Bonjour.

Je veux bien vous aider à trouver la pièce, mais encore faut-il savoir comment elle s'appelle. Sur ce composant vous devez pouvoir lire une référence, souvent accompagnée d'un numéro de lot. Faites une réponse en reproduisant avec votre clavier ce que vous lisez (pas besoin d'une photo).

Pour confirmer que la partie triac est bien HS, il faudrait, comme je le préconisais, couper le courant dans l'excitation LED, par ex en coupant une des pistes de cuivre qui arrivent sur l'excitation, à 2mm d'une soudure concernée.

Si une console ne reçoit pas de 35V, la demi-clim correspondante ne peut pas fonctionner. Une fois tous les 35V bons, alors ça doit repartir, sinon il y a une autre panne qu'il faudra trouver, mais c'est peu probable, les alims BT sont le point faible des Hitachi.

Bonjour.

Il n'y a pas de relais stricto sensu, mais un "solid state relay", ici SR61. C'est une sorte d'optotriac, il comprend une LED et un triac qui se déclenche avec sa lumière. Soit ce dernier est en court-jus, soit la carte envoie du courant dans la LED en permanence même clim arrêtée. Coupez l'excitation de la LED (les 2 broches proches l'une de l'autre), et voyez si le ventilo tourne toujours ; si oui, triac HS, le composant est à remplacer.

Bonjour.

Avez-vous dessoudé au moins une patte de chaque diode pour les tester? Si vous ne l'avez pas fait, les mesures peuvent être affectées par les composants environnants.

Le condo a son dessus bombé, ce qui indique que ça a bouilli à l'intérieur, surtension et courant anormal ont fait monter la température de son électrolyte.

Si, sur le ventilo non utilisé, les pattes de la diode sont reliées aux broches 4 et 5 du connecteur ventilo (2 et 3 n'étant pas utilisées), alors les diodes sont des 15V, elles servent à limiter la tension sur l'entrée 15V du ventilo. Si ce n'est pas le cas, alors faites une photo de l'autre face à cet endroit.

Bonjour.

Donner les références des unités intérieure(s) et extérieure aurait été un plus... Air-air? Air-eau?... Mono ou multisplit?

J'ai 3 docs qui concernent les codes erreur Sanyo, et ils donnent 3 réponses différentes pour E04! Ouvrez le capot supérieur de l'UE, vous allez peut-être y voir le côté soudures d'une grande carte (mais ça dépend des modèles). Y a-t-il une LED rouge allumée appelée "power lamp"? Ou d'autres LED dites de diagnostic?

Faites une photo de ladite carte et postez la avec votre réponse.

Bonjour.

D'après ce que je crois voir, il faut appuyer avec un petit tournevis sur le crochet C vers la droite pour qu'il ne retienne plus la barre B et qu'on puisse alors enlever le connecteur en le tirant vers soi. Ou alors il faut appuyer plutôt sur la zone Z... toujours vers la droite, éventuellement en biais.

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Bonjour.

Ce qui est sûr, c'est que par gros temps les vagues qui se fracassent créent un brouillard d'embruns qui peut "arroser" plusieurs centaines de mètres dans l'intérieur des terres. Si votre logement est à 200m des vagues, tout s'explique. Oui, mettre une bâche lors de vos absences permettra de modérer les ardeurs destructrices de cette eau salée. Une petite douche périodique à l'eau du robinet après un gros temps permettra aussi d'éliminer les ions sodium qui se seraient déposés...

Dommage de se débarrasser d'une UE fonctionnelle. Peut-être en trouver une identique d'occasion voire en panne et en récupérer la coque...

Bonjour.

Carrera tout-ou-rien? Pas de sonde dans l'UE (j'en ai 2).

OU Carrera inverter? La sonde est contre l'échangeur, côté intérieur.

Dans les 2 technos, ça peut être autre chose : souvent la vanne 4 voies...

Bonjour.

Vous êtes sûr de la référence?... Je pense déjà à CMRV et non CRV, et "126" me semblerait plutôt 1426 ou 1926. Confirmez.

Si mes suppositions sont bonnes, alors ces machines sont des multi, donc oui vous pouvez faire ajouter un 2ème split.

Bonjour.

Un moyen radical est de dessouder le buzzer qui produit ce bruit. Mais il faut intervenir sur la carte... Vous pouvez aussi mettre une résistance en série avec lui pour baisser le volume, mais c'est encore plus technique... :-)

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Palier et roulements sont des pièces "cachées", impossible pour quelqu'un de malintentionné de vous créer une panne. De plus un jeu lié à la vieillesse va augmenter de manière exponentielle, le bruit devenant infernal assez rapidement (non?). Ce n'est pas comme si un enfant glissait un tournevis ou autre dans la bouche de sortie et broyait d'un coup une dizaine d'ailettes du rouleau. Au cas où, inspectez tout le rouleau avec une lampe de poche ; hormis de la poussière, je doute que vous voyiez le moindre défaut.

Bonjour.

Le changement du palier et le changement d'un roulement sont des opérations assez techniques, il faut être assez bon bricoleur. J'ai déjà fait pour le palier chez quelqu'un de ma famille (heureusement j'en avais un de récup), et pour un roulement du moteur sur la clim LG d'amis (3€ sur le net). Il y a du démontage à prévoir, surtout pour le palier gauche. Pour les 2 interventions, les bruits étaient nettement moins cata que chez vous.

Bonjour.

1/ Essayez de mesurer toutes les résistances et diodes présentes dans cette partie de la carte. Vous avez normalement la sortie 12V qui passe par un pontage dans le connecteur CN8. Voyez si en enlevant le pontage vous ne retrouveriez pas un 12V en sortie de L111.

2/ La R116 du schéma n'existe pas (elle n'est pas montée sur la carte). Du coup, la patte 2 semble fournir un courant alors que c'est une entrée pure, puisque vous lisez 1.2V dessus, et 1V plus loin (entrée de L111). Pour moi, le 2340 est HS.

3/ Vous semblez avoir un scope... alors vous avez surement une alim 12V (réglable ou non)? Dans ce cas, essayez la suggestion en fin de mon post 37.

... Cela dit, si F9 apparaît immédiatement au redémarrage ET quand la machine est froide, alors c'est bien la sonde. Localisez-la (réponse 1), suivez son câble jusqu'à son connecteur, et mesurez sa valeur à diverses températures, normalement quelques centaines de kOhms à 20°. Plus on la chauffe, plus sa résistance diminue (3% par degré).

Euh... vous êtes sure qu'on n'est pas en train de refaire le macadam de votre rue?.... :-))

Honnêtement, je ne pense pas que changer la turbine résoudra ce problème. On dirait plutôt un jeu énorme soit au palier gauche, soir au niveau des roulements du moteur. Arrêtez la turbine et voyez s'il n'y aurait pas un jeu anormal, genre le rouleau qui fait clac-clac quand on tire ou le repousse vers soi, à gauche ou à droite.

Bonjour.

Envoyez-le à images.bricolage@gmail.com, le modérateur le placera en nouvelle réponse.

Cliquez "proposez une réponse", puis "ajouter nouveau fichier", puis "un document", sélectionnez le, puis "ajouter fichier". La vidéo n'amènera rien de plus, je pense, hormis son poids...

Bonjour.

5.6V sur la patte 8 est correct, vu la zener de 6.2V (ZD111) qui pilote Q113. Q111 ne semble jamais activé pour laisser passer du courant vers le 12V. Soit le 8 pattes est HS, soit un composant dans la zone.

Vérifiez la tension sur la patte 2. Il se pourrait que R119 soit HS, du coup 100% de la tension "12V" arrive sur le feedback (et non 10%), sachant que le 2340 se coupe quand le FB atteint environ 1V. Faut voir aussi si ce 1V est une tension continue ou des impulsions de valeur moyenne 1V...

Vérifiez aussi à l'oscilloscope la présence d'un triangle HF sur la patte 6.

Si vous avez une alim 12V, injectez ce 12V sur la ligne 12V (en sortie de L111), pour voir si l'UI repart. Et mesurez le courant tiré, peut-être qu'un 7812 pourrait remplacer le step-down à base de 2340.

Bonjour.

Si F9 apparaît dès la mise en marche, probablement la sonde qui a un problème (fixée sur le tuyau de sortie du compresseur). Si F9 apparaît après un certain temps de fonctionnement, alors manque de gaz, car ça fait monter la température de sortie, et la sonde est justement là pour le signaler. Dans ce dernier cas, intervention d'un pro obligatoire pour rechercher la fuite.

Bonjour.

Normalement ce genre de turbine est increvable / incassable, sauf si on insère un tournevis dans les pales pendant qu'elle tourne... Cette pièce est maintenue à gauche par un "palier", et à droite par le moteur, + ou - fixé dans un logement. Si le moteur a bougé, alors on obtient un gros frottement, mais il n'est pas dû à la turbine stricto sensu.

Si vous en avez les moyens techniques, postez un mp3 de ce bruit...

Bonjour.

Désolé de demander des précisions, mais l'expérience montre que les internautes n'utilisent pas forcément les termes adéquats. D'où mes questions :

1/ Vous parlez de l'unité extérieure ou intérieure?
2/ Vous parlez de la partie plastique ( l'hélice (ext) ou rouleau à ailettes (int)) ou du moteur qui la fait tourner?
3/ Qu'est-ce qui vous fait dire que cet élément est fichu? Symptômes?

Bonjour.

La carte d'alim arrive sur la grande carte via le connecteur CN8. Mesurez-vous 2 fois 35V entre les 2 fils de gauche et entre les 2 de droite? Si ce n'est pas le cas, débranchez 1 fil de chaque couple de fils qui partent vers les UI et refaites la mesure. On a eu le cas d'un câble d'UI qui était en court-jus, le STRF n'y était pour rien.

La demi-alim qui était en panne en 2018 est-elle toujours bonne aujourd'hui (= c'est l'autre qui est en panne?)?

Bonjour.

Donner les références des unités intérieure et extérieure aurait été un plus, non? General étant une sous-marque de Fujitsu, essayez dans cette direction.

Bonjour.

Une PAC fait du chaud à l'intérieur... et du froid à l'extérieur. Quand la température extérieure est sous les 3 ou 4°, alors l'échangeur descend sous 0° et l'humidité de l'air s'y dépose sous forme de givre. Fonctionnement normal, et la machine inverse le fonctionnement pour le faire fondre lors des dégivrages. Qu'il ne faut pas interrompre, la machine repart en chaud juste après.

Atteindre ou non la température demandée dépend de plein de choses : la puissance de la PAC, la température extérieure, celle de consigne, l'isolation, la présence d'une VMC...

Bonjour.

Pour le potentiomètre, il se peut que vous ayez un cordon chauffant qui réchauffe la plaque inférieure de l'UE pour qu'elle ne prenne pas en glace (le ruissellement des dégivrages pouvant geler avant d'atteindre le drain). Le potentiomètre serait en quelque sorte le thermostat.

Pour l'écart de température, il arrive que le trou de passage des canalisations laisse entrer de l'air froid qui perturbe la sonde placée non loin).

Bonjour.

La 1ère chose à faire est de mesurer la tension sur les couples de fils qui partent vers les 4 UI. Vous devez lire environ 35V continus. Si 0V sur les 4 couples (ou 2), alors la carte d'alimentation des UI est HS, ça arrive souvent chez Hitachi. Cette carte arrive sur la grande sur un connecteur à 4 fils, CN8 ; vous pouvez aussi mesurer 2 x 35V à cet endroit. Elle porte 2 entités identiques, une pour 2 UI.

A vous, Dom.

Le fait que ça ne marche pas à 0.5 voire 1V n'est pas anormal, il y a toujours une sorte de "garde" (comme sur l'embrayage d'une voiture). Il fallait monter lentement la tension en donnant une pichenette à chaque incrément, et quand le moteur tourne de lui-même arrêter de monter la tension. Mais ça c'est ma théorie, il se peut qu'en pratique cela ne soit pas aussi simple. Hélas je ne suis pas sur place.

On est bien d'accord que votre moteur ne démarrait pas seul, donc avec mon montage non plus, sauf si la tension est assez forte, comme vous avez pu le voir. Le but était de le lancer avec la pichenette, et ensuite de le laisser tourner ainsi H24. J'aurais dû donner ces indications plus tôt, en fait ; je pensais qu'instinctivement vous feriez comme ça.

Ce type de moteur a en général 12 pôles (4 x 3 bobines), voir en question 9172. Jima, au démarrage le moteur est froid.

Bonjour.

C'est la sonde qui mesure la température du gaz en sortie de compresseur, elle peut monter jusqu'à 90° dans certaines circonstances. Soit elle est HS, soit vous avez une fuite qui a fait partir une partie du gaz, et dans ce cas, le gaz restant monte en température (jusqu'à 110-120°).

Si E8 arrive dès la mise en marche, c'est la sonde. Si c'est après un certain temps de fonctionnement, surtout quand il fait doux, alors plutôt la fuite.

"Selon votre schéma il me faut 2x 2,2kohm et un potar de 1kohm plus une diode classique" : oui.

Bonjour.

Pour moi, oui, 50 VRAIS degrés n'indiquent pas un manque de gaz.

Je ne suis pas spécialisé dans les PAC air-eau ; il y a des protections spécifiques que je ne connais pas, comme celle en question 9164 : un manque d'eau arrêtait complètement la PAC. Mettez une photo du schéma électrique, ça ne mange pas de pain, peut-être que cela donnera une idée à un intervenant du forum.

Bonjour.

Vous mettez la clim en mode ventilation, ou en mode chauffage?...

Bonjour.

Eh bien je n'aurais jamais trouvé ça! On a tous nos limites...

Cela dit, vous auriez assez vite vu que le secteur n'arrivait pas sur la grande carte (réponse 9), et après il ne devait être pas trop difficile de trouver l'élément qui justement coupait le secteur.

Bonjour.

Si le moteur s'y prête, pourquoi pas. Exemple avec un moteur LG, et la technique mcgyver pour enlever le roulement défaillant (en tapant avec un marteau sur le tournevis).

On trouve tout chez 123roulement.com (compter 3€).

Pour agrandir les images, cliquez dessus.

Bonjour.

Sur beaucoup de splits, la sonde d'ambiance est au dessus de l'échangeur, en contact avec l'air aspiré. Chez certaines marques, elle est à droite de l'échangeur, dans le bloc électronique, et effectivement là c'est moins facile à gérer dans votre cas. Il faudrait la déplacer au dessus de l'échangeur, mais c'est un peu délicat, la preuve en question 2323, réponses 21 et 22. C'était du Daikin aussi, d'ailleurs.

Pour votre cas très spécial, tunnel + déport de sonde pourraient résoudre complètement le problème.

Bonjour.

Pour mesurer correctement une température avec un thermocouple, je plaque celui-ci sur le tuyau avec un petit bloc de polystyrène expansé (très faible capacité thermique), parce qu'un simple contact peut vous sous-estimer la température de 10 à 20°.

La sonde compresseur est peut être située dans un fourreau en cuivre, donc invisible, mais repérable par les 2 fils qui arrivent dessus.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Effectivement, j'avais pondu la numérotation sans avoir vu qu'il y en avait une sur le schéma. Donc remplacez mes chiffres pas les compléments à 8.

Vous pouvez évidemment faire la verrue "en volant", et si ça résout votre problème faire un montage plus propre. Il n'y a pas de raison que la carte se mette en panne si vous êtes soigneux et prudent. Attention à ne jamais manipuler le câble du ventilo avec la machine sous tension ou arrêtée depuis moins de 2 mn, vous le claqueriez.

Il n'y a pas de risque que l'accélérateur soit surtensionné, mais dans le schéma ci-dessous, j'ai ajouté une diode pour que la carte ait le contrôle exclusif du ventilo quand elle veut le commander.

Vous pouvez utiliser un potar d'1k, en mettant 2.2k en résistance venant du 15V. Il faut que le potar voit 4 ou 5 V à ses bornes. Il n'a pas besoin d'avoir un axe, un petit ajustable fera le boulot, puisque vous le réglerez une fois pour toutes.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.

Brancher = remettre sous tension.
Allumer = faire une demande de chaud.

Testez aussi entre 4 et 5. Car je déduis que 4 doit être du +5V d'alimentation, 5 étant le 0V. Si vous n'avez pas 5V mais plutôt 0, alors le tachymètre ne peut pas fonctionner.

You have to do this :

Tourner le ventilo extérieur à la main et mesurer la tension sur CN931 (machine sous tension mais arrêtée).
Entre 1(+) et 5(-)
Entre 2(+) et 5(-)
Entre 3(+) et 5(-)
Vous devez avoir des moments à 0V et d'autres à quelques V.

"Il faut que je test uniquement sur la prise à 5 broches" : bien vu.

Ca n'aide pas.

Pour identifier le fil à traiter (l'accélérateur), on va chercher l'autre, qui est le tachymètre. Mettez un voltmètre entre 4 et 7 (je rappelle, 2 et 3 sont libres). Si vous tournez lentement l'hélice à la main, est-ce que la tension alterne cycliquement entre 0V et quelques V? Si oui, c'est le tachymètre, si non essayez entre 4 et 6. Une fois le tachymètre identifié, on travaillera sur l'autre fil du couple 6/7. Le 5 est un 15V continu. Faites en partir une résistance de 10 kOhms, elle aboutira à un potar linéaire de 4.7 kOhms qui va rejoindre le 0V, à savoir le fil 4. Le point milieu du potar va être connecté à une résistance de 2.2 kOhms et l'autre patte de cette résistance va aboutir au fil d'accélérateur. Il se peut qu'il faille modifier une des valeurs citées, c'est l'inconvénient de se frayer une nouvelle voie dans la technique... :-)

Le visuel ne suffit pas, son petit fil peut-être coupé sous une des bagues aux extrémités. Testez hors tension en ohmmètre. Mais si le secteur n'arrive pas, il est à priori hors de cause.

Bonjour.

"j'ai bien de la tension dans les 3 possibilités". Vague. Est-ce que vous aviez une alternance 0V / 5V / 0V / 5V comme spécifié dans le bouquin? Sur les 3 fils.

Avec ça, vous ne testez qu'une partie du ventilo, à savoir le tachymètre.

Il y a toujours un risque à démonter une machine qui marche. Par exemple au niveau de la pâte thermique entre les composants de puissance et la masse métallique qui en dissipe les calories. Mais bon c'est une prise de risque que personnellement j'assumerais, mais croisez les doigts pour lui rendre sa machine dans l'état d'origine.

Bonjour Papy.

"plus de 48°"... c'est vague, ça veut dire vers les 50 ou carrément brûlant? Vous arrivez à garder la main dessus 2 secondes ou c'est impossible même en l'effleurant 1/10ème de seconde? Une goutte d'eau mise sur le tuyau s'évapore-t-elle rapidement?

Si c'est bien aux alentours de 50, il n'y a pas de problème de fuite, je pense. Si c'est 80, alors oui.

Si vers les 50, vous pouvez essayer d'écarter un peu la sonde du tuyau sur lequel elle est fixée, mais ne dépassez pas 8 mn de fonctionnement si ça "remarche". Cette sonde doit rester opérationnelle pour protéger le compresseur, quitte à la changer si on a un soupçon.

Bonjour.

@ Burinatus : les 3 condos portent et filtrent la haute tension continue, ils ne servent pas au démarrage du ventilo.

@ Happydev : les multis Daikin ont en principe toujours le même type de moteur. Le câble comprend un fil qui joue le rôle de l'accélérateur sur une voiture, plus on met de tension dessus, plus le ventilo tourne vite. En principe, 0V est l'arrêt, environ 6V est la vitesse max. Le but serait d'injecter une faible tension (0.5 à 1V) dessus pour le faire tourner lentement. On utiliserait pour cela 2 résistances et 1 potentiomètre ajustable. Et il faudra à terme connecter tout ce petit monde sur la carte.

Au préalable, il faut identifier le fil à traiter, c'est soit le 6 soit le 7 (sachant que les positions 2 et 3 du connecteur ne sont pas utilisées). Si vous êtes partant pour la manip, je vous donnerai plus de détails.

Bonjour.

Je suppose que vos mesures ont été prises avec tous les câbles en place.

Dès lors que celui de la grande carte entouré jaune ne porte pas de 230V, ça ne peut pas marcher. Je vous avais demandé l'état du fusible... bon ou pas?

Vérifiez l'arrivée secteur sur la carte, je suppose juste à droite du fusible (mais je peux me tromper). Attention aux problèmes de contact si une pointe du multimètre n'arrive pas à toucher le cuivre d'un fil.

Bonjour.

Sur cette machine, le ventilo a un moteur à haute tension continue, donc sans condensateur de démarrage.

Une solution possible (attention, je n'ai jamais expérimenté), serait de faire tourner le ventilo en permanence à 0.5 à 1 tour par seconde, ce qui vous dispenserait de donner la pichenette habituelle. En d'autres termes, cela reviendrait à remplacer la vitesse nulle (arrêt) par une très faible vitesse.

Bonjour.

Si ce n'est déjà fait, essayez de réduire la hauteur du tunnel pour que l'air ait une vitesse plus grande. Éventuellement, ajoutez une "visière" (comme pour une casquette) qui va dévier un peu l'air vers le bas.

Bonjour.

Il se pourrait que vous ayez un déficit de gaz suite à une fuite. Dans ce cas, le gaz qui reste monte très haut en température, et la régulation pourrait être amenée à couper le fonctionnement pour éviter une surchauffe dommageable à l'ensemble. Voyez si la sortie du compresseur devient brûlante rapidement.

Ou alors une sonde qui donnerait une alerte à mauvais escient. Normalement, il y en a une en sortie du compresseur.

Bonjour.

Je parlais (évidemment) de la petite carte, entrée 230 entourée jaune, sortie entourée rouge. Sur DB311, les pattes de sortie sont proches du condensateur et repérées + et -.

D'après vos photos, le secteur arrive sur la grande carte et en repart pour alimenter la petite carte (2 connecteurs entourés en jaune). La petite carte lui fournit son 12V en retour (2 connecteurs entourés en rouge). Cette tension brute se voit alors injecter les data numériques et en ressort sous forme "multiplexée" (2 connecteurs entourés en bleu) pour rejoindre la PAR.

Vérifiez aussi le fusible en haut de la grande carte.