Bonjour.

3 dégivrages par nuit... sachez que ça peut aller jusqu'à un toutes les 45 mn!! Ça dépend de l'humidité et de la température extérieures, et aussi de la puissance demandée.

Pour atténuer ce problème, il faudrait que les constructeurs arrêtent le compresseur 30s avant tout changement de mode (donc 2 fois par dégivrage), mais ils veulent que les dégivrages soient les plus courts possible, donc rejettent cette possibilité.

Bonjour.

Les splits DOIVENT s'arrêter lors des dégivrage, sinon ils vont vous balancer de l'air à 0° voire -5°, ce qui ne serait guère apprécié. Pour faire fondre le givre, le système tourne à l'envers, et envoie la chaleur sur l'échangeur extérieur.

Souvent l'alim BT a besoin de la HT, mais il se pourrait que sur cette carte ce soit le petit transfo à étiquette verte qui joue ce rôle. En alimentant la carte, ou en suivant les pistes, vous verrez bien si le 230 AC arrive dessus.

Les broches du bas des IPM sont probablement +HT, U, V, W, et les 0V des 3 branches d'IGBT internes. H400 87 ne me dit rien...

En mode test de diodes, vous devez trouver les diodes de roue libre des 6 IGBT : +/U, +/V, +/W, et U/son-, V/son- et W/son-. Fil noir sur la 1ère broche citée, à chaque fois.

Bonjour.

Les moteurs incluent un tachymètre (petit connecteur), et celui-ci a besoin de 5V pour fonctionner. Ce 5V est donné par un régulateur qui le produit à partir d'un 12V. Je ne comprends pas pourquoi vous ne mesurez pas 5V, car ce 5V alimente aussi le microP, et lui fonctionne puisqu'il éclaire des LED.

Faites les mesures suivantes :
** entre 2 et 3, vous devez trouver 12V (fil noir sur 2)
** entre 2 et 1, vous devez trouver 5V (idem)
** entre C et A, vous devez trouver 5V (fil noir sur C)

Si les 2 premières mesures sont bonnes mais pas la 3ème, une des connexions 5V ou 0V est interrompue, ce qui empêche le tachymètre de fonctionner... A vous.

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Bonjour.

Donc probablement la petite carte qui ne marche plus. Le connecteur blanc est certainement l'arrivée secteur, et le noir la sortie. Mesurez à cette sortie en enlevant le câble, je pense qu'il y aura moins d'un volt. Vous pouvez aussi faire les mesures suivantes :
** entrée : 230V AC
** en sortie du pont de diodes DB411 : 330V DC (continus)

Faites une photo recto verso de la carte, et donnez la référence du circuit monté sur dissipateur.

Bonjour.

La commande est alimentée par 2 fils entre lesquels on doit trouver environ 12V continus, voire un peu plus. Mesurez cette tension, s'il n'y a rien, c'est qu'à l'autre bout la carte dans l'UI a un problème. Sans doute son alimentation basse tension qui ne fonctionne plus. Dans ce cas, faites une photo de la carte en question.

Aviez-vous 5V entre les broches 1 et 3? Pour chaque moteur. Faites quand même la photo demandée.

Bonjour.

Service Rapide ***

Allez voir dans l'UE, il y a 3 LEDs qui pourraient donner des indications, surtout si elles sont éteintes...

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Il faudrait savoir si c'est la carte qui commande cette intermittence, ou si c'est le moteur qui a son électronique interne en rade. Cette dernière possibilité semble à écarter si le moteur est neuf.

Si vous avez une résistance de 10 kOhms, mettez la entre les broches 5 et 6 du connecteur, qui en a 7. Sachant que les 2 et 3 sont libres. Le moteur devrait tourner à vitesse moyenne. Vous pouvez faire ça quand il y a production de chaleur ou quand la machine est arrêtée (mais sous tension).

Il n'est pas impossible que le claquage du moteur précédent ait fait d'autres dommages que ceux que vous avez réparés. Vérifiez R101 à R106.

Autre vérification, clim arrêtée mais sous tension, mesurez la tension entre les broches 4 et 7, et tournez lentement l'hélice : la tension doit alterner entre 0V et quelques V cycliquement. Si OK, faites pareil en mesurant aux bornes de R114 ; si rien, l'opto a claqué.

Ben avant de penser au pire, attendez de voir ce que va donner le nouveau condo. Cela dit, il peut aussi y avoir une fuite qui aura fait partir le gaz, dans ce cas, c'est effectivement le remplacement complet.

Votre système est un tout-ou-rien (pas inverter), donc il tourne à vitesse fixe et unique, la notion de ralenti ne s'applique qu'aux inverters.

Eh beh! ça fait plaisir de voir une idée adoptée à la vitesse de l'éclair!.. ;-)

J'avais parlé de 10 cm au pif, peut-être que cela pourrait être un peu moins haut, mais c'est vous qui voyez (j'ai l'impression que vous avez vu un peu grand (15 cm ?)).

Vous pourrez aussi placer 2 "volets" orientables un peu comme le mur intermédiaire que vous avez mis, pour diriger le flux d'air au mieux de vos besoins.

Non, elle ne tourne pas du tout, c'est le compresseur qui fait circuler la chaleur de l'extérieur vers l'intérieur : s'il ne tourne pas, rien n'arrive à l'intérieur. Un peu comme une pompe haute pression sur les camions de pompiers.

Effectivement, ça ne peut pas marcher correctement, car l'air chaud est en partie repris par le dessus et vous créez une bulle d'air très chaud localement.

La solution est assez simple, au dessus de la penderie, fabriquez et posez un tunnel de 10 cm de haut, de la largeur de l'unité, et de profondeur telle que la sortie arrive au niveau de la face avant de la penderie (ou légèrement en retrait pour l'esthétique). Les flancs du tunnel iront jusqu'au mur, car 100% de l'air chaud DOIT sortie par la bouche du tunnel.

Dans un 1er temps, faites-le en carton, et si le résultat est satisfaisant passez, à un matériau plus pérenne et rigide (contreplaqué...)

Bonjour J-C.

Désolé de mon absence totale de ce forum pendant 4 semaines. Elle est due à un décès dans ma famille qui m'a fait passer 2 semaines chez la famille en deuil, et en revenant, le travail en retard s'est accumulé, en plus d'un gros vague à l'âme. Merci d'avoir pris de mes nouvelles.

Je vous contacterai en début d'année pour implanter les circuits sur votre carte en panne, le modérateur me donnera votre adresse mail. D'ici là j'ai pas mal d'occupations (et je sais que cette opération n'est pas urgente).

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Oui, un condensateur défaillant va empêcher le compresseur de démarrer, mais en général il consomme dans ce cas un courant assez fort au point de "klicsonner", un composant fait clac et coupe le jus pendant une minute.

Bonjour.

Qu'entendez-vous par à-coups?

Attention à ne jamais brancher ou débrancher le câble du moteur avec la machine sous tension, cela grillerait le moteur. Laisser reposer 5 mn après la coupure au disjoncteur.

Vous pouvez aussi manœuvrer les autres câbles, parfois un film d'oxyde crée des mauvais contacts.

Bonjour.

Il n'est pas judicieux de se lancer dans le changement du compresseur sans avoir vérifié le condensateur, et aussi la charge en fluide frigorigène... Il serait rageant qu'un tech intervienne avec votre nouveau compresseur pour l'installer et dise en enlevant le gaz (obligatoire) : "ah bah y'a p'u d'gaz, dis donc..."

Sinon, vu les consommations A=1370W ***et*** B+C = 1640W, il serait logique de penser que le compresseur "124" va pour A et le "150" pour B/C. De même qu'une (Peugeot) 508 est plus puissante qu'une 208.

Bonjour.

Une UI consomme presque rien, genre 30W quand la turbine tourne, donc moins d'un kWh par jour. C'est l'UE qui consomme pour produire la chaleur, avec son compresseur, et récupérer les calories de l'air extérieur. L'appli doit être mal paramétrée (je n'ai aucune expérience dans ce domaine).

Bonjour.

E416 : la température du gaz en sortie du compresseur est trop élevée ("discharge" dans le jargon des clims)

Soit la sonde en charge de cette température est décalibrée, soit, plus probable, une fuite a fait perdre une partie du gaz. Dans ce cas, cette température monte, c'est pas évident à comprendre, mais c'est comme ça.

Plus il fait froid dehors, moins ce phénomène va apparaître, mais il n'est pas bon de rester comme ça, vous perdez du gaz chaque jour.

Bonjour.

"ça marche parfaitement bien en mode clim" : est-ce que l'air qui sort de l'UI est GLACIAL, ou juste à température ambiante, ce qui peut faire croire que le mode clim fonctionne?

Bonjour.

Quelles sont les références complètes de vos UE? Des QH4 ou 5? 6LK, les sorties vers les UI sont en 35V continus, pas en 230AC, je ne comprends pas vos mesures. Et ne mesurez pas par rapport à la terre, ça n'a pas de sens, uniquement entre les 2 fils, qui ne sont (évidemment) ni phase ni neutre.

Bonjour.

Pour ce qui est de remplacer l'UE seule, n'y pensez pas. Les protocoles de comm changent sans arrêt.

En haut à droite, à gauche de la bobine du haut en cuivre, vous avez un composant noir, est-ce qu'il chauffe? Si oui, vous avez un court-circuit sur la haute tension, souvent c'est l'IPM qui a claqué. Ça se trouve en Chine pour 20€...

Bonjour.

Si aucun des splits mis en service seul n'arrive à déclencher l'UE, il est probable que l'alimentation basse tension de l'UE ne fonctionne plus, pour une raison à déterminer. Ouvrez le capot de l'UE, faites une photo de l'électronique et cherchez des signes de vie (clac de relais à la mise sous tension, LED qui s'éclaire ou clignote (combien de fois), hélice qui bouge légèrement...).

Bonjour.

Sur un 4MXS80E2V3B (donc très proche du vôtre), le S70 connecte le ventilateur. C'est le seul connecteur à 7 broches, du coup je ne vois pas trop la raison de votre doute. Attention à ne JAMAIS connecter ou déconnecter ce câble avec la machine sous tension, vous grilleriez le moteur.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.

"Le compresseur fonctionne en mode froid". Est-ce que l'air soufflé par les splits est alors glacial, ou juste pas chauffé, donc à température ambiante, ce qui pourrait faire croire à un fonctionnement correct?

La pièce commandée est juste la bobine ou l'électrovanne complète, ce qui impose un retrait du gaz pour la mettre en place?

Bonjour.

Pour bien fixer les idées, une photo de profil montrant le plafond, l'UI et le meuble serait souhaitable.

Bonjour.

"lorsqu'on se place sous les bouches, on ne sent quasiment pas d'air sortir". Avez-vous essayé d'imposer une vitesse de ventilation plus forte (donc pas auto)? Les diverses vitesses fonctionnent-elles toutes? Est-ce qu'en changeant les vitesses vous entendez un clic de relais dans l'unité intérieure? Quand vous arrêtez l'installation, est-ce qu'une ventilation persiste (ce qui serait anormal)?

Bonjour.

Vous chargez une voiture avec 5 personnes, vous lui attelez une caravane et abordez une pente à 6%, et vous vous plaignez que la voiture n'arrive pas à dépasser les 60 km/h...

Par -4°, la puissance restituée de votre clim diminue notablement, vous pouvez être à 60% de la puissance nominale, et surtout, votre maison a ses déperditions qui augmentent fortement avec ces températures négatives. Et en plus vous demandez 24° à l'intérieur, ce qui est très loin des 19° préconisés en France... Dernier point, en dessous de +2° extérieurs, le groupe givre, ce qui l'oblige à dégivrer périodiquement, et pendant ce temps là, pas de chauffage.

Soyons sérieux, votre clim fonctionne à priori normalement, mais il ne faut pas s'étonner qu'elle donne moins de chaleur qu'à +7° (température de référence pour les performances annoncées).

Pour aller plus loin, quelle est la puissance nominale de l'installation, quelle surface chauffez-vous, et quelle est la qualité de l'isolation.

Bonjour.

Hélas pour vous, tout semble montrer effectivement une perte de fluide. Il faut rapatrier ce qui reste de fluide dans une bouteille de transfert, rechercher et réparer la fuite, tirer au vide et remettre le poids normal de gaz.

Bonjour.

Désolé de mon absence totale de ce forum pendant 4 semaines. Elle est due à un décès dans ma famille qui m'a fait passer 2 semaines chez la famille en deuil, et en revenant, le travail en retard s'est accumulé, en plus d'un gros vague à l'âme.

Votre problème pourrait être lié à ce que le câblage du retour tachymétrique du nouveau moteur est différent de celui du moteur d'origine. 2 manips à faire pour le confirmer ou non.

1/ clim sous tension mais non déclenchée, connectez le petit câble du moteur D'ORIGINE sur le petit connecteur (sans connecter l'autre). Mesurez entre les broches GND et 5V, vous devez lire 5V continus. Puis mesurez entre GND et la soudure centrale, en faisant tourner lentement l'axe à la main. La tension doit passer de 0 à 5V puis de 5V à 0, et recommencer... au fur et à mesure que l'axe tourne.

2/ enlevez le petit câble et branchez celui du nouveau moteur. Le fonctionnement est-il identique? Si non, faites une photo (une seule!) qui montre côte à côte les 2 petits câbles des 2 moteurs.

Bonjour.

Pour avancer dans votre problème, téléchargez les manuels OBH623 (UI) et OBH626 (UE). Ils contiennent des procédures de diagnostic.

Bonjour.

Votre lézard a mis les pattes juste où il ne fallait pas, il a une patte sur du 330V DC, une autre sur des impulsions >400V, une autre sur le 0V, bref il avait peu de chances de s'en sortir.

Le IC1 est à priori un STRL472 ou équivalent, c'est le circuit qui pilote l'alimentation basse tension de la carte, il est probable qu'il ait dégagé suite à l'intrusion. Le DB2 est un pont de diodes, 230AC en entrées, 330DC en sorties +/-.

Il faudrait mesurer aussi entre les soudures 8 et 10, il faut entre 15 et 25V DC, sinon le circuit ne peut pas fonctionner.

Daikin ne donne pas ses schémas, hélas, y compris dans l'UE. N'hésitez pas à mettre une photo de la carte complète.

Bonjour.

La sonde dont vous parlez est, je pense, celle qui prend la température de l'air entrant. Cherchez en une autre plus à l'intérieur de la machine, mais quand même sur l'échangeur.

Peut-être que la vanne 4 voies est bloquée en mode chaud, qu'elle soit excitée ou pas...

Bonjour.

Votre installation a un an, mais vous êtes en RT2012. Quel chauffage aviez-vous avant les gainables, et quelles étaient vos consommations les quelques années précédentes?

Quel type de VMC avez-vous? Une VMC bas de gamme peut vous "bouffer" 30% de votre chauffage... en expulsant de l'air chaud et en faisant entrer autant d'air froid...

Bonjour.

Vous voulez dire que la machine passe bien en dégivrage (ventilation UI et UE qui s'arrêtent, compresseur qui continue de tourner), mais qu'en fin de dégivrage elle ne repart pas en mode chauffage? Si c'est bien le cas, alors la vanne 4 voies est bloquée en mode chaud, ou excitée en permanence.

Un test à faire serait le suivant. En chauffe normale, mesurer la tension aux bornes de sa bobine (normalement 230 VAC). Si vous enlevez (avec des gants) un des fils pendant 2 secondes, vous devez provoquer un pschittttt d'inversion. Si pas de bruit, la V4V est à changer.

Bonjour.

Votre moteur est à priori un haute tension DC. Sur son connecteur, vous avez les positions 2 et 3 non utilisées. Mesurez entre 4 (-) et 1 (+), vous devez lire 330V continus. Et entre 4 (-) et 5 (+), 15V continus. Si le 330V est absent, cela explique le problème. Un fusible a dû fondre parce que le moteur a grillé.

Bonjour.

C'est possible, mais pas forcément simple, il faut obliger le moteur à tourner en rusant, mais le type de ruse dépend du type de moteur (AC à plusieurs enroulements, AC commandé par triac, DC brushless). Essayez de prendre en photo le(s) câble(s) du moteur, cela permettra de voir quelle stratégie adopter. Sachant qu'il y aura un peu de bricolage électronique à faire.

Bonjour.

J'ajouterai que le bruit s'entend à l'extérieur quand le dégivrage commence, et à l'intérieur quand il finit. Pour l'éviter, il faudrait que le compresseur s'arrête 30 s avant les inversions V4V, mais les constructeurs préfèrent ne pas perdre de temps avec ces phases optionnelles.

Bonjour.

Est-ce que votre afficheur d'origine EST BIEN de techno LED? Autrement dit, est-ce que les segments sont sources de lumière? Parce que souvent on a affaire à un affichage à cristaux liquides, dont les segments ne consomment rien, et dans ce cas, on ne peut pas mettre d'afficheur à LED.

Pour aller plus loin, une photo recto verso de la carte serait souhaitable.

Bonjour.

Désolé pour mon absence de 4 semaines.

* en mode test de diode, débranchée : OL / 0 : pas possible si ce sont 2 mesures dans un sens puis dans l'autre.
* 1.65V continus aux bornes de la diode quand la machine est sous tension : anormal. Soit la diode est HS, soit l'alimentation donne des tensions trop basses.

Bonjour.

Thermoseme est en fait du Hitachi rebadgé. Essayez avec cette marque. Vous pouvez aussi rechercher dans ce forum les questions qui parlent de Thermoseme (tapez ce nom dans le cadre "rechercher dans le forum" en haut de cette page).

Bonjour.

Voyez s'il y a présence de basses tensions sur les cartes de l'unité extérieure. Si son alimentation est HS, elle ne pourra rien commander ni recevoir les ordres de l'UI.

Bonjour.

Désolé pour le retard à répondre. Mesurez les tensions qui partent aux unités intérieures, normalement 35V continus sur chaque, peut-être que ce n'est pas le cas pour l'UI en panne. Ou alors un fusible a grillé dans l'UI en panne.

Bonjour.

Désolé de mon absence totale de ce forum pendant 4 semaines. Elle est due à un décès dans ma famille qui m'a fait passer 2 semaines chez la famille en deuil, et en revenant, le travail en retard s'est accumulé, en plus d'un gros vague à l'âme.

J'avais dit Béthune parce que c'est là qu'on trouve les "Charitables", dans les services funéraires... Ce terme imprègne la population locale, et comme vous l'utilisiez...

Si vous n'êtes toujours pas dépannée, il faut ouvrir le capot supérieur de l'unité dans le jardin (quelques vis à enlever), et nous dire ce qui clignote à l'intérieur. Une photo des cartes serait un plus.

Bon courage, Dom.

Bonjour.

Vous n'avez pas donné les modèles du groupe extérieur et de l'unité intérieure...

Est-ce que la clim fonctionne malgré tout?

Bonjour.

Je vous verrais bien habiter vers Béthune!... :-)

Blague à part, il faut nous donner les références du groupe extérieur et des splits. Ce que vous donnez, c'est la télécommande, nos jambes ne vont pas être plus belles.

Si vous travaillez hors tension, aucun risque. Mettez sur calibre 2 Megohms, et testez entre la terre et les fils, normalement l'infini.

L'enregistrement présente plusieurs phases, qu'il serait bon que vous explicitiez.

0s - 3.4s : silence relatif
3.4s - 11.5s : bruit à environ 160 Hz assez faible, puis silence (pourquoi le bruit cesse-t-il?)
à 16s : un claquement, qu'est-ce?
à 22.2s : bip (suite à quelle action?) suivi du 160 Hz nettement plus fort (micro plus près?) jusqu'à 26s
33s - 36s : vent (ventilo qui tourne?) qui cesse brutalement (pourquoi?)

Je vous l'ai amplifié :

enregistrement std 1 amplifie.mp3

Ben oui. Je pensais avoir été clair. Si le constructeur dit de tester ça, il doit y avoir une bonne raison.