cas, mais c'est cela la magie du bénévolat, on se sent récompensé quand la traque du défaut a été fructueuse.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Vous avez raison, il y a bien une 2ème erreur de sérigraphie. Hier en fin de matinée je ne m'étais pas penché sur le 17V car il n'est pas utilisé pour les relais.

Concernant l'erreur que je vous attribue: Pour moi, le 12V-A est mon B. Vous avez écrit plus haut "quasiment 0 Ohm sur les liaisons C et M ; D et K ; A et N ; B et 2 (lire en fait B et L, erreur de frappe)". Donc B = L, 0 Ohm entre ces 2 là, mais en post 50 vous mettez "813 Ohms entre le 12V-A et les 2 L". Ou alors il faut comprendre "5V-A et les 2 L".

Vous ne risquez à priori rien à simuler les 4 relais ON, mais vous mettez la charrue avant les boeufs, je trouve qu'il faut savoir pourquoi ils sont OFF. Pour moi ils sont OFF parce que les 12V et autres tensions sont absentes. D'où ma suggestion initiale de tester les diverses tensions (milieu de post 42) carte en place.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

3V AC est relativement cohérent avec 3.12 V DC. Rien de bien marquant.

Autre mesure toujours liée aux alimentations. La petite carte donne du 12 et du 5V. Peut-être qu'il y a un problème sur le 5V. Pour le tester, mettez le fil noir comme d'habitude, et le fil rouge sur la partie basse de la diode qui est à gauche du fil B. Autrement la queue de composant juste à gauche de la lettre B.

Si c'est bon, il va falloir que je me creuse plus, mais je commence à être à court d'idées. :-(

Cordialement, Dom.

Après la perte de quelques (autres) cheveux, des points s'éclaircissent. En fait chaque relais doit faire 660 ohms. 2 en // donnent 330, c'est ce qu'on lit sur le canal B. Sur le canal A, on a en plus 2 résistances de 1000 ohms entre le 12V et le 0V (R233/237), soit 500 ohms en global à mettre en // avec les 330 ohms de 2 relais, ce qui donne 198 ohms. Donc la différence 193/330 est expliquée et normale.

Ce qui l'est moins est que le 17V-A semble à la masse, ce qui mettrait l'alim en alerte. Pour vérifier, mettez en mode test de diode et testez les 4 diodes de redressement D220 à 223, le fil noir côté bague grise. On lit normalement vers les 500 (mv). Je verrais bien la 221 donnant 0. Si c'est le cas, dessoudez une de ses pattes et remesurez la. Si elle donne toujours 0, cela explique le non collage des relais. Si avec une patte en l'air elle semble bonne, testez ses 2 soudures ; si vous avez 0, alors il y a court-circuit sur cette ligne 17V... et il faut le trouver.

NB : "813 Ohms entre le 12V-A et les 2 L" est une mesure erronée, contredite par d'autres (pas grave)

Cordialement, Dom.

Si couche de givre alors clairement le compresseur tournait. Comme votre unité intérieure ne pouvait plus écouler le froid (ventilo arrêté), la température de l'UI est descendue très en dessous de 0°.

Regardez sur l'UE la plaque signalétique. Il doit être marqué ou non "inverter". Quel âge a la clim?

Me revoilà.

Désolé à nouveau pour la photo qui est "flippée". En effet quand je reconstitue le cheminement des pistes sur les 2 faces, je retaille les photos à l'identique, et inverse celle côté soudures pour qu'en passant d'une face à l'autre le chemin soit plus évident à suivre. J'avais pris soin de vous annoter la photo dans le bon sens, sauf que je l'ai à nouveau flippée pour une vérification... après j'ai déjeuné et vous l'ai envoyé suite à votre réclamation... non remise à l'endroit.

Vous vous êtes fait avoir par une erreur de sérigraphie des cartes. Côté soudures, les marquages 12V et 5V sont permutés à tort. Mais pas côté composants. Mes lettres n'ont à priori pas d'erreur, car c'est du 12V qui alimente les relais.

193 ohms, OK, mais 330 non! Chaque relais fait normalement 400 ohms. Normalement vous devez avoir 0 entre KK et entre LL, mais pour MM ou NN il n'en sera pas de même, défaut d'oxydation probable.

Normalement, il n'y a pas de conduction à trouver entre le 17V et les relais. Je soupçonne une erreur de votre part, mais de mon côté j'en suis déjà à 2. El le constructeur à 1!... :-)

Essayez mes mesures du post 42, qui sont vraiment ciblées relais.

Cordialement, Dom.

Voici la photo :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.

Si c'est une clim tout-ou-rien (pas inverter), alors un relais doit rester collé sur la carte de l'unité intérieure. Vous dites "moteur" : ventilo ou compresseur ou les 2?

Cordialement, Dom.

Désolé, j'avais oublié la photo, effectivement...

Les relais marchent par 2 en même temps. Si un des 12V n'arrive pas, 2 UI vont rester éteintes.

Je vais avoir de l'occupation perso cet AM, je reviendrai en soirée. Dom.


Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Yes! et Yes! (j'adore les réponses qui vont vite à faire... :-)

Je n'ai pas vu votre dernier post avant d'envoyer le mien... Dommage, la carte est démontée. J'espère ne pas avoir fait d'erreur dans les lettres... Travail très compliqué avec que des photos, sans avoir le matériel sous les yeux.

Bonjour.

Je m'étais emmêlé les pinceaux, car j'avais en fait le manuel, je confondais avec une autre question récente sur un RAC50-DH7, où le site ne propose pas son manuel. Effectivement, en suivant hier les pistes de vos photos, je ne m'étais pas trompé, on arrive bien sur CN8 pour rejoindre les 2 alims à découpage.

Les 2.6V que vous mesurez doivent être un residu de tension sur le condo d'entrée de l'UI concernée. Comme je vous l'ai dit, il faut que les 2x2 relais soient collés pour que l'on envoie le 35V sur les 4 splits. Cette commande n'émane du microP, comme on pourrait l'imaginer, mais est juste lié à la présence de 12V sur la carte qui nous occupe. Autrement dit, si les relais ne collent pas, c'est que des pistes amenant 0V et 12V aux relais sont HS, ou que l'alim qui fournit les 2 12V ne fonctionne plus.

Si la carte est montée, alors voici des petites mesures qui vont nous éclairer. Testez entre la bague de la diode D222 et le métal de REG1. Vous devez avoir 12V. Même chose entre la bague de D223 et le métal de REG2. Si c'est bon, arrêtez et descendez la carte.

Sur table, vous devez avoir continuité entre C et les 2 M ; D et les 2 K ; A et les 2 N ; B et les 2 L. Si ce n'est pas le cas, chercher des pistes coupées ou des trous HS. Attention, entre K et L, vous aurez dans les 200 ohms, ainsi qu'entre M et N. Pour les continuités, il faut vraiment 0.

J'insiste, votre problème de corrosion pourrait être multi-défaut. En effet, il s'est manifesté après une longue période OFF. Ce n'est pas comme si tout d'un coup la clim s'arrêtait, dans ce cas on est sûr d'avoir une origine unique. Dans votre cas, les 6 mois d'arrêt ont pu voir 2 ou 3 défauts se former sans qu'ils ne se manifestent, puisque la clim était déconnectée.

Les lignes 35V portent en plus des infos binaires, raison des filtres et transfo qui servent à séparer les infos de la tension continue. Les relais servent à ne pas alimenter les splits si la carte a un pb d'alim.

Cordialement, Dom.

Il y a une kyrielle de connecteurs qui arrivent sur cette carte. Vous n'en auriez pas oublié un?

Pas de 35V sur le bornier? Il faut pour cela que la génération du 35V soit effective et que les relais qui bloquent le 35V soient activés. Les 2 35V bruts arrivent d'une autre carte par le connecteur blanc CN8 dont les 4 broches sont dans l'ordre +- et -+ pour les 2 voies. Je n'en sais pas plus. Pourriez-vous me mettre le lien du site où vous avez trouvé le "service manual"? J'ai d'autres manuels Hitachi, mais mon "fournisseur" ne propose pas celui-là. Il se pourrait fort bien que le caractère erratique du 35V soit lié à une piste ou un trou en train de lâcher.

Avez-vous eu un code erreur lisible dans l'UE après remontage? Ca pourrait aider. Le bourdonnement peut être normal ou non, ça dépend... Si vous avez une PAC qui marche, écoutez si elle fait pareil au repos.

Pour le miracle, votre femme pourrait s'investir un peu, par exemple en allant brûler un cierge dans ma cathédrale ("Dom" en allemand!). :-)

Cordialement, Dom.

"arrêter-repartir-re-arrêter-repartir"... oui mais à quel rythme? Quelques secondes en marche puis quelques secondes d'arrêt, ou plutôt 30, ou plutôt 3 mn, ou plutôt 15mn?... soyez plus précis, ça ne mange pas de pain.

Bonjour.

Beau travail pour l'instant. Reste à transformer l'essai. Bien vu pour le pontage que vous vous apprêtez à faire. Pour connecter sur R305, rien de plus simple puisqu'il existe un trou pour accueillir une patte de résistance. Il suffit d'amener le fer pour percer la croûte de soudure, un peu comme la couche de neige qui masque une crevasse dans les glaciers.

Par contre, je vous engage TRES VIVEMENT à ne pas vous arrêter là. Vous allez également faire les pontages des 3 autres couleurs, plus ceux des autres sondes, CN5B et 4B, car toutes ces pistes sont déjà attaquées et ne vont pas tarder à vous refaire monter sur votre échelle... Faites aussi la piste plus large sous CN4B, car il passe sans doute du courant dedans et elle est bien noire déjà.

Bon courage, Dom.

Waaaah, une UI de 51 kW, ça rigole pas, chez vous!! Je plaisante, il manque une virgule.

Les 3 vitesses marchent-elles toutes, ou le ventilo est-il à fond en permanence?

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Je n'ai pas bien compris comment ont été prises les photos, est-ce que les cartes sont à des endroits différents, ou sont l'une sur l'autre? Étrange. Bref, sur la 2ème photo, on voit un connecteur rouge vers le bas, et 2 autres en dessous. Leur nom figure sur la platine, dans lequel on lit THxx, TH comme thermistance (ce qui veut en gros dire sonde dans le langage des clims), et CN comme connecteur. Courant coupé, enlevez puis remettez les 4 ou 5 fois de suite. Puis faites un essai.

Il y a peut-être d'autres arrivées de sondes sur la photo1, mais z'êtes vache avec moi, les câbles et les fils masquent presque tout. Peut-être les 2 fils doubles de couleur bleue, mais on ne voit pas où ils aboutissent. A la limite, si vous êtes courageuse, appliquez le même traitement à tous les connecteurs que vous verrez, ça ne peut pas leur faire de mal, surtout pour une clim de 7/8 ans.

Cordialement, Dom.

Comprends pas!

Le fil jaune/vert ne va qu'à ces 6 condos (vous confirmez?), et en l'enlevant ça ne disjoncte plus. Donc pour moi la phase secteur passe un peu trop bien à travers (au moins) un de ces condos pour rejoindre la terre et c'est ce qui active le différentiel.

Vous lisez 0 avec quel type d'ohmmètre, analogique (à aiguille) ou numérique? Un court-circuit fait dévier à fond l'aiguille sur un analogique, ou donne à lire entre 0.1 et 0.5 sur un ohmmètre numérique en calibre 200 ohms. Décrivez ce que vous avez fait avec précision. Pour simuler un court-circuit, reliez les 2 fils de l'appareil, c'est tout. Puis remesurez vos 6 condos d'origine.

D'autre part les condos originaux sont un peu spéciaux, ils doivent tenir 600V en DC ou 400V AC, car ils voient le secteur en permanence. Vous n'auriez pas mis des condos inadaptés qui auraient claqué instantanément?

D'autre part il est IMPOSSIBLE techniquement que les 6 condos soient tous HS. Déjà quand un claque, les 2 autres du trio sont automatiquement protégés puisqu'ils ne voient plus de tension à leurs bornes. Et d'autre part seulement un trio voit des tensions agressives, l'autre trio est branché entre neutre et terre, donc la vie est plutôt tranquille pour eux.

Avant d'acheter quoi que ce soit, vous auriez dû mettre un message.

Si vous dessoudez vos condos et laissez le fil branché, est-ce que ça disjoncte?

Bonjour.

PL : je ne crois pas trop à ces 2 hypothèses. Si l'échangeur était obstrué, ses effets se feraient sentir après au moins une minute, le temps que l'échangeur voie sa température baisser. Or là c'est immédiat. Même chose pour un manque de gaz, le compresseur surchaufferait, mais au bout d'un certain temps. Je crois que notre ami à la berline allemande est dans le vrai quand il dit "Tout se passe donc comme si une surveillance détectait un fonctionnement anormal et provoquait ainsi l'arrêt de la clim".

Le clignotement continu pendant la temporisation de 3 minutes après remise du jus est normal.

Idée de manip, liée au fait que la fonction PFC évite que le courant tiré sur le secteur ait des sautes d'humeur trop violentes. Au repos, mesurer la haute tension (P/N). Puis quand le compresseur démarre. Si les 2 valeurs sont assez éloignées (par ex 320V DC deviennent 270), il se peut que le PFC ne marche plus. Sous réserves.

Autre idée, pour innocenter ou non le ventilateur : couper le courant, attendre 2 minutes, sur le câble qui va sur le ventilo (câble à 5 fils, en général, la HT étant le fil éloigné des autres), couper le fil de la HT et insérer en série le multimètre en mode ampèremètre 10A DC. Si le courant est important (par ex 1A), il pourrait être la cause de vos ennuis malgré qu'il tourne (une phase interne +/- en court-circuit).

Cordialement, Dom.

Bonjour.

3.12V, ce n'est pas beaucoup. Pour explorer cette piste mettez le voltmètre en AC, un fil sur A, et l'autre fil sur le haut de la diode qui se trouve à droite du fil B (la partie basse de cette diode est reliée à B). Vous lirez là la tension présente au secondaire du transfo.

11.65 est correct, mais l'alim est sur la petite carte IPM.

Bonjour.

Tout d'abord il faut être précis dans l'énoncé. L'armoire reçoit et transmet une puissance instantanée à des consommateurs d'électricité, ce sont des kW. Si on comptabilise (par ex quotidiennement) l'énergie consommée, ce sont alors des kWh. 1326 kWh chaque jour donne une puissance moyenne de 55 kW.

Mais une armoire électrique n'est pas faite pour dissiper, elle manage des lignes, mesure des paramètres, interrompt des lignes, accessoirement transforme des moyennes tensions en 230V. Il faut que vous fassiez une estimation de ce qui va être dissipé dans l'armoire, car je n'ai aucun moyen de le quantifier. Il n'y a que vous qui pouvez le faire, avec les spécifications de tout ce qu'il y aura dans la cahute.

Cordialement, Dom.

Je me suis fait avoir par la photo de l'autre question. C'est donc C3 à C8. C2 a un rôle différent.

Pour tester, coupez le courant et mettez-vous en ohmmètre aux bornes de C3, puis de C4. Si vous avez un trio de condos qui donne O ohm, dessoudez une patte à chaque pour identifier celui qui donne 0. Les condos bons donnent l'infini, soit "1___" sur un multimètre numérique.

Chère Melle Tatin,

Il y a quelques sondes qui sont fixées sur divers tuyaux de cuivre dans l'UE. Il suffit de suivre leurs fils, et vous arrivez à un connecteur à 2, 4, 6 ou 8 fils. 8 fils s'il y a 4 sondes qui s'y regroupent.

En espérant qu'une action sur le connecteur suffise, cela marche une fois sur quatre... Avec un peu de chance... Sinon, il faudra faire des mesures avec un multimètre. Ca vous dit quelque chose?...

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Tous les compresseurs n'ont pas forcément de résistance de carter. Voyez quand même s'il n'y aurait pas des fils autres que U-V-W qui arriveraient sur le compresseur.

Si votre grande carte est identique à celle de la Q1259, alors vous avez un fil jaune/vert qui se branche sur une cosse dans un coin de la carte. Enlevez ce fil et voyez si ça disjoncte. Si cela cesse, alors un de 6 petits condos bleus est en court-circuit, C2-4-5-6-7-8.

Cordialement, Dom.

Oups, je vous avais oublié, je vais me repencher sur votre problème. Donc on sait au moins qu'il n'y a pas de court-circuit qui écroulerait la haute tension, c'est déjà ça.

En attendant, vous allez tester la présence des 2 alims basse tension. Mettez le fil noir du voltmètre (en DC) sur A. Si vous mettez le rouge sur B, vous devriez lire environ 5V. Si vous le déplacez sur C, environ 12V.

Cordialement, Dom.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Chic, j'adore les dépannages qui ne me prennent que 3 mn! :-)

Bonne continuation, Dom.

Bonjour.

Combien de splits sont raccordés à l'UE? Bon à savoir, tous les splits doivent être ou bien en chaud ou bien en froid. Sinon, quels sont les symptômes au niveau de l'UE? Démarrage ventilo, bruits?... Avez-vous coupé le courant 2 minutes pour réinitialiser l'ensemble?

Cordialement, Dom.

??? Vous n'auriez pas inversé les mots débranché et branché (avec un é-accent-aigu!)

Quand le câble est débranché, vous testez sur la carte, pas sur le câble. Quand le câble est branché, vous testez dans les trous du connecteur du câble.

Non, il n'y a pas de délai spécial pour remettre la terre.

Question : terre remise, vous remettez le courant, mais laissez la clim au repos. Dans ce cas, est-ce que cela saute également?

Il y a des composants branchés entre la terre et neutre/phase. En général des varistances, genre de pare-foudres ; il y a aussi des condensateurs. Si l'un d'eux présente un défaut, cela pourrait expliquer.

Ah?... Le code 64 n'existe pas effectivement, mais le 46 oui. D'ailleurs la description donne 46.

"Outdoor unit suction sensor fault" = problème sur la sonde du tuyau d'aspiration dans l'unité extérieure. Déconnecter et mesurer, trouver 10 kOhms à 10°C, ou 4 kOhms à 30°. Parfois, le seul fait d'enlever le connecteur et le remettre guérit le problème (de contact, dans ce cas).

Cordialement, Dom.

Bonjour.

En préambule, il faudrait savoir si c'est la fonction différentielle qui est sollicitée ou la fonction dépassement de courant. Pour lever le doute, déconnectez TEMPORAIREMENT la terre de la clim et voyez si ça continue de disjoncter. Si tout ce calme, c'est une fuite à la terre. Si cela continue, c'est un composant qui se comporte en court-circuit. Pendant la manip, ne touchez pas à la clim, sauf la télécommande.

Dans les 2 cas, REMETTEZ ENSUITE LA CONNEXION TERRE.

Cordialement, Dom.

Réponse 100 :
Donc, c'est bien l'autre carte qui met la pagaille. Du coup, faites les mesures du post 88.

Entre R et G, j'imaginais plutôt 12V (comme souvent), mais pourquoi pas 9.
23 septembre 2015 à 11:12

PL : les (petits) trous, ce sont ceux qu'on voit entre B et C sur la photo. Sur un circuit imprimé où des pistes de cuivre courent sur les 2 faces, ces trous, qu'on pourrait comparer à de minuscules bouts de tuyaux de cuivre enfoncés dans l'épaisseur du circuit imprimé, servent à relier des pistes d'une face avec des pistes de l'autre face.
Sur des circuits simple face, quand 2 pistes doivent se croiser, on est obligé d'en couper une et de mettre un "strap", petit pont métallique avec 2 trous et 2 soudures. Sur un double face, on met 2 trous métallisés, un bout de piste de l'autre côté et le tour est joué.

Jeff : si vous ne le sentez pas, ne vous lancez pas dans ce travail, ou alors faites juste la ou les pistes qui concernent la sonde. Mais une autre panne pourra surgir à court ou moyen terme. Si vous ne trouvez personne pour réparer plus en profondeur, je peux éventuellement vous faire le travail, mais mon rôle sur le forum se limite en principe à de l'aide bénévole par clavier interposé. Le cas échéant, les modérateurs pourront, à votre demande, vous donner mon email.

Cordialement, Dom.

Sur table, vous pouvez faire les mesures de résistances et de diodes. Si vous trouvez une piste attaquée, vous pouvez mesurer entre les 2 soudures qui encadrent la zone (comme "A" et "1" l'autre fois). Pour l'alim, là il faut remonter et mettre sous tension.

On dirait bien quand même qu'une sonde n'a plus la bonne valeur : quand on la remplace par l'autre l'erreur P1 disparaît. Ce qui nous fait une 2ème panne. Et comme il y a toujours F1 avec une autre sonde, c'est qu'il y en a une 3ème... Vous me gâtez!

Quelques autres mesures sur l'UE. Le microP a une autre alimentation. Pour la tester, sous tension :
* entre A et B : lire entre 5 et 8 V AC, je dis bien AC
* entre C et D : lire entre 7 et 10 V DC, oui, DC, cette fois.

Couper le courant et mesurer aussi les 4 résistances 12000 et 5100, qui sont impliquées dans la communication, ainsi que les 2 diodes (mode test de diode). Sur l'UI, il y a aussi une 12000, une 5100 et une paire de diodes près du fil rouge de comm ("SIG")

Voici la photo :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Si c'est vraiment aujourd'hui, alors BON ANNIVERSAIRE!!

En guise de cadeau, je vous ai sélectionné quelques endroits typiques de votre carte.
A : une série de 6 pistes (+ une grosse), dont la 1ère et la dernière sont catastrophiques
B : des trous métallisés douteux, car la corrosion semble partir d'eux...
C : même une grosse piste peut être affectée, un trou semble là aussi à l'origine du mal
D : une plaque de cuivre atteinte par les arêtes (belle illustration) ; les dommages n'ont aucun effet vu la largeur de la plaque
E : même les pattes de LED et le bouton poussoir sont noircis par l'oxydation. On voit bien que le Calvados est en première ligne des vents d'ouest! Vous êtes loin de la mer?

A la louche, et en extrapolant les atteintes sur l'autre face, je dirais qu'il faudrait bypasser une trentaine de pistes pour être relativement à l'abri pour les années qui viennent. Si vous avez un ohmmètre, vous pouvez mesurer la résistance d'une piste entre 2 soudures. Normalement, vous devez trouver moins de 0.5 ohm. Au delà de 1 ohm, la corrosion a déjà agi, et la piste pourrait bien se couper dans un futur proche. La dangerosité de la corrosion sur une piste va aussi dépendre du courant qui la traverse en fonctionnement. S'il passe un courant très faible, genre 5 µA, une résistance de 1000 ohms sera tolérée. S'il passe 10 mA, ce sera bien plus gênant. Dans une sonde, il passe en moyenne 1 à 5 mA. Pour couronner le tout, un courant important décuple les effets de la corrosion.

Il se peut que la carte marron soit saine, car elle a été fabriquée avec un procédé différent, voire dans une usine différente.

Comme matériel, il vous faudra un fer de 15/20W, de la soudure et du fil à wrapper (mono brin, isolé), ou du fil à souder isolé de même taille que celui à wrapper, mais qui comporte 7 brins de cuivre, plus agréable à souder. Et il vous faudra une bonne dose de minutie et de patience! Les soudures refaites gagneront à être protégées par un vernis de préférence glycéro.

Cordialement, Dom.
** Vous devez être connecté en tant que membre pour voir ce document **

Bonjour Battery Management System.

L'anglais du manuel est juste détestable. Quand on lit pour les 12 clignotements "outdoor fan rpm is not rotate as intended rpm", on comprend que le gars qui a écrit ça maîtrise une autre langue! Sachant que rpm veut dire "tours par minute". Du coup, pour traduire leur charabia...

Dans votre extrait, on voit un tableau "During operation". Avez-vous pu voir des LED s'allumer pendant que le compresseur tournait? Cela permettrait peut-être de mieux comprendre ce qu'ils veulent dire.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Pour la carte verte, qui est dite "double face", il faut bien évidemment regarder les 2 faces. Vous avez aussi des trous métallisés qui permettent de passer d'une face à l'autre. Un trou peut donc également être attaqué et ne plus faire son travail.

La carte a eu un problème de finition. Une fois les faces gravées, et avant d'y mettre les composants, on dépose un vernis vert dessus, mais manifestement son épaisseur a été trop faible, du coup les arêtes de pistes n'ont pas été assez recouvertes et l'air marin n'a pas eu trop de peine à venir attaquer les pistes à partir de ces arêtes. Une fois le cuivre atteint, la corrosion se propage de grain de cuivre en grain de cuivre, comme dans un tunnel et même si l'isolant retrouve une épaisseur suffisante.

Cordialement, Dom.