Bonjour.

Avez-vous coupé le courant sur les 2 clims avant de faire vos essais? Si vous ne l'avez pas fait, alors ne cherchez pas plus loin, une déconnexion ou une reconnexion du câble grille le moteur une fois sur deux. Car vous avez des circuits haute tension (340V DC) et basse tension (15V) dans les moteurs. Vous ne pouviez pas le savoir, mais j'ai déjà mis en garde les gens contre ce risque au moins 100 fois dans mes 7000 réponses...

Autre possibilité : si la partie HT du moteur HS est en court-circuit, alors vous allez dégager un fusible ou un composant sur la ligne HT de la carte anciennement saine.

Bonjour.

Suite à vos numéros de connecteurs, j'ai recherché le service manual de votre modèle ; effectivement, les connecteurs que vous citez sont les bons (sauf S35 qui a une fonction spécifique).

Avant de commander quoi que ce soit, testez la sensibilité des sondes à la chaleur avec un ohmmètre. Normalement, la valeur baisse de 3% quand la température augmente de 1°C.

Je le redis, il est suspect que les 2 sondes soient en panne +/- simultanément. Elles sont lues par le microP, du coup c'est peut-être lui qui débloque...

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.

Pour les bruits, c'est effectivement le compresseur qu'on entend, et qui accélère peu à peu. La propagation du bruit se fait en effet par les tuyaux. Le pincement n'a pas l'air très marqué, peut-être à cause de la prise de vue. Quelle est la longueur de tuyaux entre UI et UE? Si faible, présence d'une boucle?

Bonjour.

J'ai la doc du FTXS35BVMB mais pas du CVMB. J'imagine qu'il ne doit pas y avoir beaucoup de différence. Sur ma doc, il y a 2 sondes, R1T et R2T, qui arrivent sur les connecteurs S31 et S32. Or vous ne parlez que de R2T?...

Une photo de la carte où arrivent ces 2 câbles?...

Bonjour.

Au début vous suspectiez la sonde d'ambiance avec C9. Aujourd'hui vous basculez sur la sonde fixée sur la tuyauterie cuivre avec C4. Vous confirmez les 2 codes, ou il y a une erreur dans l'une des 2 informations? Souvent les 2 sondes sont sur le même connecteur, mais dans votre cas ce n'est pas possible si la sonde d'ambiance est soudée sur une carte. Et je vois mal les 2 sondes panner quasi simultanément.

Quel connecteur avez-vous nettoyé?

Bonjour.

Je vous ai amplifié l'enregistrement de 20 dB. Dites à quels instants (en secondes) vous trouvez qu'il y a un problème.

Bruit climatiseur au démarrage

Avant de la commander, il faut s'assurer qu'elle ne fonctionne plus. La vôtre est-elle du type des photos mentionnées?

En la chauffant, sa résistance doit diminuer (3% par degré). Parfois, un problème de connectique.

Bonjour.

Pour la sonde, voyez en question 2323, les photos en réponses 21 et 22. Ce n'est pas tout à fait votre modèle, mais bon...

Bonjour.

Pour le "service manual", tapez dans google : "Mitsubishi MSZ-EF35VGKB pdf". Pareil pour votre UE.

Si vous ouvrez l'UE, vous verrez facilement les fusibles, mais je doute que le fait d'en mettre un neuf guérira le problème. Une pièce a probablement claqué (ventilateur, IPM...). Ne jamais manipuler la connexion ventilo avec la clim sous tension, ça claque le ventilo.

Bonjour.

"Je pensais que ça pouvait provenir de la pompe de la piscine". Aaaaaattention, vous avez POMPE à chaleur, mais aussi POMPE de circulation de l'eau de baignade... J'ai des amis qui ont une piscine, et ce brasseur d'eau leur consomme 20 kWh par jour s'ils la laissent en permanence. Donc voir la plaque signalétique de ladite pompe et son taux d'utilisation (100%?)...

Ah OK, je n'avais pas compris que votre multimètre était HS.

"Je m'exprime mal. Sur 20 000 pointes non touchantes, le résultat est de 1,19" : Vous vouliez dire "pointes ne touchant rien du tout", j'avais compris "pointes ne se touchant pas mais touchant les 2 cosses". D'ailleurs je trouvais (du coup) que la 1ère et la 3ème mesure étaient redondantes. :-)

Donc avec le 2ème multimètre, on a la confirmation que la bobine est bel et bien coupée. Voyez la fin de ma réponse 7.

Je viens d'aller regarder sur une de mes clims, je mesure 1.41 kOhm, j'aurais imaginé 2 fois plus. Donc il est assez probable que votre bobine soit toujours bonne. Mais...

1.19 kOhm est quand même un peu faible. Si la valeur d'origine est plus forte (genre 1.4 ou 1.7), alors elle a un court-circuit entre spires, ce qui doit la faire chauffer notablement : donc point à vérifier, après 15 mn d'excitation. Pour ce test, vous pouvez amener 2 fils à partir d'une prise de courant + allonge, machine coupée du secteur. Mais bobine en place, il faut qu'elle soit montée sur le noyau métallique de la V4V.

Donc soit elle a un court-circuit entre spires qui fait chuter le champ magnétique généré (dans ce cas le test de Clim76 serait intéressant à faire), soit l'intérieur de la V4V a un problème (chariot bloqué) et là c'est plus grave, essayez les tapotements de PL (réponse 3) quand la machine tourne en chaud.

NON, 1 ohm n'est pas normal, on fait sauter le compteur avec une résistance aussi faible. Il faut plusieurs kOhms. Il y a gros fil et petit fil, ici on a affaire à du fil très fin et très long (au moins 1000 tours).

Soit le multimètre affiche un "1" tout seul, comme je l'ai dit, et dans ce cas c'est l'infini, donc bobine coupée ; soit c'est 1 kOhm, donc 1000 Ohms, et c'est une valeur suspecte.

Quel calibre utilisez-vous pour la mesure? 200, 2k, 20k, 200k?... Donnez TOUS les chiffres affichés.

Réunissez les 2 pointes de touche de votre multimètre, et dites ce qu'il affiche.

Bonjour.

"Résistance de la Bobine = 0" : pas possible. Votre multimètre a du afficher "1" et non 0, ce qui veut dire l'infini. Essayez les calibres 20k, 200k.

Il se peut que le fil très fin de la bobine ait cassé au voisinage d'une cosse. Si rien de visible, adressez-vous à un frigoriste, il vous vendra une bobine récupérée d'une clim HS pour 3 fois rien.

La carte se trouve... au bout de tous les câbles qui alimentent les CF. Je ne peux guère en dire plus, probablement à côté de l'unité intérieure du gainable. Pour mesurer les tensions, soit aux sorties de cette carte, soit à l'arrivée des câbles sur les CF.

Pour un appareil électronique, 8 ans est l'âge où l'on peut commencer à avoir des problèmes de condensateurs chimiques qui se dégradent.

Bonjour.

Je confirme le code erreur. Quel âge a cette installation?

Les commandes filaires sont alimentées par une carte électronique, c'est très probablement elle qui a un souci, par exemple une tension d'alim envoyée aux CF trop faible, ou alors qui présente du bruit électrique. Mesurez cette tension (continue) quand P-- est affiché, coupez le jus plusieurs heures, remettez le jus et mesurez à nouveau la tension.

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Bonjour.

Si les DEUX tuyaux gèlent en mode chaud de manière permanente (donc hors dégivrages), alors c'est que la vanne 4 voies ne fonctionne plus, ou n'est plus commandée. Du coup vous êtes en permanence en mode froid.

Quelle tension mesurez-vous sur la bobine de la V4V (pièce complexe en cuivre proche du compresseur)? Normalement 230AC en chaud et 0AC en froid.

Courant coupé, mesurez la résistance de cette bobine après en avoir retiré une cosse. Normalement quelques kOhms.

Bonjour.

Et si vous êtes bricoleur, il est à priori possible de changer le roulement défaillant pour 3€. J'ai déjà fait 2 fois sur des UI LG.

Bonjour.

A votre question "Donc si j’ai bien compris...", réponse oui. Mais avec un delta énorme au niveau tuyaux.

Concernant vos mesures de températures, êtes vous sûr de la précision? J'ai un thermomètre à thermocouple, petite soudure grosse comme une tête d'épingle au bout d'un long fil. J'utilisais un bout de polystyrène expansé (cube de 2 cm de côté) pour plaquer le thermocouple sur le tuyau et créer très localement une micro-enceinte isolée, la température était alors exacte, la même que si en plus je mettais un peu de pâte thermique.

Car je ne comprends toujours pas un delta de 25°. Avec un manque de gaz, le delta augmente très fort.

OU ALORS, j'ai une autre hypothèse : l'électrovanne qui dose la quantité de gaz envoyée à l'UI est beaucoup trop ouverte. Le gaz chaud arrive alors dans l'UI à une température et une vitesse telles qu'il ne peut perdre qu'une vingtaine de degrés et en aucun cas descendre à la température de condensation, car c'est surtout le passage de gaz à liquide qui fournit les calories en grande quantité (chaleur de latence).

Et dans ce cas le COP est détruit, inférieur à 1. L'UI va certes donner un peu de chaleur, mais l'échangeur de l'UE va en plus réchauffer l'air extérieur (de +1 à +3 ° au lieu de le refroidir de -3 à -5°).

Pour confirmer, mesurez les T° entrée et sortie d'air au niveau UI et au niveau UE. Pour l'UI ce sera dur si le ventilo ne démarre pas...

Bonjour.

Et avec une vitesse plus élevée, est-ce que les coupures sont moins fréquentes?

Question archi stupide, mais je ne comprends toujours pas le faible delta de T° à l'UE. Est-ce que l'UI souffle bien dans sa partie basse? Car on pourrait imaginer que le moteur ait été monté de sorte qu'il tourne à l'envers (si si, c'est possible!!, on a eu le cas 1 fois dans ce forum).

Sur une de mes clims au R410, une fuite progressive au fil des années avait eu comme conséquence que le gaz en sortie d'UE était passé de 82 à 110°, mais la température de retour n'avait pas spécialement augmenté. Du coup le delta frisait les 65°.

Bonjour.

Effectivement, le mot "murale" nous avait échappé. L'alimentation de cette commande à fil s'effectue par l'unité intérieure ; il lui faut, d'après la notice, une tension de 10 à 13V entre les fils. Donc commencez par vérifier ce point.

Une fois la commande allumée, est-ce que tout fonctionne normalement?

Bonjour.

Avez-vous essayé une vitesse de ventilation élevée?

Et juste en guise de manip, cachez les 2/3 de l'échangeur de l'UE avec un sac poubelle et voyez l'impact sur le fonctionnement. Plus il fait chaud dehors, plus la surchauffe va intervenir rapidement.

Bonjour.

Comment est réglée la vitesse de la turbine de l'UI? Car avec seulement 20° de delta, on dirait que vous êtes en vitesse ultra mini... Sur ma 1ère clim non inverter, j'avais fait jadis plein de mesures. Pour une température de sortie d'UE de 82°, le fluide y revenait à 43°, soit 39 degrés de delta. Votre UI ne prélève pas assez de calories sur le fluide.

Bonjour.

Petite précision, la patte "A" est par construction reliée à la 2, donc la moitié des mesures sont redondantes. Cela dit, on voit une diode passante de 2 vers 1, et une de 3 vers 1, on a donc affaire à des transistors PNP. On voit aussi une diode bâtarde de 2 vers 3, mais elle est due aux composants extérieurs. Sur un tel transistor, 1-2-3 sont respectivement base, collecteur et émetteur.

J'ai tenté de reconstituer le schéma de la zone, et cela doit donner à peu près ce qui suit. Le court-jus mortel s'est produit sur EV3 (si c'est une autre, le raisonnement est le même) ; la surcharge a détruit T3, n'est ensuite pas passé par R3, mais a emprunté la ligne 12V pour aller cramer l'ULN qui a été changé. On comprend que l'autre ULN >pourrait< avoir aussi souffert de l'incident de manière asymptomatique... mais peut-être aussi d'autres éléments raccordés à la ligne 12V. Autrement dit, la panne pourrait être "à tiroirs".

Il faudra vérifier qu'il y a bien présence de 12V sur la ligne du même nom, et surtout vérifier les EV, en particulier au niveau isolation. Après, on avisera pour trouver un transistor de remplacement. Ce devra être un PNP de 30V mini et de 1A mini, vu que les enroulements des EV consomment 250-300 mA.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.

Pas mal de questions suite à votre observation.

1/ Qu'a le transistor en question? 2 pattes en court-circuit ou à l'inverse, 2 pattes entre lesquelles on ne voit plus de diode? Comparer avec les 2 voisins à priori identiques (j'imagine que vous l'avez fait).
2/ Si ce transistor a claqué ET fait claquer le ULN, alors la petite résistance marquée 511 entre les 2 aurait dû en pâtir aussi, et ça n'a pas l'air d'être le cas. Pouvez-vous mesurer toutes les 511 autour du ULN, normalement 510 ohms (51 suivi de 1 zéro)?
3/ La sortie du transistor semble aller sur le connecteur EV3. Avez-vous vérifié les caractéristiques de cette EV (ainsi que les 2 autres). Les EV ont 4 fils pour leurs 4 enroulements, plus 1 commun, ou quelquefois 2 communs, donc 5 ou 6 fils. Environ 45 ohms entre chaque fil et le commun correspondant.

Je ne peux pas pour l'instant vous donner le type de transistor à mettre en remplacement. La conception de la carte n'est pas classique. D'habitude, on utilise 4 canaux d'ULN pour piloter les 4 fils d'une EV, donc 12 canaux pour 3 EV. Ici, non, on semble alimenter les 3 EV en // en en sélectionnant une parmi 3 avec les 3 transistors dont le HS.

Avez-vous vérifié les 3 diodes proches des transistors, et les 12 proches des connecteurs d'EV? Enlevez les câbles d'EV pour ces mesures.

Sur un transistor rescapé, mettez le fil rouge d'un multimètre réglé en "test de diode", et le noir sur les 2 autres successivement. Si aucun courant ne passe, inversez les 2 fils et recommencez. Et dites ce que vous lisez. Cela permettra de voir si on a affaire à des bipolaires NPN ou PNP, ou des FET type N ou P.

Bonjour.

Je ne suis pas sûr qu'on pourra vous aider sur ce coup, mais ce qui est sûr c'est que nous aussi nous avons besoin d'informations. Marque et modèle de la machine, que représente ce compteur et que doit-il faire, le compresseur est-il inverter ou pas...

Si pas inverter, souvent les compresseurs dits "tout-ou-rien" ne démarrent plus suite à une dégradation des caractéristiques du condensateur couplé au moteur. Une photo des tripes de la machine pourrait aider.

Bonjour.

Après examen de vos photos en version originale (fournies par le modérateur), je suis un peu désarmé pour vous guider dans vos recherches. Comme je vous l'ai dit, le circuit qui a flashé pilote probablement une ou plusieurs électrovannes de vos UI. Il faudrait peut-être chercher dans cette direction. Si l'EV est en court-jus avec la terre, elle aura pu faire griller la nouvelle carte avec moins de symptômes apparents. Donc je commencerais par tester les enroulements d'EV et leur non-connexion à la terre (sinon boum!)

Il est très difficile de suivre les pistes de cuivre car la sérigraphie blanche masque des zones, néanmoins, il me semble bien qu'on arrive dans la zone des connecteurs CN-EV1/2/3.

Quelle est la référence du circuit remplacé?

Difficile de dire avec certitude ce qui a fait claquer le circuit, avec juste cette photo. Ce genre de circuit à 16 pattes contient souvent 7 drivers utilisés pour piloter des enroulements de bobinages d'électrovannes, des relais ou des LEDs. Un type courant est le ULN2003, mais il y a d'autres références.

Les sorties sont en pattes 9 à 15, voir où elles aboutissent (souvent un connecteur), et voir si l'élément piloté ne serait pas à la masse métallique, ou en court-circuit. Les enroulements d'EV font souvent 45 ohms.

Essayez de poster une photo recto verso complète de la carte, avec une bonne résolution et bien nette. Mais sans garantie que j'aie une idée géniale...

Bonjour.

Ventiler et souffler sont (pour moi) synonymes. Reformulez pour qu'on comprenne mieux.

Quel composant avait brûlé? Une surchauffe ne fait pas brûler ; un composant qui brûle le fait le plus souvent à cause d'un court-circuit ailleurs qui le stresse au delà de l'acceptable. Une photo du composant? (il a été remplacé, la photo montrera le nouveau, évidemment).

Bonjour.

Quelques infos sur vos codes erreur avec le petit robot suivant :

http://drdaikin.com/Home/Error/l1

La partie "inverter" pourrait avoir claqué.

Le pont de diodes entouré en orange est-il HS? Si oui, il faut le changer avant tout essai.

Bonne idée de mettre le schéma, mais la partie basse est trop floue pour être exploitable. Et il manque une photo de la carte côté composants. Et la 4ème photo n'est pas complète... Daikin ne donne aucun schéma détaillé, on est obligé de travailler avec des photos...

"ça a disjoncté sans délai"... C'est à dire? Combien de secondes ou dixièmes de secondes?

Bonjour.

Pour moi, votre proposition d'emplacement (option 2) est idéale pour que ça fonctionne correctement, évidemment sous réserve de laisser les portes ouvertes. En prime, vous préchauffez la SdB pour son utilisation quotidienne.

Pour la puissance de cette UI, grand maximum 3.5 kW, (il se pourrait que 2.5 kW suffise, mais un inverter va baisser sa puissance en cas de demande faible).

Bonjour.

Peut-être aussi un réglage de la TC qui avait été modifié depuis longtemps, et le changement des piles a remis la TC dans son état d'origine. Ex, mode auto, ou autre spécificité chez Daikin...

Bonjour.

On peut tenter de vous aider, mais il faudra mettre une photo recto verso de la carte pour peut-être vous proposer des pistes. Question importante, quand vous remettez le jus, après combien de temps le fusible fond-il? une fraction de seconde, 10 secondes, 3 minutes, plus...?

Bonjour.

Joli rapport de TP, rares sont les internautes qui vont à ce point dans le détail, en particulier pour reconstituer le schéma de la zone.

Pour les mesures de tensions, elles auraient gagné en lisibilité si vous aviez juste mesuré 1, 5, 6 et 7 par rapport à la 4, qui est le 0V (je répugne à dire la masse, car ce n'est pas du tout la terre). Ce que je crois voir, c'est que la broche 15 est toujours à environ 15V, ce qui est correct, cette tension alimente la partie basse tension de l'électronique des moteurs.

Pour les mesures de transistors (tx), effectivement pas facile d'en tirer des infos cruciales. Comme je vous l'ai dit, il arrive que les cartes utilisent des tx avec résistance dans la base (= on accède à la vraie base en passant d'abord dans une résistance intégrée), et cela gêne les mesures de Vbe et Vbc, qui sont classiquement vers les 0.7V sans ces résistances. Et pour corser le tout, on peut aussi avoir affaire à des tx FET de type N ou P, et tout ce beau monde a le même look... Impossible de mesurer sur eux les Vgs et Vgd (grille, source, drain), car les grilles sont par construction des condensateurs.

Sur le schéma, l'émetteur de Q3 est pour moi la ligne 15V fixe, qui peut être mise off en direction des ventilos si la conception le demande. Et le point commun de C2-5-7 est le 0V.

Manip à faire, machine sous tension, tourner lentement les pales du ventilo et voir si la broche 6 ou 7 commute de niveau haut à niveau bas suivant la position, 6LK alors c'est la broche tachymètre du moteur, qui renseigne la carte sur la vitesse de rotation (je pense la 6). L'autre broche est la commande en vitesse, plus il y a de volts dessus, plus le moteur tourne vite. La tension appliquée est un signal rectangulaire qui arrive sur la base de Q2, et qui finit moyenné par les résistances et condos rencontrés avant d'arriver sur la broche 7... En tous cas, bravo pour vos efforts, mesures et schéma.

Bonjour.

Je ne comprends pas trop le raisonnement. Le circuit frigo suspect a été condamné, à son entrée et à sa sortie, par 2 vannes de service. Et maintenant, vous suspectez à nouveau ce circuit alors qu'il a été condamné... ce qui impliquerait qu'une des vannes fuit elle aussi... C'est quand même très peu probable, non?

Pour moi il y a une nouvelle fuite sur un autre circuit, dans la mesure où tout cela a été installé par la même personne. Si elle a mis un couple de serrage trop faible sur le fameux circuit, il se pourrait qu'elle ait fait de même sur les autres.

Photo 1 : Il y a 2 types de soudures sur la carte : celles faites par une machine qui soude tout en 5 secondes en faisant passer la carte au dessus d'une rouleau de soudure en fusion (ou vague), et celles faites à la main pour les très gros composants, et dans ce cas, on voit des restes de "flux", résine contenue dans le fil de soudure utilisé. Donc pas un défaut.

Photo 2 : le branchement a été fait par un mauvais amateur, désolé si c'est vous. Il y a 3 serre-câbles qui doivent impérativement serrer l'ensemble des câbles avec leur isolant extérieur. Sinon des vibrations peuvent finir par user les isolants des fils. Donc vérifier si ce n'est pas le cas, et dans tous les cas refaire un travail digne de ce nom.

Bonjour.

Je rejoins Casimir dans le fait que la puissance d'une chaudière fuel ne présage pas des déperditions du logement.

Dans le passé, j'ai habité un appartement de 80m² avec une chaudière gaz de 22 kW, soit 3 kW pour une chambre de 10 m² . Puissance évidement excessive. Le seul avantage est que lorsque vous revenez de vacances d'hiver, avec l'appartement à 10°, il est rapidement réchauffé.

Une PAC sous-dimensionnée va éventuellement givrer plus vite que souhaité, mais ne va en aucun cas prendre en glace, les dégivrages sont là pour éviter ça. Votre PAC a un problème.

Depuis quand avez-vous cet équipement? Fonctionnait-il correctement au début?

Bonjour.

"la carte mère semblait être hors service"... Pas flagrant, je ne vois que des dépôts de poussière inoffensifs.

Dans un 1er temps, débranchez le fil de terre qui mène à l'UE (unité extérieure et non "split", terme réservé aux unités murales intérieures), et voyez si ça disjoncte toujours. Remettez le fil ensuite.

Je suppose que la disjonction intervient dans le quart de seconde qui suit le relevage du disjoncteur. Confirmez.

Zener 20V, donc, après petite recherche.

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Bonjour.

Une fois la diode enlevée, est-ce que ses soudures rejoignent les fils 4 et 5 du connecteur du câble (à 7 positions dont les 2 et 3 ne sont pas utilisées)? Si oui, c'est une zener de 18 ou 20V, car elle sert à protéger le moteur d'une surtension sur le 15V. 4 = 0V, 5 = 15V.

J'ai déjà eu entre les mains un moteur dans ce genre où la diode AD avait ce rôle. L'enlever avait rendu la vie au moteur. Vous pouvez aussi en mettre une neuve.

Bonjour.

Alors j'ai écrit "Si, sur le ventilo non utilisé, les pattes de la diode sont reliées aux broches 4 et 5 du connecteur ventilo, alors les diodes sont des 15V". MAIS ce n'est apparemment pas le cas, la zener est entre le 0V (broche 4) et la broche 7, donc ce n'est pas forcément une 15V. La broche 7 est soit la commande en vitesse du moteur, soit son retour tachymétrique (les 2 sont possibles suivant les moteurs).

Un test à faire est de mesurer la tension entre 5 et 4. Pour un ventilo censé tourner, cette tension doit (donc) être de 15V continus. La photo arrière montre que cette tension est interruptible par Q03F (et Q13F pour le ventilo absent). Il serait judicieux de comparer les diodes internes de QO3 et Q13, et aussi celles de Q01 et Q11. Sachant que certains transistors CMS incluent une résistance dans la base, ce qui empêche de les tester d'une manière simple avec un multimètre en mode test de diodes.

Pour info, si vous orientez la carte pour que le tr CMS ait une patte en haut et 2 en bas (comme un bonhomme avec tête, tronc et jambes), la tête est le collecteur, la jambe à gauche la base, et celle à droite l'émetteur. On a une diode entre base et émetteur et une entre base et collecteur. La présence d'une résistance de base éventuelle complique les mesures. Q03 est certainement un PNP, Q01 un NPN.

Fort possible également. Reste à savoir aussi le nombre de capillaires, et on ne peut le dire sans la référence du groupe pour consulter le schéma de la partie gaz. S'il n'y en a que 2, alors oui pour le manque de gaz. Si 4 ou 5, c'est moins sûr.

Eh bien, lisez la 2717 jusqu'à la fin. La conclusion est que vous avez très probablement de la flotte qui se balade dans le circuit de gaz. Du moins si les bandes changent d'un jour à l'autre. Sinon des impuretés potentiellement immobiles.

L'échangeur est en plusieurs parties horizontales, chacune alimentée par un capillaire. Les capillaires bouchés ne font pas de givre parce que le gaz glacial n'arrive pas dans la bande. Les capillaires non bouchés alimentent des bandes qui vont assumer tout le travail d'échange, et ces bandes givrent.

Bonjour.

"Le givre apparaît derrière le groupe sur 10 cm". Est-ce comparable à la réponse 15 de la question 2717?

Bonjour.

Le 19 janvier, aviez-vous mesuré la tension secteur? Il faut savoir que le pic de consommation EDF est justement entre 18H45 et 19H15, une petite baisse de tension dans toute une région est alors possible. Si en plus tous les habitants de votre rue tirent sur le transfo de quartier en même temps, vous pouvez avoir une tension vraiment trop faible, d'autant qu'on était justement dans la période glaciale.

J'imagine que ces jours-ci la PAC remarche. Confirmez.

Une solution possible serait de placer un transfo légèrement élévateur (ex : +15V) en entrée de PAC.

https://www.rte-france.com/eco2mix/la-consommation-delectricite-en-france

Bonjour.

Je petit truc rouge qui sort d'un embout est un manomètre 1 / 0. Il atteste que l'UI est toujours en pression. Si on enlève un des embouts, le truc rouge se rétracte dans l'embout.

Bonjour.

Quand vous dites "En mode froid, elle souffle fort et atteint 24 degrés en sortie du split", quelle est la température de la pièce? Si elle est bien inférieure (17-20°), alors la clim est restée en mode chaud à cause de sa vanne 4 voies bloquée en position intermédiaire. Et ça expliquerait à la fois un chaud peu chaud et un froid tiède. Le froid devrait aussi être à 30°, mais la ventilation plus énergique répartit les calories dans un plus grand volume d'air. Lequel air est donc moins chaud... qu'en chaud.

Observation à faire : voir si en mode chaud l'échangeur du groupe extérieur est tiède. Si oui, mon hypothèse est la bonne.

Bonjour.

Qu'est-ce qui vous fait dire que la carte est HS? Il arrive que la carte soit bonne mais que le moteur de la turbine soit grillé. Symptômes? Une photo? Une carte, ça peut souvent se réparer.